Замена задней балки рено сандеро

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

замена задней балки

хохохо!
кто-то помнит наверно, я писал о том, что на машине была кривая задняя балка. кривая вообще напрочь.
проблема была прямо с момента покупки этого ведёрка. на машине, которая едет боком (собачий бег это называют), ездить как-то не очень. зимой особенно. три поездки к двум разным дилерам, два сторонних сервиса (в одном из которых развальными шайбами выставили колеса ровно). и вот, появилось у меня свободное время и нестерпимый зуд вынести кому-то мозг (старческое наверно), и тут я вспомнил про рольф-лахта.
написал я им претензию по поводу задней балки и потребовал её в рамках гарантии заменить. накосячил немного с адресом, поэтому надеялся на просранные дилером сроки на ответ на претензию, но нет. дилер был молодец. письмо отправил вовремя и, естественно, отказал в замене. потом я ещё одну претензию насчёт других проблем заслал. и сел разбираться с ответом рольфа.
суть всего процесса такова: было у меня небольшое дтп, и дилеры (рольф и петровский) гнутую балку сваливали на дтп. мол сам дурак. но! для рольфа обстоятельства сложились не очень хорошо (а потому что надо все бумажки хранить, как я сделал). рольф в претензии ответил, что случай не гарантийный так как проблема возникла в результате дтп. и когда я им привёз новую претензию, где указал, что они делали развал (и не сделали) и их отчёт, в котором балка таки кривая. и что дтп было после этого. а ещё в заключении независимой экспертизы после дтп про балку ни слова нет. в общем, рольф меняет балку. за свой счёт. и вот тут я слышу от рено (рено — сами знаете кто (называть их своими именами запрещено, банят за это записи), получат ещё претензии свои, пусть работают суки), что замены не будет и ваще рено не при делах, это всё вы сами сломали. и это гондоны из рено мне говорят в то время, когда я забираю машину с новой балкой.
никогда не видел, кстати, чтобы ОД так быстро работал. замена балки заняла часа полтора. включая развал-схождение. обещали всё сделать бесплатно, но… это ж ОД %-) 300р за "мойку". иначе они не могли оформить заказ-наряд и сделать акт.
что в итоге — ну то, что ВСЕ рено с кривыми балками — это видимо не удивляет никого. балка, которую поставили, тоже не идеальная, но почти в допуске. в сравнении со старой, просто идеальная. (касаемо того, откуда балка — она с новой машины %-) ) кто-то купит ведро с приветом %-)

зы: рено, это те ещё сами знаете кто. ну вот серьёзно. пошёл я потыкать в новый степвей. они там в максималке стоят. ну… ведро оно и есть ведро. стоит правда как машина. но! суть то не в этом. суть вот в чём:

это передняя ЗАКРЫТАЯ дверь. думал придётся долго искать до чего докопаться, но нет. не очень пристально рассматривал даже. ну и вонь китайского пластика никуда не делась. но это ладно. на этой синей машине рейлинги стоят же. их там на клей момент клеят? полкрыши в говне каком-то. надо было сфоткать, но чёт ступил.

вывод из всего этого простой РЕНО — нехорошие сами знаете кто. а ОД — НЕ ВСЕГДА ТАКИЕ.
вывод второй — с любой проблемой, любым косяком, надо ехать к ОД. получать акт. писать претензии. если откажут в ремонте/возврате, то всегда есть независимая экспертиза и автоюристы. но это дорого. а серьёзная проблема — это вообще повод ведро вернуть. никто этого не захочет (кроме рено, но они вы понял кто они, да? им простительно)

ещё одно пысы: обе передние двери и капот придётся красить. если не удастся доказать, что это косяк рено (а есть вероятность, что доказать будет стоить дороже, чем перекрасить), то за свой счёт. всё в "паучках".
сиденья болтаются. в салазках. это особенность. хз, посмотрю что сделать можно. менять сиденья пока нет желания. а ездить на этих спина отваливается. барабаны скрипят. надо разбирать и чистить-мазать. но! французский сука гений, сделать ступичный подшипник на крышке барабана — это просто за гранью разума. буду думать как это лечить.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Задняя балка Рено Сандеро

Пробой подвески или сильный удар в колесо может привести к тому что задняя балка Рено Сандеро потеряет свою геометрию и выйдет из строя. Это приводит к негативным последствиям например таким как быстрый износ резины, поэтому в случае выхода ее из строя, деталь нужно как можно скорей заменить.

Замена

Менять деталь лучше всего на подъёмнике, но если его нет можно воспользоваться домкратом и им поднять заднюю часть. Для этого под гнезда нужно установить опоры и установить домкрат. Из инструмента понадобятся:

Пара ключей на восемнадцать
Торцевая головка на восемнадцать
Ключ TORX E14

Когда инструмент подготовлен переходи к монтажу:

Со стороны замены снимаются колеса
С балки задней подвески снимаются тормозные трубки
От нее же в гидроприводе задних тормозов отсоединяется нагрузочный стержень
У задней подвески снимаются пружины
От нижнего крепления амортизатора извлекаются болты
Из держателя ручника выводится тросик
Откручиваются болты и снимается цапф с тормозным механизмом и трос ручника
Выкручиваются три болта которые крепят балку затем балка Рено Сандеро Степвей снимается

На этом демонтаж можно считать завершённым. Устанавливается все в обратном порядке, единственное после всех работ нужно прокачать тормоза, и отрегулировать ручник.

Замена сайлентблока

В случае если происходит разрыв или отслоение резины у шарнира то необходимо менять сайлент-блок рычага. Все работы лучше проводить на яме или эстакаде. После того как автомобиль загнали на эстакаду снимем колеса со стороны замены. Под правый рычаг балки устанавливаем регулируемый упор и затем:

Из проушины кронштейна балки ручника выводим трос
Если имеется система ABS из держателя рычага задней подвески нужно вывести резиновую муфту жгута с проводами
От рычага балки нужно отсоединить нижние крепления амортизатора
Откручиваются болты которые крепят кронштейн к кузову
Деталь опускается до момента пока не будет мешать бензобак. Опускать нужно правую часть
С рычага снимаем кронштейн
Из рычага выприсовывается сайлентблок задней балки Рено Сандеро. Если для этого нет специального съёмника, то можно взять пилу по металлу и распилить наружную пластмассовую втулку, после чего выбивается салейнт-блок

После вышеперечисленных действий запрессовываем деталь обратно, предварительно очистив отверстие которые находятся в рычаге.

Снятие балки задней подвески Renault Sandero

Балку снимаем для замены в случае ее повреждения.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес.
Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески
Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.
При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов.
Подставляем под балку регулируемый упор.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески/

Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.
Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак. Поэтому головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову.

Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.
Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Предупреждение: Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».
После монтажа балки прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена задней балки рено сандеро

Детали и элементы задней подвески снимаем в случае их износа или появления дефектов.

Замена амортизатора задней подвески

Потребуются инструменты: ключи на 6, на 16, 18, набор отверток

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Включаем первую передачу и устанавливаем упоры под передние колеса.

Приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.

Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.

Амортизаторы нужно заменять парами. Нельзя снимать оба амортизатора сразу, при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески может повредить трубопроводы и шланги тормозов.

Открываем дверь задка

Снимаем с держателей двери верхние концы шнуров для подъема полки багажника

Снимаем подушку заднего сиденья и выкручиваем винт крепления ремня безопасности

Откидываем спинку заднего сиденья, выкручиваем три винта крепления облицовки

Снимаем облицовку, пропустив ремень через отверстие облицовки

Откручиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая от проворачивания, и снимаем шайбу и верхнюю резиновую подушку

Выкручиваем болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Снимаем амортизатор с автомобиля

Снимаем со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой.

Вынимаем распорную втулку из подушки

Снимаем со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным чехлом

Разъединяем буфер сжатия и защитный чехол

Снимаем защитный колпачок.

Заменяем поврежденные детали амортизатора.

Для проверки амортизатора устанавливаем амортизатор вертикально и несколько раз до упора опускаем и поднимаем шток.

Шток должен перемещаться без провалов и заеданий. В противном случае заменяем амортизатор.

Устанавливаем амортизатор в обратном порядке.

Гайку верхнего и болт нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на колесах.

Опустив автомобиль, несколько раз сильно качните автомобиль.

Затягиваем болт нижнего крепления амортизатора к балке моментом 105 Нм (10,5 кгсм), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Нм (1,4 кгсм).

Замена пружин задней подвески

Причиной замены пружин задней подвески являются:

- ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней части;

- сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Заменять пружины нужно парами.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Устанавливаем под передние колеса противооткаты и вывешиваем балку задней подвески

Устанавливаем приспособление для сжатия пружин и сжимаем пружину

Снимаем пружину в сборе с верхней прокладкой

Снимаем с пружины верхнюю прокладку

Снимаем нижнюю прокладку пружины с площадки на балке задней подвески

Устанавливаем пружину в обратной последовательности

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Если есть опыт, то можно заменять сайлентблоки непосредственно на автомобиле, но удобнее менять на снятой балке.

Потребуется съемник сайлентблоков или оправка

Помечаем расположение сайлентблока в рычаге.

Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой подходящего размера или съемником

Можно распилить сайлентблок ножовкой по металлу, для ослабления его посадки в проушине.

Вынимаем сайлентблок из проушины балки

Очищаем проушину от ржавчины и окалин. Запрессовываем сайлентблок, сориентировав его по меткам.

Также заменяем второй сайлентблок.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Потребуются инструменты: молоток, оправка диаметром 49 мм, съемник стопорных колец.

Снимаем тормозной барабан

Извлекаем стопорное кольцо

Выпрессовываем оправкой старый подшипник

Очищаем и осматриваем внутреннюю полость ступицы.

Смазываем внутреннюю полость ступицы смазкой Литол-24

Запрессовываем оправкой в ступицу новый подшипник

Устанавливаем детали в обратном порядке. Гайку крепления ступицы затягиваем моментом 175 Нм (17,5 кгс.м)

Снятие балки задней подвески

Балку задней подвески снимаем на подъемнике.

Если нет подъемника, то поднимаем заднюю часть и устанавливаем опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Потребуются инструменты: два ключа на 18, торцовые головки на 18, Torx E14

Снимаем задние колеса

Снимаем тормозные трубки с балки задней подвески

Отсоединяем от балки нагрузочный стержень регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов

Снимаем пружины задней подвески

Накручиваем и вынимаем болты нижних креплений амортизаторов

Выводим тросы привода стояночного тормоза из держателей на балке задней подвески

Откручиваем с обеих сторон по четыре гайки крепления цапф.

Снимаем цапфы в сборе с тормозными механизмами и тросами привода стояночного тормоза, просовываем между балкой подвески и днищем автомобиля, затем укладываем их на пол.

Выкручиваем с двух сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески

Снимаем балку в сборе с кронштейнами.

Откручиваем гайки болтов крепления балки к кронштейнам, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и снимаем кронштейны.

Устанавливаем балку в обратной последовательности.

После установки балки прокачивайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

После операций по ремонту передней и задней подвески нужно проверять углы установки колес.

Снятие и установка балки задней оси Рено Логан

Как видно, сделать работу своими руками не составит труда. Главное — внимательно ознакомьтесь с инструкцией и подготовьте инструмент для работы.

Рынок запчастей: подбор оригинального сайлентблока или аналога

Каждый передний рычаг «Рено-Логан» имеет два сайленблока. Передняя часть подвески «Рено-Логан» состоит из двух рычагов, следовательно, в автомобиле имеет 4 сайлентблока. Благо, автопроизводитель позаботился о том, чтобы среди деталей отсутствовало разделение на передний и задний.

Официальные СТО и сервисные центры «Рено» предлагают единственный вариант замены сайлентблоков – комплексная замена узла. Иными словами, меняются полностью оба передних рычага. Безусловно, это оказывает прямое влияние на конечную стоимость ремонта, не считая оплаты за непосредственно работу. Если вы считаете эту опцию чрезмерной, а стоимость – явно не обоснованной, тогда вам подойдет второй вариант. Это – использование аналогов.

По многолетнему опыту, конечно же, можем с уверенностью рекомендовать французского производителя SASIC. Их продукция зарекомендовала себя как надежные и долговечные запчасти. Не менее качественными, но несколько более дорогими, будут сайлентблоки переднего рычага от компании Lemforder или FEBI. Все приведенные выше производители в силах обеспечить надежную и бесперебойную работу подвески «Рено-Логан» в среднем на 100 000 км пробега.

Как вариант, при отсутствии точного артикула, укажите хотя бы марку автомобиля и год выпуска или VIN-номер. Эти параметры сузят область поиска до количества запчастей, что с уверенностью подойдут конкретно под ваш тип подвески.

Задняя подвеска Рено Логан: Описание конструкции

Элементы задней подвески рено Логан
1 — кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 — балка;
3 — кронштейн рычага;
4 — рычаг балки;
5 — амортизатор;
6 — буфер хода сжатия;
7 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 — болт крепления амортизатора к рычагу;
9 — нижняя прокладка пружины;
10 — пружина;
11 — верхняя прокладка пружины;
12 — тормозной механизм заднего колеса;
13 — цапфа заднего колеса;
14 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 — колпачок;
16 — гайка подшипника колеса;
17 — сайлент-блок рычага балки;
18 — болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия. К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу — по краям круглого сечения, а в средней части овального.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная обойма сайлент-блока — пластмассовая, а внутренняя — металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлентблока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр. Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока.

Задняя подвеска:
1 — барабан тормозного механизма;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — балка задней подвески;
5 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

Пружина задней подвески Рено Логан:
1 — верхняя прокладка;
2 — пружина;
3 — нижняя прокладка

Амортизатор задней подвески:
1 — гайка крепления штока;
2 — шайба;
3 — подушка штока;
4 — распорная втулка;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — защитный колпак;
8 — амортизатор

Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — барабан тормозного механизма;
3 — подшипник заднего колеса;
4 — стопорное кольцо подшипника;
5 — гайка подшипника;
6 — колпачок

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для центрирования щита тормозного механизма

Что такое сайлентблоки

Сайлентблоки – это специальные виброизоляторы, которые состоят из двух частей: две металлические половинки, вставленные друг в друга, и резиновая вставка, расположенная между ними. Главным отличием от прочих виброизолирующих деталей является то, что процесс вулканизированной обработки даёт возможность создать очень прочное и неразъединяемое соединение двух различных материалов (металл, резина). Вследствие чего сила трения между составляющими детали снижается до минимума.

Сайлентблоки выполняют одну главную функцию, а точнее, гасят радиальные, торсионные и осевые колебания. Поэтому они применяются в узлах соединения деталей подвески автомобиля (к примеру, рычаг подвески и кузов на Рено-Логан).

Сайлентблоки на Рено-Логан используются и на передней части подвески и на задней. То насколько они гасят колебания, зависит от качества резины, взятой при изготовлении, иначе называемой «эластомером». На сегодняшний день можно найти данные детали из различных материалов, но лучше всего справляется природный каучук.

Важно! Чтобы с течением времени не возникало никаких проблем с сайлентблоками, важно покупать их только от производителей, сотрудничающих с концерном Рено и производящих детали и под их машины. Примером такой компании может считаться Lemforder.

Выбираем сайлентблоки: оригинальные запчасти или аналоги?

Качественная деталь – залог надежной и долговечной работы всей подвески в целом

Чтобы сделать выбор в пользу наилучшего сайлентблока, следует обратить внимание на два ключевых момента:

бренд компании-производителя сайлентблока;
его качественные характеристики и показатель надежности.

Наиболее качественную продукцию по части резинометаллических конструкций предлагает на рынке компания «Lemforder». Несмотря на то, что данный бренд позиционирует себя как наилучший аналог оригинального сайлентблока, в стоимости он заметно выигрывает. Более того, сама марка Рено использует продукцию Лемфоредер при сборке новых автомобилей серии Логан.

Чтобы подобрать правильные сайлентблоки, воспользуйтесь артикулами, которые отпечатываются на самих деталях. Если по какой-либо причине сделать это не удается, используйте каталог оригинальных запчастей Рено. Поиск запчастей по артикулам от производителя – благое дело. Применять этот способ стоит при покупке как сайлентблока, так и других деталей авто. Все-таки рекомендуем по возможности проводить замену задних сайлентблоков Рено Логан на оригинальные детали.

Современный онлайн- и оффлайн-рынок автозапчастей – огромное поле, в котором без труда можно «заблудиться» и наткнуться на некачественные или китайские детали. Рекомендуем использовать в поиске следующие методы:

По заданной марке автомобиля, году выпуска и поколению. Это, как минимум, сузит круг поиска до необходимого количества деталей, подходящих по марке.
По коду VIN – универсальному номеру кузова автомобиля.
По артикулу. Если знаете артикул нужной детали, то этот способ считаем наиболее подходящим. При наличии артикула, интернет-мошенники практически полностью лишаются возможности вас обмануть.

Как видим, при подборе запасных частей важно точно знать, что вы выбираете среди сайлентблоков для Рено Логан. В этом вам помогут фильтры, настроенные на параметры из списка выше

Как диагностировать поломку сайлентблока на «Рено-Логан»

К сожалению, бортовой компьютер не предусматривает индикатор, который бы свидетельствовал о необходимости проверки сайлентблоков переднего рычага «Рено-Логан». Следовательно, придется полагаться на собственный опыт, восприятие и наиболее вероятные признаки поломки, которые мы собрали ниже:

Первое и самое очевидное – потеря или ухудшение управляемости автомобиля. Будьте внимательны, поскольку этот признак может свидетельствовать и о другой поломке. Но при подозрении на неисправности в работе подвески, потеря управляемости может стать первым звоночком о том, что пора менять сайлентблоки. Регулярное ТО поможет выявить эту проблему в корне.
Замедленная реакция переднего колесного ряда на поворот руля. Если вы заметите, что автомобиль реагирует на ваши действия «с опозданием», то с большой долей вероятности причиной тому является неисправная подвеска, а конкретнее – сайлентблоки.
Погрешность в узле развал-схождения

Обратите внимание на работу развал-схождения за последний период. Если заметны какие-то отклонения от нормы, не лишним будет проверить сайлентблоки.
Искривление, отклонение и небольшой люфт в положении рычага

Этот осмотр проводится целенаправленно, поэтому придется сперва поднять автомобиль на домкрате или загнать на смотровую яму.

Безусловно, наиболее подходящий вариант – приехать на СТО, где специалисты и опытные мастера установят точную причину неисправности. Но подойдет и тщательный визуальный осмотр. Вполне по силам самостоятельно установить, в каком состоянии находится сайлентблок.

Каждый автовладелец должен понимать, что водить неисправный автомобиль небезопасно. Какие-либо отклонения в работе сайлентблока могут повлечь за собой следующие опасности:

Потеря управляемости на скорости выше 80 км/ч.
Потеря управляемости на поворотах и виражах.
Неравномерный и чрезмерно быстрый износ протектора шин.
Разрушение пазов, в которых установлены шарниры.

Последний пункт чреват также тем, что дело не ограничивается поломкой сайлентблока, а вполне вероятно повлечет за собой более сложный и дорогостоящий ремонт. Будьте бдительны, и вы сможете обнаружить поломку вовремя, выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на «Рено-Логан» и избежать возможной аварийной ситуации.

Снятие балки задней подвески

Снятие балки задней подвески Renault Logan, Sandero

Балку снимаем для замены в случае ее повреждения.

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески (см. «Замена тросов стояночного тормоза»).

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»).

Подставляем под балку регулируемый упор.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки (см. «Снятие амортизатора») и снимаем обе пружины задней подвески (см. «Снятие пружины»).

Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера. Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак. Поэтому…

…головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову. Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна…

…и опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон. Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах». После монтажа балки прокачиваем гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Видео по теме "Снятие балки задней подвески Рено Логан, Сандеро"

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4 Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан, Ларгус, Сандеро Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam

Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)

Подвеска Renault Logan (Рено Сандеро) показала себя на российских дорогах с лучшей стороны. Надежная, энергоемкая и непробиваемая подвеска имеет довольно простое устройство. Передняя и задняя подвеска Renault Logan практически не изменилась при смене поколений. Производитель решил не менять конструкцию подвески, которая заслужила доверие среди российских водителей. В наших суровых условиях, этот фактор считается немаловажным элементом успеха.

Далее будем подробнее разбираться в подвеске легендарного Renault Logan. Начнем пожалуй с более сложной передней подвески.

Передняя подвеска Рено Логан

1 — подрамник подвески
2 — рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой
3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником
4 — амортизаторная стойка
5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

У многих других автомобилей с подобной конструкцией подвески шаровые опоры являются съемными и легко откручиваются от нижнего рычага. Однако здесь замена шаровой возможно только в сборе с нижним рычагом. Вторая особенность это крепление стабилизатора поперечной устойчивости. На большинстве других машин стабилизатор крепится непосредственно к стойке, через тягу на концах, которой имеются наконечники, которые довольно быстро разбиваются и постоянно гремят. Но Логан лишен этой проблемы, поскольку поперечный стабилизатор крепится сразу к нижнему рычагу подвески.

В общем ничего сложного в передней подвеске Логана нет, все просто и лаконично, а главное весьма ремонтопригодно, если не считать нижнего рычага, который идет в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. Основные проблемы с передней подвеской начинаются при большом пробеге. Если вы чувствуете, что в поворотах машина раскачивается и теряет управляемость, то скорее всего потек амортизатор и его пора заменить. Если спереди у вашего Рено Логана появился стук, то здесь причин может быть несколько.

Первым делом необходимо визуально проверить все резинки, втулки стабилизатора, сайлентблоков, чехол шаровой опоры или опорный подшипник стойки. Если все в порядке, а стучать продолжает, тогда загоняйте автомоиль на яму или эстакаду. То есть автомобиль должен стоять на своих колесах, вывешивать на подъемнике может оказаться не так эффективно. Раскачивая переднюю часть кузова внимательно слушайте откуда доносится стук. Кроме самих элементов подвески стучать может подшипник ступицы или рулевая тяга.

Задняя подвеска Рено Логан

Задняя подвеска Логана полузависимая со скручиваемой балкой в основе конструкции. В устройстве подвески есть стабилизатор поперечной устойчивости, он спрятан внутри балки, но намертво приварен к усилителям нижних рычагов, куда упираются пружины. Самое интересное в задней подвеске Логана, это отдельно стоящие пружины и амортизаторы. Если на других машинах они собраны в единую стойку, то здесь не так. Схематичное фото задней подвески Renault Logan прилагается далее.

Состоит задняя подвеска из следующих элементов.

1 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
2 — упругая балка подвески
3 — кронштейн рычага
4 — рычаг балки
5 — амортизатор
6 — буфер хода сжатия
7 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову
8 — болт крепления амортизатора к рычагу
9 — нижняя прокладка пружины
10 — пружина
11 — верхняя прокладка пружины
12 — тормозной механизм заднего колеса
13 — цапфа заднего колеса
14 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса
15 — колпачок гайки подшипника
16 — гайка подшипника колеса
17 — сайлентблок рычага балки
18 — болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Обычно задняя подвеска Рено Логан не доставляет проблем даже при большом пробеге. При появлении стуков возможные проблемы могут скрываться в изношенных резиновых втулках амортизатора в нижней части или резиновых подушек крепления амортизатора к кузову. Менять амортизаторы необходимо одновременно, поскольку если один оставить старый, то с новым они будут работать неравномерно вызывая проблемы в управлении.

Снимать задние амортизаторы на вывешенном автомобиле необходимо с осторожностью, что бы не повредить тормозные шланги. Поэтому подставляйте под балку подпорку или меняйте амортизаторы по очереди. Что бы увесистая балка не оторвала тормозные шланги. Не забываем, что окончательно все болты и гайки в подвеске затягиваем, когда машина стоит на земле, или эстакаде под нагрузкой собственного веса. Если у вас уже был опыт ремонта подвески отечественных или иностранных автомобилей, то с Renault Logan проблем точно не возникнет.

Сайлентблоки на Рено Сандеро

Автомобильная подвеска является одной из самых важных частей Рено Сандеро. В то же время её детали часто выходят из строя и требуют замены, что можно определить по некоторым признакам. Так, например, резкое увеличение степени износа шин может свидетельствовать о необходимости замены рычага или сайлентблоков с соответствующей стороны. Если машина уходит во время езды в сторону, опять же дело может быть в тех же деталях. А ещё одной причиной сменить сайленты могут стать пробои подвески даже на сравнительно небольших скоростях. Конечно, в необходимости этого ещё предстоит убедиться – проверить состояние детали визуально и на слух. Если обнаружена неисправность (запчасть деформирована, даёт люфт или стучит), требуется замена её новой.

Проведение ремонта

Как правило, рычаги любой подвески меняются попарно. По стоимости это будет дешевле, чем проводить менять каждый элемент в разное время. А, кроме того, устанавливать их рекомендуется не только после поломки, но и каждые 50–80 тыс. км. пробега.

Передняя подвеска

Перед началом работ требуется подготовка инструментов:

набора ключей (одного на 13, двух накидных на 16 и 18, торцевого на 30);
звёздочки на 40;
молотка;
бьющей отвёртки.

Снятие колеса. Во время работы под машину ставят отказники, препятствующие её перемещению. Ещё лучшим вариантом станет установка автомобиля на яму или использование подъёмника;
Снятие соединительной тяги;
Удаление сначала крепежа стабилизатора, а затем болта, стягивающего шаровую опору и поворотный кулак;
Выбивание пальца шаровой;
Демонтаж заменяемой детали.

После этого устанавливают новую деталь и проводят сборку в противоположном порядке. При разборке можно проверить также состояние сайлентблоков.

Задняя подвеска

Снятие рычагов задней подвески невозможно без удаления балки. Для этого потребуется ещё 2 помощника, удерживающих и опускающих деталь. А комплект инструментов буде состоять из трёх торцевых головок (2 на 18, 1 на 14), двух ключей на 14 и удлинителя.
Процесс удаления деталей включает:

Снятие сразу двух задних колёс;
Удаление тормозных трубок;
Отсоединение нагрузочного стержня;
Снятие пружин, цапф, тормозных механизмов и тросов привода ручника;
Отворачивание болтов крепления балки и снятие её самой (вместе с кронштейнами).

Теперь остаётся демонтировать старую деталь и установить новую. При этом стоит обращать внимание также на состояние балки, которой тоже, возможно, нужно будет поменять. А иногда требуется замена ещё и сайлентблоков, являющихся одновременно и виброизоляторами для задней балки.

После монтажа новой детали проводится установка на место балки и прокачка тормозной системы. В некоторых случаях требуется дополнительно ещё и отрегулировать ручник.

Меняем сайленты

Некоторые модификации Sandero имеют передние и задние рычаги уже в сборе с сайлентблоками и опорами – и тогда весь комплект меняется одновременно. В других случаях требуется подобрать подходящую деталь по каталогу, обращая внимание на производителя.

Желательно чтобы это был один из официальных поставщиков Renault, что видно по упаковке с логотипом бренда.

Иначе качество может оказаться не соответствующим ожиданиям, а заменённая деталь – выйти из строя раньше срока.

Начальные действия, выполняемые для снятия и установки сайлентблоков подвески соответствуют этапам работы с рычагами (для передней – до четвёртого пункта, для задней – до последнего). Однако, кроме того, понадобится ещё и выпрессовка старого сайлента при помощи специального съёмника и запрессовка нового.

Перед установкой новой детали её обрабатывают смазкой, такой как WD-40, а шлицы торсионов аккуратно вычищают.

Если съёмника нет, а сайлентблок будет заменён новым, его можно выбить с помощью небольшой кувалды.

Перед этим из детали следует высверлить резину.

Завершение работы

Совершив замену рычагов или сайлентов на Рено, следует проверить развал-схождение. Это делается обычно на стенде и в условиях автосервиса. Хотя, при наличии соответствующего оборудования, возможно выполнить работу и в домашних условиях.

Читайте также: