Замена заднего редуктора мерседес w203
Обновлено: 05.07.2024
нужна фото инструкция по снятию редуктора
Друзья нужна фото инструкция по снятию редуктора. мне дали сылку на одну инструкцию там указано что нужно открутить рычаги чтобы снять приводные валы но мне я так думаю не обязательно их полностью снимать если я хочу снять только редуктор. вообщем нужно ли мне там какие то рычаги откручивать что бы снять редуктор без валов если нужно то какие именно рычаги желательно если можно на фото показать.
Потом по поводу откручивания самих приводных валов от редуктора я поднял зад машины на два пеноблока с каждой стороны она у меня на колесах стоит я так прикинул там один или два болта верхних чтобы дотянуться нужно прокрутить вал а у меня машина на колесах как быть к томуже редуктор заклинило и колеса волокуться.
Дальше как быть с откруткой кардана там достаточно три болта крестовины открутить и редуктор сниметься или нужно кардан отодвагать если нужно отодвигать то как это сделать где откручивать.
И еще один момент с датчиком абс там нужно болт откручивать или он так ванимается?
Друзья нужна фото инструкция по снятию редуктора. мне дали сылку на одну инструкцию там указано что нужно открутить рычаги чтобы снять приводные валы но мне я так думаю не обязательно их полностью снимать если я хочу снять только редуктор. вообщем нужно ли мне там какие то рычаги откручивать что бы снять редуктор без валов если нужно то какие именно рычаги желательно если можно на фото показать.
Потом по поводу откручивания самих приводных валов от редуктора я поднял зад машины на два пеноблока с каждой стороны она у меня на колесах стоит я так прикинул там один или два болта верхних чтобы дотянуться нужно прокрутить вал а у меня машина на колесах как быть к томуже редуктор заклинило и колеса волокуться.
Дальше как быть с откруткой кардана там достаточно три болта крестовины открутить и редуктор сниметься или нужно кардан отодвагать если нужно отодвигать то как это сделать где откручивать.
И еще один момент с датчиком абс там нужно болт откручивать или он так ванимается?
Подожди как так заклинило?
датчик абс точно выкручивать нужно либо сам либо болт там не помню,а про кардан тебе выше написали.
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
Подожди как так заклинило?
датчик абс точно выкручивать нужно либо сам либо болт там не помню,а про кардан тебе выше написали.
Замена редуктора. =(
Всем Привет!
Значит расскажу такую ситуацию …
Стало напрягать меня подпинывание при включении D или R. Слишком большой проворот был кардана при включении передач.
Выбрал выходной и решил все таки еще раз все просмотреть и проверить в подвеске. Изначально были предположения что это клапан блокировки моросит в гидроблоке. Включается пинками. Но после проверки повески был удивлен, что кардан при стоячей машине на P проворачивается от руки и со стуком в редукторе небольшим. В общем было понятно что редуктору почти хана. Появился в нем люфт в главной передачи. Поспрашивав у знакомых для большей информации, что можно сделать и к чему готовиться, понятно было только одно, что только его замена.
Редуктор у меня стоит с передаточным числом 3,46, такой же стоит и на механике у 2.0 компрессора, а полазив по инету понят что дешево он не стоит! =( Редукторов всяких полно с любым передаточным от 5 до 10 тыщ, а 3,46 на самых дешевых разборках от 15 до 19 тыщ. =( Я вообще поник! Но ничего благо у знакомого парниши из Новосибирска был такой и по приемлемой цене. Я у него уже покупал ченжер себе, когда мой отказал работать.
Списались, договорили, он выслал и через 10 дней он пришел.
Редуктор был снять с машины с Японского рынка, его состояние — НОВОГО редуктора, ни ржавчинки, ни царапин.
Я сразу в ближайшие эти выходные сразу его поставил, особо не разбирая подвеску. =)
И "О Чудо!" при включении D или R нет никаких пинков и проворачиваний. Все включается без толчков и незаметно теперь.
Масло было заказано заранее FUCHS 600635725 пока только 1 литр, чуть позже докуплю и долью до нужного уровня.
Так что теперь все отлично с включением. Осталось разобраться с электромагнитным клапаном (или в простонародье — соленоид) Y3/6y6 отвечающий за блокировку муфты гидротрансформатора (бублика).
Я уже его менял, но на б/у с другой машины у которой не было проблем с переключением. Но ничто не вечно и вот он снова дал о себе знать. Правда не так сильно и напряжно происходит переключение, но не так как я его поставил впервые вместо своего. Короче буду менять, но чуть позже.
А так вроде на этом с машиной ВСЕ.
Ездит и катает меня, особых хлопот не доставляет, если конечно делать все самому то и не особо выходит дорого.
Всем Спасибо!, кто зашел и всю мою писанину прочитал!
Всем Ровных Дорог и Полных Баков.
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерён Мерседес W203
1. Снимите корпус редуктор (50). Слейте масло из редуктора.
2. Закрепите редуктор в тисках.
3. Отсоедините заднюю крышку (54).
4. Снимите стопорное кольцо (30) с обеих фланцев приводных валов (33).
5. Снимите фланцы приводных валов (33).
6. Выпрессуйте левый и правый радиальные сальники (32а).
7. Снимите стопорные кольца (29).
8. Вставьте штифт (046) для шестерён дифференциала с правой стороны и нажмите дифференциал так, чтобы он с левой стороны коснулся корпуса редуктора. Извлеките оба наружных кольца (11) а роликовых подшипников из корпуса редуктора.
9. Извлеките дифференциал (13) из редуктора.
10. Извлеките оба внутренних кольца (11b) конических роликовых подшипников из дифференциала (13).
11. Ослабьте и отверните болты (13а) крепления ведомой шестерни главной передачи.
12. Снимите ведомую шестерню главной передачи (47а) с дифференциала (13).
13. Ослабьте и отверните гайку (40) крепления фланца (41).
14. Снимите фланец (41).
15. Извлеките ведущую шестерню главной передачи (47) из редуктора.
16. Выпрессуйте сальник (42) из редуктора.
17. Снимите внутреннее кольцо подшипника (43d).
18. Снимите наружные кольца подшипников (46b) и (43е) с редуктора.
19. Снимите прокладку (45).
20. Снимите втулку (44) с прокладкой (48) с ведущей шестерни.
1. Проверьте все детали на отсутствие износа и, при необходимости, замените их.
2. Проверьте ведущую шестерню (47) и ведомую шестерню (47а) на соответствие нумерации.
1. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (46а) на ведущую шестерню (47).
2. Подсчитайте толщину прокладки (45) и установите её в корпус редуктора.
3. Установите наружные кольца подшипников (46b), (43е) в корпус редуктора.
4. Установите втулку (44) с прокладками (48) с обеих сторон на ведущую шестерню.
5. Установите ведущую шестерню (47) в редуктор (50).
6. Установите внутреннее кольцо подшипника (43d) на ведущую шестерню и запрессуйте их вместе с радиальным сальником (42).
7. Установите фланец (41) на ведущую шестерню.
8. Затяните гайку (40).
9. Отрегулируйте момент трения в подшипнике ведущей шестерни.
10. Проверьте зазор ведущей шестерни.
11. Установите ведомую шестерню (47а) на дифференциал (13). Для этого необходимо нагреть ведомую шестерню до температуры 75-85°С.
12. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (11b) на дифференциал.
13. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
14. Проверьте и отрегулируйте осевой зазор фланца.
15. Закрепите заднюю крышку (54).
16. Снимите редуктор из тисков.
1. Установите редуктор (50).
2. Залейте масло. Объём масла: 1.2 л.
3. Замените сапун (55) на задней крышке (54).
Момент трения в подшипнике ведущей шестерни (новые конические роликовые подшипники): 215-245Нм.
Допустимое отклонение от регулировочного параметра на конце ведущей шестерни: -0.02/+0.01 мм.
Зазор между ведущей и ведомой шестернями главной передачи: 0.08 -0.014 мм.
Осевой зазор между фланцем и корпусом дифференциала: 0.03 - 0.3 мм.
Редуктор заднего моста
Здравствуйте! Загудел задний редуктор, особенно сильно гудит на скорости 30-40 км. На холодную гул не такой сильный, но как прогреется то гудит довольно сильно (именно глухой гул как уууууууу)
Вопрос - чинится ли данная деталь? Или лучше менять полностью?Брать новый не вариант (3500 евро у оффициалов) на разборках 150-250 евро, но нет гарантии что не загудит через месяц.
Возможно ли , что гул из за плохого масла (прошлый владелец сказал что менял). Может ли гудеть подшипник, возможно его поменять?
Не хотелось бы ждать когда заклинит где то в пути)
bigat69
Легенда форума
Vladimir74
Активный пользователь
ILOGIN
Пользователь
это так понимаю сарказм? т.е лучше б/у не брать?
Сегодня звонил мастерам, говорят подшипники дорогие , починить можно, но обойдется в 500 евро, там 4 подшипника 100 евро/шт. По поводу масла, сказали что если гудит давно, то не поможет (
В общем склоняюсь больше к замене на б/у-шный, ну или залить какую-нибудь присадку, терять нечего
Кто знает , как пробить номер редуктора по vin коду. WDB2030351A348532
P.S узнал номер редуктора 3.67 это передаточное число, теперь вопрос - редуктор с ABS ASD нужен ? ABS есть точно, а вот на счет блокировки дифференциала не уверен
ILOGIN
Пользователь
Мужики, в общем нашел за недорого б/у редуктор с тем же передаточным 3.67 но от 202 кузова! Подойдет ли данный редуктор мне на W203? В одном сервисе мне сказали что не подходит ничего , кроме 203,(крепления разные итд) на форумах встречал что может и подойти!
Можно ли как то проверить не снимая сам редуктор??( по серии к примеру)
У меня авто 2002 г и вроде родной редуктор без датчиков АБС АСР, они в приводе, а на 202 сказали есть датчик АБС. Критично ли это?
PS на ebay искал редуктор на 203, в названии указаны модели w202 w203 w124 на один и тот де редуктор
Dr. Diesel
Известная личность
ILOGIN
Пользователь
Vladimir74
Активный пользователь
это так понимаю сарказм? т.е лучше б/у не брать?
Сегодня звонил мастерам, говорят подшипники дорогие , починить можно, но обойдется в 500 евро, там 4 подшипника 100 евро/шт. По поводу масла, сказали что если гудит давно, то не поможет (
В общем склоняюсь больше к замене на б/у-шный, ну или залить какую-нибудь присадку, терять нечего
Кто знает , как пробить номер редуктора по vin коду. WDB2030351A348532
P.S узнал номер редуктора 3.67 это передаточное число, теперь вопрос - редуктор с ABS ASD нужен ? ABS есть точно, а вот на счет блокировки дифференциала не уверен
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерён Mercedes-Benz W203
1. Снимите корпус редуктор. Слейте масло из редуктора.
2. Закрепите редуктор в тисках.
3. Отсоедините заднюю крышку.
4. Снимите стопорное кольцо с обеих фланцев приводных валов.
Снятие стопорного кольца:
30 - стопорное кольцо.
5. Снимите фланцы приводных валов.
6. Выпрессуйте левый и правый радиальные сальники.
Левый и правый радиальный сальник:
32а - радиальный сальник.
7. Снимите стопорные кольца.
8. Вставьте штифт для шестерён дифференциала с правой стороны и нажмите дифференциал так, чтобы он с левой стороны коснулся корпуса редуктора. Извлеките оба наружных кольца роликовых подшипников из корпуса редуктора.
Установка штифта дифференциала:
046 - штифт.
Извлечение наружного кольца роликовых подшипников:
11а - наружное кольцо.
9. Извлеките дифференциал из редуктора.
10. Извлеките оба внутренних кольца конических роликовых подшипников из дифференциала.
Извлечение внутренних колец конических роликов полшипников:
11b - внутренне кольцо.
11. Ослабьте и отверните болты крепления ведомой шестерни главной передачи.
12. Снимите ведомую шестерню главной передачи с дифференциала.
13. Ослабьте и отверните гайку крепления фланца.
14. Снимите фланец.
15. Извлеките ведущую шестерню главной передачи из редуктора.
16. Выпрессуйте сальник из редуктора.
17. Снимите внутреннее кольцо подшипника.
18. Снимите наружные кольца подшипников и с редуктора.
19. Снимите прокладку.
20. Снимите втулку с прокладкой с ведущей шестерни.
Проверка
1. Проверьте все детали на отсутствие износа и, при необходимости, замените их.
2. Проверьте ведущую шестерню и ведомую шестерню на соответствие нумерации.
Сборка и регулировка
1. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника на ведущую шестерню.
2. Подсчитайте толщину прокладки и установите её в корпус редуктора.
3. Установите наружные кольца подшипников, в корпус редуктора.
4. Установите втулку с прокладками с обеих сторон на ведущую шестерню.
5. Установите ведущую шестерню в редуктор.
6. Установите внутреннее кольцо подшипника на ведущую шестерню и запрессуйте их вместе с радиальным сальником.
7. Установите фланец на ведущую шестерню.
8. Затяните гайку.
9. Отрегулируйте момент трения в подшипнике ведущей шестерни.
10. Проверьте зазор ведущей шестерни.
11. Установите ведомую шестерню на дифференциал. Для этого необходимо нагреть ведомую шестерню до температуры 75-85°С.
12. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника на дифференциал.
13. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
14. Проверьте и отрегулируйте осевой зазор фланца.
15. Закрепите заднюю крышку.
16. Снимите редуктор из тисков.
Установка
1. Установите редуктор.
2. Залейте масло. Объём масла: 1.2 л.
3. Замените сапун на задней крышке.
Технические данные:
Момент трения в подшипнике ведущей шестерни (новые конические роликовые подшипники): 215 - 245Нм.
Допустимое отклонение от регулировочного параметра на конце ведущей шестерни: - 0.02/+0.01 мм.
Зазор между ведущей и ведомой шестернями главной передачи: 0.08 - 0.014 мм.
Mercedes W203 (Мерседес W203) замена передних тормозных колодок. Фото и видео инструкция
Наглядная фото и видео инструкция как своими руками заменить передние тормозные колодки в автомобиле Mercedes W203.
Поднимаем машину. Снимаем передние колёса. Круглогубцами или щипцами вытаскиваем датчик износа колодок:
Головкой на 12 откручиваем направляющие пальцы суппорта:
Крепкой металлической отвёрткой или другим подходящим предметом максимально разведите колодки:
При этом следите за уровнем в бачке с тормозной жидкостью, он может пойти вверх, при необходимости откачайте небольшое количество при помощи шприца. После этого можно снимать суппорт, обязательно подвесьте его крючком за детали подвески, чтобы тормозной шланг идущий на него, не испытывал нагрузки.
Старые тормозные колодки можно вытаскивать. Головкой на 18 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:
Снимаем скобу, рекомендую её сразу же тщательно почистить металлической щёткой от накопившейся выработки. Битой Torx T30 выкручиваем винт, фиксирующий тормозной диск:
Снимаем старый тормозной диск, часто они сильно прикипают, так как их нам всё равно менять, можете несколько раз хлёстко ударить по нему молотком с лицевой стороны, затем сбить сзади киянкой. Обязательно чистим посадочное место щёткой с металлической щетиной, затем смазываем его медной смазкой. Ставим новый тормозной диск (делайте это в перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы). Закручиваем на место фиксирующий винт. Ставим очищенную скобу.
Подсоединяем к новым колодкам датчик износа, ставим колодки на посадочные места.
Струбциной сжимаем поршень тормозного цилиндра:
Собираем всё в обратном порядке. Перед началом движения, заводим мотор и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Будьте готовы к тому, что первое время машина будет хуже тормозить, пока колодки не притрутся друг к другу.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W203:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Мерседес W203:
Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum
Точно малый? На сайте такая инфа по этому редуктору: 1991; 3.27,ASD; с АBS бол; Уверяют, что снят с 201 кузова.
Номера они отказываются искать, типа под грязью или сгнили и т.п.
GotCha » 12 ноя 2014, 13:04
Brabus » 12 ноя 2014, 15:55
Как писал Brabus в теме:
Т.е. для 201 подходили 2 типа: малый и средний. При этом если рассматривать эти 2 типа, то получается малый и большой. В общем жду фотки от них.
Я и написал, что для W201 шли два типоразмера - маленький и средний. А большой редуктор устанавливался на 124 начиная со 104 мотора.
Я снимал редуктора всех размеров, сравнивал подрамники 201 и 124, пробовал впихнуть в них разные редуктора.
GotCha » 14 ноя 2014, 00:23
Я и написал, что для W201 шли два типоразмера - маленький и средний. А большой редуктор устанавливался на 124 начиная со 104 мотора.
Я снимал редуктора всех размеров, сравнивал подрамники 201 и 124, пробовал впихнуть в них разные редуктора.
Ну так и я написал: если рассматривать только для 201 кузова, то исходя из того, что на него ставятся 2 типа редукторов - их можно поделить на малый и большой (причем большой для 201 = средний для 124).
Мне по факту нужен редуктор A2013508464. Выглядит он вот так:
Если честно - каких-то различий с той фотографией, что я приклеил выше я не увидел. В чем разница - поясните пожалуйста.
Так же я совершенно сбит с толку одним из продавцов редукторов:
на маленьком ASD не бывает. а больших (именно в большом корпусе с номером начинающимся со 129) на 201-й не ставили вовсе. у тебя простой средний корпус, с каталоговым номером начинающимся на 124. я не виноват что сейчас каждый торгующий долбоящур, мнит себя великим знатоком мерседесов. [/quote]
Может я все-таки зря отшил предыдущего продавца? Есть ли наглядно фотографии малого, среднего и больших редукторов. В чем различие?
Масла для редукторов передних и задних мостов Mercedes-Benz
Наиболее распространенный в смысле применяемости лист . Масла из этого листа допуска используются в редукторах главных передач как передних , так и задних мостов следующих типов : 163 , 164 , 164.8 , 166 , 166.8 , 170 , 171 , 172 , 202 , 203 , 204 , 204.9, 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 215 , 216 , 218 , 219 , 220 , 221 , 230 , 231 . Исключение составляют автомобили с кодами в карте данных 030 (AMG-Aggregat M55) ; 471 (Sperrdifferential mechanisch - самоблокирующийся дифференциал) ; P98 ( Black Series) ; P30 (AMG-Performance Package) .
Допускаемые к использованию масла ( А001 989 1703 я включил сюда самостоятельно) :
1) допускается к использованию только в редукторах переднего и заднего моста типа 163 ; более того , в WIS BB00.40-P-0235-07A и BB00.40-P-0235-07B ясно сказано , что только масло А001 989 1703 может использоваться для редукторов передних и задних мостов типа 163 . Вязкость у него сами видите - повыше - 85W-90 .
Вообще говоря , ранее было только одно масло в редуктора - А001 989 17 03 ( которое использовалось везде - от цэшки до эски ) . С начала ноября 2001 года завод внедрил в серию "33-е" масло , называемое FE Hypoidgetriebeoel , где FE - FuelEconomy , т.е. "экономия топлива" . Таким образом , понятно , что более жидкое масло создает меньше сопротивления при трении гипоидной пары и повышает КПД механизма . В запчасти новое масло стало поступать только в июле 2002 года .
Изначально аналогом масла А001 989 3303 было Fuchs EG 50 10D . Причем это масло было применимо не для всех автомобилей , а только выпущенных начиная с 04.ноября 2001 года и только с редукторами Ø185 , Ø187FE , Ø198 и Ø210Е . При этом индивидуальный номер редуктора должен начинаться с :
1) Ø185 - с номера 3 599191 ;
2) Ø187FE - с номера 1 ;
3) Ø198 - с номера 1 451082 ;
4) Ø210Е - с номера 442288 ;
5) Ø240V - с номера 1756 ( только с даты выпуска начиная с 12.02.2002 г. ) ;
Номер редуктора можно прочитать с таблички на корпусе редуктора . Через карту данных , которую можно получить из программ EРC или WIS , Вы не найдете номер редуктора . В карте данных из программы VEDOC - пожалуйста .
Так вот , первоначально это масло было применимо только для типов 129 , 170 , 202 , 203 , 208 , 209 , 210 , 211 , 215 , 220 , 230 с означенными выше редукторами . Прошло время и масло А001 989 3303 стало единственно применимым для всех легковых автомобилей и джипов ( кроме типа 163 , который совсем и не джип и масло в нем применяется только А001 989 1703 и типов 460/461/463 , которые я просто не рассматриваю в рамках проекта ) . Причем это касается как редукторов задних мостов , так и передних .
Что касается возможности смешения А001 989 3303 и А001 989 1703 , то в документе SI35.31-P-0002A сказано , что это может привести к незначительному снижению противоизносных свойств масла и негерметичности ( т.е. к течи ) и , хотя и допустимо , но нежелательно .
Однако следует отметить , что масла эти принципиально разные , что касается основы , хотя и соответствуют классификации API GL5 . А001 989 17 03 - конкретно минеральное масло , А001 989 33 03 - с высоким содержанием синтетики .
Для сравнения параметры масел : сейчас аналоги А001 989 17 03 , ранее входившие в лист 235.5 я уже и не вспомню , но взятые наобум масла из линейки SAE 85W-90 имеют примерно такие показатели : температура замерзания минус 24. 27 град.С ; вязкость при 40 град.С - около 200 сСт ; вязкость при 100 град.С - 17. 17,5 сСт . И сравните это с маслами FE , например Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85 : температура застывания - минус 51 град.С , кинематическая вязкость при температуре 40 град.С 81,5 сСт , при 100 град.С - 12,1 сСт . Судя о всему , среди плюсов А001 989 33 03 будет еще и стабильность характеристик и лучшая защита пар при высоких нагрузках .
Масло А001 989 3303 входит также и в лист допуска 235.74 , но там оно не имеет заменителей и предназначено уже для редуктора переднего моста .
Если говорить об интервалах между заменами масла в редукторах передних и задних мостов - то оба масла рассчитаны на весь срок службы агрегатов ( можете просмотреть все сервисные книжки - найдете только для Гелендевагена ) . Однако я считаю , что и в случае с А001 989 3303 и уж тем более в случае с А001 989 1703 стоит менять масло в редукторе раз в 90000 км .
2. Лист допуска 235.15 "Масла для гипоидных передач с блокируемым дифференциалом"
Лист допуска содержит только одно оригинальное масло А001 989 59 03 и никаких аналогов . Правда на сайте ZF нашел возможную замену - Castrol SAF EH ( судя по всему масло тоже не самое распространенное - Google ничего не нашел , кроме той же ссылки , откуда взята инфа по замене) . Масло появилось на рынке не так и давно - в начале декабря 2011 года .
Краткие сведения о масле :
- вязкость масла - 75W-85 ;
- масло желтого цвета ;
- температура замерзания - минус 51 град.С ;
- температура вспышки - 226 град.С ;
- вязкость кинематическая при температуре 40 град.С - 102 сСт ;
- вязкость кинематическая при температуре 100 град.С - 15,5 сСт ;
Используется в задних редукторах :
1) тип 164 в исполнении 4Matic с блокировкой дифференциала ( в карте данных присутствует код 430 ) ;
2) тип 164.156/182 ( есть такие автомобили - только в заднеприводном исполнении . В карте данных присутствует код М007 ) ;
3) тип 199 (McLaren SLR) .
3. Лист допуска 235.61 "Масла для редукторов главных передач AMG"
Номер оригинального масла - A001 989 52 03 . Цвет - желтый. Из фото понятно , что это на самом деле Castrol SAF-XJ , отмеченный оригинальной мерседесовской складской наклейкой . Интересно , что в марте 2012 года Castrol SAF-XJ "выпало" из листа допуска . Очевидно , что должна измениться и тара . Об изменениях отпишусь .
Параметры вязкости SAE 75W-140 , по классификации API-GL5 . Покупая сей продукт , помните , что тара - поллитровая !
Используется для редукторов главных передач на следующих типах :
1) автомобилей , в карте данных которых имеются какие-либо из кодов : 030 (AMG-Aggregat M55) ; 471 (Sperrdifferential mechanisch - самоблокирующийся дифференциал) ; P98 ( Black Series) ; P30 (AMG-Performance Package) следующих типов :
- тип 171.473;
- тип 172 ;
- тип 203.076/276 .Очередной бардак- в документе BF35.31-P-1000-01K сказано , что масло для 203.076/276 - обычное , из листа 235.7 . А вот в документе BB00.40-P-0235-61A сказано , что положено лить из листа 235.61 . Я придерживаюсь второго варианта ;
- тип 204.077/277 ;
- тип 209.377/477 ;
- тип 211.076/077/276/277 ;
- тип 212.074/077/274/277 ;
- тип 218.374 ;
- тип 219.376/377 ;
- тип 230.470/472/474/479 ;
2) тип 251 (R-класс) в заднеприводном варианте 251.026/126/054/154/056/156/077/177 ( в карте данных автомобиля есть код М007 ) ;
Периодичность замены :
1) для автомобилей AMG с кодом 030/471/Р98 или Р30 - первый раз - через 1500. 3000 км в зависимости от типа (указано в сервисной книжке) , далее - каждые 50000 км . Частая замена - не показатель низкого качества масла - а подстраховка немцев относительно нагруженности агрегата и сильного разогрева масла при срабатывании блокировки ;
2) для типа 251 - первый раз при пробеге 25000 км , далее - каждые 50000 км . Что касается R-класса тип 251 - то здесь нагрузка и без блокировки немалая - "корова" немаленькая , а весь крутящий момент идет только через задний мост , в отличие от полноприводных моделей того же типа.
Перечень продуктов , входящих в лист допуска 235.61 :
* масло Castrol SAF-XJ "выпало из листа допуска" примерно в марте 2012 года ;
Масла эти - сугубо синтетические . Вязкостные показатели по SAE - 75W-140 . Температура застывания - минус 54 град.С , вязкость при температуре 40 град.С - 177 сСт , при температуре 100 град.С - 25 сСт . Из показателей ясно , что при такой вязкости об топливной экономичности можно забыть - процентов 2. 4 расхода в плюс обеспечено ( сравните с показателями вязкости масел из листа 235.7) . Но , сдается мне , переживают об этом только владельцы бюджетных заднеприводных Эрок . AMGводы про расход топлива думают ли вообще ?
Снятие и установка КПП
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
2. Изолируйте из соображений безопасности клемму кабеля, идущего к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, чтобы исключить таким образом случайный контакт с полюсами батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите нижнюю облицовку, обратитесь к Разделу Снятие и установка крышки двигательного отсека со стороны днища.
Немного приподнимите КПП в районе задней опоры двигателя/КПП с помощью гаражного домкрата и деревянной прокладки.
Только после этого отсоедините заднюю балку двигателя/КПП.
4. Подведите опору под КПП в виде гаражного домкрата и деревянной прокладки.
 5. Снимите заднюю балку двигателя/КПП (1), для чего отверните болты крепления (2) и (3). 6. Отсоедините держатель крышки двигательного отсека (4). Передний фланец карданного вала остаётся на карданном вале, а не на КПП. 14. Снимите крышку тяги переключения передач у КПП и отсоедините тягу от КПП. КПП опускайте только тогда, первичный вал коробки вышел из диска сцепления, в противном случае диск сцепления может быть повреждён. Порядок выполнения1. Перед установкой проверьте сцепление, обратитесь к Разделу Снятие, установка и проверка сцепления. У двигателей с двухмассовым маховиком шлицевое соединение диска сцепления имеет покрытие никелем. Поэтому первичный вал КПП смазывать не нужно. Признаком диска сцепления для двухмассового маховика является отсутствие демпферных пружин. 3. Двигатели без двухмассового маховика: Очистите шлицевое соединение первичного вала и смажьте тонким слоем MoS2-смазки, например, MOLYKOTE BR 2. Не наносите слишком много смазки, в противном случае смазка может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведёт к неисправностям в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует размеру кукурузного зерна. Определение толщины регулировочной прокладки и установка её в корпус редуктора Мерседес W2031. Закрепите индикатор на фиксаторе и установите измерительную плиту. 2. Установите в «0» индикатор с 3-мм натягом на измерительном диске (051). Высота измерительного диска (051) регулируется. 3. Установите наружное кольцо роликового подшипника (46b) на внутреннее кольцо ведущей шестерни (47) и установите магнитный диск (052с). 4. Вставьте ведущую шестерню в измерительную плиту и измерьте высоту ведущей шестерни с коническим роликовым подшипником и магнитным диском. 6. Прочтите основное отклонение «а» ведущей шестерни («+» или «—») и запишите его (например, +0.06 мм). 7. В зависимости от префикса («+» или «—») значение для ведущей шестерни плюсуется (если «+») или отнимается (если «-»). 8. Вставьте измеритель (051b) в корпус редуктора. Вверните его. 9. Вставьте левое (052е) снаружи внутрь и правое (052d) изнутри наружу измерительные кольца в корпус редуктора до упора. 10. Установите измерительный прибор (052а) с измерительным пальцем в измерительное устройство (052). Измерительный палец вворачивается в измерительную деталь (052b). 11. Установите измерительную деталь (052b) в измерительное устройство и установите индикатор в «0» с 2-мм натягом. Затягивая болт, индикатор должен быть в «0». 12. Вставьте измерительное устройство в левое отверстие в корпусе редуктора. 13. Измерьте расстояние «А» между регулятором и передней стороной измерителя и запишите показания с положительным («+») или отрицательным («—») направлением (например, получено - 0.01 мм и отрицательное направление). Положительное или отрицательное направление зависит от вращения индикатора. Направление вращения, с нейтрального положения, против часовой стрелки определяет отрицательное направление, по часовой стрелке - положительное направление. Расстояние между высотой «В1» и высотой «В» = 1.79 мм + Основное отклонение «а» ведущей шестерни 0.06 мм = 1.85 мм + Разница «А1» между регулятором и передней стороной измерителя 0.01 мм = Толщина прокладки 1.86 мм. Читайте также:
|