Замена тросика газа чери амулет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Слетел тросс с педали газа

Ребя, здарова надавил гашетос в пол, да так что пелаль провалилась и болтается теперь как хрен у импотента как и куда крепится тросс и велика ли вероятность что я ее безвозвратно кончил?

Chery Amulet 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chery Amulet A15, 2007

Комментарии 8

правду говорят что в китайский машинах ломается то что в принципе ломаться не должно))))
удачи, подписался)))

ломается из за несовершенства конструкции и упрощения.

трос идет г образный и вставляется во втулку на педали, но если разок слетел то так и будет слетать с каждым разом чаще и чаще. надо его к педали прикрепить и все я тупо проволкой примотал и уже 1,5 месяца езжу

трос в педали место. на дросселе смотри пружина могла слететь или пластиковый ограничитель на тросе возле дросселя! ну или порвал трос )

Все проще! Просто из кольца на педали газа вылетел резиновый валик с закрепленным на нем тросом… все поставил на место за 10 минут! Всем огромное спасибо! (topsikret, Gmek, Sanya0633)

хорошо. больше не жми до отсечки))

А ты уверен что это трос? Скорее всего там педальный узел, у меня тоже самое было…

Там трос крепится в резиновое кольцо на педали! Сними кармашек под рулем и Все увидешь

Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки Chery Amulet

Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не отдает полной мощности) или закрывается (нестабильны обороты холостого хода), сначала попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода.

Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи.

1. Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомут крепления и отсоедините воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла.

2. При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки — она должна быть полностью открыта, а при отпущенной педали акселератора — полностью закрыта. В ином случае привод необходимо отрегулировать.

3. Снимите с наконечника троса пружинную скобу.

4. . и перемещением наконечника в отверстии кронштейна вперед добейтесь, чтобы дроссельная заслонка полностью закрывалась. При не полностью открывающейся заслонке перемещением наконечника назад добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась. Зафиксируйте наконечник троса в новом положении, вставив скобу в его соответствующую канавку.

5. Для замены троса привода дроссельной заслонки выньте его наконечник из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла.

6. Выведите наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна дроссельного узла.

7. Выверните болт крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к впускному трубопроводу.

8. В салоне под панелью приборов извлеките наконечник троса вместе с втулкой из отверстия педали акселератора.

9. Снимите втулку с наконечника троса.

10. Вытяните трос в подкапотное пространство через отверстие в щите передка.

Самостоятельная замена тросика ручного тормоза на автомобиле Chery Amulet

Chery Amulet – это достаточно востребованное транспортное средство на отечественном рынке, благодаря умеренной ценовой категории, стильному испанскому дизайну и высококачественной сборке. Впервые транспортное средство было выпущено в 2003 году, однако на современном этапе производства данного агрегата произошли множественные изменения. Сегодня каждый автолюбитель может приобрести высококачественный агрегат отечественной сборки. Данный фактор помог не только снизить стоимость автомобиля, но и сохранить его высокие эксплуатационные и технические характеристики. Неоднократно владельцы Chery Amulet осуществляют самостоятельную замену определенной детали. Однако когда необходимо заменить тросик ручника, возникают некоторые непредвиденные обстоятельства, вследствие чего необходимо обратиться к компетентным грамотным специалистам в сервисный центр.

Причины выхода из строя привода ручного тормоза

Профессиональные мастера помогут в короткое время осуществить замену данного элемента, но в связи с тем, что владельцы Chery Amulet стремятся к самостоятельной замене, создана инструкция, которая поможет осуществить замену.

Производители и мастера утверждают, что в ходе длительной эксплуатации транспортного средства марки Chery Amulet в кожух, где располагается стояночный тормоз, попадает излишняя влага. Именно она и выводит из строя деталь и вызывает коррозию. Причиной замены тросика также является его чрезмерное вытягивание и постоянная регулировка.

Прежде чем владелец приступит к замене или ремонту, необходимо отметить, что в автомобиле Chery Amulet существует отдельный элемент для каждого механизма задних колес. Поэтому профессионалы создали индивидуальную инструкцию с использованием единого механизма левого колеса, если же необходимо заменить трос на правом колесе, то нужно осуществлять те же самые действия из пошаговой инструкции.

Необходимые инструменты

Чтобы не отвлекаться на поиски разнообразных инструментов, важно заранее их подготовить:

Несколько ключей различного диаметра;
Несколько видов отверток:
Плоскогубцы.

В запасе у владельца, который осуществляет замену тросика ручника на Chery Amulet, должно находиться несколько часов свободного времени.

Этапы проведения замены детали

Если подготовлены все необходимые инструменты, можно приступать к осуществлению ремонтных действий:

Разместить автомобиль на яме;
Снять защитный кожух внутри салона автомобиля;
Ослабить гайки;

Придерживая плоскогубцами тросик, открутить регулировочные болты;

Воспользовавшись домкратом, приподнять автомобиль;
Осуществляем демонтаж колеса;

Отсоединяем тормозной барабан;

Демонтируем тормозную колодку;

Отсоединяем наконечник стояночного тормоза троса;
Отсоединяем трос от рычага;

Демонтируем тормозную заднюю колодку;
Снимаем оплетку троса с крепежей, расположенных в основании кузова;

Отсоединяем трос от балки, связанной с задней подвеской;

Отсоединяем трос от защитного щитка заднего механизма;

Вторую часть детали отсоединяем от основания кузова;
Проводим установку новой запчасти;

Осуществляем сборку в обратном порядке согласно той же инструкции;
Проводим регулировку тормозной системы;
После монтажа колеса снимаем домкрат;
Снимаем машину с ямы.

После осуществления таких действий следует проверить работоспособность стояночного тормоза. В случае возникновения каких-либо неисправностей или если тормозная система ведет себя некорректно, рекомендуется обратиться к опытным профессионалам. Сотрудники автосервиса не только проверяет правильность выполненных действий, но и осуществят ряд необходимых ремонтных мероприятий с использованием высококачественных запчастей и деталей.

В тот момент, когда владелец транспортного средства Chery Amulet проводит демонтаж тормозных колодок, дисков, а также барабанов, нужно обратить пристальное внимание на все детали. При выявлении каких-либо деформаций или повышенного износа необходимо осуществить их замену, дабы впоследствии не пришлось совершать ремонт в отношении тормозной системы заново.

Обслуживаем Chery Amulet А15. Замена и регулировка троса сцепления

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя. Не меньшее значение имеет правильная установка и регулировка троса, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменять трос привода сцепления Чери Амулет, как отрегулировать, все тонкости вопроса вскрываем прямо сейчас.

1 Трос сцепления Chery Amulet: оригинал и аналоги, цены и артикулы
2 Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет
3 Как поменять трос сцепления Chery Amulet
4 Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

Трос сцепления Chery Amulet: оригинал и аналоги, цены и артикулы

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку возить в багажнике запасной трос сцепления. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных машин с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Обрыв в дороге вдали от цивилизации может закончиться не слишком оптимистично. Поэтому какой-никакой трос в запасе быть все же должен. Проблем в том, что для Амулета А15 фордовский трос не подходит. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого Амулет построен.

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery с номером по каталогу A11-1602040 . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Вилка цен солидная, но трос один. Есть и аналоги. По качеству они ничем не хуже оригинала, правда вовсе безымянные тросы покупать не нужно. На полках магазинов встречаются несколько вариантов:

KLM AutoParts , КНР, номер по каталогу A11-1602040АВ ;
с завода установлен трос Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
GLOBER , каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка троса с артикулом A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в том случае, если будет обнаружен их износ.

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

Главная и самая неприятная причина замены троса — обрыв. Однако на ровном месте обрывов не бывает и состояние троса всегда сказывается на поведении автомобиля. Вот только несколько признаков того, что трос сцепления готовится подать в отставку:

сцепление не до конца выключается, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина как раз в тросе, поскольку любое заедание металлического троса в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
сцепление буксует , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в кожухе, причиной может служить обрыв жилы или перегиб в следствие неправильной установки.

Кроме этого, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректной работе всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит, поскольку мы подставляем под удар не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогостоящие ведомый диск, выжимной подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач. А замена займет не более 15 минут голыми руками.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не нужно. Всю работу можно проделать буквально голыми руками, причем очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть промазать новый трос.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

После этого проводим проверку свободного хода еще раз. При необходимости повторяем регулировку и закручиваем контргайку на втулке под капотом. Удачной всем работы и надежного сцепления!

Снятие и установка приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Наружные и внутренние шарниры обоих приводов имеют одинаковую конструкцию, поэтому левый и правый приводы снимают одними и теми же приемами. Работа показана на примере левого привода.

Вам потребуются: все инструменты для отсоединения шаровой опоры от рычага передней подвески (см. «Замена рычага передней подвески»), рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), а также торцовая головка «на 30», ключ TORX M8, ключ для болтов колес.

1. Ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

3. Окончательно отверните гайку ступицы.

Не используйте гайки ступиц повторно.

4. . и снимите упорную шайбу.

5. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги» ).

6. Выверните три болта крепления шаровой опоры к рычагу подвески.

7. . и снимите закладную пластину ее крепления с приварными гайками.

8. Выверните шесть болтов крепления корпуса внутреннего шарнира к фланцу полуоси.

9. . извлеките болты из отверстий корпуса, снимите установленные под ними три стопорные пластины.

Стопорные пластины болтов крепления внутренних шарниров при каждой разборке соединения заменяйте новыми.

10. . и отсоедините внутренний шарнир от полуоси.

11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. . и снимите привод.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

14. Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

15. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки гайки 280 Н·м (28 кгс·м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

16. Затяните болты крепления колеса (см. «Замена колеса»).

Замена шарниров равных угловых скоростей

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: бокорезы (или отвертка с плоским лезвием), съемник стопорных колец (или пассатижи с тонкими длинными губками), бородок, молоток.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира.

4. . и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . разведите усики стопорного кольца крепления шарнира на валу привода, сдвиньте шарнир по шлицам вала.

Так расположено стопорное кольцо крепления наружного шарнира на валу привода (для наглядности из шарнира удалена смазка).

7. . и снимите его с вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

10. Снимите защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

11. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

12. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

13. Для замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.

14. Сдвиньте чехол по валу, сняв его с держателя на корпусе шарнира.

15. Зажмите внутренний шарнир в тисках и спрессуйте держатель чехла с его корпуса.

16. Переместите держатель по валу настолько, чтобы открылся доступ к стопорному кольцу крепления обоймы шарнира на валу.

17. Разведите усики стопорного кольца и снимите внутренний шарнир с вала так же, как это делали для наружного шарнира (см. пп. 6 и 7).

18. Снимите с вала держатель и чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

19. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

20. Установите чехол внутреннего шарнира, наденьте на вал держатель чехла и напрессуйте шарнир ударами молотка по обойме шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы стопорным кольцом.

Новый шарнир может быть укомплектован уже напрессованным на его корпус держателем чехла. В этом случае устанавливать держатель на вал отдельно не требуется.

Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.

21. Напрессуйте на корпус шарнира держатель чехла, если он не напрессован на корпус нового шарнира.

22. Закрепите чехол на держателе и на валу хомутами.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

В помощь владельцам Chery Amulet.

1.Неисправность:
Повышенный шум в моторном отсеке со стороны ремня ГРМ, в большинстве с нижней части, сравним с работой хренового дизеля.
Решение:
Скинул ремень с насоса гидроусилителя и завёл авто, шум пропал, машину почти неслышно стало. Соответственно насос ГУР под замену. Можно и поменять на старом насосе подшипник, но он завальцован, если есть возможность развальцовки и завальцовки, то удачи. Поменяли подшипник и тут вдруг увидели, что лопасти крыльчатки тоже сильно изношены (не факт). Я не стал мучать свои нервы и купил новый за 3200 руб. и всё норм уже 2 года!

2. Неисправность:
Уходит антифриз, масло в норме, свечи в норме (не троит). Встаёт вопрос, КУДА?
Решение:
На расширительном бочке в месте крепления под чёрным кожухом находятся отверстия, вот через них и выдавливает антифриз. Причина в крышке расширительного бочка, там стоит клапан, и он забит или сломан. Проверить так: прогреваем машину до рабочей температуры, снимаем чёрненький кожух, чтобы видеть отверстия в расширительном бочке, один давит на газ более 3000 об\мин. А второй смотрит на отверстия в бочке и через несколько секунд жидкость начинает выдавливать через те самые отверстия. Крышку под замену. И не тяните, так как есть возможность выхода из строя прокладки головки блока. (ГБЦ). Совет: промывать проточной водой крышку расширительного бочка один раз в 3 месяца и каждые 2 года меняйте крышку, её цена не так уж и велика в пределах 150 руб.

3. Неисправность:
При езде по грунтовой дороги с одной или другой стороны задней части авто идёт глухой стук.
Решение:
Выньте полку багажника, открутите полочку родной звуковой колонки. Снимите резиновые пыльники со стойки, открутите гайку, выньте большую металлическую шайбу, Выньте резиновую опору, далее будет гайка, вот её и надо подтянуть. При обратной сборке убедитесь, что опору вы установили не так как в книге по ремонту, а на оборот. Она должна быть установлена рёбрами, широкой частью в низ.

4. Неисправность:
Шум и скрип от задней двери багажника и багажник при открытии туго нажимается на кнопку.
Решение:
Необходимо взять усиленную отвёртку, открыть багажник и открутить штыри за которые хватается замок крышки при закрытии, и немного их приподнять и затянуть. Таким не хитрым способом можно избавиться от данной проблемы.
5. Неисправность:
Шум в дверях, скрипы, громкое закрывание, как ворота.
Решение:
Замена штырей за которые хватается замок, на новые и их последующая регулировка. У некоторых встаёт вопрос, не упадёт там гайка которая прикручивается к штырю? Нет не упадёт!

6. Неисправность:
Машина не заводиться, крутит хорошо но не хочет хватать. (болезнь).
Решение:
Открываем капот и находим датчик фазы, он находиться под катушкой зажигания. Снимаем контакт и брызгаем его специальной жидкостью для контактов, или если нет возможности, то просто снимите и оденьте штекер. После чего надо скинуть клеммы на 5 сек. И в дорогу!

7. Неисправность:
При открытом окне или даже оно открыто полностью, дверь захлопываешь, то стекло трясётся и гремит как будто оторвалось. Для передних дверей!
Решение:
Придётся снять обшивку двери, там внутри, ближе к петле есть тонкий швеллерок, на нём находится «резиновые салазки» ленточка, вот она от вибрации падает, ищите её на дне двери внутри. Решил так: обезжирил швеллерок и резиновые салазки и приклеил на супер клей их, и вот уже пару лет ни каких проблем.

8. Неисправность:
При закрытии дверей на центральный замок, одна или несколько дверей не закрываются. (как бы на половину пин заходит и всё).
Решение:
Разряжен аккумулятор, хоть и заводится машина, но это аккумулятор. Зарядить или пора заменить как у меня родной прослужил с 2007 года и только осенью 2013 я его поменял, так как зиму я подумал он не выдержит. Если есть такая проблема, то сначала попробуйте зарядить аккумулятор, а уж потом лесть в дверь.

9. Неисправность:
Машина троит и глохнет.
Решение:
Надо смотреть по обстоятельствам. Но у меня было так! Выкручивали свечи по очереди, например первую свечу, один крутит стартер ключом зажигания, а другой к отверстию где была вкручена свеча подставляет ладонь. На ладони появляются маленькие капельки бензина и после 10-20 секунд они испаряются, но если остались ПОЗДРАВЛЯЮ это антифриз, а значить пробило прокладку головки, замена данной прокладки. Менял сам, по книге, обзвонил всех мастеров все нос воротят от китайцев, он всё получилось отлично, хоть начинай движки у амулетов перебирать! СОВЕТ! Меняйте сами если есть хоть какой ни будь опыт и возможность.

10. Неисправность
Самостоятельно прочитать ошибку
Решение от VyKaira:
Самостоятельно прочитать ошибку очень просто. В диагностическом разъеме под капотом возле расширительного бачка, закрыт крышечкой, перемыкаем два контакта. Ошибиться трудно, контактов три, а проводов два. Потом садишься за руль, включаешь зажигание и начинаешь считать вспышки чека. Одна вспышка — один, две вспышки — два … десять вспышек — ноль. Должно получиться четырехзначное число, далее в поисковике набираешь это число поставив перед ним латинскую (это важно) букву "Р", и находишь описание своей ошибки. Ошибок может быть несколько, по этому считаешь до повтора цифр.
Коды ошибок (там много не стал копировать) www.carmanscan.ru/info/8/

11. Неисправность
Начали плавать обороты ХХ.
Решение от VyKaira :
Решение: снять большой патрубок воздушного фильтра, добраться к дроссельной заслонке, очистителем карбюратора почистить дроссельную заслонку, далее снять датчик хх, он расположен на дроссельном узле в верхней части прикручен двумя болтиками (датчик с разъемом, на нем написано ещё SIEMENS), вынимаем его и смотрим на состояние, если износ на штоке большой то датчик на замену, если легкие потертости это не критично, чистим очистителем карбюратора датчик и ставим на место. Если все правильно сделали, то проблема должна уйти.

12. Неисправность
Поломка подогрева сидений или греет только одна часть.
Решение от VyKaira :
Поломка подогрева сидений или греет только одна часть. Причина – обрыв провода на нагревательном элементе. Решение: Необходимо разобрать сидение. Для того чтобы разобрать сидение необходимо: ключём на 10, открутить спереди салазки, ограничитель движения сидения, далее снимаем заглушки салазок сзади, после этого вытаскиваем сидение и начинаем его разбирать, сначала снимаем оббивку сидения, тут нужен ключик в форме звездочки или насадка на отвертку. После того как сняли обшивку видно причину поломки подогрева — оборвались в нижней части провода, после того как скрутили провода и за изолировали, начинаем сборку в обратном порядке. Ничего в принципе сложного нет, но по незнанию первое сидение заняло минут 40 работы, а второе 15 минут. Теперь красота, сиденья греют, как и раньше.

13. Неисправность
Проблема открывания дверей или как не выломать ручку! Причина – попадание в проем пыли и грязи, где «ходит» дверная ручка.

Решение от VyKaira :
Для того чтобы открытие двери происходило без усилия и не ломалась ручка открывания двери, необходимо: взять обычный медицинский шприц с иглой, набрать в него масло (я набирал трансмиссионное) которое под руку попадется и аккуратно в дверную ручку и в замок во все возможные места, понемногу позабивать масло, после проделанной процедуры необходимо разработать и по необходимости добавить ещё. Делал себе такую процедуру, помогло очень хорошо, а собирался весь узел вместе с замком новый брать.

Как снять привод чери амулет

Всем привет ! Как писал в предыдущей записи, постигла меня еще одна печалька . Точнее постигла она меня еще осенью, но как обычно, то времени нет то бабла, то тупо холодно. По осени правая внутренняя граната периодически стала издавать мерзкие железно-хрустящие звуки. Ну а я негодяй разобрав и перемазав этот узел заставил его работать аж до вчерашнего дня. Но рано или поздно она должна была сдохнуть окончательно, и вот когда от нее пошла жуткая вибрация на весь кузов я понял что все… кина не будет электричество кончилось…
Итак как обычно… наши впереди городские сзади 🙂 Насколько я выяснил у нас бывают гранаты на 32 и 33 зуба. На 33 — есть аналоги по Гольфу, на 32- только китай. Угадайте какая у меня ((((( Да сука китайская на 32.Полазив по базару и посмотрев на то что продают (я думаю ни для кого не секрет какого качества китайские запчасти) решил заказать б.у у crashtestchery

вот такая деталюха ко мне приехала. По словам продавца с довольно не старой машины, в комплекте с пыльником, болтами и полумесяцами.Визуальный осмотр на предмет выработки подтвердил ее хорошее состояние (моя после снятия рассыпалась на все составляющие).Ладно, хватит уже текста переходим к секс-процедурам (в картинках).
Для ремонта нам понадобятся некоторые инструменты: разжимающие плоскогубцы (для снятия стопора), звездочка на 8 (болты гранаты), вороток и головка на 30 (гайка ступицы)

Перед тем как приступать к замене, нужно определиться с тем, какая деталь нуждается в замене, наружная или внутренняя. При смене наружного комплектующего не нужно снимать привод, при замене внутреннего придется. Кроме этого работая с Чери Амулет, при замене внутреннего ШРУСа может потребоваться полностью разбирать подвеску.

Сам по себе ШРУС выходит из строя достаточно редко. Самыми частыми причинами поломки могут быть:

Порванный пыльник;
Поломка хомута крепления.

Если на ШРУСе есть такая деталь, как трипод то можно не менять всю деталь а ограничится заменой самого трипода. Чтобы продлить время работы ШРУСов рекомендуется минимум раз в три месяца проводить диагностику всей подвески, проверять состояние пыльников и по необходимости смазывать ШРУСы.

Причины замены

В большинстве случаев причиной поломки шарнира является попадание в механизм постороннего мусора (грязи, песка и прочего) из-за порванного чехла. В большинстве случаев сломанную гранату удается заметить не сразу. Часто водитель может проехать около двухсот километров от поломки детали до ее полного выхода из строя. Это может стать причиной поломки и других деталей следует быть аккуратным.

Все что нужно для замены ШРУСа это новая деталь и элементарные навыки владения слесарными инструментами, знать базовые принципы техники безопасности и соблюдать их. Однако при желании можно произвести ремонт и в автомобильном сервисе. Тут уже каждый для себя сам выбирает.

Замена внутреннего ШРУСа на автомобилях Чери необходима в случаях когда:

Появился хруст при поворотах;
Появился хруст во время начала движения;
Резкие рывки машины во время движения.

Последовательность замены внутреннего ШРУСа

Перед тем как производить замену нужно определиться, как снять внутренний ШРУС на Чери Тигго. Последовательность действий будет следующая:

Демонтируем привод переднего колеса Чери Тигго.
Очищаем все комплектующие и проверяем привод. Деталь должна перемещаться угловым и осевым направлением без особых усилий. В это время не должно быть заеданий и, следовательно, не придется делать рыки для перемещения ШРУСа. Иначе комплектующую деталь обязательно нужно будет заменить. Чехлы должны быть целым без трещин или разрывов либо и их нужно будет заменить. Это же относится к валу.
Для замены гранаты на Чери Тигго необходимо снять хомуты.
Снимаем с держателя чехол и продвигаем его по валу.
При помощи тисков зажимаем гранату и выпресовываем держатель чехла на Чери Тигго.
Двигаем держатель по валу пока не получим доступ к стопорному кольцу обоймы шарнира.
Разводим в разные стороны усилитель кольца, и снимаем внутренний шарнир Чери Тигго.
Демонтируем чехол и держатель с вала.
Демонтируем стопорное кольцо.

Далее, устанавливаем чехол внутреннего шарнира, надеваем вал и держатель чехла и напресовываем при помощи молотка шарнир. Бить следует через деревянный брусок, чтобы не повредить пока обоймы не зафиксируются.
Если на гранате Чери Тигго уже установлен напрессованный чехол тогда в установке другого нет необходимости. Если же нет, то устанавливаем чехол.
Перед установкой шарнира его требуется заполнить смазкой.
Крепим чехол хомутами.

Плоская отвертка;
Молоток;
Плоскогубцы;
Деревянный брусок.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и др.).

При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).

4. Слейте жидкость из системы охлаждения.

Для слива отсоедините отводящий шланг от патрубка радиатора, так как отверстия для слива охлаждающей жидкости в радиаторе нет, и отведите его в сторону.

5. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.

6. Отсоедините колодку от клеммы тягового реле.

7. Отверните гайку крепления.

8. . и отсоедините провод от контактного болта тягового реле.

9. Отверните гайку и снимите со шпильки провод «массы».

10. Отсоедините трос привода от рычага привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления» ).

11. Ослабьте хомуты крепления и снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

12. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).

13. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

14. . датчика холостого хода.

15. . датчика температуры и абсолютного давления.

16. . датчика фазы.

17. . и датчика температуры охлаждающей жидкости.

18. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок.

19. . выводов катушки зажигания.

20. . и отведите жгуты проводов в сторону.

21. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика частоты вращения коленчатого вала.

22. . от выключателя света заднего хода.

23. . от датчика скорости.

24. . и датчика давления масла.

25. Отверните гайку крепления.

26. . и отсоедините провод от контактной шпильки генератора.

27. Отверните гайку.

28. . и отсоедините провод от шпильки регулятора напряжения.

29. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

30. . и снимите пароотводящий шланг с патрубка корпуса термостата.

31. Аналогично снимите с патрубка корпуса термостата подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

32. Ослабьте хомут крепления шланга, отводящего охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка термостата.

33. Аналогично снимите подводящий шланг радиатора отопителя с патрубка двигателя.

34. Поддев отверткой, разожмите хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы.

35. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

36. . и отсоедините шланг от ресивера.

37. Отожмите фиксатор наконечника тяги выбора передач.

38. . и отсоедините наконечник от рычага привода выбора передач.

39. Отожмите иизвлеките пружинный фиксатор из отверстия в тяге переключения передач.

40. . и извлеките тягу из рычага переключения передач.

41. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

42. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).

43. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

44. Выверните два болта крепления, аккуратно отведите в сторону компрессор кондиционера и закрепите его проволокой.

45. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы» ).

Приводы передних колес можно не отсоединять от коробки передач. В этом случае закрепите отсоединенные от ступиц приводы на силовом агрегате любым доступным способом (например, привяжите проволокой).

47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.

48. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

49. Установите под двигатель надежную опору.

50. Выверните три болта крепления правого переднего кронштейна силового агрегата.

51. . и один болт крепления правого заднего кронштейна силового агрегата к опоре.

53. Выверните два болта крепления передней подушки силового агрегата к переднему усилителю кузова.

54. Выверните по три болта с каждой стороны крепления переднего усилителя и снимите его.

55. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

56. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз на пол.

57. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

58. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

59. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

–перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

–прокладку впускной трубы обязательно замените новой;

–при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло в двигатель.

2. Залейте охлаждающую жидкость.

3. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач» ).

4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Амулет как помазать педаль сцепления

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Видео “Устранение скрипа сцепления”

На записи автолюбитель рассказывает о возможных причинах скрипа сцепления и о методах их устранения.

Трос сцепления Chery Amulet: оригинал и аналоги, цены и артикулы

Обратите внимание на то, как выглядит оригинальный трос

KLM AutoParts , КНР, номер по каталогу A11-1602040АВ ;
с завода установлен трос Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
GLOBER , каталожный номер 83-4129 .

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

сцепление не до конца выключается, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина как раз в тросе, поскольку любое заедание металлического троса в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
сцепление буксует , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в кожухе, причиной может служить обрыв жилы или перегиб в следствие неправильной установки.

Причина выхода троса из строя — обрыв кожуха…

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм.

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

Изношенный тросик привода муфты.
Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
Износ выжимного подшипника.
Изношенные втулки педального узла.
Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

Смазать тросик.
Смазать зубчатый сегмент педального узла.
Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
Заменить втулки педального кронштейна.
Заменить тросик.
Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

Открыть капот моторного отсека.
Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
Снять резиновый пыльник с основания вилки.
Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Читайте также: