Замена задних колодок сузуки гранд витара

Обновлено: 16.05.2024

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.

Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.

Как распознать неисправность тормозных колодок?

Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.

Как восстановить нормальную работу тормозной системы?

К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.

Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:

Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену тормозных колодок в автомобиле Гранд Витара.

Сколько прослужат колодки всё полностью зависит от вашего стиля вождения. Вообще идеальный срок замены колодок - это двадцать тысяч километров.Но мы советуем всё-таки сократить срок замены.

Причина порчи колодок, а также их быстрого износа - это непосильная нагрузка. Вообще опыт подсказывает, что обычная сильная нагрузка на колодки появляется в больших городах, там где невозможно держать одну скорость постоянно. Частые светофоры, тяжёлое передвижение заставляет часто тормозить.

Для начала это конечно неприятные звуки при торможении Чем больше колодки приходят в негодность, тем больше звук усиливается. Кстати, звук может быть сильнее с той стороны, которой уже деталь износилась намного больше.

Следующий этап - это конечно неоправданное поведение тормозной системы. Тормозной путь значительно увеличится, когда будете использовать педаль тормоза траектория движения будет отклоняться.

После того, как вы проведете визуальную диагностику мжете выявить неисправность данных колодок. Там могут остаться также следы стружки металлической а также пыли. Эти элементы зачастую оседают на детали, которая повреждена, но ещё и может оставаться на тех деталях, которые располагаются рядом.

Если вы увидели повреждения механические, тогда можете смело производить замену колодок.

Что нужно сделать для того, чтобы тормозная система нормализовалась?

Как вы поняли сколы и трещины не подлежат ремонту. Здесь есть только один выход - замена колодок. Мы советуем колодки менять попарно.

Не забывайте, что процедура достаточно сложная, соблюдайте технику безопасности.

Замена задних барабанных тормозных колодок.

Всем привет.
Вчера выдался свободный день и солнечный день и даже дождя не было =) решил сменить задние колодки тк при интенсивном торможении появлялся дикий скрип. Все как всегда делалось на стоянке.
Заранее были куплены колодки бош и стопорные шайбы тк в комплекте их нет.

Честно я не люблю менять тормозные колодки в барабанах, это у меня еще со времен жигулей классики осталось, когда менял колодки в барабанах пружина обязательно улетела и искал ее у соседних гаражей и везло мне, что в пролете не было травы=)
Снимал барабан как и в прошлый раз с помощью 2х болтов от жигулей которым кардан к хвостовику прикручивают.

Снял барабан и увидел небольшие борозды на поверхности, видимо что-то попало. колодки кстати были изношены немного по разному, вроде не криминально.

Когда снял барабан сделал общее фото, а то вдруг забуду как что было =))

Уже предвкушал как буду искать отлетевшую пружину при установке, но я был удивлен как все по человечески сделано, нижняя одевается руками, верхняя с небольшим усилием. Фото делал на левом колесе, а финал только на правом сфоткал так что не обращайте внимания, все делается зеркально.
Освобождаем колодки сняв нижнюю пружину затем верхнюю и снимаем стопорные скобы которые держат колодки. Снимаем шайбу которая держит скобу ручника, снимал плоской отверткой, развалилась пополам.(заранее были куплены новые фото в начале поста) (На второй стороне снял стопорную шайбу без повреждений ) Вытираем все от грязи и пыли и собираем в обратной последовательности. на скобу ручника одеваем колодку и одеваем стопорную шайбу, ее одевал при помощи трубки на 10, просто надавил и она равномерно без повреждений оделась.

Вытираем барабан внутри от пыли и грязи и ставим на место, не забываем выкрутить болты которыми снимали барабан.

В целом все ничего сложного со вторым все аналогично (только обнаружил погнутое ухо на колодке). За что в сервисе просили 1700р не понятно …

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara

Комплектующие тормозной системы постепенно теряют способность эффективно функционировать, что объясняется выработкой фрикционного слоя деталей. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства необходимо своевременно менять выработанные детали новыми комплектующими – в противном случае снижается безопасность использования автомобиля.

Обзор

На втором поколении Гранд Витара по всему периметру установлены тормоза дискового типа, что гарантирует длительный ресурс эксплуатации и легкость при замене комплектующих. Во время выбора тормозных колодок для автомобиля рекомендуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя – в противном случае существует вероятность приобретения несовместимого по габаритам деталей.

Производитель	Артикул	Конструкционное расположение	Толщина, мм	Длинна, мм	Примерная стоимость, руб.
Kashiyama	D9044	Передний мост	16.78	136.5	1890
Kashiyama	D9067	Задний мост	19.05.2018	136.5	1920
Ashika	J3608028	Передний мост	16.78	134.5	1750
Jakoparts	3443	Задний мост	17.02.2018	136.5	1880
TRW GDB	CMX1188	Передний мост	19.05.2018	136.5	2010

Обратите внимание! Среднестатистический ресурс тормозных колодок составляет 50-55 000 км пробега, тормозных дисков – 60-65 000 км.

При приближении пробега к данной отметки необходимо регулярно диагностировать ресурс выработки – оптимальным вариантом будет приобретение тормозного комплекта с установленными датчиками износа, которые звуковым оповещением известят от недостаточной толщины фрикционных накладок.

Помните, своевременная замена колодок существенно удешевляет стоимость обслуживания автомобиля и снижает вероятность деформации диска.

Замена передних колодок

Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:

Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы. Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем. Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.

Важно помнить! При завершении процедуры обслуживания тормозной система важно прокачать тормоза и при необходимости долить тормозную жидкость до отметки на горловине расширительного бачка.

Как поставить задние колодки в домашних условиях

Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:

Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.

Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей.

Замена задних колодок сузуки гранд витара

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Замена Тормозных Колодок На Сузуки Гранд Витара

3) Как выполнить частичное обслуживание тормозной системы.

Я начал всю эту эпопею, обыграв рулевое управление при торможении со скоростью свыше 80 км / ч.

Итак, я долго искал форум, и что бы я ни ставил на колодки (стоит отметить мну двигатель 2.4, а не тот факт, что подушки 2.0 подходят)

Но все оказалось проще.

Оригинальные номера передних тормозов башмак для моей машины (если хотя бы один из них вам подходит, вы можете использовать оригинал, как описано ниже)

Kashiyama D9044 (Пыль, средняя стоимость за сигнал, до 20k)

Jakoparts J3608028 (и вот я, я получаю кашияму или что-то)

TRW GDB 3443 (несколько обзоров, скрипка)

Morse / Master Friction Master CMX1188 (Незначительные обзоры, без скрипов и пыли, долгих прогулок)

На самом деле последний вопрос я выбрал.

Из рисунков следует, что 2.4 и 2.0 имеют одинаковые колодки и диски.

Минимальная толщина тормозной диск составляет 23 мм

Номинальная толщина тормозного диска составляет 25 мм.

Измерение проводится опорой как минимум в двух точках.

Купил машину для подержанной машины, пробег 45к за 3 года.

Поэтому наряду с канавкой и заменой подушек было решено смазывать пальцы суппорта, для этого необходима смазка (для смазки болтов это также необходимо)

жидкий Керамик-Паста Моллер. Керамическая паста (код товара: 3418)

Лично я рекомендую использовать его, но если вы его не найдете, найдите любую другую высокотемпературную смазку, которая говорит, что это хорошо для смазки направляющих (если вы их не смазываете)

Если вы разберете тормозные диски, Рекомендую купить подобную химию

Loctite 8151 Смазанный алюминий. Антивозрастной аэрозоль 15374 150 мл

Антикоррозийный и, самое главное, против строительства.

Ну и конечно же WD40 для болтовой винтовки =)

С химией и запчастями мы разобрались, перейдем к инструменту.

Я положил фото вместе.

3) 2 стойки для подвески передних колес

Здесь следует отметить, что без них было бы очень неудобно отрывать болты, которые удерживают раму суппорта тормоза (которая остается после снятия суппорта)

И когда колеса зависли, я вернул их на место.

4) Веревка для снятия суппорта (настоятельно рекомендую не вешать его на тормозной шланг)

5) Набор гаечных ключей и головок, для них нужна хорошая головка или ключ на 14, прямой ключ на 17 и головка 17 с удлинителем.

6) Отвертка большая для поддержки вдавливания. Идеально стоящие давления не используются.

7) Тиски 2 штуки все меньше и больше, их очень удобно нажимать на суппорта.

8) химия, описанная выше

9) Экспортер / бензин для чистки всего, что пригодится.

11) Умная ткань =) Синтетическая ткань для очистки отверстия, в которое попадает опорный штифт от старого масла.

12) Беруши для чистки отверстия, в которое входит штифт суппорта и чистки тряпки пальца.

13) Коробка для замачивания болтов и кронштейнов

15) Щетка с металлической щетиной для очистки всего, что попадает в ваши руки.

16) Мягкая кисть, на всякий случай.

17) суппорт для измерения тормозного диска.

18) Маленькая отвертка, удобно наносить масло на пальцы и чистить грязь.

Я забыл взять это сразу и то, что мне было нужно.

1) Зажим для удаления опорной рамы. (Я рекомендую счетчик)

2) Кожа 360 для чистки ступицы.

3) Два болта, чтобы сломать шторм. Диски со ступицы.

Здесь стоит отметить, я не знаю, как измерить ленту с помощью того же болта.

Измерено штангенциркулем, найдено 7,8 мм, измерено на резьбе.

Требуются 1 и 2 балла, иначе мы сломаем весь процесс)

Итак, начнем процесс.

1) Рекомендую позвонить в мойку и попросить помыть оба передних колеса (внутри)

Не рекомендуется после длительной поездки, желательно сразу после выхода из дома.

2) Мы используем ручную работу, используя максимальную мощность и способности.

3) Поставьте коробку в положение Пили на 1 передачу для механика.

4) Отсоедините болты переднего колеса, поднимите первую часть машины и положите ее на стойку (стойка находится под планкой, к которой прикреплена рама трансмиссии, а вторая часть повторяется.

Если вы меняете только прокладки, вам просто нужно украсть одну сторону машины и положить что-то в нее для безопасной работы.

4) Смотрим на этот позор.

Сменные накладки SUZUKI Grand Vitara.

Все так же как и в 2108.

Замена тормоза коврик Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2007

замена задний барабан тормозные колодки, Сузуки Гранд Витара 2.0 AT 2007 на 100 тыс. Км. запустить. Камера снята с.

На фото, красный указывает верхний болт поддержки, белый верхний опорный болт рамы, а синий грязные пилами, которые должны быть проверены и, если есть трещины или разрывы, не откладывайте операцию, пока не приобретете эти ластики или заказать и заменить как можно скорее (иначе, когда вы будете заменены пальцем, а скорее пальцем и штангенциркулем)

5) Установите ключ на 17 и направьте решетку на 14 и обожмите нижний и верхний болты.

Закрепите пружинную опору (главное, чтобы она висела на шнуре, а не на шланге)

Чтобы заменить подушки, просто открутите нижний опорный болт; верхний болт не может быть затронут.

6) Снимите старую обувь и сразу же наденьте новую обувь на старую и сравните, совпадают ли они, если мы собираем разные размеры и идем в магазин за другими прокладками.

7) Чтобы снять тормозной диск, открутите раму суппорта. Прокрутите до 17-метровой клавиши, чтобы помочь. 2 болта.

Я предупреждаю вас не откручивать его коротким инструментом, иначе вы сломаете голову. Точнее, откидная головка (на другой машине я ее все же сломал) и, кстати, ударил меня по крылу головой =)

8) Потом я ожидал сюрприза, тормозные диски закипели, и я пошел искать подходящие болты. (Толщина 7,8 мм, без признаков их)

9) Снимите тормозные диски. Мы берем паз или ставим новые. (Измерьте толщину 25, минимум 23 перед канавкой)

У меня было 24,8 мм, после канавки около 24,3 мм.

Дисковые прототипы в 3 местах

Поверхность, непосредственно прилегающая к подушке (2 стороны), и то, что поверхность, примыкающая к ступице, важна (это также может быть ударом)

Красный цвет обозначает область, подлежащую очистке, чтобы предотвратить попадание песка и других твердых материалов.

10) Сняв крышку и раму, я сразу же бросил болты в растворитель и снял металлические направляющие, которые были вставлены в раму и также брошены в растворитель.

11) Прежде чем снять пальцы, я почистил их металлом. Щетина. это все, что я мог сделать. (Не рвать и не давить на шину)

12) Снимите пальцы из опорной рамы, я рекомендую извлекать и очищать их один за другим, как они отличаются.

Протрите пальцы салфетками и разбавителем (мы чистим только резиновые салфетки)

Чистим резину ушными пробками.

Очистите отверстие, в которое вставлен палец с синтетическими салфетками, наполните его растворителем, ушками и просушите.

13) Выпуск жира на опорный палец и всегда наносите смазку на верхнюю части пальца.

Мы помещаем это в место, постоянно скручивая, поскольку мы вставляем, просто поворачиваем, щелкаем и встряхиваем другой.

Но очень грязный палец.

14) Установите очистку с помощью растворителя и металлической щетки, направляющей колодки тормоза (обведено красным)

Мы чистим болты рамы и смазываем их, чтобы они не прилипали.

ВНИМАНИЕ, если вы склеиваете края болтов, я настоятельно рекомендую заменить их перед установкой или в ближайшем будущем!

15) Очистите ступицу наждачной бумагой / растворителем.

Смазанное серебро =) (описано выше в химии)

16) Установите тормозной диск (если новый ДОЛЖЕН смыть растворитель / бензин с рабочей поверхности)

17) Поставим опорную раму и накрутим ее.

18) Откройте бачок с тормозной жидкостью, вы можете просто открутить его и оставить крышку сверху, его можно снять и покрыть тканью или тканью, чтобы грязь не попала в него.

19) Нагрейте суппорт (всего 1 секунда. Коснитесь нижней части), я утопил на фото в подвешенном положении, что не удобно (проверьте багажник на наличие трещин и замените при необходимости)

Поэтому мы чистим болты суппорта, пропитанные растворителем, чистим колпачок металлической щеткой, смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок, привинчиваем его только сверху, поднимаем суппорты и осторожно осторожно сжимаем поршень с резиной ободок, чтобы он не наматывался на тормоз (после снятия давления), расправил ластик и снова сжал.

20) Установите новые колодки, обязательно установите направляющие колодки, вверните суппорт, сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормоз, чтобы согреть поршень и ударить по тормозным колодкам, а также по тормозной жидкости (которая, вероятно, включена верх стен)

21) Повторите операцию со вторым колесом.

22) Снова нажмите тормоз и посмотрите на уровень в тормозном баке, если он слишком высок, чтобы взять шприц или ткань и поглотить излишки.

23) Закройте расширительный бачок.

24) Поставьте колеса, опустите машину.

25) Мы запускаем и запускаем очень медленно и сразу пытаемся остановиться, поэтому мы проверяем тормозную систему несколько раз.

26) Теперь необходимо протереть прокладки на дисках или дисках и прокладки, покрывающие около 200 км пути =)

Надеюсь, я подробно описал, что может сделать малыш =))

После замены ритм полностью исчез, звуковой сигнал еще не слышен, немного замедляется из-за незакрепленных колодок и дисков.

Тормозная колодка

См. Примечание в начале данной Главы.

Перед установкой тормозного барабана, проверьте внешний диаметр тормозной колодки (3). Если он не соответствует приведенному ниже значению, отрегулируйте его в соответствии с техническими условиями, повернув регулятор (4). Внешний диаметр тормозной колодки: "a" - 219.4 - 219.7 мм (8.638 - 8.650 дюймов).

Установите тормозной барабан, убедившись, что внутренняя часть тормозного барабана и тормозных колодок свободны от грязи и масла.
По завершении работ, нажмите на тормозной рычаг с усилием примерно 30 кг (66 фунтов) от трех до десяти раз, чтобы получить необходимый зазор между барабаном и башмаком. Отрегулируйте кабель стояночного тормоза (для регулировки, обратитесь к Разделу Проверка и регулировка стояночного тормоза в Главе Тормозная система).
Установите заднюю центральную консольную коробку.

Проверьте и убедитесь, что тормозной барабан не заедает и тормоза работают правильно. Затем снимите транспортное средство с подъемника и выполните проверку тормоза (ножного тормоза и стояночного тормоза).

Выполните п. 1 - 5 процедуры снятия Раздела Тормозной барабан.

Будьте особенно осторожны, устанавливая возвратную пружину тормозной колодки. Неправильная установка может привести к тому, что пружина соскочит и может стать причиной травмы.

Снимите пружины, прижимающие башмак (1), отогнув штифты, прижимающие башмак (2).

Снимите верхнюю возвратную пружину (4), сборку регулятора (3), рычаг регулятора (5), пружину рычага регулятора (6), пружина стойки (8), and сойку (7).
Снимите тормозные колодки и нижнюю возвратную пружину башмака (9).
Снимите тормозные колодки и отсоедините кабель стояночного тормоза (2) с рычага колодки стояночного тормоза (1).

Снимите рычаг колодки стояночного тормоза (2) и держатель (1) с тормозной колодки (3).

Рычаг стояночного башмака

Осмотрите рычаг тормозной колодки и проверьте, свободно ли движение относительно тормозной колодки. Если он неисправен, исправьте или замените.

Проверьте резьбу или храповик стойки и регулятор, нет ли износа, застревания и коррозии.

Осмотрите не повреждены и не ослабли ли пружины.

Осмотрите каждую часть со стрелкой, нет ли ржавчины. Если есть неисправности, замените.

Обратитесь к подразделу Осмотр Раздела Тормозной барабан.

Соберите части в порядке, обратном порядку при снятии.

Установите пружины, удерживающие башмак (1) придавив их на место и поворачивая прижимные штифты (2).

Установите сборку регулятора (3) и верхнюю возвратную пружину башмака (4).
Установите рычаг регулятора (5), пружину рычага регулятора (6), сборку стойки (7) и пружину стойки (8).
Установите нижнюю возвратную пружину башмака (9).
Затем обратитесь к Разделу Тормозной барабан.

Видео про "Тормозная колодка" для Suzuki Grand Vitara

Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007 Замена паредних накладок СУЗУКИ гранд витара.

Замена задних колодок Сузуки Гранд Витара

Замена задних колодок Сузуки Гранд Витара делается в случае их износа. Задние колодок Suzuki Grand Vitara бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Сузуки Гранд Витара делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Сузуки Гранд Витара, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Сузуки Гранд Витара, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Читайте также: