Замена задних колодок geely
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
По отзывам многих владельцев Geely Emgrand EC7 задние тормозные колодки снашиваются быстрее передних. Зачастую после 40-60 тыс км пробега появляется неприятных стук и шелест, который как раз таки и свидетельствует о необходимости замены задних тормозных колодок.
Регламент замены задних колодок на Emgrand EC7
Поэтому советуем следить за состоянием задних колодок и при появлении первых признаков их стирания не жалеть, а сразу же произвести замену.
Стандартная толщина рабочей части колодки 11мм, а предельно допустимая для использования 2мм, если меньше двух то необходима замена колодок.
Какие колодки выбрать для замены
Аналоги 1064001725
- Asam-SA 71369 от 450 руб
- Asimco KD0714 от 750 руб
- AywiParts AW1810537 от 650
- Fenox BP43043 от 600 руб
- LYNXauto BD2211 от 550 руб
- NIBK PN0069 от 1200 руб
- TRW GDB 1620 от 1300 руб
- BOSCH 0 986 495 092 от 900 руб
Перед покупкой колодок советуем еще раз убедиться, что данные колодки подходят для вашего автомобиля.
Мануал по самостоятельно замене колодок
Сама по себе замена колодок не сложный процесс, но потребует некоторых манипуляций. Если поршень переднего суппорта достаточно легко вдавливается для установки новых колодок,то с задним придется повозиться, так как он не сдавливается, а закручивается.
Ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Затем вытаскиваем старые колодки, с помощью металлической щетки очищаем суппорт и скобу от грязи и налета.
Теперь самое интересное: нам необходимо вкрутить поршень, чтобы установить новые колодки.
Крутить следует с помощью специально инструмента, но его как правило под рукой нет, поэтому поршень можно закрутить с помощью круглогубцев, но придется немного повозиться.
После всех манипуляций поршень вдавлен, остается лишь установить специальные скобы которые идут с колодками. Желательно побрызгать их медной смазкой.
На этом замена задних тормозных колодок на Geely Emgrand EC7 завершена. Одним из проблемных моментов является вдавливание поршня, в остальном все легко и просто.
Замена колодок Джили МК, Джили МК Кросс
Замена колодок Джили МК является обязательным процессом. Чтобы вовремя выполнять необходимые действия по установке новых расходных материалов, требуется периодически проверять их состояние.
Пренебрегать подобным техническим обслуживанием не стоит, так как от состояния тормозных колодок напрямую зависит уровень безопасности транспортного средства при передвижении, особенно если ездить приходится по плохому дорожному покрытию на высоких скоростях.
В каких случаях требуется замена колодок
Чтобы осуществить такое действие, как своевременная замена колодок Джили МК, требуется знать что является сигналом к замене износившихся расходников. В число явных признаков необходимости замены входит:
- Истончение накладок. Новые колодки устанавливаются, если показатель толщины опускается ниже допустимых значений, равных 1 мм.
- Появление борозд на поверхности колодок. Подобные дефекты образуются при интенсивной эксплуатации.
- Замасливание поверхности накладок.
- Попадание большого количества смазывающего материала между рабочей поверхностью накладок и диском. Оно способно ощутимо снизить эффективность работы тормозов и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
- Потеря прочности соединения между фрикционной накладкой и основанием. Подобное явление может быть спровоцировано естественным износом всей системы или механическими повреждениями, полученными в результате ДТП.
Чтобы выявить необходимость замены, проводится специализированная ревизия. Однако необходимо помнить, что заменять такой компонент, как тормозная колодка Geely МК Cross требуется после прохождения 30000–50000 км.
Частота замены напрямую зависит от опыта водителя, динамики езды и состояния дорожного покрытия, по которому передвигается конкретный автомобиль. Чтобы вовремя определить необходимость замены, необходимо тщательно осматривать тормоза с периодичностью 1 раз в год, однако если имеет место интенсивная эксплуатация транспортного средства, то частоту осмотра требуется увеличить до 2 раз год.
Замена передней тормозной колодки
Если дело касается замены расходников на передних колёсах, то подобная процедура не отличается трудоёмкостью и вполне может производиться руками автолюбителя. Если требуется установить новые расходные материалы, то в обязательном порядке необходимо остановить и заглушить автомобиль, после чего включить ручной тормоз. После этого при помощи домкрата необходимо приподнять переднюю левую сторону автомобиля.
Следующим шагом снимается переднее левое колесо. При этом в обязательном порядке необходимо подложить страхующий упор, чтобы избежать падения автомобиля. Перед демонтажем требуется зачистить тормозной суппорт от накопившейся пыли и грязи. Для этого лучше воспользоваться специализированной щеткой, имеющей мягкий металлический ворс. Особое внимание необходимо уделить болтам и гайкам. Перед демонтажем их лучше всего обрызгать WD-40.
После этого необходимо открутить нижний крепёж суппорта. Поршень сжимается с использованием ударной отвертки так, чтобы он не оказывал давления на колодку. Далее требуется немного приподнять крышку суппорта. Следующим шагом открывается капот и откручивается крышка на расширительном бачке, в котором находится тосол. Подобное действие даёт возможность избавиться от избыточного давления, образующегося при вдавливании поршня в гидроцилиндр.
Потом необходимо вдавить поршень с применением струбцины, вытащить износившиеся расходные материалы и пружинные накладки. Места установки очищаются от накопившейся грязи. После извлечения старых расходников проводится обратная сборка. После проведения замены на колесе с водительской стороны требуется повторить все вышеперечисленные действия с противоположным суппортом.
Когда эта процедура будет завершена, требуется восполнить уровень тосола и закрутить крышку бачка. В обязательном порядке проверяется функционирование всей системы, отвечающей за торможение.
Замена задней тормозной колодки
При монтаже новых расходников сзади надо заблаговременно подготовить пассатижи, плоскую отвертку. Необходимо поставить машину на передачу, положить упоры под колёса спереди. Далее проверяется ручник. Его надо полностью опустить.
Когда необходимые подготовительные действия завершены, требуется демонтировать заднее колесо. Если количество тосола в бачке на максимальном уровне, требуется осуществить откачку некоторой её части. Если этого не сделать, то при замене она может вытечь.
Следующим шагом снимается барабан. Отверткой от расходника сзади отцепляется пружина. Аналогичным образом освобождается передний. Надо отцепить пружину снизу, снять её.
Следующим шагом надо нажать на чашку стойки передней колодки и повернуть стержень под прямым углом. Далее чашка демонтируются, как и стоечная пружина, после чего снимается её стержень. Выполняется демонтаж передней колодки вместе с планкой. Следующим шагом последняя снимается.
Далее требуется взять пружину регуляторного рычага пассатижами и отсоединить её, после чего аналогичное действие выполняется с рычагом. Создается давление на стоечную чашку сзади, после чего стержень поворачивается под прямым углом. Чашка стойки снимается вместе с пружиной, после чего демонтируется стержень, отсоединяется наконечник троса ручника от зубного рычага.
Осуществляется демонтаж задней расходника. Для этого требуется разжать стопорное кольцо и вытащить его. Снимают разжимной рычаг. Далее требуется на места трения нанеси смазку для специализированных механизмов, относящуюся к тугоплавкой разновидности.
Сворачивается регулировочный стержень, смазывается аналогичным смазывающий материалом. После смазки он возвращается на прежнее место и загоняется до упора. При этом требуется обеспечить свободное вращение стержня. Далее поршень утапливается, а новые расходники устанавливают в порядке обратном демонтажу.
Следующим шагом производится обратная сборка, устанавливается тормозной барабан, осуществляется регулировка зазора. После выполнения последнего действия требуется 10–15 раз нажать на тормоз. При каждом нажатии должен прозвучать щелчок. Исчезновение подобных звуков является сигналом установления оптимального зазора. После этого требуется вернуть на место колесо.
Колодки на другом колесе заменяются аналогичным способом. После завершения замены подобных расходных материалов требуется в обязательном порядке произвести регулировку стояночной тормозной системы.
Как упоминалось выше, замена задних и передних тормозных колодок не является сложной процедурой. Однако для самостоятельного её выполнения необходимо обладать определенными знаниями и опытом.
Если они отсутствуют, то лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания. Неправильная установка колодок может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие — подвергнуть риску жизнь и здоровье водителя и пассажиров.
При этом неисправности, спровоцированные некачественным монтажом расходных материалом, повлекут за собой дополнительные траты, которых можно избежать, обеспечив качественную установку.
Видео: Замена колодок Джили МК
Замена задних колодок geely
Для начала, пару замечаний.
1. "Инструкция" составлена на основе материалов нашего форума (спс за основной фотоматериал Зелёному).
2. Значительная часть текста относится к описанию нюансов, возможных подводных камней и описанию принципа работы некоторых узлов.
3. Тормозные колодки и механимы привода колодок, определяемся по этой ссылке, ТЫЦЬ.
Как определить, что уже пора менять колодки?
Систем контроля износа задних колодок с АБС (Комфорт, Импресс) у нас, к сожалению, не имеется. И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении.
В комплектациях без АБС (Норма, База) с тыльной стороны щитка имеется отверстие с пробкой, находится чуть выше входа в щиток тросса ручника, подробнее тут
На практике, живучесть задних родных колодок 60. 100т.км легко, но встречаются форсмажеры неравномерного спонтанного прогрессирующего износа одной или более из комплекта колодок - на моей это случилось к 30тышшам
Итак, менеяем колодки в комплектациях с АБС (Комфорт и Импресс)
Подготовка к замене колодок.
Для этого потребуется:
- комплект новых колодок (колодок всего 4),
- смазка для суппортов (высокотемпературная, медная или керамическая, 10-граммоваго пакетика хватит на все с огромным запасом, рекомендую для удобства дозирования и использования смазку сначала из пакетика выдавить в шприц на 20/10куб, смазки окажется около 8кубиков)
- смазка для поршней тормозной системы (типа Слипкот 211, Перматекс типа 24110 и подобное)
- головка на 30 для откручивания ступичной гайки,
- молоток, мошная, почти ударная отвертка (зубильце),
- пасатижи (плоскогубцы), отвертки (разные),
- для чистки от пыли/грязи подойдут малярные кисточки (20-60мм), наждак, щетки по металлу, можно так же использовать автокомпрессор с насадкой игла для мячей,
- штатный инструмент из багажника,
- желательно использовать колодку подставку (деревянный брус, суммарной высоты около 25см - подставляется под порог возле домкрата),
- неплохо иметь отвертку для бит, гибкий удлинитель и головку на 10 под данный вид отвертки (для манипуляций с регулировкой ручника),
- хорошее настроение и желание этим всем заняться самостоятельно.
ЗЫ. Затраты времени на замену без суперсюрпризов около 2. 2,5 часов.
Итак, приступаем к процессу замены.
Предварительные ласки, или добираемся до колодок .
1. Поддомкрачиваем авто (не буду напоминать о принятии мер при вывешивании авто на домкрат), расслабляем гайки колеса, поднимаем (домкратом) авто выше, снимаем колесо (для подстраховки колесо кладем под порог за домкратом к центру авто). Но лучше и безопаснее авто опустить и опереть на колодку.
2. Снимаем колпачек ступицы-барабана (молоток, что-то типа ударной отвертки или зубильце). К сожалению, наш тормозной барабан совмещен со ступицей и его снятие происходит так же, как и для замены ступичных подшипников.
3. Разшплинтовываем гайку ступицы. (мощная отвертка, плоскогубцы)
4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных, также признаком сдвоенки служит почти полное отсутствие смазки и резьба М22, у конусов мазут и меньшая резьба, не более М18) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах.
5. Стягиваем барабан-ступицу вместе с подшипником/-ами с оси заднего кулака. Здесь нас могут подстерегать "сюрпризы". Их может быть максимум два. Из-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки. В задней системе тормозов имеются механизм автокомпенсации износа колодок, который поддерживает стабильный зазор между колодками и тормозным барабаном. Что делать? Добраться до механизма автокомпенсации не есть легкая процедура. Это можно попытаться сделать только через снятие датчика АБС, что сопряжено с риском повредить тот датчик без учета своих трудностей его снятия.
В принципе, уже опробована метода сверления отверстий доступа в барабане к автокомпенсатору износа (описание в конце данного поста или тут). Через одно их этих отверстий размыкаем автокомпенсатор и если он не закис, то имеем шанс малопроблемного снятия барабана. Если механизм закис и колодки не сводятся, то приступаем с надеждой к манипуляциям с ручником. Ослабляем ручник (доступ к регулировочному узлу ручника через минигадюшник в СК-1 салоне, СК-2 - так же) на несколько оборотов (до 10) регулировочной гайки (головка на 10 со своим хвостом). Это может помочь несколько свести колодки. Напомню, все манипуляции по регулировкам ручника производить на ОТПУЩЕННОМ ручнике (подробнее по ручниковым манипуляциям можно глянуть здесь).
Второй сюрприз встречается редко. И связан он со ступичным подшипником. Обычно, внутренняя обойма с оси снимается легко (это чувствуется сразу). Но могут быть случаи более плотной посадки обоймы на ось кулака , что приведет к проблематичному оголению колодок. В этом случае надо изготовить простейший съемник ступицы (толстая металлическая планка, в ней 2 отв. на расстоянии 100мм под болты колеса, в центре - отверстие с резьбой под болт стягивания (он упрется в ось кулака). На родном барабане достаточно короткие болты колес, по-этому необходимо предусмотреть возможность удлинения колесных болтов либо изготовить спец-гайки для крепления съемника. Надеюсь, этот случай будет носить единичный характер и до этого не дойдет). Итак, барабан-ступица снят (для исключения вероятности попадания грязи принимаем меры по защите подшипникового узла ступицы, после этого барабан можно положить в багажник) и перед нами открывается такая картинка
Приблизительно вот так выглядят оригинал и аналог на плохеньком фото
Далее приступаем к тормозному барабану-ступице. Сначала чистим внутренности барабана (помним о мерах защиты подшипника/-ов ступицы и сальника ступицы) - щетка по металлу, наждак, кисточка, компрессор. Оцениваем выработку на барабане от тормозных колодок (при необходимости протачиваем). После этого устанавливаем барабан-ступицу на ось кулака (желательно нанести на внутреннюю обойму подшипника или ось ступицы каплю масла типа моторного), не забываем о шайбах. Затягиваем гайку (усилие затяжек зависит от типов используемых подшипников в задней ступице), при этом совмещаем прорези в гайке с одним из отверстий под шплинт в оси ступицы. Шплинтуем гайку, устанавливаем ступичный колпачек.
После этого переходим ко второй стороне. В конечном итоге авто на колесах.
Мы помним, что перед снятием барабана мы отпускали гайку ручника. Перед регулировкой нажимаем на педаль тормоза несколько раз, увеличивая усилие на педали (для самовыставления колодок и установки рабочего положения механизма автокомпенсации износа колодок). После этого производим регулировку ручника. Регулировочную гайку ручника крутим всегда на ОТПУЩЕННОМ ручнике.
После этого желательно опять вывесить каждое колесо и проверить легкость его вращения.
Делаем пробную поездку с торможением ручником. Если колеса (одно из колес) не блокируются, то это значит, что регулировка ручника не удалась. Рычаги привода колодок от ручника не стали в начальное правильное положение - как можно ближе к задним колодкам, при неправильном начальном положении рычага колодки при затяжке ручника в салоне рычаг колодки еще до выполнения своей функции разведения колодок может упереться в ступицу тормозного барабана - усилие на ручнике в салоне и количество щелчков нормальное, а торможения нет. Для "исправления" явления отпускаем гайку регулировки на много оборотов (попутно можно проконтролировать коромысло троссов и его изменение положения в салоне сзади ручного тормоза) и нажимаем на тормоз, после этого повторяем процедуру регулировки ручника. Подробнее тут
ВНИМАНИЕ. После замены задних колодок эффетивность торможения задней оси будет ниже из-за неравномерности прилегания новых колодок к барабану. После притирки колодок эффективность улучшится. То же самое относится и к ручнику. Не забываем об этом в ближайшее после замены колодок время. Также желательно проверить выбег автомобиля и уделить внимание контролю температуры задних барабанов после поездки и остановки без использования тормозов.
И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5. 6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).
Geely. Бесплатная замена колодок. За 15 минут.
Автомобили Geely являются продуктом одного из крупнейших производственных предприятий Китая. Важным достоинством концерна можно считать наличие собственных образовательных учреждений для подготовки кадров, что позволяет вооружаться лучшими идеями и внедрять в производственный процесс действенные инновации. Мощности компании расположены не только в Азии, но и в других регионах мира. Так, в России и Белоруссии сборкой Geely занимаются сразу в нескольких городах и областях, помимо этого через Дальний Восток осуществляются прямые поставки легковых автомобилей и кроссоверов непосредственно из Китая. Производитель уделяет достаточно большое внимание качественным характеристикам, а также заявляет о высокой эффективности и безопасности автомобилей Geely. По целому ряду моделей концерн является лидером продаж в России среди сегмента китайских автомобилей.
Тормозная система Geely
Автомобили китайского производителя, как правило, оснащаются несколькими тормозными системами. При этом используется метод соединения колес на передней и задней оси по диагонали. Отдельные модели дополняются достаточно эффективной антиблокировочной системой тормозов.
На передней оси устанавливаются дисковые тормоза. Диски механизма представляют собой изделия, оснащенные дополнительными отверстиями для активной циркуляции воздуха, что позволяет защищать систему от перегрева. Задняя ось оборудуется более износостойкими барабанными тормозами.
Тормозные колодки передних колес предполагают более частую замену, так как детали внутри барабана надежней защищены, в том числе от воздействия окружающей среды. Однако ряд моделей, например, Geely GC6, имеют дисковые тормоза на обеих осях. При этом установка ABS+EBD считается для них стандартной.
Выбор тормозных колодок для Geely
Тормозная система Geely на протяжении всего периода деятельности компании устраивала само собой далеко не всех потребителей, так как эффективность работы отличалась в зависимости от конкретной модели, года выпуска и условий эксплуатации. Однако стабильность способны обеспечить только качественные комплектующие, к которым относятся, в том числе тормозные колодки.
С одной стороны большой ассортимент изделий китайского производства позволяет выбирать из множества вариантов. С другой, потребители могут просто-напросто запутаться и отдать предпочтение далеко не лучшему варианту. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание - это заводское сертифицированное качество изделия, подтверждающиеся соответствующими документами.
Среди конкретных марок тормозных колодок выделяются заводской PATRON, а также южнокорейские образцы Hong Sung Brake Gold или Sangsin Brake Hi-Q. При этом замена должна осуществляться в специализированных технических центрах. Квалифицированный механик с помощью профессионального оборудования сможет без труда диагностировать малейшие неполадки в системе и восстановить ее работоспособность путем ремонта или замены. Проверке обычно подвергаются не только накладки, но также тормозные диски, суппорт, направляющие и другие детали. Своевременного обновления требует тормозная жидкость, которая поддерживает эффективность работы всех задействованных компонентов.
Таким образом, автомобили Geely достаточно практичны в эксплуатации, однако предполагают достаточно большого внимания к качеству используемых комплектующих. Тормозная система обеспечивает безопасность дорожного движения, поэтому важно приобретать только заводские изделия и обслуживать автомобиль в проверенных сервисных центрах.
6. Задний тормоз. Ремонт
Совет: Процедура ремонта правой стороны идентична левой.
1. Снимите задние колеса.
2. Слейте тормозную жидкость.
Примечание: избегайте проливания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, при проливании начисто протирайте.
3. Снимите тормозные колодки задних колес (рис.380).
(a) Снимите зажим антивибрационной пружины.
(b) Снимите два направляющих штыря колодок и колодки с прокладками.
(c) Снимите прокладки с каждой колодки.
4. Снимите левый задний насос (рис.381).
(a) Снимите штуцер, болт и прокладку тормозного шланга насоса, снимите шланг.
Совет: Прокладка имеет 2 типа: одно- и двухлистовая
(b) Снимите 2 болта и насос.
5. Снимите втулку насоса.
Снимите две втулки насоса.
6. Снимите пылезащитную втулку заднего тормоза.
Снимите три пылезащитные втулки.
7. Снимите пыльник насоса.
При помощи отвертки снимите кольцо пыльника (рис.382).
8. Снимите поршень насоса.
(a) Проложите тряпку между поршнем и насосом.
(b) Используйте сжатый воздух для снимания поршня из насоса (рис.383).
Внимание: при использовании сжатого воздуха, не держите пальцы спереди поршня.
Примечание: избегайте разбрызгивания тормозной жидкости.
9. Снимите прокладку поршня рис.384.
При помощи отвертки снимите прокладку поршня насоса. Примечание: Не повредите стенку и паз цилиндра.
10. Снимите выпускной болт насоса.
11. Проверьте пыль и царапины на поршне и насосе.
12. Проверьте толщину колодок.
Измерьте толщину тормозных колодок (рис.385). Стандартная толщина: 10.0 мм Минимальная толщина: 1.0 мм
13. Проверьте толщину тормозного диска.
Измерьте толщину тормозного диска сантиметром.
Стандартная толщина: 9.0 мм
Минимальная толщина: 8.0 мм
14. Снимите задний тормозной диск.
(a) Сделайте отметку на соответствующем месте диска и ступицы.
15. Установите тормозной диск.
Совет: выберите место с минимальным биением для установки тормозного диска.
16. Проверьте биение тормозного диска (рис.386).
(a) Временно зафиксируйте диск гайкой ступицы.
Момент затяжки: 103±10 Нм
(b) При помощи сантиметра измерьте биение диска в положении 10 мм от наружного края диска. Максимальное биение: 0.15 мм
(c) Если биение равняется или превышает максимальное значение, проверьте осевой зазор подшипника, затем биение ступицы, если они в порядке, отрегулируйте биение диска до допустимого.
17. Временно зафиксируйте выпускной болт.
Временно закрепите выпускной болт насоса заднего тормоза.
18. Установите прокладку поршня.
(a) Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на новую прокладку поршня.
(b) Установите прокладку поршня насоса.
19. Установите поршень в насос
(a) Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на поршень.
(b) Установите поршень в насос.
Примечание: не давите на поршень для установки.
20. Установите пыльник насоса (рис.387).
(a) Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на пыльник.
(b) Установите пыльник в насос.
Совет: пыльник должен быть установлен в насос плотно.
(c) Используйте отвертку для установки фиксирующего кольца.
Примечание: Не повредите пыльник.
21. Установите пылезащитные втулки заднего тормоза (рис.388).
(a) Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на поверхность втулок.
(b) Установите три втулки в насос.
22. Установите втулки скобы насоса.
Установите две втулки скобы насоса.
23. Установите насоса.
(a) Установите насос двумя болтами (рис.389).
Момент затяжки: 47 ± 4 Нм
(b) Установите новую прокладку и тормозной шланг болтом.
Момент затяжки: 30 ± ЗНм Совет:
• Прокладка имеет 2 типа: одно- и двухлистовая.
• Мягкая трубка должна прочно устанавливаться в отверстии насоса.
24. Установите тормозную колодку.
Примечание: при замене колодки одновременно меняйте прокладку.
(a) Нанесите смазку на обе стороны прокладки.
(b) При сборке внутренних колодок, датчик износа должен располагаться лицом вверх. Примечание: не наносите масло или смазку на поверхность колодок и диска.
Как поменять задние колодки на джили эмгранд?
Подходит время менять задние колодки на Ск база без АБС.
Как заменить задние тормозные колодки Джили СК
Ребята в магазине сказали, что колодки подходят от гольфа,ауди 80,пассат. И действительно наткнулся на фотоотчет замены задних тормозных колодок на гольфе. Также вероятен неравномерный износ колодок с различных сторон, из-за чего придётся поменять обе.
Рекомендуем: Загорелся датчик давления в шинах на Geely Emgrand
Руководство по снятию и замене задних тормозных колодок Kia Rio 3 Замена задних тормозных Предпосылкой такового явления может стать закисание суппорта из-за его нерегулярной смазки. Замена задних тормозных дисков форд мондео 4 Замена задних тормозных колодок Renault Megane 2 Рено Меган 2. по замене задних колодок: Ещё одна возможность заблаговременно разрушить колодки — это заехать на машине в воду.
Понятно, что при торможении диск греется, а если при всем этом он попадает в воду, то его может повести, в итоге чего возрастает износ колодок. Данное видео снято за один раз на телефон. Если водитель ездит спокойно, а станция СТО все равно стала ему вторым домом, значит нужно обратить внимание на поршни суппортов.
Замена передних тормозных колодок Шкода Октавия А5 как правило Обычно колодки Скорее всего, он закисает и изнашивается одна колодка или пара в одном и том же суппорте.
Избавиться от этой проблемы, к сожалению, не получиться.
ВИДЕО: Geely ck замена задних колодок
Замена задних тормозных замена заднего ступичного подшипника на рено меган 2 Но для предупреждения нужно периодически проводить проф. Как вдавить задний тормозной цилиндр Джили Эмгрнд ес На этом замена задних тормозных колодок на Geely Emgrand EC7 завершена. Одним из проблемных моментов является вдавливание поршня, в остальном все легко и. Как вдавить поршень заднего суппорта.
Два способа. Если всё в норме, то нужно заменить старые накладки на новые, не забыв установить проставочные пластинки.
Меняем самостоятельно тормозные колодки на Geely CK 2
Замена задних колодок на Renault Scenic 3 6 ноября Инструкция и фото как можно собственноручно произвести замену как передних, так и задних тормозных колодок на автомобиле Шкода Октавия А5.
Замена передних колодок на Renault Scenic 3 5 Особых проблем с этим не предвидится. Меняем колодки задних дисковых тормозов Focus 3.
Тормозной суппорт с ручником. Задние же были изношены практически в ноль, износ диска намного меньше передних. Зато с заменой колодок было очень весело, потратил 6 часов.
Все никак не мог вернуть цилиндр в исходное положение, в какую бы сторону не крутил. В итоге вытащил поршень наружу и очень долго пытался его вставить обратно, к тому же немного надорвал пыльник, что очень расстроило.
Чем известнее производитель, чем качественнее материалы он использует, тем выше цена.
Колодки тормозные задние Джили СК как заменить?
Но подумайте, стоит ли экономить на своей безопасности? Что дороже: потратить лишнюю тысячу или сохранить себе жизнь?
По статистическим данным, больше половины ДТП происходят из-за неисправности тормозной системы. Замена передних колодок на Джилли Эмгранд. Сотрудничество: -garage Я в контакте: Пабли В году, где то через три месяца после покупки автомобиля, случилось следующее.
Рекомендуем: Где в Geely MK Cross находится топливный фильтр
При торможении стояночным тормозом, должны одинаково распределятся усилия и работать на зажим обе колодки одинаково, это по теории, а по факту при ревизии задних колодок, после этого случая, обращенные вперед колодки были стерты на треть, а обращенные назад- новые. Замена задних тормозных колодок, на Nissan almera n16, без проблем!
И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении. При выборе тормозных колодок Джили Эмгранд необходимо обращать свое внимание на то, какие нагрузки будут предусмотрены на ваш автомобиль, так как для разных нагрузок могут быть предусмотрены разные колодки.
Замена задних тормозных колодок на GEELY CK самостоятельно
Поэтому, прежде чем покупать тормозные колодки, убедитесь в том, идеально подойдут для вашего автомобиля. Каждый автомобиль, имеет дисковые тормозные колодки, благодаря чему обеспечивается своевременное торможение автомобиля. Зачастую, при долгой эксплуатации автомобиля, они подвергаются большому износу. Также, от качества тормозных колодок будет зависеть их срок службы.
В основном, передние тормозные колодки Джили Эмгранд более подвержены износу, чем задние. Обычно, задние колодки прослужат вам в три раза дольше, чем передние.
Замена шаровой на Geely Замена подушки двигателя джили эмгранд Как можно про диагностировать состояние левой подушки которая к КПП крепитсяне сильно разбирая Как снять заднее сидение на джили мк Снятие и установка левой части спинки заднего сиденья производится аналогично снятию и установке правой Замена фильтр салона в джили ск Никаких инструментов чтобы провести в Джили СК замену салонного фильтра готовить не.
Замена масла в вариаторе geely Недавно а вернее с ТО-0 задумал менять масло в вариаторе и как полагается с
Замена задних колодок Джили
Замена задних колодок Джили делается в случае их износа. Задние колодок Geely бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Джили делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Джили, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Джили, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Как поменять задние колодки на джили эмгранд
По отзывам многих владельцев Geely Emgrand EC7 задние тормозные колодки снашиваются быстрее передних. Зачастую после 40-60 тыс км пробега появляется неприятных стук и шелест, который как раз таки и свидетельствует о необходимости замены задних тормозных колодок.
Регламент замены задних колодок на Emgrand EC7
В карте ТО не указан срок замены задних колодок, однако по отзывам многих владельцем эмгранда задние колодки «подходят» к 50-60 тыс км пробега. Советуем после 50 000 км провести ревизию и осмотреть как задние, так и передние колодки. У двоих знакомых на Emgrand EC7 сзади были установлены колодки фирмы BOSCH и они износились быстрее чем передние. А спереди стояли FERODO.
Поэтому советуем следить за состоянием задних колодок и при появлении первых признаков их стирания не жалеть, а сразу же произвести замену.
Стандартная толщина рабочей части колодки 11мм, а предельно допустимая для использования 2мм, если меньше двух то необходима замена колодок.
Какие колодки выбрать для замены
Аналоги 1064001725
- Asam-SA 71369 от 450 руб
- Asimco KD0714 от 750 руб
- AywiParts AW1810537 от 650
- Fenox BP43043 от 600 руб
- LYNXauto BD2211 от 550 руб
- NIBK PN0069 от 1200 руб
- TRW GDB 1620 от 1300 руб
- BOSCH 0 986 495 092 от 900 руб
Перед покупкой колодок советуем еще раз убедиться, что данные колодки подходят для вашего автомобиля.
Мануал по самостоятельно замене колодок
Сама по себе замена колодок не сложный процесс, но потребует некоторых манипуляций. Если поршень переднего суппорта достаточно легко вдавливается для установки новых колодок,то с задним придется повозиться, так как он не сдавливается, а закручивается.
Ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Далее откручиваем с помощью ключа на «14» два болта крепления скобы суппорта и аккуратно убираем ее в сторону.
Затем вытаскиваем старые колодки, с помощью металлической щетки очищаем суппорт и скобу от грязи и налета.
Теперь самое интересное: нам необходимо вкрутить поршень, чтобы установить новые колодки.
Поршень вкручивается в сторону против вращения колеса — то есть левая сторона крутится по часовой стрелке, а правая сторона против часовой.
Крутить следует с помощью специально инструмента, но его как правило под рукой нет, поэтому поршень можно закрутить с помощью круглогубцев, но придется немного повозиться.
После всех манипуляций поршень вдавлен, остается лишь установить специальные скобы которые идут с колодками. Желательно побрызгать их медной смазкой.
Далее стандартная процедура — установив колодки, одеваем скобу суппорта и закручиваем болты. Проверяем и ставим колесо.
На этом замена задних тормозных колодок на Geely Emgrand EC7 завершена. Одним из проблемных моментов является вдавливание поршня, в остальном все легко и просто.
Похожие Статьи:
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Снятие
1. Поднять автомобиль на подъемнике и зафиксировать с помощью специальных опор.
Чтобы постараться сохранить балансировку колеса, перед снятием шины с диска, необходимо нанести установочные метки.
2. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо в сборе.
3. Отсоединить от тормозного суппорта трос стояночного тормоза (1), как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить нижний болт/направляющую тормозного суппорта (2), как показано на рисунке ниже.
5. Поднять тормозной суппорт вверх.
6. Извлечь тормозные колодки, как показано на рисунке ниже.
7. Измерить толщину фрикционной накладки тормозной колодки, используя линейку. Если толщина фрикционной накладки менее, чем предельно допустимая величина, необходимо заменить колодки в сборе. Стандартная величина толщины накладки: 11.0 мм.
Предельно допустимая величина толщины фрикционной накладки: 2.0 мм.
После замены тормозных колодок необходимо проверить тормозной диск на износ.
Установка
1. Измерить толщину металлической части тормозной колодки.
2. Установить тормозные колодки в направляющие, вместе с прижимными пружинами.
Замок поршня тормозного суппорта должен быть направлен в сторону уровня.
3. При необходимости, используя специальное приспособление, отвести поршень внутрь цилиндра тормозного суппорта.
При перемещении тормозного суппорта быть предельно осторожным, чтобы не повредить пыльники болтов направляющих и поршня.
4. Переместить вниз тормозной суппорт, установить и затянуть нижний болт/направляющую суппорта (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления: 30 Н м.
5. Подсоединить к тормозному суппорту трос стояночного тормоза (2), как показано на рисунке ниже.
6. Установить заднее колесо, затянуть гайки крепления с требуемым моментом затяжки.
7. Опустить автомобиль на подъемнике.
Тормозные колодки с правой и левой стороны заменяются аналогично.
Ответы (1)
Вот схема замены
1) снять колесо
2) снять с ручного тормоза
3) ослабить трос ручника
4) открутить суппорт — болты на 13
5) откручиваем цилиндр с трещеткой надавливая на нее — против часовой стрелки
Износ тормозных колодок — причины и способы определения неисправностей
Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.
Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:
- Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.
Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.
- Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
- Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).
Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:
- увеличение тормозного пути;
- резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
- неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).
Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:
- Качество изготовления и материалов колодок.
- Манеру езды водителя.
- Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
- Климатические особенности региона эксплуатации.
- Естественный износ при торможении.
Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.
С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.
Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.
О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.
Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.
Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.
Цоколь ламп на Форд Куга 2
Spread the loveКакие лампы на Форд Куга 2Содержание1 Какие лампы на Форд Куга 21.1 Какие лампочки на Форд Куга 21.2 Замена лампы ближнего света Форд Куга 21.2.1 Замена лампы ближнего света Форд Куга 2 видео1.2.2 Мы в VK и Fb Свой первый компактный кроссовер Форд показал в 2006 году. Машина по меркам тех дней была […]
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах
Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:
- Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
- Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
- Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.
Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).
Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.
Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.
Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.
Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.
В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.
Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.
Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.
Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.
По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.
Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.
Лампы применяемые на автомобиле Киа Церато 2
Spread the loveЛампы на автомобиле Киа Церато 2 Все применяемые лампы Киа Церато 2008—2012 года, их характеристики и визуальные отличия. — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами. — галогеновая лампа Н1 ; мощность 55 ватт. Лампа Н1 меньшего размера. Небольшим стеклянным цилиндром на конце, где находится нить накаливания. — галогеновая […]
Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах
Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.
Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.
Последовательность операций такова:
- Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
- Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
- Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
- Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
- Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
- Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.
После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.
Размер дворников на Джили МК Кросс / Geely MK Cross
Spread the loveДворники на Джили МК Кросс / Geely MK CrossСодержание1 Дворники на Джили МК Кросс / Geely MK Cross1.0.1 Размер заднего дворника Джили МК Кросс1.0.2 Какие дворники лучше на Джили МК Кросс / Geely MK Cross1.0.3 Замена дворников Джили МК Кросс1.0.4 Мы в VK Щетки стеклоочистителя на Джили МК Кросс с 2006 года выпуска […]
Проверка работы тормозов после замены колодок
При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.
Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).
Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:
- первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
- в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).
Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.
Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.
Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.
Выставляем рычаги симметрично
Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов.
Spread the loveНеобходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.Содержание1 Необходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.1.1 Система «part-time»1.2 Система full-time1.3 Правда о некоторый системах full-time1.4 Группы систем полного привода современных автомобилей.1.4.1 Группа 1: Part Time1.4.2 Представители п Part Time :1.4.3 Группа автоматизированный «Парт Тайм» — On demand.1.4.3.1 Представители группы — On demand1.4.4 Городской Full Time1.4.4.1 Представители группы — On demand1.4.5 […]
Непосредственные свидетельства износа
Чтобы не подвергать опасности автомобиль и водителя вместе с пассажирами, при обнаружении любого из вышесказанных признаков поломки этой автомобильной детали рекомендуется сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью. Там, проведя визуальный осмотр, специалисты смогут точно определить, требуется ли замена запчасти этой системы транспортного средства.
Но при необходимости визуальный осмотр можно провести и самостоятельно. В таком случае следует обратить внимание на внешний вид, ведь именно по нем можно определить признаки износа тормозных колодок. Среди них:
- Снижение толщины фрикционной накладки до установленного производителем детали значения.
- Механические дефекты фрикционной накладки – наличие трещин, впадин, сколов и тому подобных повреждений.
- Снижение толщины диска этой системы ниже минимального значения. Этот показатель, как и толщины фрикционной накладки, измеряется микрометром.
- Трещины на диске.
- Наличие выступающего бортика на наружном крае детали.
- Присутствие сколов и глубоких повреждений на накладке и самом основании.
- Перекос диска.
- Наличие на дисках угольного налета, который является свидетельством начала разрушения поверхности.
Ну и, наконец, самый последний признак того, что тормозные колодки нуждаются в незамедлительной замене – наличие под колпаком колеса темного налета с вкраплениями металла. Это является следствием того, что фрикционные накладки полностью стерлись и началось истирание самого основания запчасти.
При наличии любого из вышесказанных свидетельств проблем с этими деталями следует незамедлительно проверить состояние всей системы торможения и при необходимости – провести их замену, поскольку от этого напрямую зависит безопасность водителя.
Читайте также: