Замена втулок рессор волга 2410

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ("перекос" заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Замена рессор Газ-3110

Отсоединяем амортизаторы от подкладок рессор . Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Головкой “на 19” отворачиваем четыре гайки стремянок.

Приподнимаем освободившуюся сторону заднего моста над рессорой (10–15 мм), подставив под кожух полуоси домкрат или подставку.

…и специальным съемником с обратной стороны извлекаем палец.

Вынуть палец без специального съемника трудно, но возможно. Для этого, не отворачивайте гайку пальца полностью, оставьте ее на резьбе – заподлицо с торцом. Заверните два болта в резьбовые отверстия шайбы.
Вставив между ними монтажную лопатку, нужно провернуть палец во втулке или сами втулки внутри рессоры. Будьте осторожны, чтобы не сломать болты. Не стремитесь провернуть палец с первого раза. Простучите соединение через медную оправку, ударяя по пальцу со стороны гайки. Соблюдайте аккуратность – промахнувшись, легко погнуть кронштейн.

Так, постепенно раскачивая палец, выбиваем его из резиновых втулок.

Можно вынуть палец за головки болтов, монтажной лопаткой. Болты для этого необходимо соединить друг с другом металлической пластиной.

Вставив монтажную лопатку между болтами и оперевшись через прокладку о лонжерон, вытягиваем палец.

Отворачиваем ключом “на 22” обе гайки серьги.

Монтажной лопаткой вынимаем половину серьги и снимаем рессору.

Извлекаем из рессоры вторую половину серьги и втулки.

Разбираем рессору в тисках, зажав ее как можно ближе к центральному болту. Пометьте направление листов рессор, для облегчения сборки.
Распрямляем концы хомутов и снимаем их .

Смазываем графитной смазкой и сжимаем листы рессоры в тисках, совместив отверстия стержнем диаметром 10 мм.
Собираем и устанавливаем рессору в обратной последовательности. При этом сначала присоединяем рессору к кронштейну кузова (коротким концом вперед), а затем крепим серьгу.

Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите бензином и, сразу же, не дав им высохнуть, вставьте в шарнир. Гайки пальцев серьги следует заворачивать поочередно, чтобы не погнуть пластины серьги.

Окончательно затягиваем гайки крепления рессор, опустив автомобиль на колеса.
Также поочередно подтягиваем и гайки стремянок.
Окончательно затягиваем стремянки рессор до соприкосновения фланцев обойм друг с другом. При этом рекомендуется загрузить багажник так, чтобы рессоры выпрямились.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Втулки задних рессор, ГАЗ3110, замена.
Замена втулок задних рессор газ3110 (волга)

Снятие и установка рессоры на Волге.
О том когда пытаешься заменить втулки на рессорах, а в итоге снимаешь чистиешь и перебераешь рессорину.

Замена передних амортизаторов Волга
Поставил на пробу китайские Bort.

Резину или полиуретан в подвеску Волги?
Обсуждаем вопрос - в каких случаях лучше поставить полиуретановые втулки, а в каких лучше резиновые. По.

Замена передних амортизаторов на ГАЗ 31 10 (Волга)
В своем видео я просто расскажу как я менял передние амортизаторы и кто не знает как это делается может.

Скрипит подвеска Волги. Возможные причины.
Разбираем возможные причины скрипа шкворневой подвески Волги.

Меняем шкворня и резьбовые на ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110.
Замена шкворней,подшипников и резьбовых втулок на ГАЗ ВОЛГА.
alt="Замена сайлентблоков на ВОЛГЕ (задние рессоры)." />
Замена сайлентблоков на ВОЛГЕ (задние рессоры).
Авторемонт.

Ремонт передней подвески ВОЛГА ГАЗ 24 3110 31029
Ремонт передней подвески автомобиля ВОЛГА. Замена резьбовых втулок и восстановление изношенных рычагов.

Меняем втулку нижнего рычага ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110
Меняем втулку нижнего рычага на Волге.

[Волга] Переборка маятника
Про переборку маятника.

Некоторые нюансы ремонта передней подвески Волги.
Краткий обзор нюансов при работах по ремонту передней подвески Волги.

Замена втулок заднего стабилизатора ГАЗ 3110 Волга
На видео показан процесс замены резинок заднего стабилизатора на автомобиле Волга ГАЗ 3110.

Серебряная волга: Сборка подвески (пружины). МИРовой влог.
Если кому понравилось или помогло мое видео, ставьте лайки пишите комментарии. Вам не тяжело, а меня будет.

Волга. ГАЗ (3110 и подобные).Замена шкворня и резьбовых втулок.
Меняли на Волге шкворня, резьбовые втулки и рулевой наконечник. ГАЗ 3110 и подобные. Болгарка, тиски и кувалда.

Замена верхних сайлентблоков на передних рычагах ГАЗ 31 10
Хочу показать новичкам кто такой же как и я в ремонте автомобиля полный ноль, как поменять сайлентблоки.

Самодельный маятник на ВОЛГУ.
Самодельный корпус маятника рулевого управления на а\м Волга .

Стук в передней подвеске газ 3110
Помощь в развитии канала Сбербанк мастер кард 5484 1600 1054 5651.

Замена салентблоков задней тяги стабилизатора ГАЗ 31105
Краткое описание процесса замены сайлентблоков задней тяги стабилизатора.

Волга 31105 Замена передних стоек стабилизатора./линки/
Вынужденный ремонт заменил стойки стабилизатора на Волге которые были в хлам на новые.

Замена втулки верхнего рычага Волги на полиуретан
для автомобилей со шкворневой подвеской.

7-листовые рессоры на Волге.. Усиление задней подвески Увеличиваем клиренс и грузоподьемность.
Небольшой колхоз кормы моего корабля.

Замена верхних сайлентблоков. Выпрессовка сайлентблоков (Соболь).
Ремонт ходовой части автомобиля ГАЗ 2217 - по плану: замена сайлентблоков верхнего рычага, замена переднего.

Замена рулевых шарниров ГАЗ 24
Потихоньку продолжается ремонт Волги. Меняем и ремонтируем рулевые тяги.

ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3110 Обзор амортизаторов марки HOLA.
ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3110 Обзор амортизаторов марки HOLA.

Амортизатор 2410, 31029, 3110, 31105 Агат передний газомасляный
Здравствуйте. Украинский Мелитопольский завод Автогидроагрегат, сокращенно АГАТ, вошел в мае 2001 года.

Волга 31105 ремонт замена рессор Автохардкор
Волга 31105. Замена рессор. Если вы хотите сделать волгу мягче, просто поставьте новые рессоры, городить колхо.

Быстрое замена рессор на Волге 31105
Быстрое замена рессор на Волге 31105/ 3110/31029 и ТД. Замена рессор не откручивая сайлентблоки. Поднимаем заднюю.

Снятие и установка рессоры

Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка листов рессоры.

Вам потребуются: ключи "на 6", "на 14", "на 17", "на 19", "на 22", отвертка.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора (см. "Снятие и установка амортизатора задней подвески").

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Видео про "Снятие и установка рессоры" для ГАЗ 31105

Снятие и установка рессоры на Волге. Втулки задних рессор, ГАЗ3110, замена.

Замена рессор Газ-3110

Отсоединяем амортизаторы от подкладок рессор . Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Головкой “на 19” отворачиваем четыре гайки стремянок.

…и специальным съемником с обратной стороны извлекаем палец.

Так, постепенно раскачивая палец, выбиваем его из резиновых втулок.

Вставив монтажную лопатку между болтами и оперевшись через прокладку о лонжерон, вытягиваем палец.

Отворачиваем ключом “на 22” обе гайки серьги.

Монтажной лопаткой вынимаем половину серьги и снимаем рессору.

Извлекаем из рессоры вторую половину серьги и втулки.

Замена рессор и резиновых втулок ГАЗ 3110, 310221 Волга

Отсоединяем амортизаторы от подкладок рессор (см. Замена амортизаторов). Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Головкой “на 19” отворачиваем четыре гайки стремянок.

Поддев отверткой, снимаем подкладку рессоры.

. и обойму вместе с резиновой подушкой.

Снимаем стремянки рессор.

Снимаем с рессоры обойму.

. с резиновой подушкой. Для наглядности показано при снятой рессоре.

Отворачиваем ключом “на 22” гайку пальца…

…и специальным съемником с обратной стороны извлекаем палец.

Так, постепенно раскачивая палец, выбиваем его из резиновых втулок.

Вставив монтажную лопатку между болтами и оперевшись через прокладку о лонжерон, вытягиваем палец.

Отворачиваем ключом “на 22” обе гайки серьги.

Монтажной лопаткой вынимаем половину серьги и снимаем рессору.

Извлекаем из рессоры вторую половину серьги и втулки.

Разбираем рессору в тисках, зажав ее как можно ближе к центральному болту. Пометьте направление листов рессор, для облегчения сборки.
Распрямляем концы хомутов и снимаем их (см. Замена противоскрипных прокладок рессор).

Ключами “на 17“ и “14” отворачиваем гайку центрального болта.

. и вынимаем болт.

Передняя подвеска Газ 2410 - 31105

Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.

Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.

Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:

1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая

2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая

3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.

Посмотрим поближе на 24 и 2410. Многие не найдут отличий, а они есть («Ты суслика видишь. ©»). Правда, они практически незаметны и обусловлены лишь желанием конструкторов добавить комфорта машине и сделать её более устойчивой. В 2410 стойка получила внешний изгиб, позволяющий убрать колеса наружу от центра машины, что дало возможность поставить более широкие покрышки. Это изменение повлекло за собой изменение длины нижних рычагов и рулевой трапеции. На этом преобразования закончились.

Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.

Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.

— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.

— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.

— Втулки нижних рычагов страдают «недержанием», часто пальцы осей просто из них вырывает. Конструкция рассчитана на высокую точность и правильность термообработки всего узла. К сожалению, не все так думают.

Есть несколько способов устранения данной проблемы :

1. Замена выпавшего пальца ремонтным.

2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.

3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.

Перемещаемся на рычаги.

Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.

Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.

Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.

Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.

Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.

Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.

Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.

При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.

Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.<o:p></o:p>

На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.

А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.

газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно

газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.

Читайте также: