Замена выхлопа киа рио 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Все о дороботке выхлопной системы

Думаю уже не для кого не секрет, что наши машинки оснащены катализатором, который в свою очередь не самый надежный элемент в авто.Откровенно говоря многие тупо ждут его кончины из-за того что его замена далеко не дешевая, а с нашим бензином у многих уже до 50к он успевает осыпаться или забиться, многие меняют его еще в рабочем состояни из-за того, что катализатор может осыпаться внезапно и повредить двигатель.
Пути решения этой преблемы не мало.
1 Самая простая — замена на оригинал

Я отброшу ее потому, что стоит эта удовольствие около 25к +( поправте ели, что то путаю)
Заменть кат по гарантии не получится, так как гарантия на него около 3 к не помню точно, но до 5 к.
2 Второй способ и наверное самый распостраненый у риоводов, это вырезать кат, втавить пламя гаситель и поставить обманку .Далее естественно необходим чип, который избавит вам от незбежно вылетающей ошибки.
По отзывам ребят после этой процедуры поведение машины не меняется

3 Третий способ это замена на "вставки" выпускают их не мало фирм

Настройка выхлопной системы.
КАКИМ ОБРАЗОМ ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОДАРЯ НАСТРОЙКЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ?

Как мы уже уяснили, коэффициент наполнения, вращающий момент и мощность зависят от перепада давления между впускным и выпускным коллекторами в фазе продувки. Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Откуда же появится разрежение, спросите вы. Ведь в трубу мы всегда только нагнетаем и никогда не отсасываем. Дело в том, что в силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения. Именно фронт разрежения интересует нас больше всего. Нужно только сделать так, чтобы он был в нужном месте в нужное время. Место нам уже хорошо известно. Это выпускной клапан. А время нужно уточнить. Дело в том, что время действия фронта весьма незначительное. А время открытия выпускного клапана, когда фронт разрежения может создать полезную для нас работу, сильно зависит от скорости вращения двигателя. Да и весь период фазы выпуска нужно разбить на две составляющие. Первая — когда клапан только что открылся. Эта часть характеризуется большим перепадом давления и активным истечением газов в выпускной коллектор. Отработанные газы и без посторонней помощи после рабочего хода покидают цилиндр. Если в этот момент волна разрежения достигнет выпускного клапана, маловероятно, что она сможет повлиять на процесс очистки. А вот конец выпуска более интересен. Давление в цилиндре уже упало почти до атмосферного. Поршень находится около ВМТ, значит, объем над поршнем минимален. Да еще впускной клапан уже приоткрыт. Помните? Такое состояние (фаза перекрытия) характеризуется тем, что впускной коллектор через камеру сгорания сообщается с выпускным. Вот теперь, если фронт разрежения достигнет выпускного клапана, мы сможем существенно улучшить коэффициент наполнения, так как даже за короткое время действия фронта удастся продуть маленький объем камеры сгорания и создать разрежение, которое поможет разгону топливовоздушной смеси в канале впускного коллектора. А если представить себе, что как только все отработанные газы покинут цилиндр, а разрежение достигнет своего максимального значения, выпускной клапан закроется, мы сможем в фазе впуска получить заряд больший, чем если бы очистили цилиндр только до атмосферного давления. Этот процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность. Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора. В конце концов, какая разница, каким образом создан перепад давления, заталкивающий свежую смесь в камеру сгорания, с помощью нагнетания со стороны впуска или разрежения в цилиндре?

Такой вот процесс может вполне происходить в выпускной системе ДВС. Осталась сущая мелочь. Нужно такой процесс организовать.

Первым необходимым условием дозарядки цилиндров с помощью ударных волн надо назвать существование достаточно широкой фазы перекрытия. Строго говоря, нас интересует не столько сама ширина фазы как геометрическая величина, сколько интервал времени, когда оба клапана открыты. Без особых разъяснений понятно, что при постоянной фазе с увеличением скорости вращения время уменьшается. Из этого автоматически следует, что при настройке выпускной системы на определенные обороты одним из варьируемых параметров будет ширина фазы перекрытия. Чем выше обороты настройки, тем шире нужна фаза. Из практики можно сказать, что фаза перекрытия менее 70 градусов не позволит иметь заметный эффект, а значение для настроенных на обычные 6000 об/мин систем составляет 80 — 90 градусов.

Второе условие уже определили. Это необходимость вернуть к выпускному клапану ударную волну. Причем в многоцилиндровых двигателях вовсе необязательно возвращать ее в тот цилиндр, который ее сгенерировал. Более того, выгодно возвращать ее, а точнее, использовать в следующем по порядку работы цилиндре. Дело в том, что скорость распространения ударных волн в выпускных трубах — есть скорость звука. Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра. Путь, который пройдет ударная волна за время двух оборотов коленчатого вала при этой частоте, составляет 6,6 метра. Это путь до отражателя и обратно. Отражателем может служить, например, резкое многократное увеличение площади трубы. Лучший вариант — срез трубы в атмосферу. Или, наоборот, уменьшение сечения в виде конуса, сопла Лаваля или, совсем грубо, в виде шайбы. Однако мы договорились, что различные элементы, уменьшающие сечение, нам неинтересны. Таким образом, настроенная на 6000 об/мин выпускная система предполагаемой конструкции для, например, четырехцилиндрового двигателя будет выглядеть как четыре трубы, отходящие от выпускных окон каждого цилиндра, желательно прямые, длиной 3,3 метра каждая. У такой конструкции есть целый ряд существенных недостатков. Во-первых, маловероятно, что под кузовом, например, Гольфа длиной 4 метра или даже Ауди А6 длиной 4,8 метра возможно разместить такую систему. Опять же, глушитель все-таки нужен. Тогда мы должны концы четырех труб ввести в банку достаточно большого объема, с близкими к открытой атмосфере акустическими характеристиками. Из этой банки надо вывести газоотводную трубу, которую необходимо оснастить глушителем.
Короче, такого типа система для автомобиля не подходит. Хотя справедливости ради надо сказать, что на двухтактных четырехцилиндровых мотоциклетных моторах для кольцевых гонок она применяется. Для двухтактного мотора, работающего на частоте выше 12 000 об/мин, длина труб сокращается более чем в четыре раза и составляет примерно 0,7 метра, что вполне разумно даже для мотоцикла. Вернемся к нашим автомобильным двигателям. Сократить геометрические размеры выпускной системы, настроенной на те же 6000 об/мин, вполне можно, если мы будем использовать ударную волну следующим по порядку работы цилиндром. Фаза выпуска в нем наступит для трехцилиндрового мотора через 240 градусов поворота коленчатого вала, для четырехцилиндрового — через 180 градусов, для шестицилиндрового — через 120 и для восьмицилиндрового — через 90. Соответственно, интервал времени, а следовательно, и длина отводящей от выпускного окна трубы пропорционально уменьшается и для, например, четырехцилиндрового двигателя сократится в четыре раза, что составит 0,82 метра. Стандартное в таком случае решение — всем известный и желанный "паук". Конструкция его проста. Четыре так называемые первичные трубы, отводящие газы от цилиндров, плавно изгибаясь и приближаясь друг к другу под небольшим углом, соединяются в одну вторичную трубу, имеющую площадь сечения в два-три раза больше, чем одна первичная. Длина от выпускных клапанов до места соединения нам уже известна — для 6000 об/мин примерно 820 мм. Работа такого "паука" состоит в том, что следующий за ударной волной скачок разрежения, достигая места соединения всех труб, начинает распространяться в обратном направлении в остальные три трубы. В следующем по порядку работы цилиндре в фазе выпуска скачок разрежения выполнит нужную для нас работу.

Тут надо сказать, что существенное влияние на работу выпускной системы оказывает также длина вторичной трубы. Если конец вторичной трубы выпущен в атмосферу, то импульсы атмосферного давления будут распространяться во вторичной трубе навстречу импульсам, сгенерированным двигателем. Суть настройки длины вторичной трубы состоит в том, чтобы избежать одновременного появления в месте соединения труб импульса разрежения и обратного импульса атмосферного давления. На практике длина вторичной трубы слегка отличается от длины первичных труб. Для систем, которые будут иметь дальше глушитель, на конце вторичной трубы необходимо разместить максимального объема и максимальной площади сечения банку с поглощающим покрытием внутри. Эта банка должна как можно лучше воспроизводить акустические характеристики бесконечной величины воздушного пространства. Следующие за этой банкой элементы выпускной системы, т.е. трубы и глушители, не оказывают никакого воздействия на резонансные свойства выпускной системы. Их конструкцию, влияние на сопротивление потоку, на уровень и тембр шума мы уже обсудили. Чем ниже избыточное давление они обеспечат, тем лучше.

Итак, мы уже рассмотрели два варианта построения настроенной на определенные обороты выпускной системы, которая за счет дозарядки цилиндров на оборотах резонанса увеличивает вращающий момент. Это четыре отдельные для каждого цилиндра трубы и так называемый "паук" "четыре в один". Следует также упомянуть о варианте "два в один — два в один" или "два Y", который наиболее часто встречается в тюнинговых автомобилях, так как легко компонуется в стандартные кузова и не слишком сильно отличается по размерам и форме от стандартного выпуска. Устроен он достаточно просто. Сначала трубы соединяются попарно от первого и четвертого цилиндров в одну и второго и третьего в одну как цилиндров, равноотстоящих друг от друга на 180 градусов по коленчатому валу. Две образовавшиеся трубы также соединяются в одну на расстоянии, соответствующем частоте резонанса. Расстояние измеряется от клапана по средней линии трубы. Попарно соединяющиеся первичные трубы должны соединяться на расстоянии, составляющем треть общей длины. Один из часто встречающихся вопросов, на которые приходится отвечать, это какой "паук" предпочесть. Сразу скажу, что ответить на этот вопрос однозначно нельзя. В некоторых случаях стандартный выпускной коллектор со стандартной приемной трубой работает абсолютно так же. Однако сравнить упомянутые три конструкции, несомненно, можно.

Тут надо обратиться к такому понятию, как добротность. Постольку, поскольку настроенный выпуск суть есть колебательная система, резонансные свойства которой мы используем, то понятно, что ее количественная характеристика — добротность — вполне может быть разной. Она действительно разная. Добротность показывает, во сколько раз амплитуда колебаний на частоте настройки больше, чем вдали от нее. Чем она выше, тем больший перепад давления мы можем использовать, тем лучше наполним цилиндры и, соответственно, получим прибавку момента. Так как добротность — энергетическая характеристика, то она неразрывно связана с шириной резонансной зоны. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что если мы получим большой выигрыш по моменту, то только в узком диапазоне оборотов для высокодобротной системы. И наоборот, если диапазон оборотов, в котором достигается улучшение, велик, то по величине выигрыш незначительный, это низкодобротная система.

Первый. Так как вращающий момент пропорционален перепаду давления, то наибольший прирост даст высокодобротная система номер один. Однако в узком диапазоне оборотов. Настроенный двигатель с такой системой будет иметь ярко выраженный "подхват" в зоне резонанса. И совершенно никакой на других оборотах. Так называемый однорежимный или "самолетный" мотор. Такой двигатель, скорее всего, потребует многоступенчатую трансмиссию. Реально такие системы в автомобилях не применяются. Система второго типа имеет более "сглаженный" характер, используется в основном для кольцевых гонок. Рабочий диапазон оборотов гораздо шире, провалы меньше. Но и прирост момента меньше. Таким образом настроенный двигатель тоже не подарок, об эластичности и мечтать не приходится. Однако если главное — высокая скорость при движении, то под такой режим будет подстроена и трансмиссия, и пилот освоит способы управления. Система третьего типа еще ровнее. Диапазон рабочих оборотов достаточно широкий. Плата за такую покладистость — еще меньшая добавка момента, которую можно получить при правильной настройке. Такие системы используются для ралли, в тюнинге для дорожных автомобилей. То есть для тех автомобилей, которые ездят с частой сменой режимов движения. Для которых важен ровный вращающий момент в широком диапазоне оборотов.

Второй. Как всегда, бесплатных пряников не бывает. На вдвое меньших от резонансной частоты оборотах фаза отраженной волны повернется на 180 градусов, и вместо скачка разрежения в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить волна давления, которая будет препятствовать продувке, то есть сделает желаемую работу наоборот. В результате на вдвое меньших оборотах будет провал момента, причем чем большую добавку мы получим вверху, тем больше потеряем внизу. И никакими настройками системы управления двигателем невозможно скомпенсировать эту потерю. Останется только мириться с этим фактом и эксплуатировать мотор в том диапазоне, который можно признать

Однако человечество придумало несколько способов борьбы с этим явлением. Один из них — электронноуправляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Суть их работы состоит в том, что на низкой кратной частоте заслонка перегораживает частично выхлопной канал, препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс. Выражаясь более точно, во много раз уменьшая добротность. Уменьшение сечения из-за прикрытых заслонок на низких оборотах не столь важно, так как генерируется небольшое количество выхлопных газов. Второй способ — применение так называемых коллекторов "A.R.". Их работа состоит в том, что они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная. Третий способ — несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 — 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с "A.R." конусом. Из головки в трубу — "по шерсти", обратно — "против шерсти". Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что "по шерсти" все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий — стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие "тюнингаторы" считают дефектом поточного производства.

Третий. Следствие второго. Если мы настроим выпускную систему на резонансную частоту, например 4000 об/ мин, то на 8000 об/мин получим вышеописанный "провал", если на этих оборотах система окажется работоспособной.
Немаловажный аспект при рассмотрении работы настроенного выпуска — это требования к его конструкции с точки зрения акустических свойств. Первое и самое важное — в системе не должно быть других отражающих элементов, которые породят дополнительные резонансные частоты, рассеивающие энергию ударной волны по спектру. Это значит, что внутри труб должны отсутствовать резкие изменения площади сечения, выступающие внутрь углы и элементы соединения. Радиусы изгиба должны быть настолько большими, насколько позволяет компоновка мотора в автомобиле. Все расстояния по средней линии трубы от клапана до места соединения должны быть по возможности одинаковыми.

Второе важное обстоятельство состоит в том, что ударная волна несет в себе энергию. Чем выше энергия, тем большую полезную работу мы можем от нее получить. Мерой энергии газа является температура. Поэтому все трубы до места их соединения лучше теплоизолировать. Обычно трубы обматывают теплостойким, как правило, асбестовым материалом и закрепляют его на трубе с помощью бандажей или стальной проволоки.

ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЛЕНЬ ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
В общем замена ката на паук дает нам не только более сводный выход газов (как принято говорить дыхание), но и эффект разряжености при впрыске ГС, за счет ударных волн в выхлопной системе.Тоесть более ПОЛНОЕ наполнение камеры а отсюда и прирост мощей!
В ощем на словах все очень просто и эффективно, но на деле пауки бывают разные 4-1 это когда от 4 цилиндров выхлопные трубки соединяются в одну на лпределенном расстонии, производят определеные ударные волны( они есть в любой машине-не пугайтесь) те в свою очередь эффект разряжености в цилиндре и соответственно более полное наполнение смесью, но работает паук 4-1 в на определеных обортах.
Паук 4-2-1 это когда из 4 цилиндров трубки попарно с перва обединяюся в 2 а потом в одну.

Настрока длины и толщины труб дело не простое, а без настройки паук превращается в обычную вставку))

Спасибо за внимание))жду ваших советов и предложений по этому поводу

О каталитическом нейтрализаторе Kia Rio 3

Rio 3

На бензиновых Kia Rio 3 устанавливались два мотора: на 1,4 и 1,6 л., и всегда в выхлопную систему ставился катализатор Киа Рио 3. Он уменьшает токсичность выхлопа.

Практика показала, что эта деталь быстро портится: оплавляется или осыпается на первых 50 000 км пробега. При этом, если удаление вышедшего из строя каталитического нейтрализатора откладывается, то в двигатель попадают абразивные керамические частички – продукт его разрушения, со всеми вытекающими последствиями.

Что снижает срок эксплуатации каталитического нейтрализатора Kia Rio?

Чтобы представлять, когда менять или сносить катализатор Киа Рио 3, нужно знать причины преждевременного выхода его из строя.

Причина №1.

Присадки, увеличивающие октановое число низкопробного бензина. Эти вещества реагируют с тонким слоем реагента, и он теряет свою активность. На приборной панели загорается лампочка CheckEngine и появляется ошибка P0420. Эта проблема распространена в России, т.к. под каким бы брендом ни работали заправки, закупают бензин они на местных НПЗ, качество продукции которых не высоко.

Причина №2.

Эксплуатация Киа Рио на морозе. В таких условиях бензин выгорает не полностью. Его пары оседают на конденсаторе, и там загораются. При пусках двигателя в морозную погоду часть топлива не сгорает и попадает внутрь пористой керамики, где детонирует. Микровзрывы внутри каналов разрушают их, так образуется керамическая пыль и оплавленные участки, которые мешают свободному выходу выхлопных газов. Побочные процессы – падение мощности мотора и его нестабильность на холостых оборотах. В самых тяжелых случаях Кио Рио 3 может совсем перестать заводиться.

Причина №3.

Выработавшие ресурс свечи и «проскоки» системы зажигания снижают срок службы детали.

Причина №4.

Двигатель потребляет аномально много масла.

Причина №5.

Слишком низкое или высокое обогащение воздушно-топливной смеси. В первом случае свечи зажигания светлые, во втором – темные. Чтобы устранить эту причину, нужно привести в порядок впускной коллектор и следить за воздушным датчиком.

Причина №6.

Перевод Киа Рио с бензина на сжиженный газ. В этом случае температура выхлопа возрастает, что приводит к скорой поломке нейтрализатора, его каналы попросту спекаются. Автомастера в таких случаях рекомендуют немедленное удаление катализатора Kia Rio 3 во время переоснащения авто.

Проверяем катализатор Киа Рио

Теперь опишем, как проверить катализатор на Киа Рио 3. Если панель приборов сигнализирует об ошибке P0420, на этом диагностику можно заканчивать. Деталь требует замены или удаления.

Косвенные признаки, на которые нужно обращать внимание:

падение мощности двигателя,
перерасход топлива,
нестабильное зажигание,
постепенное изменение запаха выхлопа.

Удаление/замена катализатора

Эксплуатация Киа Рио 3 с испорченным нейтрализатором представляет опасность для мотора.

Абразивные продукты распада керамического слоя детали легко проникают внутрь ДВС, оставляя повреждения на стенках цилиндров. В результате двигатель выходит из строя или его ресурс сокращается.

Замена в условиях СТО производится быстро и без проблем. Запчасть могут заменить на оригинальную, а могут поставить аналог – универсальную деталь Евро-4.

Автомастер может предложить альтернативу – замену катализатора на пламегаситель Киа Рио 3. Если водителю важнее безопасность двигателя, чем содержание токсинов в выхлопе, то он согласится.

Замена на пламегаситель

Стандартный пламегаситель на Kia Rio 3 никак не уменьшает токсичность выхлопа, поэтому после его установки и удаления нейтрализатора запах выхлопа поменяется в худшую сторону.

Последовательно за катализатором в Киа Рио 3 для контроля за характером выхлопа стоит лямбда-зонд, т.е. кислородный контроллер. После удаления или поломки каталитического нейтрализатора электронный блок управления получает об этом сигнал от датчика. На панели приборов загорается лампочка CheckEngine и ошибка P0420. Поэтому вместо лямбда-зонда ставят обманку.

Замена катализатора на Киа Рио 3 на простой пламегаситель стандартных размеров 10 на 11 см защищает выхлопной коллектор от преждевременного прогорания и делает звук выхлопа тише. Хорошо себя зарекомендовали и служат много лет пламегасители из нержавеющей стали.

Второй способ избавиться от назойливой ошибки на панели управления – чип-тюнинг или перепрошивка БУ. Он перепрограммируется на менее жесткий экологический стандарт Euro-2. Параллельно задний лямбда-зонд совсем удаляют.

Запах выхлопа и расход масла после вырезания катализатора

По свидетельству многих владельцев Киа Рио 3, после ликвидации катализатора «аромат» выхлопного газа заметно меняется, в нем отчетливо чувствуются нотки несгоревшего бензина. Причина этого кроется не столько в отсутствие катализатора, сколько в некорректной работе ПО блока управления. В большинстве случаев виноват специалист, выполнявший чип-тюнинг и использовавший некачественное ПО. Такая ситуация чревата скорыми проблемами с двигателем.

Еще один миф состоит в том, что после уничтожения катализатора начинается «масложор». Причем в открытом доступе есть видео-доказательства, что это не так. Перерасход масла появляется только, когда катализатор Киа Рио 3 развалился еще до его удаления, и керамический абразив успел проникнуть в двигатель.

Но опытные автомастера советуют удалить катализатор Kia Rio 3 сразу же после покупки авто, т.к. керамика в нем объективно слабенькая и начинает «пылить» сразу же.

Еще несколько способов решения проблемы

К счастью, можно купить ремонтный катализатор Kia Rio 3, который внешне похож на пламегаситель Киа Рио 3, но имеет внутри своей цилиндрической камеры полноценную керамическую основу, опыленную драгоценными металлами. Также встречается более дорогая основа из металла, который не пылит, как керамика. Стоимость таких деталей – от 6 до 9 тыс. руб.

Альтернативный путь решения проблемы – установка дешевого катализатора (от ВАЗ 2017 и т.п.) под днище Киа Рио 3, на место штатного дополнительного. Такой катализатор не способен полностью заменить основной, зато стоит примерно 3 тыс. руб.

Выбиваем каталитический нейтрализатор самостоятельно

Если не умеете пользоваться сваркой, то заменить каталитический нейтарилизатор в выпускном коллекторе вряд ли получиться.

Удаление катализатора Киа Рио 3 производится двумя способами:

Заключение

Катализатор Киа Рио 3 нельзя считать врагом владельца машины. Не стремитесь совсем от него избавиться и заменить на пламегаситель, ведь эта деталь делает воздух чище.

Удаление катализатора Киа Рио

Любая деталь в автомобиле изначально наделена своим ресурсным пределом. Это касается и катализатора, который мы далее рассмотрим применительно к модели Киа Рио 3. Первостепенным назначением этого компонента системы выхлопа является уменьшение содержания оксида углерода в потоке отработавших газов. Ресурс катализатора обычно достигает 150 тыс. км.

При разрушении внутреннего элемента нейтрализатора водитель Киа Рио 3 наблюдает снижение мощности и увеличение шума, а из выхлопного патрубка отчетливо слышен запах сероводорода. Такие факторы вызывают необходимость в своевременной замене указанного узла или в так называемом «ремонте».

Как заменить катализатор новым аналогом?

Согласно рекомендациям производителя при обнаружении признаков выхода этого компонента из строя следует приступить к его немедленной замене. Это действие сопряжено с существенными затратами. Каталитическое покрытие содержит много драгоценных металлов, в связи с чем, стоимость изделия достигает 10% от автомобильной цены.

Более дешевой мерой будет замена катализатора на неоригинальный продукт. Сносные по цене компоненты в такой детали приводят к ухудшению ее эксплуатационных характеристик.

Последовательность действий при замене

Отключаем АКБ, сняв кабель «массы» с его вывода.
Отсоединяем разъем кислородного датчика.
Снимает защитный экран от термического воздействия, и затем выкручиваем сам датчик («лямбду»).
Труба резонатора прикрепляется своим фланцем к выпускному коллектору. Для ее отсоединения потребуется выкрутить две гайки, предварительно обработав их специальным средством (WD-40 и пр.).
Аналогичным способом демонтируем сам коллектор выпуска, но выкрутить придется уже 9 гаек, которыми он зафиксирован на головке блока.
Сборка узла вместе с новым нейтрализатором осуществляется по обратному алгоритму.

Существует практика менее затратного устранения данной неприятной неисправности. О ней далее.

А если удалить внутренний элемент в катализаторе?

Неэффективным действием будет удаление катализатора или внутренних сот катализатора с его заменой пустотелым патрубком или гофрированным металлическим отрезком трубы соответствующего размера.

Причина кроется в назначении узла, который призван, не только выполнять очистку продуктов выхлопа от примесей, но и выступать в роли дополнительного глушителя шумового эффекта, генерируемого функционирующими камерами сгорания. Набегающий в коллектор газовый выхлопной поток, раскален до температуры примерно в 800 градусов (по Цельсию), которую катализатору удается отчасти снизить. Когда выхлопная струя направляется мимо керамических сот, то это оказывает отрицательное воздействие на систему в целом.

Коллектор Киа Рио 3 располагает лямбда – зондами, которые обладают функциями:

анализа содержания примесей;
корректировки пропорции подаваемой в камеры топливовоздушной смеси.

Когда внутренний элемент катализатора удален, на приборном щитке возникает свечение символа о неисправности мотора, который тут же ожидают перебои в функционировании. Вот такое неэффективное удаление катализатора.

Как установить «обманки» (сымитировать процесс нейтрализации газов)?

Как установить обманку?

Монтаж этого изделия не подразумевает необходимость снятия коллектора с авто KIA Rio 3. Достаточной мерой будет выкручивание датчиков и отсоединения патрубка резонирующего устройства.
Воспользовавшись подручным средством достаточной длины (отвертка или монтировка) через посадочное отверстие под первый лямбда – зонд крошим керамический наполнитель катализатора до полного его разрушения.
После этого осуществляем продувку магистрали с помощью струи сжатого воздуха, посылаемой через данное отверстие.
Сборку выполняем в обратной демонтажному процессу последовательности, но с учетом одного нюанса. В обозначенное посадочное отверстие, предназначенное под второй кислородный датчик, сначала закручиваем обманку, а в ее штуцер впоследствии производим вкручивание лямбда – зонда.

Пламегаситель

Изделие по своему функционалу повторяет резонатор, то есть осуществляет охлаждение, а также торможение раскаленной выхлопной струи, что в итоге снижает звук от работающего мотора Киа Рио 3.

Алгоритм замены катализатора в Рио

Чтобы успешно заменить катализатор пламегасителем поступаем следующим образом.

Выполняем процедуру демонтажа коллектора с интегрированным катализатором.
Корпус резонатора модифицируем путем выреза специального окна (пользуемся болгаркой), после чего через образовавшийся проем вынимаем керамическую начинку, которую в себе содержит катализатор.
Вместо нее монтируем пламегаситель, а образованное ранее окно завариваем по контуру.
Теперь можно устанавливать коллектор на прежнее место.
Если конструктивная особенность выхлопной системы Киа Рио 3 предусматривает присутствие двух кислородных датчиков, после замены катализатора пламегасителем потребуется установка указанной обманки именно вместе со вторым лямбда – зондом.

Подведем итоги

При выходе из строя каталитического нейтрализатора идеальным вариантом, совпадающим с рекомендацией производителя, будет замена катализатора. Однако данный способ весьма дорог и не под силу многим владельцам. Прочие варианты «ремонта», указанные здесь, не такие финансово емкие, однако предполагают вмешательство в конструктивную целостность выхлопного узла.

Киа Рио 3. Неисправности глушителя

-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.

-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.

Виды неисправностей выхлопной системы
-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги - основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы - от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.

Как проводится диагностика неиспарностей глушителя

-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).

Ремонт выхлопной системы

В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.

Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.

Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.

После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.

При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!

По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.

Как заменить / удалить катализатор на Киа Рио своими руками

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Катализатор — важная деталь автомобиля, которая нейтрализует опасные газы посредством химических реакций. В результате всех преобразований токсичные вещества расщепляются на относительно безвредные.

Устройство катализатора Киа Рио

Конструктивно каталитический нейтрализатор представляет собой выполненную в форме сот керамическую подложку, вставленную в металлический корпус и защищённую теплоизоляционными материалами. Мелкие ячейки прибора имеют специальное покрытие – рабочий состав. Покрывающий соты состав – это сплав платины, родия и палладия, драгоценных металлов, стоимость которых превосходит золото как минимум в два раза.

Сотовая конструкция катализатора увеличивает площадь соприкосновения токсичных газов с нейтрализующей их поверхностью. Остатки вредных веществ мгновенно догорают и не попадают в атмосферу.

Катализатор состоит из следующих деталей:

Корпус с входным и выходным патрубками;
Керамический блок с пористой структурой;
Каталитический слой – напыление на ячейках керамического блока;
Датчик (лямбда-зонд) – прибор, показывающий загрязнённость газов после очистки;
Металлический кожух – выполняет функцию теплоизоляции и защищает корпус от механических повреждений.

Деталь устанавливают после выхлопной трубы двигателя или во фланце выпускного коллектора. Такое расположение необходимо для эффективной работы катализатора, поскольку нейтрализация токсических веществ возможна только при высоких температурах. Работа узла происходит следующим образом:

Выхлопные газы по входному патрубку направляются внутрь детали и попадают на керамический блок, заполняя ячейки.
Металлы-катализаторы окисляют несгоревшие углеводороды и угарный газ.
Восстановительный металл родий нейтрализует оксид азота и превращает его в безвредное вещество.
Через выходной патрубок в атмосферу выводится чистый газ.

Это важно! Решающую роль в процессе нейтрализации токсичных веществ играет температура процесса. Преобразование возможно при температуре от 300 градусов, однако в основном рабочая температура катализатора автомобиля находится в пределах от 400 до 800 градусов.

В момент прогрева двигателя катализатор бездействует, и это является существенным недостатком разработанных на сегодняшний день моделей. Трудность организации правильной работы узла состоит в опасности его перегрева.

Если расположить катализатор ближе к двигателю, срок работы резко уменьшится из-за систематического перегрева. Большинство автопроизводителей располагают деталь в области правого переднего колеса, где существует возможность поддержания температуры на оптимальном уровне.

Основные причины выхода из строя

Причин преждевременного выхода каталитического нейтрализатора из строя несколько, важнейшие из них:

Зачем вырезают катализатор на Киа Рио

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Удаляют катализатор по той причине, что стоимость нового довольно-таки высокая, поэтому чаще всего в случае его неисправности на его место устанавливается пламегаситель и обманка кислородного датчика.

Минусы и плюсы удаления катализатора Киа Рио

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Видео: Плюсы и минусы удаления катализатора

Удаление катализатора на Киа Рио – пошаговая инструкция

На машинах 2011 — 2013 годов выпуска обычно стоит дополнительный катализатор. Второй катализатор убрали после рестайлинга модели для удешевления производства. Экологический класс этих машин — Евро-4. Но в России после 31 декабря 2015 года на уровне законодательства запрещено производить или ввозить машины с двигателями ниже Евро-5. Поэтому на более поздних выпусках рестайлинговых Киа Рио 3 снова стали устанавливать дополнительный каталитический нейтрализатор и их экологический класс вырос до Евро-5

И так переходим к самой пошаговой инструкции по отключению катализатора на Киа Рио для этого:
Аккуратно откручиваем верхний кислородный датчик.
Снимаем защитный кожух катализатора, который крепится на трех болтах.
Откручиваем выпускной коллектор с катализатором от двигателя.
Демонтируем защиту.
Ставим машину на подъемник или яму и продолжаем откручивать соединение катализатора с приемной трубой.
Откручиваем еще немного болтов. В данном случае два болта на 14.
Снимаем катализатор и выбиваем его содержимое.
Проводим монтаж в обратном порядке. Не забываем поставить под задний лямбда-зонд обманку или сделать чип-тюнинг под Евро-2.

Катализатор Киа Рио: удаление и замена пламегасителя своими руками

Наибольшее влияние на срок работы каталитического узла влияет качество топлива. Из-за большого бензина образуется больше вредных выхлопов, которые вынужденно фильтруются катализатором и значительно снижают его ресурс.

Помимо этого, на срок службы каталитического узла влияет исправность остальных элементов автомобиля. Так, при неисправности турбины или камеры сгорания, катализатор может попросту забиться и преждевременно выйти из строя.

Признаки, при которых следует провести ремонт катализатора Киа Рио, представлены:

Ухудшением работы двигателя и значительной потерей динамики.
Проблемами с запуском двигателя.
Появлением ошибки Check Engine на приборной панели автомобиля.
Увеличенным расходом горюче-смазочных материалов.
Посторонними запахами в салоне транспортного средства.

При полном выходе из строя фильтрующего узла владелец автомобиля может:

Заменить катализатор на новый.
Это наиболее оптимальный, но самый дорогостоящий вариант ремонта. Новые катализаторы на автомобиль Киа Рио могут стоить до трехсот тысяч рублей.
Произвести замену катализатора на бюджетный аналог.
Как правило, аналоги отличаются низким качеством исполнения, плохой фильтрацией и недолгим сроком службы.
Установить универсальный каталитический узел.
Зачастую, универсальные фильтры производятся специализированными предприятиями и могут предложить весьма неплохие характеристики по сравнительно невысокой цене.
Полностью демонтировать внутренности катализатора и оставить только корпус.
Это наихудший вариант. В данном случае водитель не только получит неприемлемый уровень шума двигателя, но и значительно сократит срок службы выхлопной системы из-за повышенной температуры. Более того, при установке пустой трубы лямбда датчики автомобиля будут выдавать сбои и заставлять двигатель работать в аварийном режиме.
Заменить каталитический фильтр на пламегаситель.
Этот вариант пользуется наибольшей популярностью ввиду его относительной дешевизны и эффективности. При установке пламегасителя шумы двигателя начнут заглушаться, а выхлопные газы будут попадать в систему охлажденными. Однако пламегаситель совершенно не фильтрует выхлоп, поэтому автомобиль перестанет соответствовать экологическим стандартам.

Обратите внимание! Прежде чем производить удаление каталитического элемента следует провести диагностику смежных систем. Нередко виновником неисправности служит не катализатор, а другие узлы.

Особенности оказания услуг

У киа рио 3 верхний катализатор соединяется с выпускным коллектором, часто выходит из строя при побеге до 100 тысяч километров. Симптомами поломки является уменьшенная мощность мотора или горящий чек с ошибкой Р0340. Через 10 тысяч километров пробега начинает разрушаться верхний керамический слой катализатора. При работе мотора его осколки могут попасть через выпускные клапана в двигатель, с образованием задиров на стенках цилиндров.

Замена катализатора на киа рио 3 может осуществляться приобретением новой детали. Но мы можем предложить следующие пути выхода из ситуации:

Замена каталитического нейтрализатора универсальным аналогом;
Замена детали пламегасителем с монтажом обманки лямбда-зонда или прошивки Евро-2.

Если использовать второй метод, чтобы заменить катализатор киа рио 3, цена услуги будет ниже. Однако без данного элемента автомобиль будет загрязнять атмосферу сильнее, появится запах выхлопных газов.

Удаление внутренней части каталитического фильтра

Произвести оперативную замену катализатора Киа Рио 3 можно, начав с замены коллектора.

Сделать это следует по такому алгоритму:

Сперва нужно отсоединить клеммы аккумуляторной батареи автомобиля и снять датчик кислорода.
Затем необходимо произвести снятие теплового экрана и выкручивание термодатчика.
Следующим шагом служит выкручивание двух гаек на трубе резонатора и снятие трубы.
Далее следует выполнить демонтаж выпускного коллектора.
После удачной замены следует выполнить обратную сборку.

Производить демонтаж каталитического коллектора без замены внутренней части очень опасно. Во-первых, катализатор исполняет роль радиатора. Выхлопные газы, поступающие в выхлопную систему, имеют температуру порядка 800 градусов Цельсия.

Такой горячий воздух значительно снижает сроки службы всей системы.

При простом удалении внутренней части эти датчики будут постоянно мешать нормальной работе двигателя и на приборной панели будет все время гореть индикатор проблем с двигателем.

Помимо этого при удалении коллектора автомобиль будет производить значительный шум, так как этот узел исполняет роль глушителя.

Поскольку замена катализатора – это весьма дорогостоящий процесс, стоимость которого достигает десяти процентов от цены автомобиля, инженеры придумали специальные обманки.

Обманки делятся на два вида:

Механические.
Эти узлы производятся из устойчивого к высоким температурам металла и содержат незначительное количество наполнителя от настоящего катализатора. Благодаря данному виду обманок выхлопные газы вблизи зондов очищаются, и датчики передают информацию в электронный блок управления о нормальном уровне выброса.
Электронные.
Такие обманки выполнены в виде специальной микросхемы, передающей нормальные показатели в электронную систему автомобиля Киа Рио.

Установка обманок производится максимально просто:

Вначале снимается каталитический коллектор и отсоединяется труба резонатора.
Затем удобным инструментом крошатся фильтрующие соты штатного катализатора.
После этого производится прочистка внутренностей фильтрующего узла при помощи струи сжатого воздуха.
Наконец, в отверстие для второго лямбда зонда устанавливается обманки и в нее вкручивается кислородный датчик.

После завершения данного процесса полностью решается вопрос с перебоями в работе двигателя, но шум от мотора и высокая температура в выхлопной системе установка обманки никоим образом не решает.

Более простым способом обмануть лямбда зонды служит перепрошивка электронного блока управления автомобилем. Такую услугу могут оказать многие крупные сервисные центры.

Почему выбирают удаление?

Чтобы удалить катализатор в Москве, нужно обращаться в проверенную компанию. Клиенты выбирают нас по следующим причинам:

Бережное отношение к машине при работе;
Применение профессиональной полуавтоматической аргонной сварки;
Длительная гарантия на швы;
Положительные отзывы потребителей;
Применение надежных программ прошивки.

Часто производится некачественная замена катализатора, цена которого доступна. Нужно помнить о периодическом техосмотре, от которого зависит продолжительность эксплуатации автомобиля и катализатора.

замену катализатора Киа Рио 3 (1.4 и 1.6) на пламегаситель с обманкой лямбда-зонда;
удаление катализатора с прошивкой на Евро-2;
замену гофры глушителя;
установку универсального аналога Евро-4;
диагностику выхлопной системы автомобиля.

Если для Вас актуально сохранение экологических норм автомобиля, то нужно менять катализатор либо на оригинальный, стоящий больших денег, либо на универсальный аналог. В последнем случае Вы сможете неплохо сэкономить.

Другой вариант ремонта заключается в установке пламегасителя с обманкой или прошивкой на Евро-2. Но этот вариант подходит тем, кто не боится увеличения содержания вредных примесей в выхлопных газах. Плюсом последнего варианта является увеличения мощности двигателя за счет более свободного выхлопа.

Установка трубы пламегасителя

Полностью заменить катализатор и убрать шум поможет специальное приспособление под названием пламегаситель. Данный узел разработан специально для охлаждения выхлопных газов и уменьшения громкости звуков работы двигателя.

Читайте также: