Замена задних колодок сузуки сплэш

Обновлено: 05.07.2024

Замена задних колодок Сузуки Сплэш

Замена задних колодок Сузуки Сплэш делается в случае их износа. Задние колодок Suzuki Splash бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

Замена задних колодок Сузуки Сплэш

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Сузуки Сплэш делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Сузуки Сплэш, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант заменыЦена
Замена задних колодок, дисковых от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Сузуки Сплэш, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Сегодня поменял колодки в задних барабанах. Пробег 30 т. км. Одна из колодок стерлась почти до металла, один из барабанов внутри сношен колеями (не равномерно).
А теперь главное: я бы изобретателю этих тормозов лично бы в голову гвоздь вбил! Такую конструкцию мог придумать только чей то сильновоспаленный разум! Я вспомнил все матерные выражения пока менял колодки! Это просто тоска.

P.S. Обнаружился люфт задних полуосевых подшипников. Пробег еще раз напомню 30 т. км., это так инфа к размышлению.

Егор2
Старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Поменял сзади колодки в субботу. сама работа по установке новых колодок заняла 20 минут на первом колесе и 15 на втором. остальное время заняло снятие-установка колес, барабанов и замена одного из тросов ручника (старый порвался). И это при том что я делал эту операцию в первый раз в жизни.

Секрет прост. Вилы!
Берем колхозные вилы, отрезаем один зуб. Получаем длинный кривой шип, слегка его полируем - и все пружинки натягиваются за 5 секунд! Спасибо Юре ВУР на науку.

Lavruhin
Изменник!

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Поменял сзади колодки в субботу. сама работа по установке новых колодок заняла 20 минут на первом колесе и 15 на втором. остальное время заняло снятие-установка колес, барабанов и замена одного из тросов ручника (старый порвался). И это при том что я делал эту операцию в первый раз в жизни.

Секрет прост. Вилы!
Берем колхозные вилы, отрезаем один зуб. Получаем длинный кривой шип, слегка его полируем - и все пружинки натягиваются за 5 секунд! Спасибо Юре ВУР на науку.

ДимНик
Guest

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

А я стальной проволочкой натягивал тож в 5 сек

Lavruhin
Изменник!

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

ДимНик
Guest

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

С проволочкой я наупражнялся на тазиках когда там цилиндры каждую неделю летели

Sappfire
Профи

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Rockfire
Старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Точно никто не хочет купить переходники для дисковых тормозов?
В выборе - продавать машину на барабанах - но тормозящих или на проставках для дисковых тормозов, но пока с заглушенным контуром.

Lavruhin
Изменник!

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Точно никто не хочет купить переходники для дисковых тормозов?
В выборе - продавать машину на барабанах - но тормозящих или на проставках для дисковых тормозов, но пока с заглушенным контуром.

Серег, у меня товарищ присматривается к твоей машине, но ему это непомерно тяжело (в цене).
В общем с ним мы и меняли колодки, он все видел. ( в том числе и мертвые полуосевые за 30 т. км. на 26 колесах)

По поводу переходников: меня смущает что
1 не будут они тормозить в паре с передом.(колдун. АБС. )
2 АБС прийдется убрать.
3 нет денег.
4 нужно время на переработку тормозов.
5 опять нет денег.
6 ну и снова то же, нет денег.
но замена задних колодок меня тянет к дискам.

Artrom
Старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

С каждым разом крик души будет ослабевать, придёт навык
А когда машинка станет по-старше, начнут каждый раз грибочки ломаться, которые колодки держат.
Так что рекомендую заранее жигулёвские от классики купить. Они чуть длиннее, но с шайбочками в самый раз. А то я один раз уже бегал как ошпаренный, ехать надо, а никак.

Lavruhin
Изменник!

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Друг, спасибо.
Я с опытным нивоводом менял колодки, и естественно я выдергивая барабан сломал один из них (грибочков). И как положено от класики все подошло. Я просто разжал родную пружину и вроде хватило.

Навык навыком, но система (барабанных тормозов) - просто ураган. Мой товарищ то же самое говорил, что привычка будет. Но на первый раз - это ужас.

LaCrema
Мудрец

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

У винта регулировки, который колодки раздвигает, на обоих концах есть "вилка" для упора в колодку.
И вот на одной из этих вилок в торце сбоку есть паз-пропил. И вот если использовать этот паз для упора пружины пока ее натягиваешь, все делается легко и просто :thumbsup:

Victor_S
Эксперт

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Тоже вчера поменял колодки(почти месяц отработали. ) и с правой полуосью позанимался. Натягиваю пружину просто пассатижами, навык придет.
2REM: Рома, нифига у меня не получилось отбить втулку кувалдой. Хотя я и старался. В конце концов, чтобы не болгарить приварили кусок профиля к втулке и сбили кувалдой. Хотели попробовать так же и с подшикником поступить, но он, сука, очень плохо варится, пришлось таки болгарить. Пока сбивали втулку немного шлицевую попортили, пришлось час возиться восстанавливать. Что-то я думал полуось каленая. О она и мнется и пилится очень даже ничего.

Ветеран

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Victor_S
Эксперт

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Эксперт-старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

собирать задние тормоза в первый раз - камасутра.
Главное не перепутать с регулировочным механизмом

Уже несколько раз менял колодки
Износ всегда одинаковый
Я тщательно подвожу колодки , перед тем как поставить колёса
И обязательно прокачиваю задний контур

Ветеран

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

а. и естественно полуось со втулкой лежит на наковальне. В моем случае был кусок рельсы. Втулка на релсу ложтся, а сверху молотком большим, не кувалдой!

Добавлено через 40 секунд

собирать задние тормоза в первый раз - камасутра.
Главное не перепутать с регулировочным механизмом

Уже несколько раз менял колодки
Износ всегда одинаковый
Я тщательно подвожу колодки , перед тем как поставить колёса
И обязательно прокачиваю задний контур

Сузуковод со стажем

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

По поводу переходников: меня смущает что
1 не будут они тормозить в паре с передом.(колдун. АБС. )
2 АБС прийдется убрать.

но замена задних колодок меня тянет к дискам.

Эксперт-старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.


А прокачивать зачем?

Artrom
Старожил

Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.

Может и не по-теме, но сегодня накипело.
Менял колодки и не задние, а передние и не на Джимнике, а на Серене.
Предистория заключается в том, что взяли колёса летом в Автомире в Новгороде и там же нам перекидывали резину. Предложили пройти в отдельное помещение и выпить кофе, но как сегодня выяснилось, надо было стоять с битой, контролировать этих криворуких ребят и бить их по кривым рукам и пустой башке.
Эти кренделя своими пневмогайковёртами умудрились на обоих передних колёсах закрутить гайки не по резьбе. Как результат, при попытке снятия колёс, одна шпилька сломана под нуль справа, вторая на половину слева.
В очередной раз убедился, что лучше, по-возможности всё делать самому. Так как даже в "крутых" сервисах работают дауны. Ну а если, делать у них, стоять над душой и когда этот даун начнёт вставлять гайку в пневмогайковёрт, а не наживлять руками - сразу бить его наотмашь по башке.Злой оскал

Кстати, что бы задавить тормозные цилиндры в суппорте без всяких съёмников, использовал два болта 7см длинной (размер не важен, что бы прошли в отверстия крепежа суппорта), две гайки к этим болтам , две шайбы, ключ на 14 двухсторонний, можно другой, мне по размеру этот подошёл. Эти элементы заменяют цивилизованные приспособления

Замена задних колодок сузуки сплэш

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:


Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.


В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!


После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.






В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.


И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.


Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.








Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.









Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.






Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.


После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.









И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.






Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.






Не забываем пробочку!



В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):


Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Замена задних колодок Suzuki Splash

Замена задних колодок Suzuki Splash, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Сузуки Сплеш: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Suzuki Splash.

Многие полагают, что замена задних тормозных колодок Suzuki Splash (Сузуки Сплеш) требуется при заметном уменьшении эффективности задних тормозов. На деле ждать подобного небезопасно. В случае, если у Вас не имеется достаточного навыка, необходимо проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит малую часть, может помочь избежать основательных поломок, снизить расходы на эксплуатацию.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей Цена, руб.*
легковые а/м джипы минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных) 1600 2200 2600
замена задних тормозных колодок (дисковых) 800 900 1200
замена задних тормозных барабанов 600 900 1300
замена заднего тормозного суппорта 950 1200 1200
замена тормозного цилиндра 650 750 850
переборка тормозного суппорта 2500 3200 3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на "четырнадцать", ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на "четрнадцать".

После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.

Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.

Перед автомобиля установите на домкрат

Крепления колеса выкручиваем и снимаем его

Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на "четырнадцать"

Болт, который крепит его снизу также выкрутите.

Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.

Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.

С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.

а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.

Посмотрите на старую и новую клодку

На новую колодку установите пластину противоскрипную

Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.

Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.

После приступим к внешней

Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок и дисков Сузуки СХ4 (Suzuki SX4), фото и видео инструкция.


Сегодня у нас обучающий урок в видео фото и видео инструкции как своими руками заменить задние тормозные колодки и диски на автомобиле Сузуки СХ4 (Suzuki SX4).

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Все болты креплений опрыскиваем проникающей смазкой и ждём несколько минут. Ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта направляющих:


Суппорт можно легонько сбить обратной стороной молотка из своего посадочного места:


Закрепляем его за детали подвески, чтобы он не висел на тормозном шланге под нагрузкой. Вытаскиваем старые тормозные колодки, у нас одна прикипела, пришлось её сбивать при помощи отвёртки:


Скоба суппорта крепится двумя болтами на 14 мм., откручиваем их:


Закручиваем в специальные отверстия на тормозном диске болты M8 и закручиваем их по часовой стрелке:


Попеременно, вначале немного крутим один болт, затем примерно столько же другой, до тех пор пока тормозной диск не сойдёт со своего места:

Поршень на тормозном цилиндре вдавливаем и закручиваем по часовой стрелке при помощи большой металлической пластины.


При выполнении данной операции лучше всего открыть бачок с тормозной жидкостью и следить за её уровнем, при необходимости можете при помощи шприца откачать 50-100 мл., чтобы она не полилась через край.

Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно, без каких либо усилий. При необходимости достаём их, очищаем от старой смазки и заново смазываем. Проверяем целостность их пыльников. Чистим посадочные места колодок щёткой по металлу:


Делаем это до тех пор пока прижимные пластины нормально не встанут. Тормозной диск опрыскиваем очистителем тормозов, после этого не трогаем его голыми руками. Посадочную площадку тормозного диска можно смазать медной или графитовой смазкой, чтобы он не прикипел. Устанавливаем тормозной диск, на время для фиксации закручиваем один колёсный болт:


Прикручиваем обратно скобу суппорта, ставим колодки и устанавливаем суппорт на место. Далее сборку проводим в обратном порядке. Перед тем как начать движение несколько раз подряд до упора нажимаем на педаль тормоза.

Для тех, кого интересует момент затяжки деталей при помощи динамометрического ключа:


Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Сузуки СХ4.

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Suzuki SX4.

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на "четырнадцать", ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на "четрнадцать".

После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.

Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.

Перед автомобиля установите на домкрат

Крепления колеса выкручиваем и снимаем его

Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на "четырнадцать"

Болт, который крепит его снизу также выкрутите.

Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.

Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.

С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.

а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.

Посмотрите на старую и новую клодку

На новую колодку установите пластину противоскрипную

Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.

Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.

После приступим к внешней

Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara


В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.


Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.


Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.


Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.


Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.


Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Какие тормозные диски для Suzuki Splash



Бывают невентилируемые, вентилируемые и с перфорацией. Определить какие из первых двух вариантов подходят, можно по ВИН коду автомобиля.

Замена невентилируемых на вентилируемые возможна не на каждой модели и потребует доработок. Покупка дисков с перфорацией, оправдывает их цену только в том случае, если у вас быстрая манера езды и приходиться часто тормозить с большой скорости. В других случаях, можно ставить обычные, предусмотренные заводом-изготовителем. В 90% случаев, при замене тормозных дисков, сразу нужно делать замену тормозных колодок.

Варианты Цена Купить
Диск тормозной Сузуки Сплэш, передний от 850 руб. / шт.
Диск тормозной Сузуки Сплэш, задний от 1200 руб. / шт.
Диск тормозной Сузуки Сплэш с перфорацией от 2900 руб. / шт.

Уточнить стоимость и наличие:

Стоимость зависит от типа, от состояния (новый или б/у), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг производителей:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. NIBK (Япония)
4. BREMBO (Германия)
5. TEXTAR (Великобритания)

Личный кабинет

← Вернуться Из списка

Общие параметры:

производитель: LPR (Италия) артикул: S5001V

производитель: GIRLING (Германия) артикул: 6048241

производитель: BREMBO (Италия) артикул: 09.A271.14

производитель: NIBK (Япония) артикул: RN1525

производитель: BREMBO (Италия) артикул: 09.A271.11

производитель: LYNX (Япония) артикул: BN1132

производитель: TEXTAR (Германия) артикул: 92148903

производитель: TRW (Германия) артикул: DF4824

производитель: PATRON (Китай) артикул: PBD4824

производитель: BLUE PRINT (Великобритания) артикул: ADK84321

производитель: FEBI BILSTEIN (Германия) артикул: 28435


производитель: JAPANPARTS (Италия) артикул: DI-815

производитель: BOSCH (Германия) артикул: 0 986 479 308

производитель: NK (Германия) артикул: 205214

производитель: ZEKKERT (Германия) артикул: bs-5752

Так же Вы можете посмотреть все запчасти SUZUKI SPLASH (EX)

Тормозные диски для СУЗУКИ SPLASH (EX)

Тормозные диски являются одной из основных и неотъемлемой частью тормозной системы любого автомобиля.

Во всех современных тормозных системах, для улучшения теплоотвода и повышения эффективности торможения применяются так называемые вентилируемые диски. У вентилируемого диска существенно увеличена поверхность, с которой он отдает тепло окружающей среде. Также вентилируемый тормозной диск уменьшает температурную нагрузку на ступичный подшипник.

Увеличению поверхности рассеивания тепла способствует и перфорация дисков, при которой обод насчитывает не один десяток сквозных отверстий. Проделанные по всей рабочей плоскости диска сквозные отверстия снижают вес диска, способствуют более эффективному снижению его температуры при работе (что снижает риск коробления), удаляют газы, образующиеся при трении колодок о диск.

Тормозные диски СУЗУКИ SPLASH (EX) при замене рекомендуется менять одновременно с тормозными колодками. Это позволяет значительно сократить период притирки колодок к дискам и продлевает срок службы новых дисков. Обычно, при замене тормозных колодок на СУЗУКИ SPLASH (EX) без замены дисков, период притирки составляет приблизительно 500–1000 км после установки колодок.

В компании «АПЛ автозапчасти» представлен широчайший ассортимент тормозных дисков СУЗУКИ SPLASH (EX) от таких производителей как TRW, Brembo, ATE, Girling, Textar, HI-Q, Allied Nippon, Febi, Valio, LPR, Otto Zimmermann, Bocsh, Nipparts и другие.

Порядок расчёта вылета диска:

Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET).

Формула для расчёта:

Вылет диска влияет на ширину колёсной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.

Важно: у дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами любых не соседних болтов (или гаек), умноженному на коэффициент 1.051.

Размеры шин Suzuki Splash Размеры колес Suzuki Splash

Другие названия:

Городской автомобиль Suzuki Splash на индийском рынке продается как Maruti Ritz.

Годы выпуска выпускается в настоящее время.

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Читайте также: