Замена верхнего рычага хонда цивик
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Замена переднего поворотного рычага/ступицы
Тип замены подшипника ступицы тормозного диска.
| 4. | Вывинтите болты (В) крепления суппорта и снимите суппорт (С) с опоры подшипника заднего колеса. Чтобы не повредить суппорт и тормозной шланг, закрепите суппорт на кузове автомобиля с помощью куска проволоки. Не следует слишком сильно перегибать тормозной шланг. |
- При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
- Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
- Перед установкой тормозного диска очистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного диска.
- Перед установкой колеса очистите контактную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.
Тип замены узла ступицы тормозного диска
- Поворачивайте натяжной болт (В) с помощью отвертки с плоским жалом до тех пор, пока колодки не ослабнут, если необходимо.
- Если тормозной диск прицепился к узлу ступицы. Вкрутите два болта 8 х 1,25 мм (С) в тормозной барабан для снятия его с узла ступицы. Поворачивайте каждый болт поочередно на 90 градусов, чтобы предотвратить перекос тормозного барабана.
- После установки нажмите педаль тормоза несколько раз чтобы удостовериться, что тормоза работают после поворота натяжного болта и ослабления колодок.
- При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
- Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
- Перед установкой тормозного барабана, очистите контактные поверхности узла ступицы и тормозного барабана.
- Перед установкой колеса, очистите контактную поверхность тормозного барабана и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.
Тип замены кулачка дискового тормоза
ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подставляйте подъемник под пластину продольного рычага подвески. Будте осторожны. Не повредите элементы подвески.
| 7. | Снимите фланцевый болт (D). |
- Сначала установите все элементы подвески и слегка затяните болты и гайки, затем поместите напольный домкрат под нижний рычаг подвески и поднимите подвеску так, чтобы на нее опирался вес автомобиля, после чего окончательно затяните болты и гайки до рекомендованного момента.
- При затягивании совместите положения кулачка регулировочного болта и регулировочного кулачка с отметками.
- При повторной сборке используйте новую самостопорящуюся гайку.
- При повторной сборке используйте новый фланцевый болт.
- Перед установкой тормозного барабана, прочистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного барабана.
- Перед установкой колеса очистите контактную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.
Тип замены кулачка дискового тормоза
ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подставляйте подъемник под пластину продольного рычага подвески. Будте осторожны. Не повредите элементы подвески.
| 7. | Снимите фланцевый болт (D). |
- Сначала установите все элементы подвески и слегка затяните болты и гайки, затем поместите напольный домкрат под нижний рычаг подвески и поднимите подвеску так, чтобы на нее опирался вес автомобиля, после чего окончательно затяните болты и гайки до рекомендованного момента.
- При затягивании совместите положения кулачка регулировочного болта и регулировочного кулачка с отметками.
- При повторной сборке используйте новую самостопорящуюся гайку.
- При повторной сборке используйте новый фланцевый болт.
- Перед установкой тормозного барабана, очистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного барабана.
- Перед установкой колеса, очистите контактную поверхность тормозного барабана и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.
Убедитесь в отсутствии утечки тормозной жидкости из тормозного шланга в колесный цилиндр, при необходимости подтяните резьбовые соединения.
Замена заднего верхнего рычага Хонда Цивик 2005 - 2011
Замена заднего поперечного рычага Хонда Цивик
1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее надежными упорами.
5. Снимите декоративный колпак и заднее колесо.
6. Головкой на 14 мм выверните 2 болта нижнего крепления рычага Хонда Цивик к кузову автомобиля.
7. Головкой на 14 мм выверните болт верхнего крепления рычага к кулаку задней подвески.
8. Вытяните болт.
9. Снимите верхний поперечный рычаг задней подвески Хонда Цивик.
10. Осмотрите резинометаллические сайлентблоки рычага.
11. При наличии повреждений, замените верхний рычаг Хонда Цивик на новый.
12. Установите верхний поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.
Сегодня поменял местами верхние рычаги
Сегодня поменял местами верхние рычаги. Скажу сразу, это нужно было сделать сразу после покупки. Появилась связь с колесами, в повороте руль заметно тяжелеет) Вообще всем рекомендую!
Вот умное описание)
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска). Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.[1]
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
Замена передних сайлентблоков в Honda Civic Ferio ES-1
Ну наконец то дошли руки хоть что ни будь написать на сайте.
Сайлентблоки переднего рычага
Как известно сайлентблоки, это такая вещь, которая в нашей стране умирает очень быстро. Но мне удалось на них отъездить после покупки автомобиля 5 лет. Цывик 2005 года выпуска пробегал почти 100 000 км по России и на оригинальных сайлетблоках. Пробег сейчас составляет 156 000 км, соответственно оригинал прошёл их все. Ниже фотографии в каком состоянии передний сайлентблок:
Мой старый прошедший 156 000 км сайлентблок
Ниже описываю процедуру замены. Сразу обращу внимания, сложность возникла только со съемом шаровой опоры, которая как оказалась умерла и подлежит срочной замене иначе можно остаться без колеса.
1) Снимаем колесо (как в инструкции.)
3) Теперь нужно снять шаровую опору, вот с ней то и начинаются танцы с бубном. Отверткой поддеваем шплинт блокирующий гайку шаровой и вынимаем его. Отворачиваем гайку, момент затяжки там 59 — 69 Н*м. Теперь нужно при помощи съемника снять шаровую опору (как сказано в инструкции)
Так как у меня не было никакого съемника а у нас в магазинах были съемники шаровых от жигулей, то в первую очередь попробовали сварить съемник из 50 того уголка. Но выдавить этим приспособлением ее не удалось. Забивали клин между рычагом и ступицей, тоже никаких результатов. Все съемники гнулись и толку никакого не было. В итоге взяли перфоратор и постучали по шаровой пару минут, затем потянули съемником и одновременно с ударами перфоратора, несколькими ударами молотка по клину выбили наконец то шаровую. В общем 2 дня мы мучились с ней а потом оказалось, что она уже мертвая и можно было ее вообще менять.
Мертвая шаровая из-за которой столько было геморою.
4) Отварачиваем болты (В) и теперь вытягиваем нижний рычаг (А) передней подвески.
5) Теперь нужно достать из этого рычага сами сайлентблоки, для этого Я используя дрель, высверлил всю резину удерживающую центральную часть при этом были сломаны несколько сверел . Затем пилой по металлу, сделал 2 параллельных разреза в сайлентблоке, чтобы его было проще выбить и вставив между разрезами отвертку, молотком выбил сайлентблоки.
Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения
В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.
Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998
Различия и схожесть подвески разных поколений
В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.
Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.
Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)
Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.
Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)
Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.
Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Про нижние рычаги CR-V RD-1
Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!
Передняя подвеска полностью независимая с компонентами
- 1 — Рулевая рейка
- 2 —Втулка нижнего рычага
- 3 — Нижний рычаг управления
- 4 — Демпферная вилка
- 5 — Поворотный кулак
- 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- Верхний рычаг (не показан)
- Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)
Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(
В независимой задней подвеске использованы
- 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
- 3 — Нижний рычаг (поперечный)
- 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
- 5 — Продольный рычаг
- Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)
Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости
Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
- 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V
Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 13мм — Honda VTI
- 22мм — Honda Type-R
- 23мм — Honda Integra Type-R
- Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Полиуретановые сайлентблоки
Цена их коло 4000 руб за штуку … идут с кронштейнами в сборе…
Не гуманно как то — печалька!
8000 руб + замена + сход развал = дешевые подарки на новый год!
Юзая инет, случайно наткнуться на Полиуретановые сайлентблоки в замен простых.
Отзывов не нашел, и решил рискнуть поставить…, первый раз что ли… )
Вот как они выглядят запрессованными в кронштейны
Вот установленными на машине.
Итого: сайлентблоки 2000 за оба + замена около 2000 + сход развал 1500
Что смущает:
1. Внутренне отверстие круглое, не шестигранное как на оригинале… но по идеи они и должны по дорогому работать
2. маленькие борта, очень уж легко они запрыгнул в кронштейны…
Ну время покажет.
По ощущениям… :
Руууулез
"Кивки" морды стали меньше (сейчас на сток подвески они были уж очень большие…
Ну и так по жестче мордочка стала…
Если эксперемент увенчается успехом поствлю себе все остальные сайлены Полиуретановые.
1. Втулки переднего стаба
2. Передние сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
3. Сайлентблоки задней балки
4. Верхние втулки задних амортизаторов
И может
5. сайлентблоки нижних точек крепления задних амортизаторов
Но на врядли так как у меня амики не сток…
Ремонт ходовой Honda Civic
Подвеска отвечает не только за устойчивость и управляемость автомобиля. Неполадки и неправильно подобранные настройки ведут к повышенным нагрузкам на двигатель, тормоза и прочие узлы, ремонт которых серьезно ударит по бюджету.
Профессиональный ремонт подвески Хонда Цивик предлагает наш автосервис DDCAR. Сервис работает по графику с 9:00 до 21:00 ежедневно. Отремонтировать машину у нас можно в выходные и праздничные дни.
Калькулятор расчёта ремонт ходовой honda civic
Почему изнашивается подвеска Хонда Цивик?
К возникновению повреждений ходовой части Хонда Цивик приводит ряд факторов:
- Агрессивный стиль вождения. Скоростное и маневренное передвижение на городских авто по бездорожью и дорожному полотну плохого качества неминуемо ведет к дефектам ходовой части. Даже премиальные иномарки с мощными силовыми установками не адаптированы к скоростному вождению.
- Ошибочная настройка. Профессиональная диагностика предполагает калибровку передних и задних амортизаторов стабилизатора. Благодаря этому можно подобрать баланс, который не приведет к повышенному износу резины, расходу топлива и нагрузке на механические детали подвески.
- Использование дешевых комплектующих. Простой способ сэкономить на ремонте – приобрести китайские аналоги. Однако в этом случае велик риск, что долго авто до следующего ремонта не проходит.
Почему лучше сотрудничать с профи?
Компьютерная диагностика – быстрый и информативный способ узнать, что привело к повреждению того или иного узла и какой ремонт подвески Хонда Цивик требуется. С помощью специальных программ подбираются оптимальные параметры для подвески, двигателя, коробки передач и других систем. У нас в автосервисе DDCAR специалисты приступают к работам только после диагностики ходовой, будучи точно уверенными, какой компонент неисправен. На работы всех видов мы предлагаем гарантию 6 месяцев.
Honda Civic замена сайлентблоков передних рычагов
Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.
Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Honda CR-V идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления. Замена сайлентблоков передних рычагов Honda CR-V 3 процесс немного другой, но также несложный: Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду подъёмник или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
Следующим замена сайлентблоков передних рычагов Honda CR-V будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине. Никогда не выжигайте сайлентблоки! Такая процедура отрицательно влияет на состояние рычага.
Шайба подушки нашего же рычага. Болт для стягивания кстати тоже отсюда же: Всё собираем, выставляем на глаз сайлентблок ровно и тянем.
Немного воды, и сайлентблок входит, как по маслу Дотягивал уже через головку из набора, чтобы не упирался второй край сайлентблока Так что всё достаточно просто и без посещения СТО, из инородных предметов только тормозной барабан и разные предметы в качестве шайб по мере запрессовки, так замена сайлентблоков передних рычагов Honda CR-V на используемом болте резьба не по всей длине. Надеюсь кому и пригодится.
Везде пишут, что при снятии заднего сайлента надо срезать металлическую втулку. Вот тут я и включил голову. Ночь размышлений привела к следующему: На следующий день не откладывая в долгий ящик, решил теорию применить на практике.
Самостоятельно меняем сайлентблоки передних нижних рычаго Honda CR-V
Это как так, мать етить?! Главное точно подобрать размеры чтобы ровно пошло. Первым делом выдавил сайлент, к которому крепится вилка амортизатора: При работе бывают громкие щелчки, не пугаться так иногда начинают двигаться обоймы сайлентов внутри рычага если немного приржавели полости.
Далее пришлось долго морщить мозг как выдавить передний сайлентблок, чтобы приложение силы было строго вдоль оси втулки:
Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять
Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят.
- Предназначение сайлентблоков автомобиля
- Составные части и местоположение
- Проверка на пригодность
- Как и когда нужно менять
- Стоимость
- Видео
Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросом, что это и для чего предназначены. Чтоб разобраться во всем, рассмотрим более детально сайлентблок, его составные части и предназначение.
Для чего служит сайлентблок
Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.
Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.
На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.
Как проверить исправность
Как правило, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. километров, но специалисты рекомендуют делать их осмотр через 50 тыс. километров пробега. Разобраться износился ли сайлентблок достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот рулевого колеса достаточно вялое, с большой задержкой.
После появления подобных симптомов, стоит осмотреть визуально на наличие повреждений. Лучше все это производить на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках хорошо будет видно трещину, прорыв или вырванную часть резины. Для того, что понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, так же стоит обращать внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или же вообще отсутствовать.
Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой развал или схождение колес. Изначально он будет ровным, и отвечать всем необходимым стандартам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на парковке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.
Меняем сайлентблоки автомобиля
Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.
Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.
Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.
Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.
Замена сайлентблоков спереди начинается с:
- очистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
- первый способ запрессовки – это непосредственно на мессе крепежа переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, далее с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым запрессовываем в проушину.
- второй вариант. это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовывать. Время от времени постукивая по болту молотком.
Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.
Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.
Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.
Не исключен вариант что:
- Повреждена проушина рычага или другой детали, где устанавливается сайлентблок;
- Новый сайлентблок может оказаться подделкой или неподходящего диаметра;
- Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда теряется упругость детали, и резиновая часть быстро придет в негодность.
Сайлентблок рычага автомобиля нужно тщательно осматривать на наличие повреждений, так как это одна из главных составных, которая отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема не будет столь заметна, но на большой скорости будет хорошо ощутима и непредсказуема.
Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.
Составные части и расположение
Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.
Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.
Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.
Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.
Стоимость сайлентблоков рычага
В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.
Замена сайлентблока переднего рычага Хонда Цивик Гибрид
По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Chevroletт Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.
Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.
Читайте также: