Замена трипоида рено симбол

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена трипоида рено симбол

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Самые часто задаваемые вопросы

Выбор приводного вала

основные характеристики подходящего вала

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

Были живые. Менял года 2 назад. Меня сильно смущает осевой люфт приводного вала. Там градусов 10 люфт при вращении вала.

С уважением, Сашка

Вот это зубастое кольцо, за которое я держу шрус - и есть кольцо АБС? На моей машине оно точно только для украшения )))
Главное чтобы привод с кольцом и без кольца не отличались длиной..

Отчитываюсь о замене: GSP 250150 нормально подошел, но резина пыльников на ощупь более жесткая, чем у родного вала.
В замене самое сложное оказалось снять/поставить защиту (без этого нет доступа к пробке слива масла с коробки).

Или найти внутр. ШУРС на неродной правый привод Sorea EAI T49150SP ? (размеры пока не измерил - привод на авто).
В каталоге Sorea EAI не нашёл.

Что-то в продаже "стаканов" вообще нет.
Только на родной (длинный) привод Logan и нового Симы, но там внешний диаметр (под трипоид) всего 67.5мм, а у родного с Симы -

PS. Неродная правая полуось Sorea EAI T49150SP прошла

30-40ткм и застучала -- проблема в люфте в месте посадки стакана внутр.ШРУСа на выходной вал (ось) МКПП. Металл вала более прочный чем у неродного стакана ШУРСа, и видимо вал ест "стакан". В повороте под нагрузкой значительные биения из-за этого люфта.
В ранних версиях Рено стакан фиксился на валу штифтом дабы избежать лишних колебаний.
А у родной полуоси проглючили смазку в стакане и внутр. рабочая поверхность имеет значительную выработку -- в итоге колбасит при при разгоне/нагрузке.

Как думаете, триподы на правой (в стакане) и левой (в МКПП) полуосях одинаковые?? по типоразмерам?

Похоже нашёл что стучит при движении в повороте.
Снял правую полуось,
наружный ШРУС правой (неродной) полуоси Sorea EAI T49150SP (T49172SP) -- имеет неплавный ход при изгибании в самом начале (на небольшой угол), шарик(и) заедает. Вращаю, наклоняю и есть механическое трение и сопротивление. А у родного старого такого нет.
Едё есть небольшой люфт наруж.шруса (даже у нового был), а у старого родного нет до сих пор.
Смазка в ШРУСе есть - пыльник сам менял, смазки набил, пыльник на герметик и хомуты.
(Пыльник был целый; продырявили на развал-схождении, менял почти сразу, без смазки не ездил.)

Когда разбирал и менял пыльник, обнаружил небольшой скол на центральной стальной опорной полусфере.
Видимо сталь плохонькая. Прошёл тыщ 30 и застучал сначала в повороте на лево, а сейчас более активно.

В общем, Sorea EAI не рекомендую к покупке!

Буду восстанавливать старый (вечный): менять стакан и трипод.
Похоже что трипод Birth 3462 (7700107912, 7701056850) - мой размерчик.

. возможно эта полуось Sorea EAI T49150SP застучала сразу, но это совпало с др. ремонтом (глушителя)
и я искал источник стука в др. местах, не думая плохого о новом приводе.

_________________
· Renault Symbol 1.4 16v · 2004г (III фаза) · LB0K · K4J712 · JB3 ·

А всего три шара в поворотном ШРУС-е это маловато, это минимум. Нагрузка на них и на полозья вилки (в поворотах) очень большая. В итоге неоригинальный ШРУС очень быстро начинает стучать.
У меня образовалась выработка на пов-ти вилки и ход ШРУСа (наклон) не имеет плавности.
А старый родной ШРУС до сих пор плавный.
---
Восстанавливаю внутренний ШРУС, тк в своё время проглючили* смазку с такане и долго ездил сухим. В итоге значительная выработка рабочей пов-ти внутри стакана. При езде возникают колебания (тряска вправо-влево).
Купил трипод Birth 3462. Встал нормально, только легче на ость залез, чем родной.
А стакан купил на разборке. С триподом даже люфта нет.
Буду пробовать.
---
* по какой-то причине, хомут на резиновом пыльнике (отличного кач-ва) родного внутреннего ШРУСа был пластиковый - простой репер, без клея или герметика по периметру.
А на внешнем - отличные заводские алюминиевые широкие хомуты (без загибулек).
Возможно причина наличия пластикового хомута и отсутствие должной смазки - давний ремонт по КАСКО в Петровском, после аварии на гололёде. Как раз правое колесо и привод чинили.
Как понимаю, долго я ездил с пластиковым еле-держащимся хомутиком, постепенно смазка кончилась или её там и так не много было.
А когда уже затрясло машину, как позже с большим трудом и временем выяснилось, из-за износа стакана внутр. ШРУС-а, было поздно.
Вскрыл ШРУС - там было практически сухо (не было смазки).
После тряски пришлось менять и ступичный.
Купил неродную правую полуось Sorea EAI T49150SP. Она оказалась бракованная, стала стучать в повороте (как понимаю сейчас).
Снова ушатала ступичный и стойку амортизатора - появился люфт в опред. положении штока.

Вот так, человеческий фактор от непосыпанного гололёда и нарушения техн. регламента в сервисе, пр-ве приводит к лишнему геморрою, трате времени, сил и денег.

PS. полуось Sorea EAI T49150SP тоже не разборная , внешний ШРУС не поменять. Так мне ответили из Sorea EAI:
Concerning the technical issue, unfortunately you can't change the cv joint for the wheel side because it is a tripod.

_________________
· Renault Symbol 1.4 16v · 2004г (III фаза) · LB0K · K4J712 · JB3 ·

Замена шруса Рено Симбол

Замена шруса Рено Симбол обязательно необходима, если он вышел из строя. Как правило, основные признаки выхода из строя компонента является хруст на повороте. Покупаем новую гранату вместе с необходимым комплектом. Затем следуем предоставленной ниже инструкции:

Шаг 1
Устанавливаем автомобиль на подъемное устройство и отвинчиваем закрепляющие гайки колеса. Затем отвинчиваем большой ступичный болт, расположенный по центру тормозного механизма.

Шаг 2
Сливаем с коробки двигателя все масло и следим за тем, чтобы не повредить кольцевой сальник, благодаря которому привод держится в трансмиссии.

Шаг 3
После демонтажа привода, тщательно зажимаем и сбиваем одновременно гранату. Не теряем стопорное кольцо в том случае, когда дополнительного в комплекте нет.

Шаг 4
Аккуратно вынимаем гранату и выбиваем легкими движениями кольцо датчика ABS. Для этого используем специальную проставку, так как можно без труда повредить зубья ABS.

Шаг 5
На приводе устанавливаем новое стопорное кольцо и вбиваем в него купленный оригинальный шрус до момента фиксации колечком во внутренней части. Изначально новую гранату смазываем смазкой, идущей в комплекте.

Шаг 6
Остаточную смазку наносим между шариками шруса и на пыльник. Осуществляем сборку в обратной последовательности.

Отметим несколько нюансов в ходе осуществления процесса замены:

Гранаты могут быть неодинаковыми, однако на ходовые характеристики это никак не повлияет.
В общем, оригинальные гранаты славятся своим превосходным качеством.
При необходимости разбираем старую гранату и смотрим причины неисправности.
Если в комплекте тюбик смазки отсутствует, можно использовать нашу российскую смазку для шруса, которая представлена в большой упаковке.
Идущая в комплекте гайка может быть немного меньше необходимого диаметра, а шаг резьбы разниться, но, как правило, она подходит.
Желательно сделать развал-схождения после осуществления подобной процедуры.

Обращаем также внимание на китайские модели. На некоторых колечко под ABS отсутствует. Таким образом, специальное посадочное место, которое было запрессовано, выбиваем и устанавливаем колечко.

Для пыльника используем специальные для него хомуты.

Чтобы осуществить подобную операцию, нам понадобился комплект ключей, кувалда, новый компонент и все, что идет с ним в сборе, стандартная отвертка, тиски, перчатки и отличное средство для мытья рук, так как смазка смывается очень трудно. Продолжительность процесса замены шруса Рено Симбол заняло около двух часов.

Замена левого ШРУСа и сопутсвующих деталей (часть 1)

Случилось то, что я никак не ожидал и никогда не встречал в своей практике: одним погожим днем не смог выехать из гаража — передача включилась, а машина не едет. Грешил на свою самоделку при замене сальника штока выбора передач. Залез под машину и увидел картину, которой очень удивился: полуось отсоединилась от ступицы.
Делать нечего — нужно разбирать левую полуось.
Порядок таков:
1. Снимаем защиту

2. Сливаем масло с коробки

3. Ослабляем гайку крепления штока амортизатора к кузову

4. Домкратим машину
5. Откручиваем тормозной суппорт и подвязываем его повыше.
6. Откручиваем крепление амортизатора и отводим его в сторону

7. Снимаем рулевой наконечник

С ним у меня возникла проблема — прошлый раз, когда я его менял, сам конус намазал смазкой ЦИАТИМ для того, как я предполагал, чтобы потом было легче снять. Но не тут-то было: смазка прикипела и что я б не делал, какой бы съемник не применял, не смог снять, только погнул шпильку рулевого наконечника. Пришлось наконечник снять вместе с поворотным кулаком, выточить гайку на него и выбить кувалдой. Для ремонта отпилил часть шпильки и заменил пыльник на ВАЗовский от 2109. Кстати, пыльник не я порвал, а он порвался под верхним обжимным хомутом, так что проверяйте у себя. При снятии поворотного наконечника считайте количество витков.

8. Откручиваем болт крепления клемного соединения шаровой опоры к кулаку. Потом вбиваем клин и монтировкой оттягиваем рычаг вниз. При вбивании клина повредил пыльник шаровой опоры, поставил ВАЗовский.

9. Снимаем поворотный кулак вместе со ступицей.
10. Откручиваем три болта крепления внутреннего пыльника к коробке и снимаем полуось.
Все, полуось у нас в руках. До этого, почитав литературу, боялся, что у меня полуось не разборная со ШРУСом. А нет, повезло, машина с 2005 года, а не разборные поллуоси, вроде бы, ставили до 2004г.
Снял хомуты аккуратно, чтобы не повредить пыльник и выбил ШРУС зубилом, преодолевая сопротивление стопорного кольца

Есть предположение, как это могло произойти (сломанный ШРУС оригинальный): перетянули гайку, когда меняли прошлый раз подшипник. Подшипник просился на замену — гудел. Два вывода — нужно тянуть с определенным усилием и установленный до этого подшипник FAG

долго не проходил (сейчас у меня на однометре 134 000, оригинальные подшипники, в среднем, ходят 100 000) или из-за перетяга, или из-за не сильно высокого качества.
Было решено менять только ШРУС, а не саму полуось, по двум причинам — дешевле и заводская полуось лучше сбалансирована. Подсчет наружных и внутренних зубцов показал числа 21/28. Полез в Интернет, смотреть что по чем. И тут меня ждал неприятный сюрприз: оригинальных запчастей нет, поскольку Renault советует заменить всю полуось, а неоригиналов с таким соотношением зубьев всего двое по цене 1290 грн (54 дол.) и 1500 грн (60,5 дол.), но зато неплохих фирм.
Купил подешевле

Пришел полный комплект: сам ШРУС с уже набитой смазкой, пыльник, хомуты, стопорное кольцо и гайка ступицы. Все прилично выглядит.
Для обтяжки пыльников приобрел винтовые хомуты NORMA

Почистил посадочное место, натянул комплектный пыльник с винтовым хомутом. Дальше стал забивать с помощью молотка ШРУС, предварительно накрутив старую ступинчатую гайку.
И тут случилась неприятность — срезало стопорное кольцо

Как я благодарил мысленно итальянцев, что поставили в комплект ШРУСа запасное. Теперь, призвав на помощь отца, который легонько быль по ШРУСу, я в это время поправлял новое кольцо. Не с первой попытки удалось посадить ШРУС не угробив кольцо.
Дальше набив в пыльник смазки (смазка Renault 77 11 429 899), в основном в ребра, зажал все хомутами винтовыми и обдув термоусадкой выступающие части, получил такую картину

Также было принято решение заменить внутренний пыльник вместе с сальником-подшипником, поскольку старый пыльник уже был в паутине мелких трещин. Не тек, но в любой момент мог.
Приобрел фирмы Sasic

Замена была довольно сложной: трипод сидел уж очень плотно, пришлось применить съемник для подшипников, чтобы его снять. Дальше пришлось повозиться для снятия гофры, поскольку хотел, чтобы пыльник

остался целым. Применил другой съемник для подшипников.
Дальше, начитавшись страшилок, что при забивании новой гофры с подшипником последний можно "убить", решил использовать пресс с надставкой

Как заменить трипод на Меган 1 и 2: пошаговый мануал

Проявление на высоких скоростях поперечной вибрации кузова свидетельствует о выходе из строя трипода – подшипника (карданного узла) в шарнире равных угловых скоростей. В Рено Меган подшипник трехроликовый. Чтобы добраться до него, с целью диагностики, достаточно подлезть под кузов. От каждого колеса к мотору направллены валы – ШРУСы. Этот парный орган переднеприводного автомобиля нужен для сохранения постоянного движущего усилия при поворотах.

Для проведения работ вам необходимо будет приобрести: трипод, пыльник, пружинную шайбу и смазку.

Порядок работы

На различных моделях марки Меган применялись триподы двух наименований: Gl62 и RC490. Они различаются внешне: корпус ШРУСа первого вида – строго цилиндрической формы; на гильзе второго имеются три вогнутых грани, придающих детали в сечении сходство с трилучевым листом.

Есть еще один важный момент, который необходимо учитывать: крышка ШРУСа в модификации RC490 не зажимается язычками: ее снимают ударами выколотки. Сборку осуществляют с помощью того же молотка и выколотки: крышку фиксируют в посадочных пазах.

Чтобы демонтировать трипод необходимо, для начала нужно заблокировать колеса Мегана, стоящего на горизонтальной площадке, поднять кузов и снять нужное колесо.
Далее отсоединяем наконечник рулевой тяги, освобождаем резиновый пыльник от крепежных хомутов и демонтируем шаровую опору. Теперь поднимаем домкратом ступицу и, таким образом, получаем доступ к детали.
Крепежные хомуты, возможно, придется разрезать, после чего сместить защитный пыльник ближе к двигателю. Осевое перемещение подшипника ограничивают внутренние язычки шайбы – их нужно отогнуть. После этого вынимают верхнюю часть корпуса.

Сборка шарниров

Перед установкой уплотнителя и внутренней опорной шайбы, шлицы на валу нужно закрыть изолентой или скотчем. После – освобождают от ленты шлицы и от руки надевают трипод. Если усилия не хватает, можно использовать молоток с деревянным или прорезиненным бойком.
В паз вала устанавливается стопорная шайба. Если трипод фиксировался вальцем, вал кернят в трех точках. Узел заполняют смазкой, ею же наполняют пыльник.
Далее надевают крышку, загибают язычки. При необходимости используют шаблон: лепесток с радиусом 45мм. Пыльник насаживают на штатное место – в пазы на валу.
При помощи широкой отвертки аккуратно поднимают край чехла, сжимают его, обеспечивая размер 156 мм от края пыльника до фланца корпуса, вынимают отвертку. Теперь затягиваем хомут.

После окончания монтажа проверяют плавность вращения валов и отсутствие люфтов.

Renault Symbol. ГАДКИЙ УТЕНОК

Так симпатичный хэтчбек обзавелся багажником, превратившись в безликий седан (у славян, по мнению французов, популярны именно седаны), имя ему присвоили «Клио Символ». Убранство салона максимально упростили, дополнительное оборудование свели к минимуму. Подвеска, рулевое и трансмиссия остались практически без изменений, а сварку кузова, окраску и сборку разместили на заводе «Рено» в Турции. Все это ощутимо снизило цену машины. Программа контроллера адаптирована для зимних пусков и под «92-й» бензин, установлены более мощные стартер, генератор, аккумуляторная батарея, в системе охлаждения — антифриз с рабочим диапазоном до минус 45°. Картер двигателя укрыли стальной защитой. Спрятали в металлические желоба трубки и провода, идущие под днищем. Получилась приспособленная к плохим дорогам машина, почти вдвое дешевле хэтчбека.

«Рено» настаивает на использовании моторных масел «Эльф», рекомендуя замену каждые 15 тыс. км. Антифриз, тормозная или любая другая жидкость признается только французского производства. Механики следуют указаниям фирмы, справедливо опасаясь смешиваний: мало ли что получится. Вместе с маслом меняют топливный фильтр и свечи. Кстати, свечи подходят только оригинальные Eyquem RFC50LZ2E или Champion RC87YCL.

Последствия заправки этилированным бензином могут быть самые плачевные: как правило, оплавляется катализатор. Лямбда-зонд, как ни странно, такое издевательство над собой переживает без последствий.

Хороши в «Клио Символе» пружинные хомуты. Перетянуть или недотянуть их невозможно — усилие обжима задается характеристиками пружин. Правда, снимать и устанавливать их можно только специальными щипцами.

Коробка передач проста, надежна и весьма долговечна. Однако если порвать торчащей из земли арматуриной спрятанный под защитным экраном бензопровод непросто, то загнуть открытую всем ветрам тягу коробки передач ничего не стоит, особенно при движении задним ходом. Впрочем, это не смертельно: длина тяги регулируется, да и заменить ее нетрудно.

Возможно подтекание масла через сальник левого приводного вала, закрывающий ШРУС типа «Трипод» от грязи. Устанавливать его без специнструмента сложно: обойма подшипника (а вслед за ней иголки) легко может соскочить в картер коробки передач, и тогда жди беды. Поэтому сальник, сделанный единым блоком с пыльником, лучше менять на СТО.

Все ШРУСы смело можно считать надежными узлами. Пыльники их — из очень плотной, толстой и прочной резины. Может, поэтому конструкторы не предусмотрели замену пыльников (кроме левого переднего). Как бы ни была хороша резина, но по прочности она все равно уступит какой-нибудь железке, оброненной на дорогу. Если порвется хотя бы один чехол — деталь копеечная, — придется раскошеливаться на весь приводной вал в сборе! Наш умелец умудрился бы сменить пыльник, но их нет в продаже. Так что берегите их, как зеницу ока! Пока не состарится резина.

Сцепление «Рено» выдерживает 80–100 тыс. км интенсивной эксплуатации. Тросового привода, как правило, хватает на весь срок его службы.

Короткоходная жесткая подвеска досталась в наследство от спортивного хэтчбека. Опасаясь плохих российских дорог, французы установили на «Символ» более энергоемкие амортизаторы. Передние стойки выдерживают около 100 тыс. км, задние — чуть больше. Пружины не ломаются, хотя огромный багажник порой загружают под завязку. Сайлент-блоки просят замены обычно тысяч через 60, шаровые опоры и втулки стабилизатора поперечной устойчивости — чуть позже.

Из опыта эксплуатации разных моделей «Рено» известно: при больших пробегах (200 тыс. км и больше) начинают течь сальники рулевой рейки. Они, увы, несъемные, как и пыльники ШРУСов. Поэтому рейка меняется в сборе. На первых порах были нарекания на качество турецких реек, и «Рено» сменил поставщика.

Рулевые наконечники имеет смысл менять вместе с сайлент-блоками: срок их службы примерно такой же. У «Мегана» вечно ржавели трубки гидроусилителя руля. «Клио Символ» от этой проблемы избавлен: трубки теперь не забрасывает соленой грязью.

Извечная болезнь всех «рено» — заклинивание тормозной скобы — похоже, канула в Лету. А всего-то надо было установить грязезащитный щиток, подобный «жигулевскому».

Передние тормозные колодки меняют примерно через 15–20 тыс. км. Сделать это несложно самостоятельно, не забывая тщательно очистить колодки и их направляющие перед установкой. Если поршень вылез далеко (25 мм и больше), при попытке утопить его легко перекосить, а то и порвать пыльник. Последний, как ни странно, можно заменить. Поэтому действовать надо осторожно, не спеша. Особое внимание — тормозным дискам. При износе 1,5 мм (до толщины 10,5 мм) их следует менять, иначе узел непременно поведет. Обычно диск меняют после трех смен колодок или через 45–60 тыс. км.

Задние тормоза — барабанные, простые и надежные. Колодки выдерживают 80 тыс. км пробега и более. Рабочий цилиндр — марки «Лукас» или «Бош». Колодки невзаимозаменяемы. Трос ручника, как правило, не «закисает».

Противники АБС могут ее отключить, вынув предохранитель «ABS Motor Pump».

Наконец-то французские инженеры догадались спрятать разъемы подальше от грязи и одеть их в чехольчики. Теперь мороки с электричеством, которой прежде славилось «Рено», поубавилось. Датчики выходят из строя редко. Известно по опыту: если вдруг случится сбой — в первую очередь надо подергать провода, пошевелить контакты, разъемы — авось восстановятся. Чехлы чехлами, а надежность контактов пока не на высоте.

Зимой следите за щетками стеклоочистителя: если они примерзнут, термозащита может не сработать и электромотор сгорит.

Головные фары закрыты поликарбонатом. Оптические характеристики у него такие же, как у стекла, а стойкость к слабым ударам ощутимо выше. Противотуманки шестнадцатиклапанного «Динамик» такие же, как у " Рено Меган", и так же лопаются в дождливую погоду. Поэтому в слякоть лучше их поберечь (правда, неясно, когда же их включать?).

Фирма утверждает, что весь кузов и подрамник с гальваническим покрытием, все внутренние поверхности обработаны и загерметизированы, а днище покрыто прочной антигравийной мастикой. Времени, чтобы проверить эффективность защиты, прошло не так много — машины продаются недавно. А вот передние крылья «Символа» — из композитного материала, они точно не заржавеют.

Стараясь максимально удешевить машину, конструкторы отказались от концевых выключателей на задних дверях. Но для противоугонки они просто необходимы, и потому ставят, кто во что горазд. Фирменные же «концевики» хоть и хороши (подходят точно в отверстие, герметичны), но неудобны — разъем нестандартный.

В целом «Клио Символ» — современный, динамичный автомобиль, способный на городских улицах дать фору гораздо более дорогим машинам. На шоссе он поскромнее, но свои 170 выдаст. Необъятный — больше 500 литров — багажник оценят садоводы. По качеству сборки и узлов «Рено» находится где-то между «Ниссаном» и «корейцами». И все же основная причина популярности — низкая цена. Учитывая, что некоторые узлы трансмиссии, рулевого управления и ходовой неразборные и даже с несъемными чехлами, в автомобиль придется вкладывать приличные суммы после 3–4 лет эксплуатации, а то и быстрее. Не исключено, что по этой причине на вторичном рынке «символы» будут совсем дешевы.

Renault Symbol - 2007 - отзыв

Рено симбол или всё-таки рено символ? Рассказ о том, как renault symbol служил мне два года, и почему я с ним всё-таки расстался. Полный обзор renault symbol и предупреждение о возможных неполадках.

Многие путаются в названии этой машины. Кто говорит «симбол», а кто «символ». А ещё этой машинке дают самые различные прозвища. На первый взгляд, неприятные. Но в действительности, скорее, забавные, чем обидные. Чебурашка! Конёк-горбунок! Ну, и ещё всяко-разно. И надо сказать, прозвища такие вполне обоснованы. Внешний вид у машины действительно своеобразный.

В принципе, всё представлено на фото. Ничего особенного, вполне типично для бюджетного седана. Комплектации у «Конька-горбунка» бывают разные. У моей машины были противотуманные фары, омыватели фар. В каких-то вариациях их нет. Противотуманного фонаря не было. Насколько помню, он не предусмотрен ни одной из комплектаций. Обогрева заднего стекла тоже не было.

Двери у машины открываются довольно широко – очень удобно для крупногабаритных пассажиров.

Что меня неприятно удивило, так это маленькие колёса – всего 13 радиус. Хотя, при первом взгляде это даже и не заметно. Выглядит такая машина, как со стандартными колёсами 14-го радиуса. Я, когда покупал, и не подозревал даже, что 13-й. Обнаружил это только через месяц, когда решил новые колпаки поставить… Впрочем, даже при таких маленьких колёсах машина остаётся довольно высокой, и проходимость у неё неплохая (относительно неплохая, разумеется – для её класса и габаритов).

Внутри всё скромно. Ничего лишнего, зато есть всё самое необходимое.

Обивка сидений и пластик для машины такого класса весьма качественные. Время им нипочём! Регулировка сидений не ахти какая - только взад-вперёд и наклон спинки. Регулировки по высоте не предусмотрено. Зато заднее сиденье можно сложить. Но складывается оно только сразу целиком, а не по частям, как во многих других машинах.

Есть подушки безопасности. Но только спереди. Для водителя и переднего пассажира. Так что безопасность, мягко говоря, средненькая. Удобство пассажиров на заднем сиденье тоже средненькое. А вот спереди места много – и широко, и ноги есть куда вытянуть. Комфортно.

Есть кондиционер, стеклоподъемники. Точнее, в моей машине были. Встречаются комплектации и без них.

Вот что очень порадовало, так это багажник. Для такой относительно небольшой машины он просто огромный. Больше даже, чем в некоторых седанах среднего класса. Много чего запихнуть можно. Колёса точно все четыре на дисках влезают. И ещё, кроме них, можно дополнительно немало вещей положить. Этот багажник я до сих пор вспоминаю!

Очень, очень хорошие. На удивление хорошие! Ведь, казалось бы, движок-то так себе – 75 лошадок, 1.4 литра, 8 клапанов. Но машина при этом очень резвая. Резвее, чем многие более мощные. Разгоняется быстро. Скорости короткие, уже при 60 км/ч можно спокойно пятую втыкать.

Удобная коробка передач. Мягкая, без каких-либо «щелчков», не заедает. Задний ход включается, как первая скорость, только ещё левее. Надо предварительно специальное кольцо на ручке переключения скоростей вверх поднять. Мне такой вариант нравится больше, чем те, где задний ход до упора направо включается.

Гидроусилитель довольно качественный. Хорошо помню, что руль одним пальцем крутил. Даже когда машина на месте стоит.

Порадовал расход топлива. Очень экономичный автомобиль. А если ещё и ездить экономно, больше необходимого не газовать, когда возможность есть, накатом идти, то на бензин вообще копейки уходить будут – на трамвае ездить дороже выйдет.

Звукоизоляция у машины хорошая. На любой скорости шумов почти нет. И улицу вы слышать тоже не будете. Маневренность тоже хорошая. Угол поворота у передних колёс хороший.

Вот где автомобиль проявил себя не с самой лучшей стороны, так это на трассе. Если разогнаться до 120 км/ч, то начинает заметно трясти. Зад виляет. Если выжимать больше, то просто страшно становится. При 140 – 150 такое чувство, что машина сейчас или взлетит, или её ветром на обочину сдует. Так что, ездить на «Чебурашке» лучше по городу. Для трассы, длительных междугородных поездок он не подходит. На «Коньке-горбунке» особо не погоняешь. Разве что улетишь…

Про хорошую проходимость уже говорил. Заново её расписывать не буду.

В моей машине за два года почти ничего не ломалось. Так, мелочи только. Когда покупал, автомобилю было 6 лет. До меня прежний владелец тоже ничего серьёзного не ремонтировал (если ему верить, конечно). Вот те небольшие проблемы, с какими я столкнулся.

Перегорела одна противотуманная фара. Где-то года через полтора примерно. Я к тому времени уже планировал машину продавать, поэтому даже менять не стал.

Примерно через год заметил, что стал слабо держать ручник. Подтянули в ближайшем сервисе. Стоило недорого.

Летом пару раз в сильную жару бывало так, что машина сама набирала обороты. Придавишь газ совсем чуть-чуть, а она тут же выдаёт под пять тысяч. Не знаю с чем это связано. Ездил в сервис, проверял. Ничего не нашли. Жара спала, а с ней пропала и эта проблема. Потом больше не повторялось. Неполадка эта тем удивительнее, если учесть, что автомобиль выпускается (точнее выпускался) в Турции. А там уж точно пожарче, чем у нас.

Сломалась пружина в поводке дворника. Та, которая прижимает дворник к стеклу. Вроде бы мелочь, а неприятно. Дворник-то не чистит. Ладно, хоть тот, который со стороны пассажира. Я думал, ремонт будет копеечным. Ничего подобного! Отдельно пружина нигде не продаётся. Подобрать какую-нибудь другую тоже не удалось – или слишком сильная, или слишком слабая получается. Жёсткость и размер один в один нужны. Выход один – менять весь поводок. Аналоговых нигде нет. Оригинал стоит пять тысяч рублей. Отдавать столько за такую ерунду было жалко. Поездил со сломанным поводком месяц – другой и продал машину, честно предупредив нового хозяина о дефекте. Его и так устроило.

А, и вот ещё что. Не то что бы поломка, но выявился у этой машины ещё один недостаток. Сильно потеет. Не всегда, а в сырую погоду, когда дождь идёт или снег. Ну, слегка-то любая машина потеть может. А эта – очень сильно. Всё перепробовал. Обдув стёкол по разному регулировал, воздушный, салонный фильтры менял. Ничего не помогло. Всё так же потела. Когда один едешь, это ещё незаметно. Но когда в машине четыре или пять человек сидят, потеет очень сильно. Иногда даже останавливаться приходилось, протирать, проветривать, потом дальше ехать. Во время дождя или зимой, сами понимаете, процедура малоприятная.

Вот и все поломки и недостатки. Больше упрекнуть «Конька-горбунка» мне не в чем. Помимо перечисленных мелочей да стандартной замены расходников (фильтры, масло, колодки, приводной ремень) никаких дополнительных затрат машина за два года не потребовала.

В общем и целом ставлю этой машине твёрдую пятёрку. Недостатки есть, конечно, но их немного. А если учесть, что цена на машину весьма скромная, да ещё то, что мне «Чебурашка» достался не новым, про недостатки как-то даже и вспоминать неприлично. Автомобиль удобный, резвый, надёжный, вместительный, экономичный, прост в обслуживании. Хорошо подойдёт для регулярного использования в городе. Можно и по трассе, если сильно не разгоняться. Продал я своего «Чебурашку», просто потому, что захотелось машину поновее, помощнее. А так, можно было бы и сейчас на старой кататься без проблем. Думаю, такой автомобиль лет 15 спокойно пробегает без серьёзных поломок, если хорошо и своевременно его обслуживать.

Масло в Симбол рекомендую лить вот такое.

А ещё советую вам обзавестись вот таким зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. При любой машине пригодится.

НЕУДАЧНО ПОМЫЛСЯ! Renault Symbol (Рено Симбол)

Всегда любопытно заниматься с «убитой» машиной, особенно при несоответствии внешности и содержания: на фото Renault Symbol (Рено Симбол), машина бесхитростная и простая как строительный лом. Именно такая пришла в автосервис; именно «пришла», приковыляла на двух цилиндрах. Но по внешнему виду не скажешь: снаружи лак и гламур. И на спидометре меньше 20.000 километров. Заползающий шедевр проводили глазами:

- Больной ещё жив, но сколько проживёт, неизвестно …

Надо отдать должное Производителю: машина передвигалась всего на двух цилиндрах. Два работало, а два не работало. Причину этого установили быстро (и не особо напрягаясь: «Не такие крепости брали»,- тут можно улыбнуться и посмотреть Примечание). На фото 1 и 2 причины:

После осмотра системы зажигания поинтересовались у владельца, потому что кое-что уже начали подозревать:

- А когда мыли машину?

- Да никогда я её не мыл! Новая же, чего мыть?

Конечно, он откровенно соврал, ну ладно . такое впечатление, что много клиентов врёт в автосервисе по аналогии с зубоврачебным кабинетом.

Ради любопытства проверили компрессию, на фото 3 видно (фото справа, показания манометра), почему мотор игнорировал два цилиндра. Ржавые и нерабочие свечи зажигания, такие же катушки зажигания – чуда не будет. А мотор и его система управления простые, зачем им знать, что в каком-то цилиндре нет воспламенения и об этом пора сообщить «наверх»?

Но довести машину до такого состояния … почему так? Поинтересовались:

- У вас же машина на гарантии, почему к дилеру не обратились? Нельзя же не почувствовать, что машина «едет не так?».

- Там дорого,- клиент помолчал, подумал и добавил для уверенности: - Там очень дорого.

Водителю такие тонкости знать не обязательно, но возможен неприятный вариант развития событий: «Когда не работает какой-то цилиндр, то подаваемое в цилиндры топливо не воспламеняется, а стекает вниз, попадает в картер и разбавляет основную массу моторного масла». И масло уже становится не маслом. С каждым пройденным километром и с каждой минуты работы мотора оно становится «бензино-маслом» и перестаёт выполнять свои функции. А судя по здоровому виду ржавчины на двух неработающих свечах зажигания, мотор проработал немало времени. Эндоскопию не проводили, но на вскидку и взгляд на свечи зажигания, остаётся выразить сочувствие владельцу автомобиля.

Такая вот история. В принципе, не очень интересная, подобные случаи встречаются и в этом нет ничего сверхординарного. Но интересно другое, попробовать ответить на вопрос: «Можно ли было избежать подобного?». Ведь владелец этого убитого гламура реально «попал» - а на сколько тысяч рублей, ответит уже другая диагностика, у механиков. Давайте я попытаюсь ответить на этот вопрос, а вы проследите за ходом мыслей. Тут будет несколько отправных точек, каждая из которых могла бы изменить ситуацию.

Поворотная точка №1: «Автомойка».

На большинстве из них работают жители бывших республик СССР. Во всяком случае, мне лично попадались такие, может быть, езжу не там? Понятно, что знание особенностей помывки автомобиля им неведомы, руководству автомойки это не надо, правда, в некоторых есть объявления: «За последствия при помыве мотора ответственности не несём!». Скорее всего, это следствия претензий клиентов, измеряемые в синяках и побоях. Моют машину «как Бог на душу положит».

Поворотная точка №2: «Голова владельца автомобиля»

Конечно, ему это знать необязательно, но разум должен присутствовать? При мойке машины вода под большим давлением попадёт и вовнутрь свечных колодцев, и под резиновые уплотнители множества контактных групп на моторе. Прежде чем мыть, надо обернуть плёнкой те детали и узлы, попадание воды на которые нежелательно. А со свечами зажигания что сделать: после помывки открутить, снять катушки зажигания и тщательно продуть свечные колодцы. Это, конечно, должен бы делать «товарищ мойщик», но … (определите сами: до какого места ему всё это?).

Поворотная точка №3: «Не мыть подкапотное пространство вообще»

Снаружи мыть, внутри мыть и чистить, а мотор, если уж захотелось, самостоятельно, нежно и тряпочкой. Надёжно и дёшево.

Поворотная точка №4: «Поехать на техническое обслуживание по гарантии»

В Интернете можно прочитать: «Дилеры большие пошляки, из обыкновенного ТО (технического обслуживания), реальной стоимостью в одну-две тысячи рублей, они организовали аттракцион неслыханной жадности по отъёму денег у автолюбителей».

Ну и что в этом удивительного? В интернетах часто можно встретить форумные причитания, мол, ах как дорого! Грабят, сцуки, дилеры, совсем совести нет. и так далее по нарастающей. Читаешь и чувствуешь нервы автора строк. Сожалеешь.

Но тут же хочется спросить: «Надеялись на другое?».

Покупая новенький автомобиль у дилера, человек подсаживается на техническое обслуживание у того же дилера, с которого сползти можно будет только по окончанию гарантийного срока. Дорого. Очень дорого. То, что можно купить в магазине за рубль, у дилера будет стоить два рубля. А что вы хотели? Это реалии, «хочешь подешевше – покупай «пробежный авто и не парься». У дилера никогда не будет дёшево, для него высокие цены не прихоть, а наглое выживание за счёт клиента.

Дурачат не нас – мы сами себя ловим на фуфу, когда решаем приобрести новенький автомобиль в салоне.

Тогда, может быть, не стоит мучить себя и автомобиль? Если есть чувство, что «мне дилерское обслуживание не потянуть», то стоило бы присмотреться к покупке подержанного автомобиля? Миф о том, что «все подержанные авто всегда имеют скрытые дефекты и покупать их – это постоянно тратиться на ремонт», это миф и не более того. Оглянитесь: многие ваши знакомые ездят на таких автомобилях и счастливы как кролики, так как сэкономили много денег.

Но здесь, конечно, надо иметь в запасе знакомого или «домашнего» механика, который бы смог при покупке оценить «убитость» приобретаемого автомобиля, разложить неисправности по полочкам и предложить вам выбор, покупать его или не покупать. А если покупать, то во сколько обойдётся ремонт и восстановление.

Но бывает такое,- и бывает довольно часто, что вкладываться в машину с пробегом надо или мало или совсем чуть-чуть. Тут многое зависит от первоначального выбора и честности продавца. Для примера: сын знакомого купил три года назад Volvo. У него был выбор: или купить с нуля KIA, или подержанный Volvo, деньги почти одинаковые. Купил подержанную, ну понравилась она ему, шикарная машина, что говорить. За всё это время ни одной поломки, только расходники. То есть, если люди говорят, что: «Машина классом повыше ходить будет долго», это говорят правильно?

В заключение 1: Не будет никакого заключения, всё уже сказано. Кто слушал и понял – молодец. Кто нет – тот нет и тому нет.

. предыдущий абзац открывает непаханное поле для мыслей: "надёжность подержанных машин". Сам езжу на Toyota Corolla с мотором 1.5 литра выпуска прошлого века, автомобилю 13 лет. Не спрашивайте «почему», каждому своё. Так вот, кузов «деревянный», сзади рессоры, мотор изначально подфорсированный. Передачи три – вперёд. И одна назад -). Что не устраивало сначала: глупость не устраивала, внешний вид, обводы, маломощность мотора. До прошлого года терзался на трассе скоростью, потом поменяли потроха в АКПП и теперь на трассе рассекаю сотни километров под монологи Задорнова с большим даже удовольствием. Стрелку спидометра, если надо, можно положить «на край». Но уже не дурак, возраст располагает к спокойному созерцанию километровых столбиков …

Самый серьёзный и единственный ремонт был в 2004 году, тогда пришлось поменять кольца и кое-что в головке. Всё. Остальные посещения автосервисов только для замены масла и других мелочей.

Так что, автомобили прошлого века делали более надёжными, чем сегодняшние авто-гламуры?

Владимир Петрович Кучер

Продолжение темы следует.

В тексте написано: «Причину нашли быстро и особо не напрягаясь: «Не такие крепости брали». Только не надо думать, что Алексей и Дмитрий из этого автосервиса в Электростали:

Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114)
Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95)
г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а - Здание автотехцентра

Замена шруса Renault Symbol в Москве

А нет, повезло, машина с года, а не разборные поллуоси, вроде бы, ставили до г. Отметим несколько нюансов в ходе осуществления процесса замены: Гранаты могут быть неодинаковыми, однако на ходовые характеристики это никак не повлияет.

Логан неразборый ШРУС

В общем, оригинальные гранаты славятся своим превосходным качеством. При необходимости разбираем старую гранату и смотрим причины неисправности.

Если в комплекте тюбик смазки отсутствует, можно использовать нашу российскую смазку для шруса, которая представлена в большой упаковке. Идущая в комплекте гайка может быть немного меньше необходимого диаметра, а шаг резьбы разниться, но, как правило, она подходит.

Желательно сделать развал-схождения после осуществления подобной процедуры. Обращаем также внимание на китайские модели.

На некоторых колечко под ABS отсутствует. Таким образом, специальное посадочное место, которое было запрессовано, выбиваем и устанавливаем колечко. Для пыльника используем специальные для него хомуты.

Video: сальник левого привода рено симбол

замена пыльника с сальником левый привод РЕНОШНОЙ коробки

Я всетаки считаю изначально некачественная деталь.

Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля. Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредприятий. Замена сальников коробки передач Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей ШРУСов слейте масло из коробки передач см.

Отсоедините приводы передних колес от коробки передач см. Предупреждение Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно.

При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира.

После этого отсоедините второй привод. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки. Примечания Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны. Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный:

Когда нужно осуществлять замену?

Есть ряд причин, указывающих на то, что подошло время замены ШРУСа. Сейчас они будут приведены:

Визуальный осмотр показал, что на защите имеются многочисленные трещины, которые скоро превратятся в дыры.
Когда водитель поворачивает рулевое колесо, слышен треск или довольно сильный вой.
Во время езды автомобиль постоянно тянет в одну из сторон.
Водитель наблюдает под своим транспортным средством масляные потеки. Возможно дело не в порванном пыльнике, но и на него нужно обязательно посмотреть.
На рулевом колесе чувствуется сильное биение, исходящие непосредственного от одного из передних колес.

Замена пыльника внутреннего левого ШРУСа на Логане

Попробуем своими силами заменить пыльник (грязезащитный чехол) внутреннего ШРУСа привода левого переднего колеса на автомобиле Рено Логан первого поколения.

Поводом к замене может послужить визуально обнаруженное повреждение пыльника (трещины, проколы, разрывы, подтекание смазки).

Особенности устройства внутреннего ШРУСа привода переднего левого колеса

См. картинку в начале статьи.

Перед тем как приступать к работе пару слов об особенностях конструкции внутреннего левого ШРУСа без знания которых к замене пыльника лучше не приступать.

Левый внутренний ШРУС Рено Логан — это трипод (трехшиповой игольчатый подшипник, насаженный по шлицам на наконечник вала и закрепленный на нем стопорным кольцом).

Трипод нарпямую вставляется в фигурное отверстие, в левой полуосевой шестерни дифференциала внутри коробки передач. Он смазывается маслом из коробки передач.

Вся конструкция для герметичности закрыта пыльником. Передняя часть пыльника крепится болтами через держатель к коробке передач. Задняя часть пыльника крепится хомутом к наружному кольцу игольчатого подшипника. Этот подшипник в сборе с сальником установлен на валу привода позади трипода и служит для вращения вала (получается, что вал привода вращается, а пыльник неподвижен). Смазывается он так же маслом из коробки передач.

Малейшее повреждение пыльника приводит к попаданию грязи во внутрь этой герметичной конструкции и выходу из строя ее деталей. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр пыльника и при обнаружении повреждений производить срочную его замену.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Бокорезы или пассатижи для снятия хомута

Выколотка из мягкого металла

Съемник стопорных колец

Отрезок трубы или головка на «21» для набивания подшипника ШРУСа на вал привода

Новый пыльник (пыльник ШРУСа внутренний левый, Renault 8200017057 или его аналоги)

Новый хомут (обычно идет в комплекте с пыльником)

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник

Очищаем его от грязи

Закрепляем вал привода в тисках в горизонтальном положении (желательно чтобы у тисков были мягкие «губки» или установлены проставки чтобы не повредить его)

Особенности замены пыльника внутреннего левого ШРУСа Рено Логан

Снимаем стопорное кольцо трипода

При помощи съемника стопорных колец.

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо трехшипового подшипника (трипода) внутреннего ШРУСа привода левого колеса автомобиля Рено Логан

Сбиваем трипод с вала привода

Помечаем взаимное расположение трипода и вала привода чтобы потом установить все «как было».

Краской помечаем взаимное расположение корпуса трехшипового подшипника и хвостовика вала привода

При помощи выколотки и молотка аккуратно сбиваем подшипник (трипод) с вала. Удары наносим по торцу корпуса подшипника, чтобы не повредить его.

При помощи выколотки и молотка сбиваем трипод с вала привода

Снимаем хомут с пыльника

Пыльник крепится одним хомутом. Срезаем его бокорезами или рассоединяем замок хомута пассатижами и снимаем.

Срезаем хомут пыльника ШРУСа бокорезами и снимаем его

Снимаем пыльник

Сдвигаем его с корпуса подшипника и снимаем.

Сдвигаем пыльник ШРУСа с наружного кольца подшипника и снимаем с вала привода

Устанавливаем новый пыльник

Надеваем на новый пыльник металлический держатель. Устанавливаем пыльник на корпус подшипника и закрепляем хомутом.

Собираем привод и устанавливаем его на автомобиль

Набиваем трехшиповик на вал используя головку или отрезок трубы подходящего диаметра.

Набиваем трехшиповик на вал по шлицам, легким постукиванием молотка по оправке

Фиксируем стопорным кольцом. Вставляем внутренний ШРУС левого привода трехшиповиком в коробку передач, а внешний ШРУС в ступицу колеса. Прикрепляем пыльник ШРУСа к коробке передач тремя болтами.

Следует отметить, что если была обнаружена течь масла под сальник привода или затрудненное вращение подшипника то придется заменять подшипник вместе с сальником. Эта процедура потребует специальное оборудование, а именно пресс для напрессовки подшипника на вал.

Примечания и дополнения

До 2009 года на автомобиль Рено Логан устанавливались приводы колес с толстой «палкой» (вал привода), после 2009 г.в., с тонкой. Они взаимозаменяемые в сборе и по отдельным деталям.

Внутренние ШРУСы правого и левого приводов не взаимозаменяемы.

Замена ШРУСа Рено Симбол

Для начала, нужно понять, какой именно ШРУС требует замены на Рено Симбол: внутренний или наружный. Замену наружного ШРУСа Рено Симбол делают без снятия привода (приводного вала), а для замены внутреннего ШРУСа, вал придется снимать. На некоторых моделях, для замены может потребоваться частичная разборка подвески.

Несмотря на то, что ШРУС сам по себе ломается редко, выходит он из строя по причине порванного пыльника или поломки хомута (стяжки), которым крепиться пыльник. Если на внутреннем ШРУСе есть трипод, то можно заменить только один трипод, что будет существенно дешевле. Для продления срока службы ШРУСа, нужно раз в три месяца делать диагностику подвески, при которой осматривать состояние пыльников и при необходимости произвести смазку ШРУСов.

Опыт эксплуатации Renault Symbol: надёжно, дёшево, сердито

Мы тебя слепили из того, что Clio

История появления на рынке Симбола довольно занимательна: по сути это – Renault Clio второго поколения, которому в Турции решили приварить багажник только для того, чтобы получить более престижный, по мнению жителей развивающихся стран, седан. Поэтому задняя часть автомобиля кажется чемоданом, приклеенным к постороннему хэтчбеку. Однако вопросы дизайна разработчики, судя во внешности автомобиля, полностью проигнорировали, поставив целью сделать что-то похожее ценой на Logan, а присутствием хотя бы минимального комфорта – на Clio. Получился достаточно интересный конёк-горбунок, с такой же неоднозначной внешностью, но на очень неплохой В-платформе, используемой на Renault Clio, Logan, Modus (у нас, к сожалению, не прижился: цену буржуи загнули слишком высокую) и Nissan Micra и Note. Информации о происхождении и использовании этой платформы много, и мы на этом заострять внимание не будем. Отметим, что наша сегодняшняя машина – 2004 года выпуска, то есть, до рестайлинга 2008 года, после которого внешность автомобиля изменилась настолько, что уже не вызывала у особо буйных эстетов желание взять молоток и придать ему более приличную форму. Рестайлинг хоть и значительно затронул Симбол внешне, но сохранил его суть: недорогой седан, отличающийся достаточно высокой надёжностью и полным отсутствием хотя бы малой толики харизмы.

Осмотр в автосервисе

Мнение автовладельца

Я уже по опыту знаю, что при покупке «бэушной» машины надо брать менее «фаршированную», но с меньшим пробегом. Поэтому и выбрал эту, она на момент покупки пробежала всего 38 тысяч.

На сегодня пробег составляет 60 тысяч. За это время из внепланового ремонта были заменены пружины, катушка зажигания и протёкший рабочий тормозной цилиндр. Для 11 лет эксплуатации – очень даже неплохо. Итак, что отмечает хозяин по системам. Мотор надёжен и предсказуем, прост в обслуживании. Метки для установки ремня ГРМ находятся прямо на ремне, что при замене не даёт ошибиться ни на зуб.

Что пишут на форумах

Субъективное мнение

И всё же эти мелочи сливаются в большое пятно на репутации Симбола, делая его каким-то незаконченным.

Возможно, в более богатой комплектации не будет возникать ощущения ущербности от, например, отсутствия подсветки «бардачка», тахометра, задних брызговиков, регулировки паузы стеклоочистителей и ещё двух мелочей, о которых владелец просил не говорить. Тактично промолчим о кондиционере, ABS, ЭСП и других опциях, которые для многих стали уже нормой. Конечно, ничего этого нет. Зато есть подушка безопасности водителя в самой «овощной» комплектации, защита двигателя, есть устойчивый к коррозии кузов, есть надёжные мотор и коробка. То есть, всё необходимое для успешной и – что очень хорошо для «бюджетника» – сравнительно безопасной эксплуатации автомобиля. Достаточно спорная внешность (сегодня я деликатен, как никогда) уходит на второй план по сравнению с оформлением интерьера, так непохожего на интерьер ближайшего конкурента – Логана. Да и ехать, не буду лукавить, достаточно приятно: подвеска не «ругается» даже на существенных неровностях и трамвайных путях, мотора почти не слышно (если не слишком его крутить).

Вся машина даёт ощущение своеобразной добротности.

Мы успели покататься и в городе, и за городом. Очень короткие первая и вторая передачи до скорости в 50 км/ч позволяют ощущать себя в автомобиле со вполне приемлемой динамикой. Но как только включаешь третью, а обороты становятся далёкими от максимальных, Симбол становится ленивым, как Емеля на печи. В городе на это можно плюнуть, а вот обгон на трассе может стать попросту опасным. Хотя тут, я думаю, должна работать голова, а не «отсечка». Даже не представляю, как этот моторчик будет тянуть машину с кондиционером, который иногда хочется включить.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису G-Energy Racing Service .

Читайте также: