Замена выжимного подшипника хонда цивик

Обновлено: 05.07.2024

Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 - 2012 г.в.

2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку.

4. Вверните болт крепления коробки передач.

5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

7. Снимите нажимной диск.

8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.

10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.

11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.

12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.

15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.

16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.

17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.

22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.

23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.

25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).

Замена сцепления без снятия подрамника

И вот мой отпуск на конец-то настал (на момент написания данного поста он уже почти закончился, но тем не менее:))) Договорился со знакомым о предоставлении мне на день просто шикарного гаража в котором я буду производить замену сцепы. Скажу сразу, ничего сложного и страшного здесь ( как некоторые пишут нет) Я делал вдвоем с другом, начали в 10 утра, закончили в 5 вечера (пратически половину времени можно отсюда убрать потому, что эту самую половину времени мы страдали ху… . бездельничали:)))

Ну мануал мануал мануалом, а не большой фотоотчет по замене все таки решил сделать:) Не очень подробный, но постараюсь описать как и что. И так начнем:

1) Первым делом снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра, воздуховоды идущие к фильтру и площадку под АКБ, площадка АКБ держится на 4-х болтах (отмечены красным) те что отмечены стрелками можно просто ослабить, так как под них там просто прорези.
2) Затем откручиваем гидропривод сцепления, сам привод (цилиндрик) держится на 2-х болтах (отмечены зелеными стрелками) так же нужно открутить болт крепления гидропатрубка сцепления (отмечен зеленым) после этого просто отводим гидропривод в сторону что бы не мешал.
3) После этого откручиваем крепление проводки (2 болта отмечены желтым) отводим в строну и фиксируем проволокой.

4) Затем снимаем тросы переключения скоростей крепятся на 3-х болтах (отмечены красным) и на двух шплинтах (отмечены желтым)

5) Далее нужно подвесить (либо поддомкратить) мотор для того что бы все это дело у нас не провисло потому что нужно снять 2 из 3-х подушек.

6) Далее откручиваем опору кпп, и кронштейн опоры кпп (отмечено желтым)
7) Откручиваем ЭБУ и крепление ЭБУ (надеюсь знаете что это и где находится, на всякий случай пометил зеленым)
8) Начинаем откручивать болты крепления коробки (сверху их 3 штуки отметил красным)

9) Далее переходим вниз (под машину) сливаем масло с коробки.
10) Затем снимаем нижнюю (заднюю) опору двигателя и ее кронштейн, откручиваем два оставшихся болта крепления промежутночного вала привода (отметил стрелками)

11) Расстраиваемся из-за тог что опоре пизд … пришла в негодность.

12) После этого необходимо поднять морду автомобиля (для удобства) снять передние колеса, открутить шаровые от рычагов (по 3 болта с каждой стороны) .

13) Далее достаем один привод из коробки(достается легко, не много нужно заломить монтажкой) От ступицы гранаты откручивать тоже не нужно, так как в предыдущем пункте мы открутили шаровые от рычагов и теперь ступица у нас имеет свободный ход и нам его хватит что бы вытащить привод из коробки.
14) ВНИМАНИЕ! Перед тем как доставать из коробки второй привод нужно что то вставить со стороны уже вытащенного привода (на всякий случай, что бы там ничего ни куда не сместилось и мы без проблем потом вставили обратно наши привода) Мы вставили кусок картона (скрутили в трубочку примерно по диаметру)

15) Далее откручиваем нижние болты крепления коробки, лючок сцепления (отмечен зеленым)

16) Теперь коробку можно отодвигать в сторону:)

17) Окручиваем корзину (болты отмечены красным) Для центровки практически идеально подходит приспособа от девятки (нужно не много подмотать изолентой и все)

18) Далее устанавливаем все новенькое, хорошо смазываем вилку сцепления, шар и втулку выжимного,

19) Собираем все в обратном порядке:) Вроде все:)) Не указал только про разные мелочи (отключение фишек датчиков, откручивание разных кронштейнов для проводов и т.п.) Но это уж сможете сами раз уж взялись менять сцепу самостоятельно:)

Теперь не много о состоянии моего сцепления, сцепление стояло тоже крафт тетч:)) Выжимному была хана (болтался, звинел и прочее), потому что он стоял из того самого комплекта, прошлый хозяин видимо не знал что его ставить нельзя. А вот диск с корзиной были в очень хорошем состоянии.

Лично я проехал на этом сцеплении 40 тысяч км, до меня не знаю сколько. Так что можно смело сказать что крафт тетч ходит нормально:))) Но я все равно поставил новое, раз уж разобрал, машину делаю не на продажу а для себя, так что что жалеть то?) Так почему же все таки машина дергалась при трогании и переключении? Мои догадки такие: при переключении она дергается из за порванной задней подушки. А при трогании дергалась из за того, что выжимной, вилка, и все что с этим связано было абсолютно без смазки.

Тоесть при отпускании сцепления выжиной отходил от корзины не плавно, а рывками… Как то так) Теперь о ощущениях после замены: передачи стали включаться четче, педаль мягче, а вот тряску при трогании придется проверять только летом в жару:) При переключениях стала дергаться меньше, как показалось. Заменю заднюю подушку и понаблюдаю что изменится:) 3BAHOK тебе привет от помошника:)))

Цены:
1) Комплект сцепления 4500 (в магазине такой цены не найдете)
2) Выжимной 1170.

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Honda Civic

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

3. Снимите с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отсоедините удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и снимите вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

1. Удерживая подшипник за наружную обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник должен вращаться свободно и бесшумно, в противном случае его необходимо заменить.

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой слегка смажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и держатель подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).

2a. Той же смазкой смажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.

2b. . а также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

2c. Смажьте шаровой палец сферической опоры рычага включения.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления" для Honda Civic

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1) Шум при отпущенной педали сцепления.

Замена выжимного подшипника хонда цивик

Снятие, диагностика состояния и монтаж выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, – пользуйтесь только особыми тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ткань складывайте в герметично закрываемую тару.
Демонтаж План Осуществления

1. Отболтите аккуратный цилиндр сцепления (см. Демонтаж и монтаж исполнительного цилиндра сцепления), не отделяя от него гидравлическую линию, идущую от главного цилиндра. Подвяжите цилиндр в стороне проволокой.
2. Демонтируйте коробку передач (см. 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач).
3. Демонтируйте с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отделите удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и демонтируйте вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

Хонда Civic проверка замена выжимного подшипника
Диагностика План Осуществления
1. Фиксируя подшипник за внешнюю обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник обязан крутиться свободно и бесшумно, в противном случае его нужно заменить.

2. Протрите подшипник чистой тканью и исследуйте на присутствие признаков износа, трещин и прочих механических порчи. Обычно замена выжимного подшипника проводится каждый раз при обслуживании компонентов сцепления. Ни в коем случае не промывайте подшипник в растворителе во избежание нарушения непроницаемости его монтажа. Также проконтролируйте рычаг выключения сцепления на присутствие трещин и признаков деформаций.
Монтаж План Осуществления

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой немного промажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и крепеж подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).
2a. Той же смазкой промажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.
2b. . также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

Сломался. Сцепление? или как honda civic 4d американец

Попрошу квалифицированного совета.
Сегодня заметил, что при движении, при добавлении газа, "рёв" есть, а ускорения нет.
До 2000 об\мин машина в порядке, дальше.
Чуть добавишь газу- такое ощущение, что едешь по льду, типа колёса прокручиваются на месте.

Передачи переключаются штатно, без проблем.
Предполагаю, что это может быть сцепление, но с радостью выслушаю мнение специалистов.
Желательно, чтобы на моё предположение Вы не обращали внимание, а отталкивались от своих "понятий".

Добавлено через 12 минут
Ах, да!
Совсем забыл.
Машина: "американец", 2007, купе 2d, 1800, 5МКПП.

Организатор Клуба

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Сивый

Истинный Хондавод

Менять всё по кругу?
Корзину, выжимной и диски?
С выжимным ("оригинал") понятно.
А остальное?
Есть варианты?

AlexBP

Истинный Хондавод

Организатор Клуба

Сивый

Истинный Хондавод

Организатор Клуба

покупать
1. Диск сцепление
2. Корзина сцепления
3. Выжимной подшипник.
Лучше брать оригинал, если сам собираешся ездить

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ

Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.

Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:

Маховик

Диск сцепления

Корзина

Выжимной подшипник

Механическая часть КПП

Механизм выбора передач

Актуатор выжима (блока управления).

Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.

Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:

при трогании с места ощущается дрожь;
при включении задней передачи происходит пинок;
на высоких оборотах ощущается запах горелого сцепления;
при долгом стоянии в пробке может загораться желтая шестеренка на приборной панели связанная с перегревом диска из-за сильного износа, которая при остывании авто гаснет;
робот «затягивает» переключение скоростей;
неадекватная работа КПП.

P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.

Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.

Замена рабочего цилиндра сцепления Honda Civic 2005 - 2011

Замена рабочего цилиндра сцепления Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот.

2. Выверните 2 болта крепления рабочего цилиндра к коробке передач.

3. Снимите рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик.

Примечание:

При снятии рабочего цилиндра будьте аккуратны, чтобы не деформировать трубопровод гидропривода сцепления. Извлеките и отведите цилиндр в сторону на расстояние, необходимое и достаточное для доступа к креплению трубопровода гидропривода сцепления.

4. Специальным ключом на 10 мм отверните гайку крепления трубопровода.

5. Отсоедините трубопровод гидропривода от цилиндра сцепления.

6. Замените рабочий цилиндр сцепления Хонда Цивик на новый.

7. Оттяните защитный чехол, смажьте тормозной жидкостью защитный чехол и шток рабочего цилиндра.

8. Установите рабочий цилиндр Хонда Цивик и снятые детали в порядке, обратном снятию.

9. Нанесите графитную смазку на шток рабочего цилиндра и вилку выжимного подшипника.

10. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

Порядок прокачки сцепления Хонда Цивик

1. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.

2. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке сцепления.

3. При необходимости доведите уровень до отметки «MAX».

4. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления.

5. Наденьте на клапан прозрачный шланг.

6. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости.

7. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой.

8. Ключом на 10 мм выверните клапан на 3/4 оборота.

9. Из шланга в емкость начнет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

10. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

11. Прокачку повторяйте до тех пор, пока в банку не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.

Примечание:

Во время прокачки гидропривода сцепления на Хонда Сивик, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня ниже отметки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

12. Заверните клапан и наденьте защитный колпачок.

13. Долейте жидкость в бачок гидропривода сцепления до отметки «MAX» и плотно заверните пробку.

Примечание:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему, только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Замена сцепления Хонда Цивик 4Д

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Хонда Цивик 4Д делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Читайте также: