Замена вкладышей опель омега б x20se

Обновлено: 02.07.2024

ремонтные размеры на X20SE

Собираюсь закапиталится двиг X20SE прежде чем занятся хочется у бывалых узнать что по чем по деньгам какие нюансы по запчястям да и вообще кто что сможет пдсказать вопрос ? слышал что ремонтные поршня только одного размера бывают! а на колено скольких ремотов владыши бывают ?

У меня движок c20ne. У нас расточить коленвал - 2000 р., блок расточить с хонинговкой 3000р. На коленвалу 4 ремонта - 0,25, 0,5, 0,75, 1,0. На блоке 2 ремонта - +0,5 и +1,0.

Вкладыши я брал фирмы Кинг - Израиль, шатунные комплект были 250р, коренные комплект были примерно 1500р., в коренных средний который выбирает продольные люфты коленвала есть, отдельно покупать не надо. Кольца я заказывал NE. Это японский производитель, его европейская дочка продает эти кольца под брендом SM. Мне пришли кольца с логотипом SM. Комплект колец на 4 поршня был примерно 1800-1900р. Диск сцепления я брал от Труппера 2.2 дизель - подошел один к одному, цена - 1400-1600р.

Лично я ремонтные поршня комплект бу возьму +0,5 для ремонта движка. На разборке - 500р. штука, комплект 2000. Кто то покупает новье, мне пофигу, токарь сказал расточит по тем, которые я ему принесу. Это можно сказать от неважного финансового положения.

Лично мне было дешевле комплектующие брать в автодоке. В экзисте было все но дороже. Партнамберы я пробивал и через экзист и через автодок. 1 раз только накололся с задним сальником распредвала.

Смотри схемы автодока и экзиста - там все есть и все очень понятно. Удачи в ремонте.

Благодарю полезная инфа !

Не за что. Вопросы будут - пиши можно в личку. Я 2 движка разбирал-собирал. Ничего сложного нет. Только под шестерню ГРМ которая на коленвалу сидит надо сразу съемник сделать. У меня съемник - это пластина металла 4-5мм. 4 отверстия под болты прожег сваркой, вставляю в отверстие болта коленвала болтик М8, чтобы он немного выглядывал, сверху пластину, вставляю болты в пластину и заворачиваю в шестерню, щестерня слезает потихоньку. Если хода болтов не хватает, выкручиваю 4 болта и вставляю в отверстие под болт коленвала болтик М8 немного длиннее и повторяю операцию. Шестерня сама слезает. Бить, ковырять шестерню без толку - без съемника не слезет со шпонки. В принципе это единственное засадное место. И еще - маленький динамометрический ключ я не нашел, был только большой. Болты ГБЦ тянул в 3 приема, в последний раз усилие ставил 120 нм. И еще - на болты маховика перед тем как закручивать капал синего резьбового герматика, после которого болты можно снова открутить. С завода эти болты были в резьбовом герметике , и я не стал выеживаться. Да, прокладку поддона лично я поставил одну, с обоих сторон герметиком слегка промазал перед тем как ставить, а маслоотражатель выкинул и не стал ставить. Поиском покопайся - на эту тему есть целая тема, в ней обсуждались разные прокладки, плюсы и минусы и спорили, стоит ли ставить маслоотражатель. Лично я ставить его не стал.

Двигатели Opel C20NE и X20SE 2.0 л.

Неисправности и ремонт двигателей Opel C20NE и X20SE

Производство этого мотора было начато в августе 1986 года, и первым автомобилем с ним был Opel Omega A. Блок цилиндров C20NE чугунный, его высота 216.3 мм. Внутри данного блока установлен коленвал с ходом 86 мм, диаметр цилиндров также составляет 86 мм, высота поршней 30.4 мм, длина шатунов 143 мм. Все вместе это обеспечило рабочий объем 2 литра.

Этот блок накрыт одновальной головкой, с 2-мя клапанами на цилиндр. Характеристики распредвала C20NE: фаза 274/275, подъем 6.67/6.67 мм. Диаметр впускных клапанов 41.8 мм, выпускных 36.5 мм, диаметр стержня 7 мм.

Устанавливали подобный мотор до июля 1996 года, но уже с 1994 года его теснил X20SE. Этот двигатель отличался от C20NE модулем зажигания, датчиком детонации, поршнями под степень сжатия 10, клапаном EGR, чуть измененным распредвалом, крышкой клапанов и блоком управления Motronic M 1.5.4. Вследствие этих модификаций мощность осталась без изменений, но мотор стал соответствовать экологическим стандартам Евро-2.
В 1999 году этот двигатель перестали выпускать и вместо него начали ставить X22SE, Y22SE и Y22XE.

Проблемы и недостатки двигателей Опель C20NE и X20SE

Тюнинг двигателей Opel C20NE и X20SE

Любые доработки этого мотора финансово невыгодны для вас, если только у вас есть бесплатный C20XE, тогда можно перекинуть поршневую, головку и все навесное на свой C20NE.
Также можно переделать C20NE в 20SEH, путем установки распредвала от 20SEH (274/274, подъем 6.67/6.67 мм), поршней и блока управления. Если к этому добавить тюнинговый впускной коллектор (вроде Lexmaul), форсунки от C20XE, выпускной коллектор без катализатора 4-2-1, прямой выхлоп и настроить мозг, то все поедет еще лучше. Портинг ГБЦ, а также тюнинговые распредвалы с фазой 280+ и подъемом около 12 позволят приблизиться вашему C20NE к C20XE, который стоит гораздо дешевле, чем вся эта возня.

Снятие двигателя Омега А 2.0

На автомобиле Opel Omega А 2.0 л X20SE 1991 г.в. появились посторонние и очень громкие звуки из двигателя. На одном СТО, не совсем специализированном, сделали диагностику и пришли к выводу, что звук идёт из гидрокомпенсаторов клапанов. Чтобы проверить так ли это автовладелец заменил в двигателе масло и залил специальную присадку для гидрокомпенсаторов (антифрикционную). После прогрева двигателя звук так и не прекратился.

Дав нагрузку на двигатель и эксплуатируя его в таком режиме последствия оказались весьма печальными! После добавки присадки и работы мотора на пределе — шатун оторвался от коленвала и пробил блок двигателя. Данный двигатель ремонту уже не подлежит!

На авторазборке был приобретен другой двигатель для Омеги А. Если бы владелец автомобиля не занимался самодеятельностью и сделал диагностику у специалистов, то двигатель еще можно было бы отремонтировать. Как снимается двигатель X20SE с автомобиля Opel Omega 1 поколение, для замены, смотрите в фотоотчете.

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 19 мм, 32 мм и 36 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Подпорка под КПП или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Емкость для отработанного масла;
Монтировка;
Кран-балка или лебедка;
Чистая ветошь.

Как снять/заменить двигатель на Opel Omega А

Снимаем клемму с АКБ;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Сливаем масло с двигателя;
Снимаем диффузор радиатора и вискомуфту;
Снимаем радиатор охлаждения;
Отсоединяем приемную трубу;
Отключаем все провода от двигателя;
Отключаем все патрубки охлаждения;
Откручиваем двигатель с подушек;
Откручиваем двигатель от КПП;
Подвязываем двигатель и вытаскиваем его из под капота.

Перед отсоединением всех проводов двигателя необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму.

Также необходимо слить антифриз из системы охлаждения двигателя. На данном автомобиле нет сливной пробки на радиаторе, поэтому охлаждающую жидкость мы будем сливать через нижний патрубок радиатора.

Также сразу же сливаем моторное масло, открутив сливную пробку поддона двигателя. Используем ключ на 19 мм.

Пока мы находимся под автомобилем, то можно сразу же открутить приемную трубу. Используем для этого ключ на 13 мм.

Теперь начинаем разбирать сверху двигателя. Снимаем патрубок воздушного фильтра, отсоединив его от корпуса фильтра и дросселя. И снимаем верхний патрубок радиатора охлаждения.

Кусачками откусываем пластиковые хомуты, которые держат провода на диффузоре охлаждения. С помощью отвертки поддеваем и вытаскиваем две металлические защелки крепления диффузора.

Чтобы было легче вытаскивать диффузор, необходимо открутить вискомуфту. Используем для этого ключи на 32 мм и 36 мм.

Открутил вискомуфту и вытаскиваем её из под капота одновременно с диффузором.

Теперь приступаем к отключению всех проводов и патрубков от двигателя. Отсоединяем трос газа. Отключаем провода от форсунок, от датчика коленвала, от датчика положения дроссельной заслонки. Откручиваем провод массы от двигателя.

Возле аккумулятора находится катушка зажигания. Отсоединяем от неё высоковольтный провод и закидываем его на двигатель.

Снимаем с расширительного бачка шланг обратки охлаждающей жидкости.

И вытаскиваем из под капота радиатор системы охлаждения. Радиатор ни чем не прикручивается, а лишь плотно установлен по бокам в пазы.

Продолжаем отсоединять всё от двигателя. Со стороны впускного коллектора необходимо отключить провода от стартера, провода от генератора, топливные шланги и патрубок на расширительный бачок. Для этого понадобятся ключи на 7 мм, 10 мм и 13 мм.

Откручиваем хомуты и отсоединяем два патрубка от радиатора отопителя.

Еще нам необходимо отсоединить провода от датчика давления масла и от датчика уровня масла.

И рядом еще прикручен провод массы двигателя. Откручиваем его ключом на 13 мм.

Теперь мы можем открутить двигатель с подушек. Для этого используем ключ на 17 мм. Откручиваем с одной стороны двигателя гайку крепления подушки.

И с другой стороны, под выпускным коллектором, еще откручиваем крепежную гайку.

Ключом на 12 мм откручиваем и снимаем защиту маховика.

По кругу соединения коробки передач и двигателя откручиваем все крепежные болты. Болты имеют грани под ключ на 19 мм.

Последнее, что нам осталось отсоединить, так это ГУР. Чтобы не сливать жидкость гидроусилителя руля, откручиваем сам насос с кронштейна двигателя. Используем ключи на 12 мм и 13 мм.

Устанавливаем кран-балку и подвешиваем двигатель за монтажные уши.

Под КПП обязательно устанавливаем домкрат, так как передняя часть коробки держится только на двигателе. И если не будет домкрата, то коробка упадет на землю и порвет заднюю подушку.

После приподнимаем двигатель и тянем его на себя. Подкапотного пространства достаточно, чтобы беспроблемно вытащить двигатель.

Вот, кстати, на фото указана причина, по которой меняем двигатель. Поршень оторвался и пробил блок цилиндров.

Сняли двигатель. Следующая задача заключается в перестановке всего навесного со старого двигателя на новый.

Переборка Мотора X20Se Своими Руками (Отчет)

Всем привет, вот решил поделиться тем, как я перебрал мотор x20se.

Короче застучало где то в двигателе и я обратился к спецам в этой области. Сразу получив ответ, что застучали вкладыши, вероятнее всего из-за конкретной нехватки масла, т.к. оно текло из-зо всех щелей и ссальников. Было решено перебрать мотор полностью, т.к. компрессия была не равномерной и хотелось все же сделать хорошо в виду того, что до этого я перебрал полностью подвеску, всю электрику, все навесное и т.д.

1) Разборка мотора, в принципе ничего сложного нет. Откручиваем все, что мешает и ложим аккуратно в багажник или гараже. Желательно запоминая где какой болтик и гаечка, ибо если ремонт затянется на неделю другую, то вспомнить, что откуда тяжковато (знаю по себе).

2) После разборки я решил поменять все прокладки, кольца, ссальники и т.д., Для этого заказал комплект прокладок + фильтр + масло.

3) Почистил блок цилиндров.

4) Впускной коллектор.

5) Отмыл поршню. Кстати когда снимал то по совету все складировал в том же порядке, как и снимал.

6) Вымыл в бензине ГБЦ.

Решил рассухарить клапана. Т.е ударить головкой по пружине, после чего съемником и пинцетом поснимать пружины. Так же повынимал гидрокомпенсаторы. Да много новых слов я узнал)

9) Притер клапана с помощью шуруповерта, резинового шланга и притирочной пасты.

10) Поменял маслосъемные колпачки. Двумя отвертками их вытянул и головкой на 13 втиснул обратно.

11) Так же поменял кольца на поршнях. Следует быть аккуратным и не растягивать их больше чем надо, так как поговаривают, что их легко сломать. Но у меня обошлось без потерь.

12) Собираем мотор в обратной последовательности.

После сборки двигатель завелся без каких либо проблем и работает тихо и без плавающих оборотов.

этот ремонт мне встал в 150$ это с маслом и антифризом.

Это заняло у меня 4 дня после работы под пивас)

13) Теперь перейдем к главной проблеме. Это стучащие вкладыши. Просто заменой их не обойтись, необходимо коленвал везти к слесарю на проверку. Что бы снять коленвал надо снять маховик, что бы снять маховик надо снять коробку, что бы снять коробку надо снять кардан.

Итак я все разобрал и снял коленвал. Жаль села в телефоне батарейка и не смог зафоткать. Приехал к мастеру, он сказал что шливанет коленвал за 90$, коренные под первый ремонтный 0.25, шатунные под второй 0.50. Планирую поменять выжимной, диск сцепления и передний и задний ссальники коленвала. Во вторник или среду этим займусь и скину фотоотчёт, если конечно интересно.

Vectra Club Russia

Чтобы поставить блок от C20NE в ОВБ и накрыть головой X20XEV, необходимо:
- поменять поршни (в случае ХЕ еще и шатуны);
- перерезать отверстия крепления поддона с М6 на М8 или поставить маслонасос с поддоном (прощай датчик уровня масла) и приемную трубу (через гофру соединить с родным фланцем) от ОВА + перенести трубку щупа (сварить из двух одну), изготовить из жестянки крышечку-защиту от грязи коробки;
- чутка подпилить усиливающую косынку блока в районе стартера (на чумотеке из-за впуска втягивающее под другим углом и будет упираться в блок).
Проделывал такое на ОВБ 2000 года, было оправдано наличием халявного блока с20ne, авто проехало уже 150 тыщ км, проблемы были только с текущей прокладкой поддона, вылечилось покупкой нового.

В случае с калиброй переделок будет поменьше.

не будет меньше. переделка блока 20Ne под 20XEV стандартна для всех случаев
переделка с20XE тоже самое плюс замена коленвала. т к вы не оденеть маховик или вам менять маховик и сцепление
вощем там варианты есть. но при отсутсвии знаний, и особености желания погуглить хочеться послать в сервис чтоб непарил мосг ерундою

не вижу смысла маяться когда можно купить матор целиком.
да и блок тож можно купить .

в любом случае придеться растаться с 50к руб чтобы грамотно и качествено все сделать.

fv152

Благодарю за исчерпывающую информацию, это именно то что хотелось услышать! Значит все-таки мне придется заказывать X20xev блок и тащить грузовозовым в свой город.

mrakus

Новый мотор не могу себе позволить, к сожалению не олигарх, да и что мне потом делать с кучей запчастей которая останется - придется ее долго и упорно продавать, и не факт что продам.

есть неоспоримое правило - хочешь дешевле и проще купи точно такое же что сломалось
имено поэтому матор целиком будет самое дешовое .
у нас в городе голый матор купить за 20-25 к руб совершенно не проблема
естествено он будет наверняка несвеж, но он быстро ставиться любыми рукожопыми мастерами и будет сколько то ездить в любом случае. по факту ето лотерея зато дешево и если чо продать машину можно
качество можно гарантировать только переборкой . а ето исчо стоимость купленого двигателя. т е отсюда и набегает 50к руб и за ГАРАНТИИ безпроблемности
именно поэтому я и говорю - стуканул матор - готовь 50к и выше.

нинада предпологать, обратись к специалистам. тебе нужно знать спецов и иметь деньги. тех детали тебе ненужны.
а вот если бабла нету то лучше ездить на велосипеде или маторолере.. дешевле однако
не для кого не секрет что имея 15 летнее ведро нужно иметь загашнике около Косарика зелени на внезапный ремонт.
или можно ездить на 20 летних ведрах просто пакупая другое в случае серьезных проблем.

каждый чайник должен узнать стук коленвала опытным путем, чтоб хорошо запомнилось

нада быть полным деревом чтоб спутать стук гидриков и коленвала. они совершено разные
100500 раз писали. если ты нехрена не шариш-- едь в сервис!! никто не заставляет плотить денег за то что послушают ваш двигатель
обьедеш 5-10 сервисов и сравнив диагнозы получиш боле менее правдивую картину

и исчораз, один сервис это мало!! минимум 5 сервисов нужно чтобы было понятно где развод а где нет

если коленвал стучит то проблема уже не с вкладышами )))))) а с коленвалом
если тук тут то вкладыши менять можно только на ранней стадии и только для продажи, матор проездит с новыми вкладышами отсилы пару тысяч км
на стадии когда уже пипец, вкладыш размолотит через 5-10 минут после пуска двигателя

плюс о особеностях езды с стучащем коленом -
первое давить педаль акуратно чтобы небыло звука стучащего
обычно ето плавное дроселирование до 2000 оборотов после 2000 начинает стучать полюбому
есть у вас стук на холостых и резко усиливаеться при поднятии оборотов то ехать уже нельзя, вкладыш кончился и стучит уже шатун
т е оборвать может в любую минуту и вы гарантировано попали на замену шатунов .
хотя впринципе если плавно работать педалью то можно тихонько ехать орентируясь по стуку.
ко мне люди с другого конца города приежали это гдето 30-70км .

стучащие гидрики это незначит их менять, скорее всего у вас проблема с давлением масла. если охота поминять то новые берить с 50% запасом
очень много брака в ценовой категории до 300 руб за гидрик
или нада брать оригинал по 1000 руб за гидрик. с ним все хорошо но если вы потратите 16к на гидрики я буду переживать за вашу голову

Описание процедуры замены ремня ГРМ Opel Omega B 2.0i 16v X20XEV с фото и видео

Opel Omega B 2.0i 16 клапанов, двигатель X20XEV 1999 год. Замена ремня ГРМ была два месяца назад, ну а сегодня пробила прокладку головки и раз уж снимать ГБЦ попутно опишем процедуру замены ремня ГРМ, роликов и помпы. Аналогично меняется ГРМ и на двигателях C18XE, C18XEL, X18XE, C20XE, C20LET, 20XEJ, если у вас один из перечисленных двигателей вам будет полезна данная статья. Двигатель расположен продольно, поэтому особых проблем с заменой не будет. Процедура снятия и установки ремня заняла у меня примерно час с перерывом на чашечку кофе.

Инструмент и материалы

Нам понадобятся: два обводных и натяжной ролик, сам ремень и если вы меняете по сроку, а не как мы вынужденно то еще и помпа. На фото ролики б\у с пробегом 1000 км, менять их не стали, а вот ремень новый. Мы рекомендуем менять ремень при любом снятии, поскольку его цена несравнима с ценой ремонта головки.

Осмотрим больного.

Двигатель X20XEV Ecotec

История умалчивает о прошлых хозяевах машины. Но вскрытие показала, что большая часть болтов под шестигранник заменена на обычные, часть обломана, расколота передняя защитная крышка и все в таком духе. Наверное, раньше машина обслуживалась в колхозе Светлый путь Ильича, трактористом Петровичем.

Пошаговая инструкция

Шестигранником откручиваем болт, которого здесь нет, и отводим жгуты проводов и трубку расширителя наверх.

Ключом на 15, за болт автоматического натяжителя, прокручиваем последний против часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Получается такая картина.

Откручиваем два болта держащих защитную крышку ремня.

Выставляем верхнею мертвую точку

Прокручиваем коленвал головкой на 17. Крутим только по часовой стрелке.

В обратном направлении проворачивать нельзя так как на ремень будет передаваться предельная нагрузка.

На распредвалах метки тоже должны совпасть, если не так проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Метка распредвала впускных клапанов.

Метка распредвала выпускных клапанов.

На шкиве есть еще одна метка, на нее внимание не обращаем.

Откручиваем четыре болта шкива коленвала, центральный болт на 17 не трогаем.

Снимаем шкив и видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Откручиваем обводные ролики. Они принципе одинаковые, но левый ставится бортиком наружу, а правый внутрь. Меняем их на новые.

Замена помпы

Сливаем антифриз и откручиваем три болта держащих помпу. Снимаем водяной насос.

Обратите внимание что на помпе есть отлив, который при установке обратно должен встать в паз на защитном щитке. Если вы поставите ее наоборот, то ремень натянуть будет невозможно. Устанавливаем водяной насос.

Ставим на место натяжной ролик. На блоке есть паз для направляющей ролика. Болт сильно не затягиваем, для последующей регулировки.

Проверяем все метки, распредвал впускных клапанов немного убегает, придется его держать ключом.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место ремень ГРМ таким образом, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Для этого одеваем ремень сначала на коленвал, натяжной ролик, помпу и два обводных ролика. Затем на несколько градусов поворачиваем шкив распредвала выпускных клапанов по часовой стрелки. Одеваем ремень на него наполовину, подводим метку назад. После подводим метку распредвала впускных клапанов и одеваем на него ремешок. Полностью просаживаем его на шкивах, что бы он не торчал ни, с одной стороны.

Вставляем шестигранник на 6 в паз на натяжном ролике и проворачиваем его против часовой стрелки.

До момента как стрелка на нем встанет напротив риске NEW если ремень новый, или USED если старый.

Затягиваем его болт. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем все метки. А так же смотрим на натяжку по стрелочки, в момент проворачивания коленвала она должна быть на против метки. Иногда она немного уходит в ту или иную сторону, это нормально. Если все в норме, заливаем антифриз и кратковременно заводим автомобиль.

Смотрим чтобы натяжка ремня была в норме.

Если все отлично собираем все что разобрали, если нет придется повторить процедуру регулировки. Незабываем поставить ремень генератора и затянуть все болты.

Видео установки ремня ГРМ

На видео ставят ремень на Фронтеру, но поскольку двигатели одинаковые данное видео будет очень полезно.

Теперь вы с легкость можете поменять ремень ГРМ на этом автомобиле. Кстати точно на током авто я прокатался два года и мне очень он понравился, в обслуживании не дорог, все опции, все-таки бизнес класс.

Двигатель Opel X20SE

2.0-литровый двигатель Опель X20SE собирался с 1995 по 1999 год на предприятии в Германии и устанавливался на две самые крупные модели концерна своего времени Омега и Фронтера. Этот агрегат по сути мало отличается от своего предшественника, мотора под индексом C20NE.

К серии X20 также относят двс: X20XEV, X22SE, X22XE, X25XE и X30XE.

Технические характеристики мотора Opel X20SE 2.0 литра

Точный объем	1998 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	116 л.с.
Крутящий момент	175 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Степень сжатия	10

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.50 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 2
Примерный ресурс	400 000 км

ARTICLE

Массу информации по данному силовому агрегату вы найдете на портале Opel-Books

BLOG

Довольно интересный блог ведет владелец Омеги с таким мотором на сайте Драйв 2

FORUM

Наиболее активные ветки с обсуждением этого двигателя ведутся на форуме Omega

Расход топлива Опель X20SE

На примере Opel Omega 1996 года с механической коробкой передач:

Город	13.5 литра
Трасса	7.2 литра
Смешанный	8.9 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставили двигатель X20SE 2.0 l 8v

Opel

Frontera A	1995 - 1998
Omega B	1994 - 1999

Недостатки, поломки и проблемы X20SE

Двигатель считается надежным и все его проблемы связаны с естественным износом

Чаще всего владельцы Опелей на форумах жалуются на отказы по системе зажигания

На втором месте по популярности здесь идет выход из строя того либо иного датчика

От некачественного масла на больших пробегах могут застучать гидрокомпенсаторы

Ремень ГРМ служит примерно 50 - 60 тысяч км, однако при его обрыве клапана не гнет

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Какое масло заливать в двигатель Opel Omega

Линейка автомобилей бизнес-класса Opel Omega выпускалась немецким автопроизводителем с 1986 по 2004 года в кузовах седан и универсал. При этом российские автомобилисты очень близко знакомы с первым и вторым поколением данного модельного ряда под индексами B1 и B2. Что же касается моторной гаммы данных автомобилей, то она включает дизельные и атмосферные моторы объемом от 2.0 до 3.2 литра. Соответственно, производя обслуживания Опель Омега, каждый автовладелец обязан знать масляный допуск, по которому подбирается моторное масла для замены в двигателе его транспортного средства.

Бензиновые двигатели: X20SE , X20XEV , Y22XE, Z22XE , X25XE , Y26SE , X30XE , Y32SE .
Дизельные моторы: X20DTH , Y22DTH , U25DT, 25DT , Y25DT .

Допуски масла Опель Омега

Опель Омега масло в двигатель бензин

На данный момент существует два масляных допуска для атмосферных двигателей Opel Omega. Это первоначальный GM-LL-A-025 и актуальный GM Dexos 2. Соответственно, подбирать моторное масло для замены в бензиновых двигателях данный автомобилей необходимо опираясь на допуск GM Dexos 2. При этом сам автопроизводитель рекомендует масло собственного производства General Motors Dexos 2 5W-30. Но также не исключает приобретения и его аналогов(SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, Idemitsu 5w-30 и так далее).

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 550040462

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 1845-001

Opel Omega масло в дизельный мотор

Дизельные моторы Opel Omega также могут запутать автовладельца несколькими допусками GM-LL-B-025 и GM Dexos 2. Но путать их не стоит. Дело в том, что GM-LL-B-025 является более ранним допуском, который впоследствии заменили на универсальный GM Dexos 2. Из масел можно выбрать оригинал General Motors Dexos 2 5W-30 или же его заменители ZIC X9 FE 5W-30, ADDINOL Premium 0530 C3-DX 5W-30 и прочие автомасла, соответствующие данному допуску и обладающие аналогичной вязкостью.

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

4 литра Артикул: 162615

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 132615

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 4014766073570

Масло для Опель Омега Б 2.0

Меняя масло в двухлитровом моторе Опель Омега Б, необходимо также придерживаться допуска GM Dexos 2. Отличным вариантом будет упомянутое выше моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30. Однако при желании, можно приобрести и его не менее именитые заменители(Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL, MOBIL 1 ESP Formula 5W-30).

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул:1541DA

Средняя цена: 3200 рублей

1 литр Артикул: 152622

Сколько масла в двигателе Opel Omega

Примечание : Если приобретаемое вами масла имеет меньшую вязкость, то убедитесь его соответствию допускам ACEA C3 или ACEA A3/B3.

Когда менять масло в двигателе Опель Омега

Данную процедуру необходимо производить каждые 7-10 тысяч километров. Ведь именно на данном пробеге масло начинает загрязняться, теряя свои положительные свойства. При этом стоит отметить, что регламентных 15 тысяч километров моторное масло Опель Омега попросту не выхаживает.

Проверка уровня масла Opel Omega

Проверить уровень масла в моторе Опель Омега можно при помощи масляного щупа. Данная процедура выполняется на остывшем двигателе путем измерения. Также стоит обратить внимание на деления масляного щупа min и max. Ведь частички масла должны расположиться в их пределах.

Проверка уровня масла

Замена масла Опель Омега

Заменить масло в моторе Опель Омега может абсолютно любой автовладелец, ведь данная техническая операция не требует глубоких познаний в конструкции автомобиля. Достаточно иметь место(смотровая яма или эстакада), а также наличие инструмента. Как это сделать самостоятельно, можно посмотреть в видеоролике. Кроме этого также можно воспользоваться услугами СТО, чтобы не тратить свое время и силы.

Замена сальников распределительного вала на автомобиле Опель Омега А двигатель C20NE.

Многим владельцам Опелей с двигателем C20NE приходилось сталкиваться с течью сальников распределительного вала. В этой статье подробно описывается замена переднего и заднего сальников.

Замена заднего сальника.

Для замены заднего сальника сделайте следующее:
1) Отключите аккумулятор.
2) Снимите все провода с распределителя зажигания. Он расположен с задней стороны двигателя рядом с задней стенкой моторного отсека.
3) Открутите три болта крепления трамблера. Для откручивания используйте ключ типа «звездочка» 8мм.
4) Снимите крышку трамблера.
5) Внимательно осмотрите и запомните положение бегунка. Не лишним будет сфотографировать его.
6) Выкрутите два болта крепления бегунка к тарелке.

7) Запомните или сфотографируйте положение тарелки.
8) Вытащите тарелку, потянув ее в сторону заднего моста.

9) Осторожно, стараясь не поцарапать постель сальника, подцепите и вытащите сальник отверткой.
10) Протрите постель сальника чистой неворсистой тряпкой.
11) Возьмите новый сальник, и смажьте боковую поверхность и кромки тем же маслом, что залито в двигатель.
12) Осторожно вставьте сальник на место, приставьте к нему головку на 19, и легонько постукивая пальцем, посадите сальник.

Важно

13) Вставьте тарелку точно так же, как она стояла до снятия.
14) Поставьте бегунок и закрутите двумя болтами.
15) Установите на место распределитель зажигания и закрутите болты.
16) Подключите высоковольтные провода и аккумулятор.
Работать придется в очень тяжелых условиях – мало места и ограниченная видимость. Альтернатива – снятие головки блока цилиндров и замена на столе.

Замена переднего сальника.

Для замены переднего сальника сделайте следующее:
1) Отключите аккумулятор.
2) Слейте охлаждающую жидкость. Если не слить жидкость, она начнет сочиться из-под ослабленного крепления помпы.
3) Снимите патрубок подачи воздуха к инжектору.

4) Отщелкните две скобы и снимите кожух вентилятора.
5) Двумя ключами на 13 ослабьте крепление генератора и снимите ремень генератора.

6) Ключом на 19 ослабьте крепление насоса гидроусилителя руля.
7) Ключами на 36 и 32 открутите муфту вентилятора и снимите вентилятор. Имейте ввиду, что на вентиляторе левая резьба. Гайки затянуты очень сильно, поэтому придется надевать на ключи трубы, чтобы увеличить рычаг.
8) Отщелкните защелки крепления защиты ремня газораспределительного механизма(ГРМ). Аккуратно снимите кожух, состоящий из двух половин.
9) Включите четвертую передачу.
10) Приподнимите заднюю левую сторону автомобиля так, чтобы колесо не касалось земли.
11) Вращая колесо, добейтесь совпадения метки шкива ГРМ и метки на алюминиевом корпусе.
12) Опустите машину, проверьте на месте ли метки, и уберите домкрат.

Важно

13) Открутите четыре болта крепления шкива коленчатого вала. Для этого попросите помощника до упора нажать педаль тормоза. Снимите шкив.
14) ослабьте три болта крепления помпы к корпусу двигателя и повернув помпу против часовой стрелки, снимите ремень ГРМ с шестерни ГРМ. Для этого используйте шестигранники. Возможно понадобится полное снятие помпы для нанесения нового герметика.
15) Вставьте в отверстия шестерни ГРМ ручки мощных плоскогубцев, и используйте подходящий кусок арматуры в качестве воротка.
16) Ключом на 19 открутите гайку шестерни ГРМ, удерживая вал от проворачивания плоскогубцами и арматурой.
17) Обработайте шестерню жидкостью WD-40. Через полчаса снимите ее покачивая чем-нибудь. Старайтесь не потерять шпонку.
18) Отверткой, стараясь не поцарапать постель, снимите сальник. Смажьте новый сальник использующимся в двигателе маслом, вставьте в постель, и аккуратно посадите на место оправкой. Сгодится подходящая по диаметру головка.
19) Сборку произведите в обратной последовательности. Не забудьте выставить и проверить метки на шкиве коленчатого вала и шестерни ГРМ. Для натяжения ремня поворачивайте помпу.
alt="image7" width="620" height="auto" />

20) Залейте охлаждающую жидкость и подключите аккумулятор.

Следуя рекомендациям этой статьи, вы сможете заменить оба сальника распределительного вала. Это достаточно простая, хотя и с множеством действий, операция.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: