Замена выжимного подшипника москвич 412
Обновлено: 04.07.2024
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 412
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
5. Регулировка (настройка) сцепления
Регулировка сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412
Алгоритм регулировки сцепления на автомобиле Москвич 412:
- Переместите вилку (5), относительно наконечника (4), в направлении Х до тех пор, пока подшипник не упрется в опорную пяту. После этого измерьте зазор между пазами вилки и радиусными поверхностями стойки наконечника. Данный зазор должен быть примерно 4,5-5,5 мм.
- Если зазор менее 4,5 миллиметра — укоротите шток путем ослабления гайки (3) и вверните толкатель (2) в наконечник.
- Если зазор более 5,5 миллиметра — удлините шток, для этого ослабьте контргайку (3) и выверните толкатель (2) из наконечника.
- После успешной регулировки длины толкателя сцепления, надежно закрепите наконечник (4) гайкой (3).
Также, мы рекомендуем вам замерить величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидропривода. Величина должна соответствовать полному ходу педали сцепления Москвича — не менее 15 см. Величина хода штока должна составлять не менее 1,9 см, в противном случае, в системе гидропривода может присутствовать воздух.
Ремонт сцепления автомобиля Москвич
На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.
Определение технического состояния сцепления
Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.
Снятие сцепления с автомобиля
Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке:
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего использовать запасную скользящую вилку, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.
2. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку с удлинителем в сборе (последовательность операций для снятия коробки передач см. ниже, в разделе «Снятие коробки передач с автомобиля»). При снятии коробки передач оберегайте ведомый диск от повреждений.
3. Снимите при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления. 4. Отверните болты 29 (см. рис. 1) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток.
5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25.
6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 15.
8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.
Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе
После установки и при надежном закреплении кожуха с нажимным диском в сборе (узел 412-1601090) на плоской плите, заменяющей маховик двигателя, с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной «Г» — 7,35 мм, проверьте следующее:
рис. 3
1. Радиальное биение рабочей поверхности «Н» опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм, не должно быть более 0,38 мм общих показаний индикатора. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар в районе одной из трех площадок «Н» кожуха сцепления.
2. Размер «М» должен быть в пределах 46,5-49,5 мм.
3. При перемещении поверхности «Н» опорной пяты в направлении стрелки «К» на 7,1 мм, отход поверхности «Н1» нажимного диска в направлении стрелки «Ж» должен быть не менее 1,27 мм.
4. При приложении к поверхности «Н» опорной пяты нагрузки в направлении стрелки «К» и отходе поверхности «Н1» нажимного диска от поверхности «Н2» на 7,9 мм биение поверхности «Н1», не должно превышать 0,25 мм. Замер биения и отхода нажимного диска производите с помощью индикаторов, штифты которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев, как показано на рис. 58.
5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» (см. рис. 3) на величину 7, 1 мм должно быть не более 804 Н (82 кгс). Контроль усилия производится после, двукратного перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.
При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите, как показано на рис. 59. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н1» (см. рис. 3) нажимного диска в направлении стрелки «Ж» до положения, определяемого размером «Г», не должно быть менее 3330 Н (340 кгс).
При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие перестанет уменьшаться, а потом начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру «Г» = 7,35 мм (см. рис. 3), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряется индикатором.
Если полученные при контроле значения проверяемых параметров не соответствуют указанным нормам, то замените кожух сцепления в сборе.
Замена опорной пяты
Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.
Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления
Для снятия вилки выключения сцепления нужно снять картер.
Снятие и разборку вилки выключения сцепления производите в следующем порядке (см. рис. 1):
- снимите три шайбы 27 крепления вентиляционного щитка 26 и снимите щиток;
- отверните винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления и снимите кронштейн с вилкой, вытянув конец вилки из грязезащитного чехла 24, закрепленного в картере;
- поверните соединительные звенья 8, крепящие обойму подшипника к вилке, на 180 градусов вокруг цапф обоймы подшипника, и снимите обойму.
Качание вилки вокруг оси 18 (один конец которой имеет накатку) происходит по поверхности пластмассовых втулок 20. Рабочая поверхность оси и втулок не требует смазки в процессе эксплуатации и имеет высокую износостойкость, поэтому не производите полной разборки этого узла. В исключительных случаях, когда имеются для этого достаточные основания (заедание вилки на оси, появление большого люфта в соединении), полную разборку производите в следующем порядке:
- легкими ударами оправки по торцу с не накатанного конца оси сдвиньте ось до выхода накатанной части из вилки 22, после чего вытащите ось, выньте вилку;
- выньте из стоек кронштейна две пластмассовые втулки 20.
Сборку и установку вилки выключения сцепления производите в обратной последовательности.
Перед сборкой осмотрите пластмассовые втулки вилки и, в случае необходимости, осторожно зачистите заусенцы на их торцах.
Необходимо учитывать, что при повторной установке оси в ту же вилку возможно ослабление посадки оси по накатке.
В случае ослабления указанной посадки установите ось с другой стороны вилки, использовав под запрессовку накатанной части оси другое, недеформированное отверстие в вилке.
Рабочие поверхности цапф обоймы подшипника и наружную поверхность оси вилки перед сборкой смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15. После установки пластмассовых втулок в ступицу вилки проверьте свободу вращения в них оси вилки, которая должна вращаться во втулках свободно, без заеданий.
Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления после затяжки закерните вдавливанием металла в двух точках, как показано на рис. 53 вид «Ж».
Замена подшипника выключения сцепления
При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.
О замене сцепления на Москвичах 403, 408 и им подобных.
- Печать
Каждый раз, когда возникает необходимость замены-установки сцепления на Москвичах меня начинает немного потрясывать, ибо дело это не простое.
В теории все просто - откручиваешь кардан, коробку, нижнюю часть картера сцепления , выжимаешь сцепление , вставляешь монтажные штифты в отверстия , откручиваешь болты крепления корзины к маховику и вуаля - корзина с нажимным падает тебе в руки. Установка, по мнению авторов, так же легка.
В реальности же обычно получается следующее- так как машинки старые, обычно некорректно работают либо рабочий, либо главный цилиндры сцепления. Либо двигатель стоит вообще не на машине с отвинченными и рабочими и главными цилиндрами, а выжать корректно вилку вручную -очень сложно.
Выжать сцепление дабы вставить эти самые штифты корректно не получается. И вообще о моменте со штифтами обычно забываешь , особенно если делаешь замену сцепления один раз в несколько лет. И вспоминаешь об этой необходимости когда корзина уже отвинчена и ты пытаешься с матюками, монтировками и кувалдами вытащить эту проклятую корзину. Обычно удается. Правда ценой испорченного выжимного подшипника, погнутой либо разошедшейся по швам вилке и кучей потраченного времени.
И обратная ситуация - в руках у вас корзина сцепления, штифты в нее не вставлены вы пытаетесь запихать ее в картер и понимаете что сделать сие нереально - мешает вилка сцепления, и чтобы выжать корзину требуется пресс, которого у вас естественно нет.
Итак если вы попали в такую ситуацию –парочка моих советов.
1) Сверху корзины имеются три регулировочные гайки на 17 , навернутые на регулировочные пальцы. Сначала полностью закручиваем эти гайки в пальцы- чем подымаем нажимной диск максимально в сторону подпятника. В какой-то инструкции я правда вычитал что трогать их нельзя - но не знаю – других вариантов нет.
2)Вставляем 3 штифта в отверстия в нажином диске (находятся сбоку корзины) , также подойдут 20-25мм болтики М6
3) Выкручиваем гайки обратно , чем опускаем подпятник.
4) Ставим маховик в положение, чтобы две направляющие корзины на нем стояли параллельно земле.(на фото -не правильно - надо наоборот!)
5) Запихиваем корзину – которая ура! Наконец-то входит свободно. Да , не забываем перед этим поставить в корзину ведомый диск, причем чтобы пластина гасителя(это та штука с пружинами которая как-бы выступает) смотрела по направлению к корзине.
6) Далее стандартные операции по центровке ведомого диска и прикручиванию корзины к маховику.
7) После этого вытаскиваем штифты или гайки установленные нами в пункте 2.
8) Если плоскогубцами этого сделать не удалось , то снова закручиваем до некоторого момента регулировочные гайки – и по одному эти штифтики вытаскиваем. Либо если гидропривод сцепы работает нормально – выжимаем его (не забыв накинуть шток с рабочего цилиндра на вилку).
9) В любом случае регулировать гайки придется – ибо настройка корзины сбита - для этого крутим гайки и добиваемся ровного положения плоскости подпятника относительно выжимного подшипника – визуально это контролируется достаточно хорошо.
10) Благодарим конструкторов МЗМА за чудесный картер сцепления – размер которого настолько неудобен, что без танцев с бубнами ни снять , ни поставить корзину не представляется возможным. Расширь этот картер на пару сантиметров- снятие и установка происходили бы много проще…
Данный способ опробован мною уже неоднократно и показал свою полную работоспособность. Спасибо за внимание!
Замена выжимного подшипника москвич 412
АЗЛК 2140 1979 г.
Skoda Octavia 1,8TSI 6-МКПП 2012 г.
[
АЗЛК 2140 1979 г.
Skoda Octavia 1,8TSI 6-МКПП 2012 г.
АЗЛК 2140 1979 г.
Skoda Octavia 1,8TSI 6-МКПП 2012 г.
АЗЛК 2140 1979 г.
Skoda Octavia 1,8TSI 6-МКПП 2012 г.
1. Делаешь в пластине дыру под центровочный выступ направляющей втулки.
2. Прикручиваешь втулку к пластине
3. Прикручиваешь колокол к коробке (я ставил коробку вертикально на хвостовик, но в ней не должно быть масла)
4. Выставляешь пластину так, чтобы втулка была соосна валу. Если глазомера нет, можно подобрать какую-нибудь трубку, или просто обмотать вал изолентой. Размечаешь крепежные отверстия (я просто на глаз делал). Сверлишь их чуть большего диаметра, чтобы можно было потом скорректировать положение
6. Прикручиваешь пластину, надеваешь на втулку выжимной с вилкой, и по вилке размечаешь место, где будет стоять солдатик
Высота втулок под пластиной (или гаек) 10-12 мм, высоту солдатика подбирал по месту. Вилка в среднем положении должна быть параллельна маховику. У меня она почти касается гаек, которые крепят пластину (шайбы под гайки не подкладывал, а то бы точно уперлась). Окончательно можно отрегулировать после примерки на двигатель - когда выжимной касается корзины, конец вилки должен стоять на расстоянии 10-12 мм от переднего края окна в колоколе (через которое вилка проходит). Это при условии, что стоит новый диск. Если изношенный, то хз, но явно меньше. Но запас в любом случае должен быть. Зазор я сделал 2 мм по концу вилки, но теоретически можно убрать возвратную пружину и должен получиться беззазорный привод. Но у меня и так все работает, поэтому до дальнейших экспериментов руки не доходят
Снимал я это все пару лет назад, когда менял коробку. Ничего криминального не обнаружил, собрал все назад, заменил только корзину и подшипник. Корзину изначально ставил нашу от 2141, причем сильно БУ, подшипник тоже покупал самый дешевый. Сейчас корзина Крафт от Нивы, выжимной Корам. Остальное ничего не трогал
Чертеж картера сцепления м412 с размерами
Очевидно, что для увеличения ресурса этого узла нужны более мощные (в плане передаваемого крутящего момента) и качественные запчасти — то есть на замену так и просится какой-нибудь импортный комплект сцепления.
Но тут конструкторы АЗЛК тоже в свое время подложили большущую свинью. Дело в том, что корзина и диск сцепления 412 не совместимы ни с одной импортной корзиной и диском. Однако, надо сказать, что эти же конструкторы с честью выпутались из этого положения, в которое они сами себя и поставили.
Поиск по профилю шлицов по каталогам фирм производящих комплекты сцепления (в частности LuK) дает следующие результаты:
Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.
Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.
Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм
Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм
Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм
*) Длина коробки – размер Е
= Вазовская КПП =
Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).
Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.
Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.
В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.
Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.
Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.
Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).
Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.
При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.
Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.
Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.
Доработка КПП
В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).
Переделка карданного вала
От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.
Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.
Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.
Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.
Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.
Монтаж на автомобиль
Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.
Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.
Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.
Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .
Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.
Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).
Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.
Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.
Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии при переключении передач или торможении и для последующего плавного соединения их между собой.
Сцепление (рис. 26) однодисковое с демпфером (гасителем крутильных колебаний), смонтированным вместе с ведомым диском в один неразборный узел. Ведущая часть сцепления укреплена на маховике двигателя, ведомый диск установлен на ведущем валу коробки передач, а детали привода размещены на картере сцепления и кузове.
Внутри штампованного стального кожуха 29 сцепления, прикрепленного болтами к маховику 1 двигателя, помещен чугунный нажимный (ведущий) диск 31. Три выступа б этого диска находятся в прямоугольных окнах а кожуха, что создает возможность передачи крутящего момента от кожуха к диску и некоторого продольного перемещения диска относительно кожуха при выключении и включении сцепления. Нажимный диск усилием шести нажимных пружин 30 прижимает ведомый диск 3 к маховику. Сила трения между фрикционными накладками 32 ведомого диска и поверхностями трения нажимного диска и маховика передает крутящий момент двигателя на трансмиссию автомобиля.
Две фрикционные накладки 32 ведомого диска 3 приклепаны полыми латунными заклепками к десяти промежуточным волнистым стальным пластинам, которые прикреплены к ведомому диску. Каждая фрикционная накладка крепится к пластинам независимо одна от другой.
При включении и выключении сцепления упругие пластины несколько деформируются, отчего общая толщина фрикционных накладок диска изменяется в небольших (до 0,7 мм) пределах. Этим достигается большая плавность действия сцепления.
Передача крутящего момента от ведомого диска к его ступице 5, надетой на шлицы ведущего вала коробки передач, осуществляется четырьмя пружинами 10 демпфера, установленными в прямоугольных окнах диска, его ступицы и пластины 20 демпфера, а также четырьмя упорными пальцами 4, соединяющими вместе обе части ведомого диска при его сборке. При включении сцепления и смещении (повороте) ведомого диска 3 относительно ступицы 5 и сжатии пружин 10 пальцы 4 упираются в края вырезов в ступице. Кроме пружин демпфера и пальцев, повороту ведомого диска относительно ступицы препятствует также трение фрикционных колец 9, прижатых к торцовым поверхностям ступицы пружинным кольцом через упорное кольцо 28, лапки которого размещены в пазах пластины 20.
Каждый из трех отжимных рычагов 11 сцепления опирается на свою ось 17, помещенную в фигурном отверстии пальца 12, пропущенного в отверстие кожуха 29. На резьбовой конец пальца навинчена регулировочная гайка 18, опирающаяся своим конусом на край отверстия кожуха. Вторые гладкие концы пальцев 12 свободно вставлены в гнезда нажимного диска.
Усилием пружин 19, установленных на кожухе, отжимные рычаги 11 постоянно опираются своими внешними концами на пластины 16, помещенные между углублениями рычагов и выступами нажимного диска. На внутренних концах отжимных рычагов тремя пружинными соединительными звеньями укреплена чугунная пята 23 с гладкой рабочей поверхностью. Правильное положение в пространстве рычагов с пятой обеспечивается гайками 18, которые после регулировки стопорят вдавливанием их края в шлиц пальца 12.
Против пяты расположен угольно-графитовый подшипник 24, запрессованный в обойму 25, которая двумя пружинными соединительными звеньями 26 укреплена на пальцах внутреннего конца вилки 27 сцепления.
Для выключения сцепления необходимо внутренний конец вилки с подшипником переместить в сторону маховика (вперед). При этом подшипник 24 нажмет на пяту 23 рычагов 11, которые, опираясь на свои оси 17, повернутся и, нажимая на диск 31 через опорные пластины 16, несколько сместят его назад, отведя от ведомого диска 3, который окажется разъединенным (отключенным) от ведущей половины сцепления.
Включение сцепления достигается освобождением рычагов И от усилия подшипника, который вместе с внутренним концом вилки отводится назад оттяжной пружиной и между подшипником и пятой образуется зазор в, равный 3,3-3,5 мм, необходимый для нормального действия сцепления.
Вилка сцепления с запрессованными полиамидными втулками установлена на оси, на которой может поворачиваться на некоторый угол. Проем в картере для прохода вилки уплотнен резиновым чехлом.
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Как правильно установить трамблер на москвич 412 видео
Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.
Как Выставить Зажигание На Москвиче 2141 Видео
Неповторимая и быстрая установка зажигания на москвичах своими руками
Владелец классической модели российского автопрома должен знать, как поставить зажигание на Москву-412. Это довольно элементарный процесс, который, тем не менее, может создавать трудности, если вы не знаете порядок действий. Речь идет о том, как зажигание установлено на Moskvich 2140 и других моделях марки и будет обсуждаться в этой статье.
Зачем включить зажигание?
Если вы правильно установите время зажигания, это будет напрямую влиять на динамику автомобиля. Это также сэкономит топливо. Если зажигание слишком поздно, двигатель перегревается, рабочая смесь не сгорает полностью, что также снижает мощность.
Если двигатель запущен слишком быстро, он может вызвать детонационный стук в двигателе. Из-за этого клапаны и поршни могут даже выгорать.
Инструкция по установке
Для работы вам потребуются такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.
Процедура зажигания зажигания «Москвич-412» заключается в следующем:
Как выставить зажигание на Москвиче по лампочке. И немного мыслей о будущем
Как выставить
контактное
зажигание
на
Москвиче
.
Как выставить зажигание, на москвичь 2140
В видео ниже вы узнаете, как открывается кулачковый промежуток (автором клипа является «Гараж в СССР»).
Проверить установку
Самый точный метод проверки установки зажигания должен быть показан в ходе теста на ходу. Для этого вам нужно ускориться по ровной дороге до 55-60 км / ч, а затем дать полный газ. Ускорение выполняется на четвертой передаче. Если после резкого подачи топлива происходит стук, вам необходимо установить позднее зажигание. Убедитесь, что слышно только 1-2 легких.
Схема подключения замка зажигания
Чтобы установить новый ПП, схема ваших действий должна быть следующей:
Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»
Установка и ремонт тумблера
Тумблер, который также является двигателем зажигания, может иметь различные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, пробой контакта в силовой цепи. Вы можете решить, как все они, просто замените часть.
Чтобы подключить новую деталь, вам необходимо проверить правильность установки ролика в корпусе. Затем, сняв крышку тумблера, вставьте хвостовик в корпус распределительного привода на двигателе. Поверните его, пока штифты плавающей муфты не будут выровнены.
Затем затяните гайку хвостовика распределителя к корпусу привода. Замените крышку. Затем вставьте высоковольтные провода из свечей зажигания в порядке расположения цилиндров 1-3-4-2, принимая во внимание вращение ротора распределителя.
Наконечник высоковольтного провода от свечи зажигания первого цилиндра установлен в клеммном гнезде над клеммой низкого напряжения в корпусе. Кроме того, провод от катушки зажигания вставляется в центральную розетку крышки. Остается подключить к низковольтной клемме провод, идущий от него на катушке.
Теперь подключите трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.
Видео «Как правильно поставить зажигание на Москвич 2140»
Это видео демонстрирует, как корректировка осуществляется на одной из самых популярных моделей «Москвича» (автором видео является Максим Митин)
и отзывы
АЗЛК 2141 | Двигатели | Москвич
3.0 Двигатели
3.2 Операции по ремонту двигателя, установленного в автомобиле
Многие ремонтные работы на двигателе могут быть проведены непосредственно на автомобиле. До начала ремонтных работ рекомендуется тщательно очистить двигатель и моторный отсек. В зависимости от вида работ можно снять капот для облегчения доступа к двигателю. Не снимая двигатель с автомобиля, можно устранить различные виды утечек, например, заменить прокладки впу.
3.3 Верхняя мертвая точка первого цилиндра
3.4 Крышка головки блока цилиндров
3.5 Впускной коллектор
3.8 Замена уплотнительных колец распределительных валов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, механизм натяжения зубчатого ремня и шкив распределительного вала. 2. Снимите задний кожух зубчатого ремня. 3. Используя маленькую отвертку, извлеките уплотнительное кольцо распределительного в.
3.9 Распределительные валы и толкатели
3.10 Головки блока цилиндров
3.11 Масляный поддон
3.12 Масляный насос
3.13 Маховик/ пластина привода
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и снимите коробку передач. 2. Используя маркер или краску, отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику. 3. Постепенно в диагональной последовательности, ослабьте б.
3.14 Замена заднего уплотнительного кольца коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач и маховик. 2. Наиболее простой способ извлечения старого уплотнительного кольца заключается в том, чтобы отверткой зацепить уплотнительное кольцо и извлечь его из гнезда. 3. Также уплотнительное.
3.15 Подвеска силового агрегата
Как выставить зажигание на москвич 412
Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.
Трамблер в автомобиле
Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.
Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.
Инструкция по установке
Трамблер в автомобиле
Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.
Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:
В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).
Проверка правильности установки
Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.
Схема подключения замка зажигания
Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:
Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»
1. Демонтированное устройство 2. ЗЗ в процессе замены 3. Схема замка
Установка и ремонт тамблера
Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.
Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.
Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.
Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.
Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.
ИЖ Москвич 412 Машина выходного дня › Бортжурнал › Установка БСЗ — типичные ошибки новичка
Решил я установить БСЗ вместо своей КСЗ. Хотел давно, скопил денег — купил комплект для установки за 2500 р. и плюсом решил махнуть и свечи. Провода на свечи пока не покупал.
Читайте также: