Замена вкладышей на тойота марк 2

Обновлено: 05.07.2024

Замена вкладышей на 1JZ-GE VVTi

День добрый,
Такой вопрос, можно ли заменить нижние вкладыши на 1JZ-GE VVTi, через поддон. Тоесть не снимая сам двигатель.
Так же вопрос по поводу поддона: там все намного сложней, чем я когда-либо встречал, с самого низу маленький подддон, через который масло сливать, а главный за ним, и не понятно каким макаром его можно сдернуть. он получается находится за двумя балками, надо ли балки снимать, как быть с двигой, домкратить ее, ведь она висит на подушках, а подушки на этой балке, так же к поддону прикреплен редуктор с приводами, привода тоже нужно снимать?
Кстати кузов Chaser JZX 105
Может кто-нибудь проводил такое, и сможет описать процесс.

П.С. Пытаюсь найти мануал по ремонту к данной машине, но безуспешно, может кто-нибудь поделится ссылкой.

lexaolenev
чувак, расскажи как ты менял коренные

бред пишешь, чтобы коренные поменять надо колено снять, а чтобы колено снять надо половинить атвомат и разбирать лобовину

lexaolenev
чувак, расскажи как ты менял коренные

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

lexaolenev
моё мнение - это дрочево конкретное, особенно установка в постели новых вкладышей.

ГРМ тоже должен разбираться.

@ IMXO

lexaolenev
Появился рокот при повышении оборотов, который чувствуется внутри салона. Может это и не вкладыши, а подушки или выхлоп, но душа болит и вот и хочу
поменять. Сейчас на просторах интернета нарыл пару советов:

Откручиваешь бугель одной из шеек коленвала, нижний вкладыш снимается с ней в месте. Потом проворачиваешь вал так, чтоб масляный канал коренной шейки вала, оказался рядом с краем верхнего вкладыша (только не со стороны замка, а с другой стороны). В этот масляный канал, подбираешь и вставляешь к примеру гвоздь (так чтоб он туда не провалился и в то же время не сильно его шляпка торчала, чуть меньше толщины вкладыша), и проворачивая вал в ту сторону, чтоб шляпка гвоздя уперлась во вкладыш, провернув его в блоке, выдвинула наружу. Все верхний вкладыш снят. Обратно вставляешь новый так же, только в обратную сторону, смотри чтоб замки на них встали правильно. Можешь, только немного ослабить все коренные бугеля коленвала, чтоб легче прокручивая вал выдавливать и вставлять вкладыши. Удачи. Глаза боятся, руки делают.

Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала
1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки.
2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника, затянуть болты нужным моментом.

Сборка блока цилиндров

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.

2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

Момент затяжки. 8,8 Н*м

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.

б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.

7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.

8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.

б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.

в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

серия JZ. 44 Н*м
4S-FE. 58 Н*м
1G-FE. 60 Н*м
2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.

Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.

Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

серия JZ. 29 Н*м
4S-FE. 54 Н*м
1G-FE. 50 Н*м
2L-TE. 55 Н*м

Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

Можно ли заменить вкладыши не снимая двигатель

Можно ли заменить вкладыши не снимая двигатель ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Шатунные вкладыши поменять ничего не помешает. Доступ со стороны боковой крышки есть. Коренные - точно не скажу сейчас, надо глянуть, пока двиг разобран. Если сегодня получится вечером, схожу в гараж, сфоткаю.

Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
А вот, нашел в телефоне, гляньте.

В итоге, вкладыши поменяны?
Может я припоздал, но:
1) Заменить без снятия можно, западлянок никаких нет. Но чтобы снять крышку сухого картера, придется многое отвинтить, отсоединить и снять. Тут главное, потом при сборке не запутаться, что куда и откуда.
2) Верхние коренные вынуть и вставить будет крайне проблематично, но возможно.
3) Чем вызвано желание сабж поменять - понятно. Вопрос в целесообразности процедуры - затраты времени, денег и сил. сколько пробег у двс, чем его кормили и смазывали и как часто смазку меняли.
Если двс относительно свеж (до 150-170 т. км), коренные сильно не советую даже вскрывать, тут даже шатунные могут быть еще вполне "айс", но они изнашиваются гораздо быстрее, чем коренные. Часто целесообразней поменять именно шатунные вкладыши, а в этом проблем нет вообще, без снятия двс.
4) Едем далее. В чем причина замены цепей грм? Эта процедура может оказаться бесполезной, если нет четкого понимания сути проблем. Отсюда следующий вопрос.
5) А в чем, собственно, проблема?

Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Да, в дополнение. Поочередно снимать коренные бугеля можно. но вал, после этого, как минимум вынимать и проверять на соосность всех шеек. 99,9%, что после такой простоты его придется шлифовать или даже менять.

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Вкладыши коленвала Тойота Марк 2

Вкладыши Тойота Марк 2 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Toyota Mark 2 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Тойота Марк 2 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Тойота Марк 2 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Тойота Марк 2 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Тойота Марк 2 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Тойота Марк 2 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Тойота Марк 2 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Проверка и замена вкладышей коренных подшипников

Очистите каждую коренную шейку и вкладыши. Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на наличие точечной коррозии и царапин. Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал. Установите коленчатый вал в постели блока цилиндров. Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку (рис. 2.120).

Рис. 2.121. Нумерация крышек коренных подшипников

Установите крышки коренных подшипников (рис. 2.121).

Рис. 2.122. Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников

Затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 2.122.

Стандартный зазор - 0,017–0,040 мм.
Предельный зазор - 0,050 мм.

Рис. 2.123. Нумерация вкладышей коренных подшипников

При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы. Существуют несколько стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных «1», «2», «3», «4». Размерная группа вкладыша определяется, исходя из суммы размерных групп, указанных на блоке цилиндров и коленчатом валу (рис. 2.123).

Пример: метка «4» на блоке цилиндров + метка «3» на коленчатом валу = сумма «7» (необходимого вкладыша №3).

Снимите остатки калибра с рабочих поверхностей коренной шейки и вкладыша.

Снимите коленчатый вал.

Подняв коленчатый вал, извлеките верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полукольца из блока цилиндров.

Ремонт двигателя Toyota Mark 2 (Марк 2) в Москве

Несмотря на то, что данная модель уже более 10 лет снята с выпуска, данный автомобиль бизнес-класса и сегодня пользуется популярностью. Во многом это обусловлено надежностью моторов, установленных на этих машинах. Они позволяют активно эксплуатировать транспортное средство даже в сложных условиях, что особенно важно для России. Естественно, совсем без проблем не обходится.

Оригинальный двигатель при должном обслуживании и применении качественных технических жидкостей невероятно долговечен. Порой его ресурс легко превышает 500 000 км. Неполадки в нем возникают скорее не из-за ошибок инженеров-разработчиков, а ввиду солидного возраста авто и манеры эксплуатации. Чтобы произвести ремонт двигателя Тойота Марк 2 по приемлемой стоимости ремонта не была заоблачной, рекомендуем обратиться в технический центр при появлении первых признаков неполадок.

Самостоятельно выявить первоисточник неисправностей, а тем более своими силами отремонтировать двигатель Тойота Марк 2 – невозможно. Необходима помощь специалистов. Мастера «Токио Сервис», используя современное оборудование и собственный богатый опыт, смогут поставить правильный диагноз и разработать план дальнейших действий.

Когда необходим ремонт двигателя Тойота Марк 2?

Хотите, чтобы ваш «японец» служил вам верой и правдой еще очень долго? Тогда при наличии хотя бы одного из перечисленных выше симптомов сразу же доставьте его в центр «Токио Сервис». Цена на ремонт двигателя Тойота Марк 2 зависит от своевременности обращения. Чем раньше будет обнаружена неполадка, тем дешевле обойдется ее устранение.

Наиболее слабым звеном мотора данной модели, впрочем, как и других представителей «Тойота», является помпа. Не может похвастаться долгим сроком службы и вискомуфта. Порой неисправности случаются и с дорогостоящим звеном ТНВД, особенно после 100 000 км пробега. Все эти детали можно отремонтировать или заменить в нашем автосервисе.

Среди других факторов, обуславливающих необходимость ремонта двигателя Toyota Mark 2, стоит выделить:

попадание жидкости в свечи, которые необходимо просушить либо вообще заменить;
засорение дроссельной заслонки – после ее чистки обороты зачастую перестают плавать;
износ лямбда зонда, способствующий увеличению расхода топлива;
плохая регулировка клапанов.

Это лишь несколько пунктов из огромного списка возможных причин.

Помните, что отремонтировать двигатель Toyota Mark 2 значительно дешевле, чем покупать новый. Возникли сомнения в исправности мотора? Не медлите – обратитесь к нашим мастерам «Токио Сервис» прямо сейчас. Убедитесь, что высококлассные услуги можно получить по вполне приемлемой стоимости!

Провернуло шатунный вкладыш: что делать водителю

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как следует правильно понимать, что двигатель застучал или «стуканул». Из этой статьи вы узнаете о различных причинах появления стуков в моторе и методах их диагностики.

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

недостаточная фиксация вкладыша;
сильное трение по поверхности вкладыша;

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему необходима шлифовка/расточка коленвала. Из этой статьи вы узнаете о причинах и особенностях проведения данной процедуры.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Двигатель Тойота 1g fe: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель 1G FE – это рядный бензиновый шестицилиндровый мотор, который был спроектирован и изготовлен специалистами японского автопроизводителя компании Toyota в 1988 году. Он заменил мотор 1G EU.

Этот мотор сочетает простоту конструкции, надежность и отличные динамические показатели. Двигатели 1G FE устанавливались на десяток различных моделей Toyota. В 2007 году данная модификация силового агрегата была снята с производства.

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1988 – 2007
Вес двигателя, кг	180
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Рабочий объем	2
Мощность	135 лошадиных сил при 5600 оборотах
Количество цилиндров	6
Количество клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	75
Диаметр цилиндра, мм	75
Степень сжатия	42530
Крутящий момент, Нм/об.мин	180 -200/4400
Экологические нормы	ЕВРО 3
Топливо	Аи 92-95
Расход топлива	14 л/100 км в городском цикле
Масло	SAE 0W-30 и выше
Сколько масла в двигателе	42404
При замене лить	4 литра
Замена масла проводится, км	15 тысяч
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	400+ 500+

Двигатели 1G FE устанавливаются на Toyota Mark 2 X90, Soarer Z20, Altezza, Verossa, Lexus IS 200 и Crown GS130.

Особенности

Двигатель 1G имеет рабочий объем два литра и развивает мощность в 135 лошадиных сил. Этот мотор благодаря использованию усиленной ГБЦ и шатунной группе из сверхпрочного сплава зарекомендовал себя как достаточно надежный и долговечный мотор.

Без капитального ремонта двигатели 1G при условии их правильного обслуживания могут пробежать порядка 500 тысяч километров. Не редкость автомобили с 1G FE, пробег которых превышает миллион километров, что свидетельствует о великолепной надежности этого силового агрегата.

Одной из особенностей этого двигателя является наличие ременного привода газораспределительной системы. Однако какого-либо снижения надежности силового агрегата не отмечается. Обрывы ремня ГРМ представляют большую редкость, тогда как преимущества подобного решения очевидны.

Ременной зубчатый привод позволил существенно удешевить производство мотора, упрощается обслуживание мотора, а сам силовой агрегат отличается компактными размерами. Использование специальной интерферентной системы ременного привода позволяет исключить удар поршней о клапаны при обрыве ремня. Тем самым даже при подобной серьезной поломке автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

Газораспределительная схема мотора выполнена по DOHC технологии, он имеет четыре клапана на цилиндр. Подобное позволяет оптимизировать работу силового агрегата и максимально эффективно использовать его динамический потенциал.

Этот мотор отличается ровной работой в широком диапазоне оборотов. Несмотря на тот факт, что свои пиковые показатели мощности двигатель показывает при 4400 тысяч оборотов в минуту, уже на 1500 оборотов мотор выдает более 80 процентов своей мощности.

Блок цилиндров отлит из чугуна, что позволяет обеспечить максимальную прочность и термическую стойкость двигателя. Необходимо сказать, что при литье блока цилиндров и ГБЦ использовалась специальная технология усиления сплава, что позволило уменьшить толщину стенок цилиндров без потери надежности и долговечности двигателя. Это позволило снизить массу шестицилиндрового мотора, а благодаря своим небольшим размерам он может уместиться даже в небольшом по размеру подкапотном пространстве. Вес силового агрегата составляет 180 килограмм, что рекордно мало для шестицилиндровых двигателей.

Модификации

С августа 1998 года выходит новая версия мотора – 1G FE Beams. С системой VVT-i и повышенной мощностью 160 л. с. при 6200 оборотах.
В 1996 году был проведен небольшой рестайлинг двигателя 1G FE Beams. Показатель максимальной мощности увеличился до 140 лошадиных сил, а крутящий момент составил 185. Улучшить мощностные характеристики удалось за счет перенастройки блока управления двигателя 1G FE Beams и переводом мотора с 92 бензина на Аи 95.
Впрочем, большинство автовладельцев с успехом эксплуатируют свои автомобили с этим двигателем на бензине А-92, и какие-либо нарекания по надежности и динамике автомобиля отсутствуют.
В 1998 году мотор был существенно изменен. Он получил новую ШПГ, обновленный коллектор с возможностью регулировки геометрии, обновленную систему фаз газораспределения, полностью электронную дроссельную заслонку. Также на 1G FE Beams была изменена система зажигания.

Особенностью модификации двигателя 1G FE Beams является отсутствие гидрокомпенсаторов зазора клапанов, поэтому у 1G FE регулировка клапанов выполняется каждые 20 тысяч километров пробега. Отметим, что регулировка клапанов 1G FE не представляет сложности и при определенном опыте работы может быть выполнена самостоятельно автовладельцем.

Проведенный рестайлинг 1G FE Beams позволил увеличить мощность двигателя до 160 лошадиных сил при 6200 оборотах двигателя. Была устранена проблема с появлением масляной течи из-под клапанной крышки и заменены датчики давления масла, которые также часто выходили из строя и требовали дорогостоящей замены.

Двигатель 1G FE Beams зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Надежный, простой в эксплуатации и ремонте, с отличными динамическими и техническими характеристиками.

Единственный его недостаток – малая мощность. В середине двухтысячных годов с двух литров рабочего объема удавалось с легкостью снимать более 200 лошадиных сил, тогда как даже в рестайлинговой версии этот мотор выдавал лишь 160 лошадиных сил. Именно по причине морального старения этот ДВС и был снят с производства в 2007 году.

Читайте также: