Замена заднего редуктора субару аутбек

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Outback 2.5 задний редуктор есть ли проблема?

Собственно все началось с того что мне позвонил менеджер по гарантии с дилерского центра (Астана-Моторс Казахстан). С просьбой подъехать на замену масла в заднем редукторе. Пробег составляет 11500 км. В ходе замены масла в разговоре с менеджером было выяснено что из-за неправильного масла в редукторе нередко он выходит из строя. Залили мотуль (вязкость сейчас не помню, можно посмотреть в акте). При чем с его слов задние редукторы выходили из строя (низкочастотный гул) и на машинах с пробегом в 3 тысячи и в 40. Т.е. определенной закономерности не выявлено. При замене масла напрягло 2 момента, может кто прояснит должно ли так быть:

1. Масло темного цвета, когда вывернули верхнюю пробку то полилось масло тоненькой струйкой на вид темноватое но прозрачное (плюс в том что недостатка масла не было, т.е. заправлен редуктор был под завязку). Однако когда выкрутили нижнюю пробку (болт с магнитом) то жижа полилась цвета и консистенции моторного масла с пробегом в тысяч 10. Т.е. достаточно черное в общей массе. Вопрос в том нормально ли это, что масло в редукторе стало черного цвета за 11 тысяч? Со слов менеджера оно такое же черное и при пробеге в 3 тысячи из-за того что пыль с дороги втягивается сапуном.

Верить этому или нет? Какого цвета должно быть масло в заднем редукторе при пробеге около 10 тысяч?

2. На магните сливной пробки было что то похожее на мазут ну или солидол черного цвета. Механик пальцем поковырял этут жижу и сказал что якобы все нормально, если были бы проблемы с износом то металлическая стружка стояла бы иглами на магните. А тут якобы сильного износа нет.

Вопрос в том, что за бяка налипла на магнит? Если она там собралась то это явно металлические мелко дисперсные частицы, это нормальный износ планетарного механизма или подшипников редуктора при пробеге всего 10 тысяч?

Здесь на форуме и вообще в интернете читал что есть проблема с задним редуктором у форестеров 2006 года. Информации о проблемах в других моделях субару не встречал, вернее такого количества как на фориках 2006 года с 2-х литровым атмомотором. Есть ли такие проблемы у Outback?

P.S. у меня Outback 2.5 AT комплектация FW 2007 год выпуска, модель 2008 года.

Гарантии еще остался 1 год, хотелось бы решить данный вопрос до окончания срока гарантии, так как за свой счет редуктор говорят стоит более 2000$.

Замена заднего редуктора субару аутбек

LSD дифференциал (редуктор) Субару

Полный привод Субару у разных моделей может быть весьма разным, отличия могут быть как в самой коробке передач, так и в устройстве муфт и дифференциалов. В сегодняшней статье мы поговорим о заднем дифференциале или как его еще называют редукторе. Многие, наверное, слышали, что задние дифференциалы на Субару могут быть двух типов, LSD и обычный дифференциал. Для большинства автовладельцев различие заключается только в отличии масла при замене, но если заглянуть внутрь и попытаться понять принцип действия, то становится все намного интереснее.

Так в чем же отличие LSD редуктора от обычного редуктора у Субару. Обычный дифференциал имеет простое строение и состоит из ведущей шестерни, ведомой шестерни, полуосевых шестерен, корпуса дифференциала и так называемых сателлитов – шестерни которые соединяют ведомую шестерню и полуоси.

Наглядно конструкцию обычного дифференциала можно посмотреть на представленной схеме №1.

Данная конструкция достаточно проста и надежна, но имеет один очень большой минус, если одно колесо на оси забуксует, то второе будет стоять на месте. Для решения проблемы был сделан самоблокирующийся редуктор LSD (Limited slip differential) дифференциал повышенного трения или ограниченного проскальзывания.

Принцип действия LSD редуктора Субару состоит в том, что к полуосевым шестерням добавлены пакеты фрикционных дисков. Фрикционные диски имеют различное строение, часть из них соединены при помощи пазов и выступов за полуось, а часть за корпус дифференциала и устанавливаются поочередно. Когда одно из ведущих колес начинает пробуксовывать, то за счет крутящего момента на фрикционы начинает действовать прижимная сила, что в свою очередь перебрасывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо стоящее на месте.

Конструктивную особенность LSD дифференциала можно увидеть на схеме №2.

Подобная конструкция не гарантирует 100% блокировки, но помогает справляться с минусами обычного дифференциала.

Также нужно отметить, что самоблокирующийся редуктор LSD Субару очень капризен к качеству применяемого масла, и в него нельзя заливать масло для обычных редукторов, а также нужно всегда производить своевременную его замену. Масло должно быть по вязкости 75w140 с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". В основном, LSD дифференциалы устанавливаются на спортивные модели автомобилей Субару, такие как WRX или STI, но могут ставиться на обычные модели с комплектацией «спорт».

Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Outback

Субару Аутбек – среднеразмерный универсал, выпускаемый с 1995 года. Модель появилась в результате отделения от семейства Subaru Legacy. Как и все автомобили Субару, Аутбек во всех поколениях имеет полный привод. Так, с 2014 по 2019 год было актуально пятое поколение Outback, а в 2019 году начались продажи шестого поколения. К похожим моделям можно отнести Audi A4 Allroad и Volvo XC70, которые тоже созданы на базе универсалов, однако они значительно дороже из-за принадлежности к премиум-классу. Таким образом, в данном случае ближайшим конкурентом Outback является Шкода Октавия Скаут, а среди обычных кроссоверов (не универсалов) – Тойота Хайлендер и Фольксваген Туарег.

Когда менять масло

Периодичность замены масла в редукторах переднего и заднего моста автомобиля Субару Аутбек составляет от 30 до 40 тыс. км, а в раздаточной коробке – от 50 до 60 тыс. км. При этом не исключена вероятность и более ранней замены из-за специфических условий эксплуатации – интенсивное вождение, резкие старты и торможения в светофорных пробках, частая езда по бездорожью и перевозка тяжелых грузов. В таких условиях, как правило, велика вероятность перегрева трансмиссии и ухудшения качества жидкости раньше указанного срока. В данном случае испорченное масло можно определить по характерным признакам: недостаточный уровень, мутный или черный оттенок, специфический запах или густая консистенция.

Сколько масла заливать в мост и раздатку Субару Аутбек

Первое поколение BG, 1994-1998

Аутбек первого поколения по сути является обновленной версией универсала Субару Легаси второго поколения. После рестайлинга автомобиль стал отдельной моделью под именем Outback, хотя в Японии было актуально обозначение Legacy Grand Wagon (с 1997 года – Legacy Lancaster). Стильная приземистая внешность автомобиля стала результатом работы шеф-дизайнера Оливера Боули, которому удалось воплотить в универсале все признаки полноценного SUV, и не в ущерб ездовым качествам. В результате первый Аутбек стал отличной альтернативой тяжелым внедорожникам и обычным легковушкам. Автомобиль имел колоссальные возможности на бездорожье благодаря клиренсу 200 мм, а также системе 4WD с функцией распределения момента 50:50 между передними и задними колесами при помощи заднего блокируемого дифференциала. Универсал предлагали с единственным мотором объемом 2.5 литра (150 л. с.), агрегатированным с АКПП.

Масло в редуктор переднего моста: объем – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Аутбек 2-го поколения является модернизированной версией предшественника. Машина сохранила прежнюю компоновку кузова с низкой крышей и обтекаемыми формами. По сути, это был по-прежнему универсал с внедорожными повадками. Более того, топовую версию оснастили мощным двигателем объемом 3.0 л (209 л. с.), тогда как базовая версия получила 2,5-литровый агрегат, знакомый по предыдущей модели. Он работал с МКПП, а «шестерку» агрегатировали с «автоматом». По сравнению со старой машиной Аутбек 2-го поколения можно было опознать разве что по более крупным трехсекционным фарам, новым колесным аркам и выраженным дверным порогам. Плюсами модели по-прежнему оставались высокая практичность и проходимость, даже несмотря на возросшие свесы кузова.

Масло в редуктор переднего моста: объем – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Третье поколение BP, 2003-2009

Как и раньше, в основе Легаси 3-го поколения использовалась платформа седана Легаси. Но на этот раз автомобиль обрел более заметные отличия в сравнении с предшественниками. Так, спереди можно обратить внимание на удлиненный и рельефный капот, стильные фары и выраженную решетку радиатора, которая выделяется хромированной окантовкой. На российском рынке автомобиль был доступен с двумя бензиновыми оппозитными ДВС объемом 2.5 и 3.0 л (165-245 л. с.), которые агрегатировались с МКПП или АКПП. По традиции Subaru все комплектации оснащались полным приводом. В топовом исполнении универсал оснащался 5-ступенчатой АКПП с ручным и спортивным режимами работы. Кроме того, самые дорогие версии впервые получили сенсорную мультимедиа-систему с навигацией. Машина по-прежнему обладала рекордной практичностью – при сложенных спинках заднего дивана объем багажника составлял 1649 литров.

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2-1.4 литра; заднего – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Четвертое поколение BR, 2009-2015

Субару Аутбек 4-го поколения стал более крупным и вместительным, однако из-за довольно высокой крыши лишился имиджа спортивного и приземистого универсала. Однако проходимость не ухудшилась, а проведенные изменения пошли на пользу практичности – колесная база увеличилась до 2745 мм (раньше было 2670 мм), а вместе с тем вырос и объем багажного отделения при сложенных спинках задних сидений – с 1649 до 1726 литров. Автомобиль имеет дорожный просвет 213 мм и оснащается полным приводом с блокируемым дифференциалом. Двигатели – бензиновые объемом 2.5 и 3.6 л (167-249 л. с.). Коробки передач – механика и вариатор, а автомат доступен только для мотора V6 2.5.

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2-1.4 литра; заднего – 0,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Пятое поколение BS, 2014-2020

На фоне предыдущей модели Субару Аутбек 5-го поколения выглядит стильно и роскошно благодаря строгому дизайну экстерьера, в котором преобладают массивная решетка радиатора и аккуратные фары. Габариты автомобиля немного увеличились, а лобовое стекло было смещено на 50 мм вперед от салона для улучшения обзорности. Также можно наблюдать более выраженный наклон передних стоек, что делает облик кузова более динамичным и приземистым, даже несмотря на увеличенный клиренс 220 мм (раньше было 213 мм). В салоне улучшилось качество отделки, а также добавлены новые опции. Что касается моторной гаммы, в России универсал был доступен с бензиновыми двигателями объемом 2.5 (175 л. с.) и 3.6 л (260 л. с.), которые агрегатировались с вариатором.

Какое масло использовать

Оригинальное

Владельцы универсалов Subaru Outback заливают в редуктор трансмиссионное масло Субару ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

При выборе подходящего трансмиссионного масла для редукторов переднего и заднего моста автомобиля Субару Аутбек надо обратить внимание на несколько важных факторов. Например, следует подобрать известный бренд с хорошей репутацией, основанной на большинстве положительных отзывов (Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx). Далее необходимо подобрать тип масла. В этом случае более текучей смазкой является синтетическая, рекомендуемая для универсалов последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Помимо этого, еще надо определиться с актуальными показателями допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для автомобилей Субару Аутбек первых поколений можно использовать допуск API-GL-3,4 или 5, а обладатели более свежих экземпляров Outback последних поколений могут остановить выбор на последнем допуске API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора кроссовера Субару Аутбек.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Снятие, обслуживание и установка заднего приводного вала Субару Легаси

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС)
2 — Наружная обойма внутреннего ШРУСа
3 — Пружинное стопорное кольцо
4 — Внутренняя обойма
5 — Шарик
6 — Сепаратор
7 — Пружинное стопорное кольцо
8 — Бандажная лента крепления защитного чехла
9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа
10 — Защитный чехол наружного ШРУСа
11 — Сборка наружного ШРУСа
12 — Ротор колесного датчика ABS

13 — Ступичный подшипник
14 — Колесный болт
15 — Ступица
16 — Ступичная гайка

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите колесные гайки.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
4. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза.

Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть!

5. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала Т-типа или Снятие, обслуживание, установка и регулировка заднего дифференциала VA-типа).

6. Высвободите задний приводной вал из ступицы колеса, - в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика.

7. При помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 заправьте наружный ШРУС приводного вала в шлицевое соединение ступицы, - постарайтесь не повредить ротор колесного датчика ABS.

При установке не стучите по приводному валу молотком!

8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за тем, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

1. Отпустите бандажные ленты, снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа и сдвиньте его к середине вала.
2. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
3. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала.
4. Удалите смазку и извлеките 6 шариков.
5. Для снятия сепаратора с внутренней обоймы разверните его пол-оборота к дорожке внутренней обоймы.
6. При помощи плоскогубцев снимите пружинное стопорное кольцо крепления внутренней обоймы на вале.
7. Снимите внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа.
8. Снимите с вала сепаратор и защитный чехол внутреннего ШРУСа, предварительно обмотав скотчем шлицы цапфы.
9. Отпустите бандажные ленты и снимите защитный чехол наружного ШРУСа, - наружный шарнир разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в комплекте с валом.

Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку Molylex No. 2 (No. 723223010), а для смазывания внутреннего конца - смазку VU-3A702 (No. 23223GA050) (желтого цвета).

1. Установите защитный чехол наружного ШРУСа и набейте в него 60 ÷ 70 г смазки Molylex No. 2.
2. Наденьте на вал защитный чехол внутреннего ШРУСа, сдвинув ближе к середине сборки.

3. Посадите на вал сепаратор внутреннего ШРУСа.

A — Сепаратор
B — Выборка

4. Установите на вал внутреннюю обойму внутреннего ШРУСа и зафиксируйте ее стопорным кольцом.
6. Набейте внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа 80 ÷ 90 г смазки VU-3A702.
7. Набейте смаку в окна сепаратора.
8. Заправьте в подшипниковую сборку шесть шариков.
9. Выровняйте наружную обойму относительно шариков и посадите ее на сборку подшипника.
10. Посадите пружинное стопорное кольцо в приемную канавку на наружной обойме внутреннего ШРУСа.
11. Смажьте ровным слоем смазки внутреннюю поверхность защитного чехла (20 ÷ 30 г).
12. Установите защитный чехол внутреннего ШРУСа, - проследите, чтобы чехол не оказался перекручен.

Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ! При установке шарнир должен находиться в нейтральном положении.

13. Закрепите защитные чехлы новыми бандажными лентами.

См. Раздел Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала.

Снятие и установка трансмиссионной сборки

Снятие и установка трансмиссионной сборки Subaru Legacy Outback

Снятие и установка трансмиссионной сборки

А - Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый)
В - Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый)

С - Разъем датчика-выключателя переключения режимов «Hi/Lo» (Черный), - модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите защиту картера, Выверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло, затем заверните пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить уплотнительную шайбу.
2. Полностью откройте капот и подоприте его стойкой.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Установите рычаг переключения передач в положение «N» и отпустите стояночный тормоз.
5. Отсоедините рукав воздухозаборника и снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Снимите опорный кронштейн воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

7. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, также отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей нейтрального положения трансмиссии, огней заднего хода и режимов «Hi/Lo» (модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), рассоедините контактный разъем датчика скорости движения автомобиля (VSS).

8. На моделях с 2-ступенчатым редуктором расшплинтуйте и извлеките штифт крепления приводного троса выбора режимов, снимите трос.
A - Шплинт
B - Штифт
C - Приводной трос выбора передачи

9. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

10. Снимите с трансмиссии исполнительный цилиндр сцепления.
A - Шланг тракта гидропривода сцепления
B - Исполнительный цилиндр

11. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

12. При помощи специального приспособления ST 41099AA010/41099АА020 зафиксируйте двигатель.

13. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.

14. Снимите защиту картера.
15. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).

17. Снимите крышку термозащитного экрана.

18. Снимите опорный кронштейн подвеса с правой стороны картера трансмиссии.

19. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
20. Снимите с трансмиссии стойку и шток переключения передач.
А - Стойка
В - Шток

21. Отсоедините от поперечного рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

22. Выверните болт крепления шаровой опоры поперечного рычага к ступичной сборке.

23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.

Штифты подлежит замене в обязательном порядке.

24. Отдайте нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю.

25. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом.

26. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 70
Т2: 140

27. Двигая домкрат назад, аккуратно высвободите первичный/входной вал РКПП из корзины сцепления.
28. Окончательно отделите коробку передач от двигателя и снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.
29. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).

Видео про "Снятие и установка трансмиссионной сборки" для Subaru Legacy Outback

Завершение сборки Субару после замены помпы. Воскрешаем Вискомуфту Subaru Трансмиссия Subaru - Обзор, сравнение 5-ти и 6-ти ступа

14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Замена заднего редуктора Subaru Outback в Улан-Удэ

Замена заднего редуктора Subaru Outback - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. замена заднего редуктора Subaru Outback в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Outback.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену заднего редуктора будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Outback распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Outback

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Outback позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена сайлентблоков заднего редуктора своими руками на Subaru Legacy

Вы хотели бы знать, как можно быстро и своими руками заменить сайлентблоки заднего редуктора на Subaru?

Содержание

Симптомы обычно - глухие удары в задней части авто при включениях задней передачи. Или на скорости когда газ отпускаешь слышится удар. Я просил знакомого попереключать коробку. Сам сзади под машину заглянул-редуктор болтается вверх вниз (только предупредите что бы тормоз держал крепче).

Достали меня эти пинки и удары при включении задней скорости. Причина-порванные втулки заднего редуктора. Покупаем новые втулки. Звоним в сервис. Говорят - 3000 рублей. Чтож так дорого - иль овес нынче дорог :) ? Говорят - у вас же Субару! Там все так сложно и трудно. И начинают жевать что нужно снимать кардан, привода,задний редуктор. Чтобы снять привода нужно пол подвески раскидать. И потом на развал съездить не забудьте (800 руб. кажеться на 4 вд). Ладно думаю. Фик вам.

Выбираем свободный день. Облачаемся в рабочую одежду и залазим в яму в гараже.

Вот они-притаились вражины. Брызгаем все нужные соединения WD-40. И пока все откисает меняем масло в редукторе

Затем берем такую вот хрень(трубой както не эстетично :) )

и срываем гайки. На самом редукторе гайки до конца не скручиваем. Сверху на них накручиваем те что сняли с передней опоры редуктора и выкручиваем шпильки из редуктора

Плавно опускаем все вниз на подставку

Затем при помоши молотка зубила и такой то матери расправляемся с обоймами старых втулок. Берем новую втулку.И при помощи самодельного съемника-запрессовывателя (спасибо одноклубнику Косте86 - он как всегда на высоте) загоняем ее куда нужно

помогая молоточком не сойти ей с нужного курса в самом начале. Вторую загоняем аналогично.

Ставим на место редуктор и с чувством выполненного долга возвращаемся домой с сэкономленными деньгами. Я лучше ребенку или жене любимой что нибудь куплю, чем в сервисе этих оглаедов кормить. Которые еще неизвестно что и как сделают. На все про все ушло около 3 часов. Забыл сказать - глушитель немного мешал-снимаем его с резинок и отводим в сторону. Все :)

PS Стоимость самих втулок удивила - 750р/шт. За что ?! На товоту такая запчасть рублей 150 максимум стоит наверно. (Я не жадный-я домовитый). Масло в редуктор тут уж кто на что горазд. Главное не наше отечественное. Там надо то стакан (800гр?). Залил мобил-синтетика для редукторов. При замене масла в переднем редукторе был просто в шоке-там было залито масло для АТ. У него свой запах. И слишком жидкое уж. Вот еще один пример-после покупки машины все жижи под замену!

Читайте также: