Замена телевизора тойота королла 120

Обновлено: 17.05.2024

Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин отличаются. Даже любимые многими Короллы стали сложнее, а значит, и чуть менее “живучими”. Впрочем, Corolla в кузове E120 до сих пор теряет цену не очень охотно и долго сохраняет способность самостоятельно передвигаться, сохраняя при этом приличный внешний вид и не сильно разоряя владельца ремонтами. В первой части обзора мы рассказали, что кузов у неё ржавеет не сильно, салон сделан неплохо, а в консервативной ходовой части ломаться нечему в принципе. Ну а сегодня мы поведаем, насколько хороши коробки передач и моторы этого поколения Короллы.

Трансмиссия

В подавляющем большинстве эти автомобили переднеприводные, а полный привод встречается в основном на японских машинах. Какими-то особыми сложностями он не отличается.

Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в самых простых механических трансмиссиях. Подшипники на вторичном валу оказались не очень ресурсными, и у европейских машин риск выхода из строя коробки появляется уже после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь уже точно. К чести производителя надо сказать, что посадочное место разбивается в последнюю очередь и только у самых отчаянных «ездунов», а заменить подшипник (код 90903-63010) можно сравнительно недорого.

При пробегах за 200 тысяч возможен износ синхронизаторов, сальников и механизма переключения передач. Еще одно слабое место хорошо известно по европейским Avensis T250: в месте крепления балансира корродирует приводной вал. Тут возможны два варианта развития событий: либо балансир проворачивается и начинает бренчать, либо переламывается вал. На Corolla второй исход бывает реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, так что контрактные МКПП и приводные валы пользуются популярностью. Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не столь надежное и сильно зависящее от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.

Toyota Corolla '2001–07

АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.

Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.

Каких-то специфических слабых мест у этого автомата просто нет, и основным ограничителем ресурса выступают износ накладок блокировки ГДТ у поздних модификаций с ранней блокировкой и загрязнение масла. Износ фрикционов и маслонасоса обычно проявляется как следствие упущенного ремонта ГДТ. И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров коробка прослужит. Ну а контрактных АКПП много, и цена до 10 тысяч рублей пусть вас не смущает: их продают «на вес».

Если на машине стоит коробка серии «U», то поводов для расстройства тоже нет. Правда, эти агрегаты чуть требовательнее к обслуживанию, да и запас по моменту у них меньше. Но динамика и расход топлива чуть лучше именно у U341. Впрочем, различие не так уж велико.

В отличие от предыдущих коробок, у этой серии слабые места всё же есть. В первую очередь, это стандартный для всех коробок серии U износ заднего суппорта. При высоких нагрузках барабан “реверс” изнашивает сначала тефлоновые кольца, а затем и сам суппорт. Последующая утечка давления становится причиной пробуксовок и сгорания фрикционов.

На начальном этапе это лечится простой заменой колец, а вот дальше понадобится замена крышки, а может, и барабана.

На машинах «гонщиков» при больших пробегах повреждаются планетарные передачи, но вероятность такой неполадки не очень велика.

Большой износ пакета “директ” обычно вызван утечкой давления в суппорте задней крышки и одновременно большой нагрузкой. Ну а “глюки” соленоидных клапанов обычно хорошо устраняются чисткой, менять приходится только линейные соленоиды EPC и блокировки ГДТ.

Цена контрактной коробки также невелика, хотя и чуть выше, чем у А246Е, а ресурс U341 все же меньше. После 300 тысяч пробега коробки требуют комплексного ремонта, а износ накладок блокировки ГДТ может наступить ещё до 200 тысяч пробега. Если их вовремя не заменить, придется ремонтировать саму АКПП.

Замена коробки U на коробку серии А достаточно проста. Правда, придется заменить и основательный кусок проводки, и набор блоков управления. И обычно целесообразность такого решения на моторах с рабочим объемом менее 1,8 литра сомнительна.

Можно смело сказать, что АКПП на Corolla не доставляют хлопот и при нормальном обслуживании и отсутствии жестких ошибок эксплуатации служат очень долго. Ну а с приводными валами ситуация такая же, как и с механическими коробками: на европейских машинах они подгнивают чаще, чем на японских, и могут сломаться.

Моторы

На праворульных машинах обычно стоят моторы серий 1NZ-FE/2NZ-FE объемом 1,5 и 1,3 литра. Машины с левым рулем английской, турецкой и канадской сборки чаще комплектовались моторами серий 4ZZ-FE/3ZZ-FE/1ZZ-FE и даже 2ZZ-FE. Европейским машинам полагались также два дизельных мотора: 1,4 1ND-TV и солидный двухлитровый 2,0 1CD-FTV. Это, мягко говоря, «не профильные» для Corolla двигатели, их мало, да и дизели у Тойоты всегда были слабым местом.

Каких-то общих проблем навесных агрегатов у всех моторов можно не искать. За исключением традиционно слабенького основного радиатора их нет, а компоновка моторного отсека близка к оптимальной. Учитывая возраст машин, можно встретить типично возрастной износ пластика и резиновых материалов, но судя по качеству более старых поколений Toyota, такие поломки не станут массовыми еще долго. Но это не отменяет того факта, что присматривать за системой охлаждения и вентиляции картера нужно внимательно.

Toyota Corolla 5-door '2001–04

Когда-то проблемы моторов серии ZZ, особенно 1ZZ-FE, вызвали целую волну ненависти к «одноразовым и дорогим в обслуживании» моторам. Что не так в этой серии двигателей? Источниками недопонимания с мотором стали тонкие цепи с ограниченным ресурсом, тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевом блоке, маслонасос без запаса по производительности и фазорегуляторы, требующие периодической замены или ремонта. Ничего не поделать, Toyota действовала в русле тенденций того времени… Но не угадала с конструкцией поршневой группы, которая оказалась склонна к “масложору” при высокой для того времени стоимости ремонта.

Начальные стадии отказов фазорегуляторов научились устранять, не принимаясь при каждом стуке менять весь комплект целиком. Ну а поршневую группу на 1ZZ-FE просто несколько раз меняли, добившись ресурса в 200-250 тысяч километров пробега до начала роста масляного аппетита и выхода из строя катализатора. А сейчас такие цифры воспринимаются уже совершенно нормально. Тем более, что у многих владельцев Королл моторы проходят заметно дольше: в ряде случаев помогают использование хорошего масла, раскоксовки и промывки.

Toyota Corolla 5-door '2004–07

Младшие серии двигателей 3ZZ-FE и 4ZZ-FE до пробега в 200-250 тысяч масляным аппетитом не страдали даже в ранних версиях. Если вовремя сменить катализатор, провести небольшой ремонт, заменить сальники клапанов, проверить систему вентиляции и почистить впуск, то они могут проехать заметно больше.

Мотор 1ZZ-FE, как самый проблемный, за время производства получил более шести вариантов поршневой группы и колец, две новые ревизии ГРМ, чуть измененный блок цилиндров, масляный щуп, размеченный на 11 мм выше для увеличения объема масла в картере, и прочие мелкие изменения.

Toyota Corolla Sedan '2001–04

Ну, а теперь перейдём к менее выраженным, но общим недостаткам моторов серии ZZ.

Седла клапанов, выполненные с использованием металлокерамической матрицы, тяжело точить и невозможно притереть. При серьезном повреждении придётся ставить чугунные сёдла, что для дешевого мотора дороговато. Зато они мало изнашиваются и очень стойки к перегреву и трещинам. А вот ресурс направляющих клапанов сравнительно невелик, и после 200 тысяч они почти всегда выходят за допуск. В итоге отремонтировать ГБЦ на плохом оборудовании сложно, и из-за несоосности оси клапана и седла износ будет высоким.

Шумный механизм ГРМ — это конструктивная особенность, но особенно ярко она проявляется при частичной замене ГРМ со старыми успокоителями и натяжителем.

На Toyota бюджетных серий и на Corolla E120 в частности все опоры двигателя имеют заменяемую часть в виде сайлентблока, что радикально снижает цену ремонтов опор. Но владельцы упорно их не меняют, потому что снять, вынуть и выпилить прикипевшую обойму им кажется сложно, а новая деталь стоит аж тысячу-полторы рублей. Проще взять “бэушную” и надеяться на лучшее. Обычно после этого заметно снижается уровень комфорта, из-за возросших вибраций усиленно изнашивается проводка, а претензии высказываются почему-то моторам.

Блоки цилиндров Toyota с open-deck – открытой рубашкой охлаждения — очень чувствительны к перегреву. Перегревы обычно заканчиваются или пробоями прокладок, или уходом геометрии цилиндров. А затем — и сильным износом поршневой группы. Так что заливать воду из лужи вместо хорошего антифриза сюда явно не стоит.

Ну и, конечно же, тонкостенные чугунные гильзы не поддаются ремонту на оборудовании для ремонта блоков цилиндров ЗМЗ и ЗиЛ. И потому в глубинке моторы ZZ часто считают неремонтируемыми, тем более что ремонтных размеров на них и правда нет.

Toyota Corolla 3-door '2001–04

К серьезным минусам можно еще отнести не очень удачную систему вентиляции картера и уплотнения блока. Моторы часто «потеют» маслом и текут по сальникам. Конечно, часть вины лежит на изношенной поршневой группе и увеличенном объеме картерных газов, но неудачная конструкция сказывается не меньше.

Все эти недостатки не критичные, и в целом моторы Короллы этого поколения вполне приличные. Пусть они даже не могут похвастаться выдающимся ресурсом, но он стабильный и вполне достаточный. Компоновка моторов удобная, запчасти недорогие. Для любителей “простого” ремонта есть хороший выбор контрактных агрегатов. Но в отличие от более старых двигателей, моторы серии ZZ весьма требовательны к качеству обслуживания, особенно в возрасте более 5-8 лет.

Toyota Corolla 5-door '2004–07

Моторы серии NZ многие воспринимают как удачную альтернативу «не настоящим японским» моторам ZZ. К сожалению, слепое преклонение перед японской сборкой и праворульностью работает на руку только перекупам с Дальнего Востока. У моторов NZ те же проблемы, что и у ZZ: ресурс поршневой группы до 200-250 тысяч километров, ненадежная цепь, слабый блок, склонность к масляному аппетиту. Из плюсов можно назвать лишь отсутствие необходимости регулировать клапаны и более мягкую работу двигателей выпуска после 2004 года — там есть гидрокомпенсаторы. В остальном моторы практически равны. Разве что цена и качество контрактных агрегатов NZ будет однозначно привлекательнее, и найти ещё “живой” этот двигатель с малым пробегом проще. А вот его ремонт, пожалуй, будет заметно дороже.

Выводы

Toyota Corolla всё ещё может оправдать надежды на низкие затраты в ходе эксплуатации, малое число отказов и приемлемый уровень комфорта. Но возраст уже понемногу начинает брать своё, и машины без серьезных дефектов по кузову встречаются всё реже. Да и моторы уже приближаются к критической отметке ресурса, требуя недешевых капремонтов.

Toyota Corolla 5-door '2004–07

Традиционный плюс автомобиля в виде высокой ликвидности скоро исчезнет вместе с репутацией “не ломающегося” автомобиля. Между тем, на вторичном рынке Королла заметно дороже многих конкурентов. Учитывая, что машины этого класса просто «не умеют» ломаться на суммы более 150-200 тысяч рублей, это вызывает сомнения в целесообразности покупки именно Corolla.

Впрочем, если ваши приоритеты — это минимум затрат на сервис и возможность лёгкой продажи машины при небольшом сроке владения, то Королла вам должна понравиться.

Несмотря на то, что Королла в 120-ом кузове морально (да и физически, что уж там) устарела, машина продолжает пользоваться спросом. А самый веский аргумент в ее пользу звучит так: «Это же Тойота. В ней ничего не ломается». Именно по причине такой уверенности в неуязвимости автомобиля, живые Короллы на вторичке можно пересчитать по пальцам.

Большинство предложений, а их очень даже много, сосредоточены в регионах. Это в принципе свойственно возрастным машинам. Но в Москве и области повыбирать есть из чего – на досках объявлений сотня вариантов найдется точно. Среди дорестовых предложений чаще всего встречаются модификации с мотором 1.4 на «механике». А в более свежих рестайлинговых одинаково распространены 1.4 и 1.6 и тоже на механической КПП. Реже можно найти 1.6 с «автоматом», а 1.8 – совсем редкость (как правило, это привезенки из США и Японии).

Кстати, стоимость Королла теряет очень неохотно: за дорестовый экземпляр в среднем у вас попросят 290 тысяч рублей, за рестайлинг придется выложить 330-340 тысяч.

Как снять магнитолу в Тойота: штатную Камри, Авенсис, Королла , Витц

Как выбрать новую магнитолу на Toyota Corolla E120 – технические нюансы

При выборе аудиосистемы необходимо учитывать расположение ГУ на центральной панели автомобиля чтобы правильно выбрать переходные рамки: модели типоразмера 1din не могут устанавливаться в панель 2din, а обратно пропорциональное подключение вызовет массу неудобств при эксплуатации.

Также при выборе мощной аудиосистемы рекомендуется перевести электропитание оборудование напрямую на аккумулятор автомобиля, дабы снизить энергопотери и общую нагруженность электросети. Установка ГУ с несколькими сабвуферами потребует замены аккумулятора и генератора на более емкие модели – в противном случае мощность автомобиля будет сильно просаживаться.

Производитель	Артикул	Страна производства	Тип конструкции	Примерная стоимость, руб.
Bosch Aerotwin	3397118907	Бельгия	Бескаркасные	1200
Bosch Eco	3397004673	Бельгия	Бескаркасные	1230
SWF VisioNex	119840	Германия	Зимние	1100
Valeo Silencio	567947	Бельгия	Каркасные	990
Valeo X-TRM	567940	Бельгия	Каркасные	1010
Denso Hybrid	DUR-060L	Австрия	Гибридные	1320
Champion Aerovantage	A41/B01	Испания	Бескаркасные	1320

Обратите внимание! При покупке аудиосистемы важно учитывать мощностной потенциал и читаемость ГУ – устройство должно быть практичным и функциональным.

Подключение и замена магнитолы своими руками: что нужно знать?

Процедура установки головного устройства в Короллу Е120 не предоставит особых трудностей: весь фронт работ интуитивно понятен и выполним одной парой рук в домашних условиях. Для замены аудиосистемы в автомобиле потребуется не более часа времени, а также наличие шлицевой и крестовой отвертки, пассатижей и изоляционного материала. Дабы установить новую магнитолу в Toyota Corolla E120 необходимо:

Снять клемму с «минусом» от аккумулятора, дабы обесточить электроцепь в автомобиле;
Далее переходим в салон и демонтируем центральную панель торпеды, после чего отщелкиваем пластиковые пистоны, фиксирующие переходную рамку магнитолы;
Затем откручиваем винты, крепящие магнитолу на кронштейне, после чего вытаскиваем устройство немного на себя и отсоединяем все штекера;
Теперь необходимо установить новое оборудование, смонтировать переходную рамку соответствующего типа и подключить ГУ к системе автомобиля.

Подключать проводку к магнитоле требуется детально по инструкции поставляемой в комплекте с оборудованием – это обезопасит от неправильного подключения и возможного замыкания устройства. При наличии штатной проводке в автомобиле магнитолу можно подключить заводским методом, где назначение кабелей различается по цвету обмотки:

Желтый – «плюсовой» 12-вольтовый провод, от которого питается встроенный усилитель. Данный кабель рекомендуется подключать напрямую к АКБ транспортного средства, предварительно врезав предохранитель на расстоянии не более 30 см от аккумулятора;
Красный – предназначен для управления ГУ от замка зажигания и позволяет воспроизводить музыку при заглушенном двигателе;
Черный – «масса» системы. При слабой акустике кабель можно подключить к кузову автомобиля, а при установки дополнительного пакета динамиков или сабвуфера – необходимо прямое подключение на «минус» аккумулятора;
Белый – отвечает за подключение антенн связи, через которые можно усилить сигнал на рации, TV или GPS модулях;
Белый или красные провода с маркировкой FL/RR – предназначены для вывода сигнала на динамики в салоне. При подключении важно соблюдать полярность подключения, в противном случае возможен выход из строя оборудования или снижение мощностного потенциала.
Оранжевый – данный кабель отвечает за подключение к магнитоле кнопок дополнительного управления, расположенных на рулевом колесе.

Обратите внимание! В случае подключения не штатного ГУ длины заводской проводки может не хватить – в этом случае рекомендуется предварительно приобрести пару мотков кабеля в разноцветной оплетке.

На качестве проводки не стоит экономить: толщина сечения для силовой магистрали и питания сабвуфера должна соответствовать заявленному производителем уровню, в противном случае возможна перезагруженность электросети и вероятность короткого замыкания.

Проверка усилителя

Усилитель является одним из самых чувствительных к перепадам напряжения элементов в аудиосистеме. Любой скачок в сети может вывести из строя этот чрезвычайно важный механизм из строя. В большинстве случаев перегорает плата либо предохранитель перестает корректно работать. Магнитола может полноценно функционировать, но звучание музыкальных композиций водитель так и не услышит. Также микросхема может сгореть из-за неправильно подключенных колонок. Если магнитола работает, но звука нет – нужно разбирать усилитель и проверять его микросхему.

Для проверки необходимо проделать следующую работу:

Найти источник питания;
Измерить мультиметром его показания – они должны быть 12В;
Подключить внешнюю колонку;
Подсоединить провода соответствующим образом: питание, «земля», контролер включения.

Если усилитель отказывается работать, можно попробовать «оживить» его микросмеху с помощью спирта и ватных тампонов. Смеху необходимо протереть, особенно в тех местах, где замечены «горелые» участки, после чего дать высохнуть. Если после проделанной работы механизм по-прежнему отказывается выполнять свои обязанности, ничего не остается, как покупать новый.

Как установить камеру заднего вида: коротко о главном

Для установки системы потребуется не более часа свободного времени, а также стандартных набор инструментов – чтобы смонтировать камеру заднего вида необходимо:

Обесточить автомобиль, отключить «массу» от аккумулятора;
Далее потребуется демонтировать в салоне пластик центральной панели и снять переходную рамку для магнитолы и снять левую часть пола автомобиля – это позволит добраться до магистральных кабелей;
Снимаем обшивку багажника и добираемся до проводки, подающей напряжение на подсветку номера и устанавливаем камеру заднего вида в левый плафон подсветки. Подключение устройства рекомендуется осуществлять напрямую к АКБ, однако в случае малой энергомощности оборудования, устройство можно запитать от проводки с питанием подсветки номера;
После установки камеры изолируем оборудование и проводим кабеля видеосвязи и питания через багажник по общему магистральному потоку в автомобиле, затем подключаем видеовыход к ГУ, а питание – на АКБ через приборную консоль.
Теперь тестируем устройство и при необходимости калибруем расположение камеры, после чего восстанавливаем обивку в салоне и багажнике.

Важно знать! При подключении оборудования не стоит экономить на изолирующих материалах – всю проводку необходимо обработать термоусадочными трубками и изолентой, а пучки кабелей скрепить пластиковыми жгутами.

Также рекомендуется установить дополнительный предохранитель на пути «плюсового» провода, ведущего от АКБ, что предотвратит перегорание устройства в случае короткого замыкания.

Проверяем питание аудиосистемы

Владельцы Тойота Королла нередко сталкиваются с ситуаций, когда не работает магнитола и прикуриватель. Такая картина говорит об одном – есть проблемы с электросетью авто. Неверно выполненное подключение или скачки напряжения накладывают свой отпечаток на работе автомагнитолы: она может включаться, но не выключаться. Также возможны проблемы с функционалом устройства: дисплей горит, но музыка не играет. В таких случаях первым делом следует проверить предохранитель и защитный диод.

Первый элемент сети предохраняет автомагнитолу от перепадов напряжения, так как своего защитного механизма устройство не имеет. Проверять необходимо оба предохранителя – под капотом и в салоне авто. В случае обнаружения сгоревшей детали заменить защиту новым экземпляром. Также важно убедиться в целостности печатных плат, размещенных внутри аудиосистемы. Они должны быть в исправном состоянии, без вздувшихся конденсаторов и «горелых» дорожек.

Замена штатной магнитолы на Королла Е120

Всем привет! Вобщем, штатная магнитола с батиной 2005 года короллы 8612012880 (фото 1, 2 ) приказала долго жить… Друг подогнал штатную 28185-4AF5A с Ниссан Сентра 2020 (фото 3, 4 и 5). Вопрос таков: существует ли в мире( на али, например) такой переходник, что бы подсоединить эту ниссановскую магнитолу без вмешательства в родную проводку тойоты ? Потому как, что куда паять- в этом я не спец… Камера зв не нужна,в принципе нужен только сидюшник и радио. Переходник на антенну я нашел на али. ЮСБ тоже.

Ну и как она будет в панели смотреться. Совсем другая по форме.

По размеру подходит,остальное-мелочи. Есть рамки переходные,если что.

фишки подключения продаются даже на али . набери в поисковике ( гугла или яндекса) фишка переходник для nissan mc312d-w —313-15 ПАПА (в мафоне твоём МАМА) и . далее по логике . (про тойоту нужно объяснять. , если да , то напиши , помогут )

ps //// у этой автомагнитолы есть внутренний усилитель звука . . я просто не встречал данную ниссановскую модель. которая на твоём фото.

возможно то , что усилитель звука ( для динамиков ) внешний , то есть за пределами самой автомагнитолы , находится в салоне или в другом месте автомобиля.

Последний раз редактировалось МОРЕ125; 08.01.2020 в 14:07 .

Спасибо за ответы. Про усилок не скажу,не знаю. в багажнике его точно нет. Могу по мануалу глянуть, если интересно. Теперь по кабелям. По вашей инструкции надыбал вот такое: Свиду вроде сходятся. Напишу на сайт вопрос,ответят-отпишусь.

Тойота Камри

Перед тем, как снять магнитолу на Тойота Камри, обесточиваются все системы автомобиля. Данная операция относиться ко всем маркам автотранспорта.

Далее отделяются декоративные шайбы и 2 ручки управления, путем отжатия плоской отверткой, пружин на осях этих ручек/

Передняя панель снимается, причем защелки — фиксаторы расположенные на задней панели возвращаются в исходное состояние.

Винты находящиеся возле осей ручек, откручиваются и снимаются, как и скобы их крепления.

Штатная магнитола.должна легко выйти из своего гнезда.

Не до конца вытащенную магнитолу освобождают от подключенных к ней проводки.

Панель вокруг магнитолы на королле 120

Решил сменить японский 2din комбайн на 1din магнитолу. Почитал в интернете про то, что нужно приобретать «уши» и «карман». Это все стоит около 1000 р., да и мне не нравиться как смотрится. Нашел в интернете красивую рамку. Увидел здесь на форуме, что форумчанин устанавливал такую, заказал, пришла.

Собрался устанавливать и понял, что она не подходит.

Оказывается у королл существует два типа панелей с воздуховодами

1) Это для штатных магнитол, без монитора (магнитола выпуклая, идет в ровень с панелью). Как раз моя рамка предназначена для такой панели. см 1 рисунок

2) Панель для 2din мониторов, она уже чем первая, и магнитолы идут как бы «утопленные» в нее. см 2 рисунок

Вот и не знаю что делать, то ли обтачивать свою родную панель, но не хочу, думаю что убого получится, толи искать на разборках. Новая стоит 3 рубля.

Так что будьте внимательнее

Вот и у меня второй вариант, а рамка, которую я купил подходит для первого. Теперь не знаю где найти ее

у меня второй, а первый на европейцах видел

В инете видел, можно заказать. 700 рублей стоила год назад

У меня первый вариант. Мафон — волной, по форме панели. Вероятно на американцах и европейцах ставится. Свою панель не трогай — только испортишь. Искать надо под твой вариант. Или попробовать воткнуть карман от ваз-а вместе с 1-din мафоном.

получится колхоз на самом видном месте, имхо..

У меня второй вариант но с магнитолой (МП3). Блин в первом варианте бротовой комп стоит, а у мне его нЭт, хачу! Но кассету нЭ хачу!

первый вариант — это европейка или американка. на японских — 2й вариант

Собрался устанавливать и понял, что она не подходит.

Нормально все встает, у меня тоже не подходила, обточил саму рамку, не панель — и зер гуд. Это не колхоз!

Последний раз редактировалось Rusya_277; 05.03.2010 в 12:22 .

Наверно я немного неточно выразился. Я не имел ввиду магнитолу с бортовым компьютером, я хотел указать что есть два варианта: 1) Когда магнитола идет вровень с панелью 2) Когда она утоплена (как в моем случае) и рамка, которую я купил не подходит

На четвертой фотке у него руль то справа, а рамка такая же как я купил, значит не только на европейцах. Причем у меня у друга королла 2002 года, так у него магнитола идет тоже вровень с панелью, значит на япошках тоже ставилась.

Заезжал сейчас смотрел уши и карман, смотрится как-то не очень. Хотел бы воткнуть свою рамку.

Ты обтачивал такую же как у меня? Как делал, есть фотки?

не отрицаю что колхозо образно. но в целом норм эта рамка от 1дин точенная. на 2дин не было. вариантов не было.

Вот вроде для тебя подойдет

не понял в чем проблема) в первом варианте ставится рамка во втором уши. у меня был первый вариант поставил рамку 800 руб на авторынке. у тебя второй вариант как я понял ставь уши и все

Дело в том, что я уже купил рамку ( Мне больше нравится как она смотрится, чем уши.

Я хотел найти панель первого варианта, но ее нигде нет у нас в городе, придется ставить уши, либо пробовать обрезать рамку, как предлагал Rusya_277

Вот жду, как он посоветует ее обрезать и каким способом ))

Ну а тема для того, чтобы люди не ошиблись, как я

да, пришлось приложить определённые усилия, чтобы эта рамка_с_карманом идеально встала в панель.. Помню, что пришлось поработать напильником, так что придёцца лишить деффственности или панель, или рамку.. Я сомневался недолго и всё получилось очень даже ничего..

Меня это уже радует) Может посоветуешь каким образом ее обтачивать. Кстати ты панель точил или рамку?

Магнитола для Toyota Corolla 120

Штатная аудиосистема автомобиля выдает приемлемый звук, однако негативно переносит подключение дополнительной акустики или медиа устройств – установка нового оборудования позволит увеличить качество звука и подключить дополнительные энергопотребители.

Как выбрать новую магнитолу на Toyota Corolla E120 – технические нюансы

Производитель	Артикул	Страна производства	Тип конструкции	Примерная стоимость, руб.
Bosch Aerotwin	3397118907	Бельгия	Бескаркасные	1200
Bosch Eco	3397004673	Бельгия	Бескаркасные	1230
SWF VisioNex	119840	Германия	Зимние	1100
Valeo Silencio	567947	Бельгия	Каркасные	990
Valeo X-TRM	567940	Бельгия	Каркасные	1010
Denso Hybrid	DUR-060L	Австрия	Гибридные	1320
Champion Aerovantage	A41/B01	Испания	Бескаркасные	1320

Обратите внимание! При покупке аудиосистемы важно учитывать мощностной потенциал и читаемость ГУ – устройство должно быть практичным и функциональным.

Подключение и замена магнитолы своими руками: что нужно знать?

Снять клемму с «минусом» от аккумулятора, дабы обесточить электроцепь в автомобиле;
Далее переходим в салон и демонтируем центральную панель торпеды, после чего отщелкиваем пластиковые пистоны, фиксирующие переходную рамку магнитолы;
Затем откручиваем винты, крепящие магнитолу на кронштейне, после чего вытаскиваем устройство немного на себя и отсоединяем все штекера;
Теперь необходимо установить новое оборудование, смонтировать переходную рамку соответствующего типа и подключить ГУ к системе автомобиля.

Желтый – «плюсовой» 12-вольтовый провод, от которого питается встроенный усилитель. Данный кабель рекомендуется подключать напрямую к АКБ транспортного средства, предварительно врезав предохранитель на расстоянии не более 30 см от аккумулятора;
Красный – предназначен для управления ГУ от замка зажигания и позволяет воспроизводить музыку при заглушенном двигателе;
Черный – «масса» системы. При слабой акустике кабель можно подключить к кузову автомобиля, а при установки дополнительного пакета динамиков или сабвуфера – необходимо прямое подключение на «минус» аккумулятора;
Белый – отвечает за подключение антенн связи, через которые можно усилить сигнал на рации, TV или GPS модулях;
Белый или красные провода с маркировкой FL/RR – предназначены для вывода сигнала на динамики в салоне. При подключении важно соблюдать полярность подключения, в противном случае возможен выход из строя оборудования или снижение мощностного потенциала.
Оранжевый – данный кабель отвечает за подключение к магнитоле кнопок дополнительного управления, расположенных на рулевом колесе.

Обратите внимание! В случае подключения не штатного ГУ длины заводской проводки может не хватить – в этом случае рекомендуется предварительно приобрести пару мотков кабеля в разноцветной оплетке.

Как установить камеру заднего вида: коротко о главном

Монтаж камеры заднего вида облегчает парковку в труднодоступных местах, благодаря чему существенно повышает комфорт при эксплуатации автомобиля в городских условиях. Пакеты дополнительной комплектации на Toyota Corolla E120 не предусматривают возможность установки КЗВ, однако данное оборудование можно поставить и собственноручно. Для установки системы потребуется не более часа свободного времени, а также стандартных набор инструментов – чтобы смонтировать камеру заднего вида необходимо:

Обесточить автомобиль, отключить «массу» от аккумулятора;
Далее потребуется демонтировать в салоне пластик центральной панели и снять переходную рамку для магнитолы и снять левую часть пола автомобиля – это позволит добраться до магистральных кабелей;
Снимаем обшивку багажника и добираемся до проводки, подающей напряжение на подсветку номера и устанавливаем камеру заднего вида в левый плафон подсветки. Подключение устройства рекомендуется осуществлять напрямую к АКБ, однако в случае малой энергомощности оборудования, устройство можно запитать от проводки с питанием подсветки номера;
После установки камеры изолируем оборудование и проводим кабеля видеосвязи и питания через багажник по общему магистральному потоку в автомобиле, затем подключаем видеовыход к ГУ, а питание – на АКБ через приборную консоль.
Теперь тестируем устройство и при необходимости калибруем расположение камеры, после чего восстанавливаем обивку в салоне и багажнике.

Важно знать! При подключении оборудования не стоит экономить на изолирующих материалах – всю проводку необходимо обработать термоусадочными трубками и изолентой, а пучки кабелей скрепить пластиковыми жгутами.

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора
Разобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе
Новый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

Электрические схемы Тойота королла

Комбинация приборов Тойота королла : 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов; 4 - датчик аварийного падения уровня масла; 5 - датчик температуры воздуха; 6 топливный насос

Комбинация приборов: 1 - комбинация приборов; 2 - датчик аварийного падения давления масла; 3 - датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 4 - диагностический разъем; 5 - датчик аварийного падения давления в системе питания

Комбинация приборов: 1 - диагностический разъем; 2 - ЭБУ уровня света фар; 3 - ЭБУ роботизированной коробки передач; 4 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 - датчик положения коленчатого вала; 00 б - ЭБУ двигателя; 7 - модуль аудиосистемы; 8 - реле очистителя ветрового стекла; 9 - выключатель стояночного тормоза

Схема 1г. Комбинация приборов: 1 - реле; 2 - датчик положения коленчатого вала; 3 - ЭБУ двигателя; 4 - блок управления ABS

Схема 2a. Аудиосистема Тойота королла: 1 - предохранитель 10 A; 2 - предохранитель 7,5 A; 3 - динамик левый задний; 4 - динамик правый задний; 5 - головное устройство аудиосистемы; 6 - низкочастотный динамик правый передний; 7 - динамик правый передний; 8 - низкочастотный динамик левый передний; 9 - динамик левый передний

Аудиосистема: 1 - усилитель антенны; 2 - переключатель света заднего хода; 3 - предохранитель 10 А; 4 - блок громкоговорящей связи для телефона; 5 - головное устройство аудиосистемы; б - блок управления ABS; 7 комбинация приборов; 8 - переключатель режимов аудиосистемы на рулевом колесе

Автоматический корректор света фар Тойота королла : 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 50 А; 3 - реле; 4 - диагностический разъем; 5 - блок управления ABS; 6 - предохранитель 10 А; 7 - предохранитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов; 9 - блок управления автоматическим корректором света фар; 10 - датчик положения света фар; 11 - электропривод корректора света правой фары; 12 - электропривод корректора света левой фары

Задние фонари Тойота королла: 1 - плавкая вставка 120 А; 2 - реле; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - предохранитель 10 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; 6 - лампа габаритного огня левая; 7 - лампа габаритного огня правая; 8 - лампа ос- 00 вещения номерного знака; 9 - лампа фонаря света заднего хода; 10 - лампа заднего противотуманного фонаря; 11 - реле включения габаритного огня; 12,13 - левый подрулевой переключатель

Задние фонари Тойота королла: 1 - датчик света заднего хода; 2 - левый подрулевой переключатель; 3 - обогрев сидений; 4 - переключатель габаритного огня; 5 - переключатель фар; б - питание головного устройства аудиосистемы; 7 - ЭБУ электрооборудования кузова; 8 - блок управления ABS; 9 - контроллер обогрева передних сидений; 10 - аварийная сигнализация; 11 - лампа плафона внутреннего освещения салона

Задние фонари Тойота королла 1 - омыватель фар; 2 - блок управления отоплением; 3 - выключатель головного устройства аудиосистемы; 4 - прикуриватель; 5 - датчик атмосферного давления воздуха; 6 - предохранитель 10 А; 7 - предохра- CD нитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов

Передние противотуманные фары Тойота королла: 1 - предохранитель 15 А; 2,4 - реле; 3 - предохранитель 10 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; б - плавкая вставка 120 А; 7 - левый подрулевой переключатель; 8 - комбинация приборов; 9 - левая передняя противотуманная лампа; 10 - правая передняя противотуманная лампа

Система центральной блокировки замков Тойота королла: 1,2 - предохранитель 10 А; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - предохранитель 25 А; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; 6 - датчик разблокирования двери; 7 - выключатель освещения CD проема левой передней двери; 8 - модуль замка крышки багажника; 9 - модуль замка правой передней двери

Система центральной блокировки замков Тойота королла: 1 - ЭБУ электрооборудования кузова; 2 - модуль замка правой задней двери; 3 - модуль замка левой задней двери; 4 - модуль замка левой передней двери; 5 - блок управления центральной блокировкой замков

Схема 7а. Блок-фары без системы автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - реле включения газоразрядных ламп (в вариантном исполнении); 3 - реле включения гало-геновых ламп; 4 - предохранители 10 А; 5 - предохранитель 15 А; 6 - блок газоразрядной лампы (в вариантном исполнении); 7 - лампа ближнего света (галогеновая); 8 - лампа дальнего света

Блок-фары без системы автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - предохранители 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - левый подрулевой переключатель; CD б - комбинация приборов

Указатели поворота и аварийная сигнализация Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - реле выключателя аварийной сигнализации; 3 - левый подрулевой переключатель; 4 - выключатель аварийной сигнализации; 5 - левая передняя лампа указателя поворота; 6 - левый повторитель указателя поворота; 7 - правая передняя лампа указателя поворота; 8 - правый повторитель указателя поворота; 9 - правая задняя лампа указателя поворота; 10 - левая задняя лампа указателя поворота; 11 - комбинация приборов

Освещение салона Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - предохранитель 10 А; б - плафон внутреннего освещения салона; 7 - лампа индивидуального освещения (за солнцезащитным козырьком); 8 - лампа индивидуального освещения места водителя; 9 - лампа индивидуального освещения места переднего пассажира; 10 - подсветка выключателя (замка) зажигания; 11 - диод; 12 - выключатель лампы индивидуального освещения места водителя; 13 - выключатель лампы индивидуального освещения места переднего пассажира; 14 - лампа освещения багажного отделения; 15 - лампы освещения номерного знака; 16 - выключатель (замок) зажигания; 17 - выключатель освещения при открывании двери; 18 - выключатель освещения багажного отделения

Освещение салона Тойота королла: 1 - ЭБУ электрооборудования кузова; 2 - выключатель освещения проема левой передней двери; 3 - выключатель освещения проема правой передней двери; 4 - выключатель освещения проема правой задней двери; 5 - выключатель освещения проема левой задней двери; 6 - выключатель оповещения о невыключенном освещении; 7 - блок системы охраны автомобиля; 8 - блок контроля дверей системы охраны автомобиля; 9 - предохранитель 10 А; 10 - модуль замка правой передней двери; 11 - модуль замка левой передней двери; 12 - модуль замка правой задней двери; 13 - модуль замка левой задней двери; 14 - антенна системы охраны автомобиля

Система зажигания Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - предохранитель 15 А; 3 - реле; 4 - ЭБУ двигателя; 5 - катушка зажигания 4-го цилиндра; 6 - катушка зажигания 3-го цилиндра; 7 - катушка зажигания 2-го цилиндра; 8 - катушка зажигания 1-го цилиндра; 9 - аккумуляторная батарея

Очистители фар Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 30 А; 3 - электронасос омывателя фар; 4 - выключатель омывателя фар; 5 - ЭБУ электрооборудования кузова; б - плавкая вставка 50 А; 7 - реле; 8 - управляющее реле омывателя фар; 9 - левый подрулевой переключатель; 10 - подрулевые переключатели; И - переключатель омывателя фар

Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - плавкая вставка 50 А; 3 - реле вентилятора;4 - резистор вентилятора; 5 - предохранитель 10 А; 6 - датчик давления; 7 - датчик температуры воздуха; 8 - генератор; 9 - блок управления климатической установкой; 10 - датчик положения коленчатого вала; 11 - ЭБУ двигателя; 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 - компрессор кондиционера; 14 - переключатель скорости вращения вентилятора; 15 - электродвигатель вентилятора отопителя

Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - реле; 3 - блок управления климатической установкой; 4 - предохранитель 10 А; 5 - блок управления системой кондиционирования; 6 - сервопривод; 7 - ЭБУ двигателя; 8 - датчик положения коленчатого вала

Система кондиционирования с ручным управлением Тойота королла: 1 - блок управления системой кондиционирования; 2 - плавкая вставка 30 А; 3 - реле; 4 - подогреватель

Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - панель управления; 3 - датчик температуры воздуха в салоне; 4 - блок управления климатической установкой; 5 - компрессор кондиционера;б - датчик давления

Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - датчик света; 2 - генератор; 3 - плавкая вставка 50 А; 4 - реле; 5 - блок управления климатической установкой; б - ЭБУ двигателя; 7 - датчик температуры О охлаждающей жидкости; 8,9 - датчик положения коленчатого вала

Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - блок управления климатической установкой; 2 - блок управления режимами работы вентилятора отопителя; 3 - ЭБУ двигателя

Система кондиционирования с автоматическим управлением Тойота королла: 1 - блок управления климатической установкой; 2 - электродвигатель вентилятора отопителя; 3 - плавкая вставка 50 А; 4 - плавкая вставка 30 А; 5- реле; б - пре- О дохранитель 10 А; 7 - предохранитель 7,5 А; 8 - комбинация приборов; 9 - датчик температуры воздуха

Система автоматического управления освещением Тойота королла: 1 - плавкая вставка 50 А; 2 - плавкая вставка 120 А; 3 - предохранитель 10 А; 4 - предохранитель 7,5 А; 5 - предохранитель 25 А; 6 - ЭБУ электрооборудования кузова; 7 - левый подрулевой переключатель; 8 - концевой выключатель правой передней двери; 9 - концевой выключатель левой передней двери; 10 - реле

Рулевое управление Тойота королла: 1 - электроусилитель руля; 2 - предохранитель 10 А; 3 - плавкая вставка 60 А; 4 - ЭБУ электроусилителя руля; 5 - диагностический разъем; 6 - предохранитель 10 А; 7 - управляющий датчик; 8 - датчик О усилителя рулевого управления; 9 - датчик угла поворота рулевого колеса

Рулевое управление Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов

Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна Тойота королла: 1 - предохранитель 25 А; 2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла

Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна Тойота королла: 1 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 2 - предохранитель 10 А; 3 - насос стеклоомывателя ветрового окна; 4 - предохранитель 15 А; 5 - комбинация приборов; б - правый подрулевой переключатель; 7 - датчик дождя; 8 - блок управления ABS

Диагностический разъем Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - диагностический разъем; 3 - датчик системы подушек безопасности; 4 - иммобилизатор; 5 - блок управления автоматическим корректором света фар; б - блок управления ABS; 7 - блок управления роботизированной (автоматической) коробкой передач; 8 - ЭБУ двигателя

Система пассивной безопасности Тойота королла: 1 - предохранитель 7,5 А; 2 - датчики фронтальных подушек безопасности; 3 - боковые подушки безопасности; 4 - шторки безопасности; 5 - подушки безопасности коленей водителя; б - выключатель подушек безопасности; 7 - электронный блок управления системой пассивной безопасности; 8 - подушка безопасности водителя; 9 - подушка безопасности переднего пассажира; 10 - запальное устройство преднатяжителя ремня безопасности водителя; 11 - запальное устройство преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира; 12 - датчик левой передней боковой подушки безопасности; 13 - индикатор подушек безопасности; 14 - датчик левой задней боковой подушки безопасности

Система пассивной безопасности Тойота королла: 1 - электронный блок управления системой пассивной безопасности; 2 - предохранитель 10 А; 3 - предохранитель 7,5 А; 4 - комбинация приборов; 5 - модуль левого переднего ремня безо- —i пасности; б - датчик правой передней боковой подушки безопасности; 7 - датчик правой задней боковой подушки безопасности; 8 - ЭБУ двигателя; 9 - модуль правого переднего ремня безопасности

Система оповещения о не выключенном освещении Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - предохранитель 25 А; 4 - ЭБУ электрооборудования кузова; 5 - предохранитель 10 А; б - предохранитель 7,5 А; 7 - плавкая вставка 120 А; 8 - реле; 9 - предохранитель 7,5 А; 10 - реле; И - левый подрулевой переключатель; 12 - комбинация приборов; 13 - концевой выключатель левой передней двери; 14 - концевой выключатель правой передней двери

Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности Тойота королла: 1 - предохранитель 10 А; 2 - предохранитель 7,5 А; 3 - комбинация приборов; 4 - сигнализатор непристегнутого ремня; 5 - предохранитель 10 А; б - ЭБУ электрооборудования кузова; 7,9 - выключатель сигнализатора непристегнутого ремня водителя; 8,10 - выключатель сигнализатора непристегнутого ремня переднего пассажира

Читайте также: