Замена впускного коллектора шевроле

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Впускной коллектор замена. Во дворе

В общем, получилось снять впускной коллектор. Без подъемников и снятия опоры раздатки (в отличие от рекомендаций TIS GM).
Необходимые инструменты тыц.

До того: откручиваем и ставим назад свечи накаливания (или новые).
Вкратце, что снимаем:
1. Аккумулятор.
2. Сливаем ОЖ.
3. Пластиковая крышка двигателя (не забываем вернуть на место крышку маслозаливной горловины на фото ниже — поз.1).
4. ЭБУ двигателя.
5. Блок управления свечами накаливания (два разъема, болт под ключ 10 мм).
6. Разъемы с блока АБС и блока предохранителей и реле в моторном отсеке.
7. Отсоединяем пластиковые хомуты жгута проводки над угловым патрубком.
8. Расстегиваем фиксатор жгута проводки на ушке углового патрубка. Теперь жгут можно слегка перемещать.
9. Шланг вакуума от усилителя тормозов.
10. Разъем датчика на бачке ОЖ.
11. Шлаг обратки в расширительный бачек ОЖ.
12. Бачек ОЖ.
13. Нижний шланг от бачка.
14. Отсоединяем патрубок (интеркуллер <-> угловой патрубок дросселя), сдвигаем его вниз.

15. Откручиваем слева болт (поз. 2 ключ на 10 мм) крепления трубки гидроусилителя, сдвигаем трубку (поз. 3) влево.
16. Снимаем с форсунок трубки обратки (поз. 8). убираем ее вправо (поз. 9)
17. Рассоединяем хомуты проводки (отмечены желтым).
18. Разъединяем все разъемы сверху на двигателе (красные стрелки). Убираем проводку в сторону (влево).
19. Снимаем трубку подачи ОЖ к турбине (начиная с резиновой вставки).
— сдвигаем на резину пружинные хомуты (поз. 4 и 7);
— откручиваем болты (поз. 5 и 6 ключ на 10 мм);
— стягиваем резиновую трубку с хомуто: поз. 4;
— стягиваем резиновую трубку с хомутом поз. 7;
— снимаем трубку (поз. 10).
20. Снимаем разъемы со свечей накаливания, теперь проводку можно передвигать.
21. Отстегиваем крепления шлангов подачи и обратки топлива. Отсоединяем шланги от ТНВД (не обязательно, но будет немного намного удобнее. Нужен специальный ключик).
22. Трубки от ТНВД к рампе и от рампы к форсункам (рожковый ключ на 17 мм).
23. Рампу (2 болта торцевая головка 13 мм).
24. Снимаем вакуумную трубку со штуцера вакуумного насоса, перемещаем ее назад.
25. Охладитель ЕГР.
26. Электромагнитный клапан управления геометрией турбины (тыц).
27. Вакуумный ресивер. Снимаем, как и клапан, только добавляем стандартный удлинитель для бит.
28. Электромагнитный клапан управления геометрией коллектора.
Клапаны можно не отключать от проводки, опустить их вниз и оставить там. Ресивер тоже можно оставить. Трубку от ресивера к клапанам лучше оставить на своем месте.
Получается как-то так:

29. Откручиваем в нижних точках коллектора два болта на 10 мм маленькой трещеткой с магнитной вставкой (держат кронштейны проводки внизу слева и справа).
30. Впускной коллектор: 2 гайки на шпильках сверху

и 8 болтов. Торцевая головка на 13 мм длинная и удлинитель 150 мм под трещетку/вороток на 1/4 дюйма.

Откручиваем с удлинителем нижние болты, без удлинителя — верхние. Нижние болты выкручиваем не до конца и вынимаем битой- магнитной головкой на 13 мм с удлинителем.
Коллектор сдвигаем от себя, прикладывая усилие слева-справа, пока он не сойдет со шпилек. Поднимаем вверх и на себя.
Чистим/меняем коллектор.
Чистим ЕГР (клапан и трубку).
Сборка в обратной последовательности (проще, чем разборка).
Трубку гидроусилителя прикручиваем в последнюю очередь. Неплохо сфотографировать, как проходят трубки и проводка ДО разборки, чтобы потом не думать.

Сам удивляюсь, насколько все оказалось просто.

Посмотрите TIS по коллектору абзац после пункта 6 (зачеркнутый мной текст). Ну и спрашивается: зачем? Просто нет нематерных эпитетов.

Впускной коллектор и его снятие

Впускной коллектор в сборе: 1 -каналы подвода воздуха к головке блока цилиндров; 2 -канал подвода отработавших газов из головки блока цилиндров к клапану рециркуляции; 3 - канал охлаждающей жидкости; 4 -топливная рампа с форсунками; 5 -дроссельный узел; 6 -клапан рециркуляции; 7 -ресивер

Впускной коллектор снимают если необходимо заменить прокладку между коллектором и ГБЦ, при ремонте ГБЦ и в других случаях. Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельным узлом.
Отсоединяем клемму "-" аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоединяем воздушный шланг от патрубка дроссельного узла. После чего отсоединяем трос дроссельной заслонки от дроссельного узла. Топливную рампу снимаем в сборе с форсунками. Отсоединяем провода ЭСУД от датчика положения дроссельной заслонки, от датчика фаз, от клапана рециркуляции ОГ и от регулятора холостого хода. Снимаем провод с датчика указателя t охлаждающей жидкости.

C помощью плоскогубцев сжимаем хомут шланга отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора .

. и снимаем шланг с патрубка коллектора.

Плоскогубцвми сжимаем хомут шланга подвода охлаждающей жидкости к блоку подогрева дроссельного узла .

. и снимаем шланг со штуцера блока.
Аналогично снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости с другого штуцера блока подогрева дроссельного узла.

Отсоединяем от штуцеров впускного коллектора наконечники трубок клапана продувки адсорбера 1 и датчика абсолютного давления воздуха 2, а также - шланг вакуумного усилителя тормозов 3.

Ключом или головкой «на 12» отворачиваем гайку крепления "массовых" проводов жгута системы управления двигателем.

Снимаем наконечники «массовых» проводов со шпильки. Тем же инструментом отворачиваем гайку левого крепления впускного коллектора, которая также крепит кронштейн жгута проводов системы управления двигателем и рым. При отворачивании гаек крепления впускного коллектора могут вывернуться шпильки (см. на фото ниже).

Снимаем со шпильки кронштейн жгута проводов и рым.

Ключом «на 12» отворачиваем регулировочный болт натяжной планки генератора. Снимаем ремень привода генератора

Сдвигаем генератор к щитку передка.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления натяжной планки генератора .

. и снимаем ее. Ключом или головкой на 12, отворачиваем гайку правого крепления впускного коллектора, крепящую так-же жгут проводов системы управления двигателем.

Снимаем кронштейн жгута проводов со шпильки и отводим жгут проводов в сторону от впускного коллектора. Для удобства демонтажа опорного кронштейна впускного коллектора, снизу автомобиля снимаем клапан продувки адсорбера

Ключом «на 12» отворачиваем два болта 1 верхнего крепления опорного кронштейна впускного коллектора, а ключом «на 14» - болт 2 нижнего крепления кронштейна.

Снимаем опорный кронштейн впускного коллектора. Ключом или головкой «на 12» отворачиваем еще по 4 гайки крепления впускного коллектора сверху и снизу.

Сдвигаем впускной коллектор назад И снимаем его со шпилек.

Снимаем уплотнительную про кладку впускного коллектора. Закрываем отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель грязи и каких-либо предметов. Очищаем сопрягающиеся поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндров от нагара и загрязнений. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Устанавливаем впускной коллектор в обратной последовательности. Гайки его крепления затягиваем предписанным моментом . ..

. в последовательности, указанной на фото
(для наглядности точки крепления показаны на снятом впускном коллекторе).

Коллектор Chevrolet Cruze

Впускной и выпускной коллекторы двигателя представляют собой систему навесного оборудования, которое обеспечивающего сбор всех выхлопных газов в одну трубу.

Детали являются узлом связи, соединяющие выхлопные колена со всех цилиндров двигателя автомобиля с последующим выводом к катализатору или выхлопной трубе. Коллекторы выполняют ряд важных функций, а именно:

Очищают камеру сгорания от выхлопных газов;
Способствуют полному продуву камеры сгорания;
Обеспечивают смесь топлива с воздухом в цилиндрах;
Контролируют процесс сгорания, равномерно распределяя обогащенное кислородом топливо и выхлопные газы по камерам сгорания.

Коллекторы на Шевроле Круз, как правило, изготавливаются из чугуна и стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Однако в случае интенсивном использовании автомобиля, ресурс комплектующих значительно уменьшается.

Перечень оригинальных комплектующих и аналогов для Chevrolet Cruze

Герметизация и уплотнение – выбираем правильные комплектующие

Прокладки и уплотнительные материалы представляют собой важные компоненты любого узла связи, защищающие от попаданий абразивных материалов внутрь функциональной части конструкции и предотвращающие подтекание масла. Своевременная замена уплотнителей продлит эксплуатационный срок двигателя и снизит вероятность последствий в случае перегрева.

Важно знать! При подборе прокладок и уплотнений на впускной и выпускной коллекторы важно учитывать объем двигателя и год выпуска транспортного средства – комплектующие на разные серии автомобилей могут иметь нестандартные параметры, что приведет к недостаточной герметизации запчастей.

Дабы обезопасить себя от низкосортной реплики или нештатного размера, рекомендуется выбирать детали по VIN-коду транспортного средства или сверять артикулы комплектующих на совместимость на официальном сайте General Motors.

Замена прокладок впускного коллектора своими руками: пошаговая инструкция

Установку новых уплотнительных материалов можно выполнить самостоятельно: для замены не требуется профессиональных навыков или специальных инструментов. Чтобы заменить прокладки впускном коллекторе Шевроле Круз необходимо:

Слить антифриз с мотора;
Затем открутить болты фиксирующих кронштейнов и снять дроссельный узел;
После чего следует отключить колодки жгутов проводки от форсунок, а также датчика температуры воздушного охлаждения на впускной трубе и датчика абсолютного давления;
Теперь демонтируем топливную раму и отсоединяем шланг от штуцера клапана изменения геометрии впускной трубы. Затем требуется отключить трубку от клапана рециркуляции отработанных газов, отвернув трубку в сторону, установить новую прокладку.
При завершении процедуры также меняем прокладку на дроссельном узле и фланце впускной трубы, предварительно их демонтировав.
Затем вся система собирается в обратной последовательности. Все болты и гайки на впускном коллекторе затягиваем ключом с моментов в 25 НМ.

Как установить прокладку на выпускной коллектор: коротко о главном

Установка новой прокладки выпускной коллектор осуществляется после замены впускного. Для ремонтных работ понадобиться стандартный набор ключей и головок, а также отвертки.

Данная инструкция подразумевает процесс с момента полностью собранного двигателя и в случае замены уплотнителей выпускного клапана после впускного, первые пункты следует опустить.

Чтобы заменить прокладку при демонтированной кожухе двигателя и отключенном аккумуляторе нужно:

Снять элементы жгута колодок проводки и разъединить колодку проводного жгута датчика концентрации кислорода. Затем вывести из держателя проводной жгут, отвинтить и демонтировать крепления термозащитного экрана выпускного коллектора.
Отвел в сторону защитный экран, через отверстие проводим проводку с колодкой датчика концентрации кислорода. Затем откручиваем гайки каталитического нейтрализатора и извлекаем указатель уровня масла.
После чего откручиваем все фиксирующие крепления коллектора – их около 10. При завершении деталь можно извлекать и приступать к замене уплотнителей.
Важно помнить! Уплотнительную прокладку между соединением головки цилиндров и выпускного коллектора следует менять при каждом ремонте.
Для обратного монтажа все действия выполняем в обратной последовательности.

Установка новых прокладок позволит убрать неприятный звук двигателя на холостых оборотах, понизит расход масла и отложить необходимость в капитальном ремонте еще на несколько десятков тысяч километров пробега.

Назначение коллектора: неисправности, замена

Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья.

Так выглядит впускной коллектор

Коллектор (сборник) представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы. На основании этого существует два типа коллектора: впускной и выпускной.

Впускной — предназначен для сбора горючей смеси и газа в общую емкость, из которой и происходит распределение ее по всем четырем цилиндрам. Распределение из впускного устройства в цилиндры происходит равномерно, за счет чего и обеспечивается бесперебойная и высокопроизводительная работа двигателя.

Выпускной — является частью выхлопной системы автомобиля Нива Шевроле. Выхлоп, образовавшийся в цилиндре, поступает в выпускной коллектор. Затем продвигается дальше через резанатор и глушитель, и выходит в атмосферу.

Так выглядит выпускной коллектор

Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный.

Трубчатый — изготавливается из труб нержавеющей стали или керамических материалов, что существенно продлевает срок его службы.

Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства.

Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:

1. снизится мощность двигателя;
2. увеличатся шумы из-под капота;
3. появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.

Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы

При проведении ремонтных работ необходимо автомобиль Шевроле Нива установить на эстакаду и вооружиться стандартными инструментами. Ничего сложного в выполнении работ нет, но важно знать их последовательность проведения.

Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора.

1. Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы.
2Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
3Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер.
4Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.
5Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок.
6 Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.

Ослабляем хомут
7Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.
8Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.

К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля.

9Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты.
10 Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь.
11 Отводится в сторону трубка приемника.
12Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон.

Снимаем защитный экран
13Нижние кронштейны также необходимо отвинтить, а затем и снять сам щиток стартера.
14Осталось отвинтить некоторые оставшиеся кронштейны приемной трубки и выпускного коллектора. Гайки с шайбами удаляются.

Откручиваем оставшиеся гайки крепления

15Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности.

Снимаем прокладку

Как устранить течь масла на коллекторе?

Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива. Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут.

Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Назначение коллектора на Ниве Шевроле: неисправности, замена

Так выглядит впускной коллектор

Назначение

Так выглядит выпускной коллектор

Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный.

Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства.

Неисправности

снизится мощность двигателя;
увеличатся шумы из-под капота;
появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы

Замена прокладки

Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора.

Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы.
Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер.
Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.
Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок.
Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.
Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.
Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.

К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля.

Как устранить течь масла на коллекторе?

Замена впускного коллектора шевроле

Подающий коллектор - замена уплотнений
Замену уплотнений впускного коллектора автомобиля Chevrolet Lacetti нужно проводить при присутствии подсоса воздуха в цилиндры двигателя, а также при демонтаже подающего патрубка.
Очередность осуществления
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отделяем трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла и подающего патрубка (см. с. 88, «дроссельная заслонка — замена и корректировка троса привода»).

3. Отделяем от подающего патрубка дроссельный узел (см. с. 89, «дроссельный узел — снятие, замена уплотнения и установка»).
4. Отвинчиваем четыре болта фиксации заднего кронштейна подающего патрубка автомобиля Chevrolet Lacetti (см. с. 60, «головка блока цилиндров - замена прокладки»).
5. Демонтируем верхний кронштейн подающего патрубка (см. с. 91, «форсунки автомобиля Шевроле Лачетти — диагностика и замена»).
6. Выворачиваем верхнюю шпильку фиксации генератора (см. с. 205, «генератор — замена»).
8. Ключом на 12 мм отвинчиваем верхнюю гайку фиксации кронштейна генератора.
9. Торцовым ключом на 12 мм отвинчиваем две гайки и семь болтов фиксации подающего патрубка к головке блока цилиндров в следующем порядке (для наглядности изображено на демонтированной головке блока цилиндров).
10. Демонтируем кронштейн генератора.
11. Аккуратно, не допуская излишнего натяга жгутов проводов, вакуумных трубок и трубопроводы системы рециркуляции отработавших газов автомобиля Chevrolet Lacetti, смещаем назад
подающий коллектор и вынимаем четыре уплотнительных кольца подающего патрубка.
12. Монтируем части в обратной очерёдности. Гайки и болты фиксации подающего патрубка к головке блока цилиндров зажимаем моментом 25 (2,5) Н-м (кгс-м) в следующем порядке:

Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

подсос воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за накопления углерода;
проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Замена прокладки впускного и выпускного коллектора Chevrolet Niva

1. Снимаем ресивер, как описано здесь и топливную рампу, как описано здесь.

2. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

3. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.

4. Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.

5. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

6. Ключом «на 13» ослабляем верхний болт крепления стартера и отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

7. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления к впускной трубе кронштейна отводящей трубы радиатора отопителя (для наглядности шланг радиатора отопителя с отводящей трубы снят).

8. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата.

9. Снимаем рым.

10. Головкой «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления экрана выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

11. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.

12. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.

13. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления экрана к выпускному коллектору.

14. Вынимаем экран выпускного коллектора.

15. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

16. Отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы.

17. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

18. Снимаем девять шайб со шпилек крепления.

19. В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

20. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

21. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления щитка стартера к выпускному коллектору…

22. Отворачиваем болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

23. Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.

24. Накидным ключом (или головкой) «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

25. Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

26. Отворачиваем гайку среднего крепления выпускного коллектора.

27. Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

28. Снимаем выпускной коллектор.

29. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

30. Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки, и нагара.

31. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Самый лучший вариант распечатать и возить её с собой в бардачке.
Реально много вопросов снимает только прочтение этой инструкции!

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА НАШ АВТО СМОТРИМ ТУТ.

TIS Chevrolet Captiva (Technical Information System). TIS Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) — руководство по ремонту Chevrolet Captiva, руководство по ремонту кузова Chevrolet Captiva, электрические схемы Chevrolet Captiva, руководство по рабочему времени Chevrolet Captiva, предпродажное обслуживание Chevrolet Captiva, руководство по техническому обслуживанию Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) ЧИТАЕМ и ИЗУЧАЕМ ТУТ (предупреждение все вопросы типа "а как снять эту деталь, панель и т.п." в данной теме рассматриваться не будут).

Миниатюры

Сегодня чистил дроссельную заслонку. Сняв блок заслонки, увидел такую картину:

Вооружившись мягкой кистью, растворителем №646 и карбклинером, довёл узел до такого состояния:

далее решил снять трубку, соединяющую клапан EGR и впускной коллектор:

Трубка была забита настолько, что если лить карбклинер с одного конца, с другого он лишь слегка сочился. Отчасти это произошло из-за того, что трубка подсоединена к впускному коллектору не сверху, не сбоку, а снизу. Поэтому масло, которое турбина закидывала во впуск, потихоньку стекала в эту трубку и там, под действием высокой температуры коксовалось. Потребовалось немало усилий, чтобы промыть трубку. Сунув палец во впускной коллектор, также обнаружил залежи гудрона. Очистил, насколько было возможно. Лучше всего было бы снять впускной коллектор полностью для очистки, но это уже позже, дождусь более тёплой погоды. В блоке клапана EGR гудрона на ощупь вроде не было, только сажа.
После чистки собрал всё обратно, очищая при этом прокладки и привалочные поверхности. Двигатель завёлся без проблем, Джеки Чан не вылез, значит собрал всё правильно. Кажется, на холостых двигатель стал работать заметно мягче.

Сделал пробный заезд, уверенно могу сказать, что машина определённо лучше стала реагировать на педаль газа. И заметно уменьшился затуп при резком старте с места.

В общем, как станет теплее (гаража нет, всё делаю на стоянке), планирую снова вернуться к этой части двигателя, снять впускной коллектор и клапан EGR, и посмотреть их состояние.

Хочу сделать небольшое дополнение по процедуре чистки дроссельной заслонки, дабы прояснить некоторые моменты.

Заслонка наша располагается, к счастью, в легкодоступном месте, прямо между двигателем и радиатором.

Несмотря на доступность, к некоторым болтам тяжеловато подобраться, поэтому ищем трещотку или вороток по-миниатюрнее, набор удлинителей, и головки на 10 и 12.

Для начала нужно расчистить поле боя, поэтому снимаем всё, что мешает нам добраться до блока заслонки

Ну, а дальше дело техники, скидываем воздушный патрубок от интеркуллера к заслонке

отсоединяем фишку от разъёма на блоке заслонки и откручиваем болты и гайки с помощью головки на 10. Я обратил внимание, что блок заслонки был прикручен с небольшим моментом, болты и гайки откручивались легко, поэтому при обратном монтаже не зверствовал. При чистке заслонки для удаления кокса никаких значительных усилий не прилагаем. Я сначала смочил гудрон пенным карбклинером, оставил на 10 минут, потом мягкой кистью и расворителем №646 почистил саму заслонку и вокруг неё. Остатки загрязнений смыл карбклинером под давлением.
Трубку от клапана EGR к впускному коллектору снимал с помощью головки на 12. Со стороны клапана трубка крепится гайками, со стороны коллектора - болтами. Вот болты неудобно снимать - они снизу, к ним тяжело подлезть и приложить усилие. Ну, я справился ))) Обращаем внимание на металлические прокладки и не теряем их. Трубку уже можно поковырять и отвёрткой, но без фанатизма ))) Остатки загрязнений вымывал, в общей сложности, минут 30 - заливал карбклинер и растворитель внутрь, ждал немного и выливал. Из впускного коллектора пальцем (ничем больше не подлезть) повыковыривал, насколько возможно, весь гудрон. После чистки собираем всё в обратном порядке, не забывая очищать прокладки (прокладки не теряем. ) и привалочные поверхности. Также не забываем подключить блок заслонки и датчик расхода воздуха.

Результат, думаю, будет сразу заметен. По крайней мере, поездив весь день сегодня, могу точно сказать, что процедура благотворно повлияла на работу двигателя. Во-первых, двигатель работает заметно мягче и тише, как на ХХ, так и в движении. Во-вторых, снизились вибрации, смену подушек теперь можно и отложить. В-третьих, динамика заметно улучшилась, уменьшился, как я уже говорил, затуп при резком старте. По расходу топлива пока ничего сказать не могу, будем наблюдать.
В общем, провести процедуру стоит.

Читайте также: