Замена задних рычагов лансер 9

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага на Митсубиси Лансер 9

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.

Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км .

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу .

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

набор рожковых ключей;
набор головок;
молоток;
зубило;
специальный съёмник;
подъёмник, эстакада или яма.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Артикулы

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт Mitsubishi Lancer 9

1. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

3. Пометьте положение регулировочной шайбы болта в кронштейне кузова.

4. Ослабьте затяжку гайки болта крепления рычага к кронштейну на кузове.

5. Придерживая стойку стабилизатора от проворачивания, отверните гайку ее крепления к нижнему рычагу.

6. . и снимите ее нижний резинометалли-ческий шарнир.

7. Отверните гайку болта крепления телескопической стойки к нижнему рычагу и извлеките болт.

8. Отверните гайку болта крепления рычага, извлеките болт, выньте рычаг из кронштейна продольного рычага и снимите со стойки стабилизатора ее верхний резино-металлический кронштейн.

9. Отверните гайку болта крепления рычага к кронштейну на кузове.

10. . снимите регулировочную шайбу, извлеките болт вместе со второй регулировочной шайбой.

11. . и снимите нижний поперечный рычаг.

12. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

13. Выпрессуйте съемником наружный сай-лентблок из проушины рычага.

14. Аналогично выпрессуйте внутренний сайлентблок рычага.

15. Запрессуйте в проушины рычага новые сайлентблоки и установите рычаг в порядке, обратном снятию. Затягивайте гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу, как описано при установке стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (см. «Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески»). Окончательно затягивайте узлы крепления рычага на автомобиле, стоящем на земле.

Переборка задней подвески (сайленты, рычаги, болты) (22/10/20)

Наконец то перетряхнули заднюю подвеску. Предпосылки были еще весной, когда делал сход-развал после замены стоек. Сделали на старых болтах, вроде всё норм, новые стойки, новая резина, всё гуд. Через какое то время, уже летом, колесики сзади стали кривова-то стоять, а осенью я с ужасом наблюдаю 2 сожранных задних покрышки. Сход-развал разъехался, я время протянул, короновирус, финансовые затруднения и т.п. вещи… Корю себя, деру волосы на голове, резину жалко пипец! Психанул, решил заменить почти всё, но без фанатизма. Под замену попали косточки и серпы, все сайленты в других рычагах, все болты, всё это попало под мой праведный гнев и последующую замену. Для подбора болтов и гаек пользовался своей же, неожиданно популярной записью по исследованию задней подвески. Кстати, она уже требует доработки и изменений.

Некоторые у меня уже давно лежали, некоторые докупал попутно в течении года наверное.
MU000390 — Самый популярный болт у инженеров Mitsubishi Lancer 9, их там аж 6шт.
В принципе можно заменить отечественным аналогом М12х80х1.25 заднего амортизатора для "классики", болтом реактивной тяги ВАЗ, у которых резьба бывает как 35мм у тех что с конусом на конце, так и 32 которые без конуса., но я же психанул, поэтому только хардкор, только оригинал.

MU140035 – надо 2шт, крепит серп к корпусу. Аналогов не нашел, поэтому без вариантов — оригинал.

MU000463 – болт заднего продольного рычага MR519133/4 в самом "жирном" сайлентблоке MR519127, надо 2шт. Более-менне похож отечественный болт М12х110х1,25, но его совместимость сомнительна, т.к. он длиннее на 10мм, либо колхозить его болгаркой, либо оригинал.

MB809335 – сходразвальный болт, их там 4 шт. Аналогов много. Неплохой вариант MASUMA MLS-565 — комплект уже и с шайбой и с гайкой.

MU001123 – на этой схеме нет (есть на той, где амортизатор), он крепит стойку к поперечному рычагу, иногда тоже требует замены, поэтому взял тоже 2шт.

MU431006 – повсеместно используется со всеми болтами этой части подвески, т.е. надо 10шт.
В качестве аналога взял KIA 13386-12003, думаю что по качеству не хуже.

MU431006 – по сути обычная шайба М12 с космической ценой, без зазрений совести заменил на обычный шайбы по 8 или 10р, не помню, копейки.
MR171026 — сходразвальная шайба (идут для сходразвальных болтов MB809335) – 4шт
Можно заменить MR333376 или Chery A21-2919215

РЫЧАГИ и САЙЛЕНТБЛОКИ

MR519133, MR519134 – большие продольные рычаги, в них сайленты MR519127 — сдохли, аж выпали из обоймы, года 3 проработали, но через год уже начали выходить из строя, стояли RBI (не могу найти запись свою). В этот раз, по советам на Д2, заказал аналоги NOK 3301100674.

MR491911 – серповидный рычаг. Были в запасе, достались бесплатно в хорошем состоянии, но фото нет, забыл.
MR403485 – косточка, взял с разбора оригинал.

MN101444 – большой поперечный рычаг, решил заменить только сайленты: внутренний — MN100110 и внешний, ВНИМАНИЕ:
НА Дорестайл – плавающий MR197815,
на рестайл – такой же MN100110.
И тут начались приключения. Помогите разобраться.
Иду в схему, заказываю сайлентблоки, внутренний MN100110 – заказываю Vtulka 3-06-326 – всё отлично, подошел.

Внешний MR197815 (у меня дорестаил), заказываю Vtulka 3-06-327 – не подходит, позвонили с сервиса, сказали, что типа не то. Ну я же в первую очередь думаю что косякнул, давай проверять, а оно вроде всё то. Дык как же оно не подошло то?
Начал курить интернет, что за сайлент такой MR197815. Нашел интересный ресурс size.name . Выяснил – внешний размер 40мм +/-5мм.

Сайлент MR197815, производитель заменил на 4113A062

Логично, что они оба 40мм, идем дальше, смотрим внутренний MN100110, который на рестайлах является и внешним заодно

Оппачки! а он 36мм.
Меряю то что заказал вместо MR197815 — Vtulka 3-06-327 – и у него 40мм – значит как бы всё сходится, заказал правильно, но не подходит.
И тут мне в голову приходит мысль

Получается, что рычаги рестайл и дорестайл — разные, отличия в посадочных отверстиях сайлентблоков!
И с чего я вообще взял что у меня стоит оригинальный дорестайловы рычаг? Что то сейчас я сомневаюсь, что ему 16 лет. Кто ж его знает, кто и когда его мог заменить на другой рычаг, допустим году в 2010-м, который уже соответственно делали под новые рестайл версии с одинаковыми сайлентами MN100110? Нет, может я конечно не прав, рассудите, а то я уже весь мозг сломал, чуть не запутался. Короче, что бы не гадать на кофейной гуще, надо просто померить тот сайлент, который сейчас там стоит. Получается, что пока писал, сам разобрался! Вот что Драйв2 животворящий с людьми делает!

После всего сделали сход-развал, вот результаты. Показатели "до" просто ужасны!

Немного про ИЗНОС

Многие болты открутились, можно было не менять. Все болты и гайки потом почистил, попробовал закрутить от руки — закручиваются все гайки на всех болтах, кроме 2 гаек под номерами 24 и 25.
1 и 2 — MU140035, вроде не плохо выглядят
3,4,5 — сходразвальные, один разрезали, эти наверное своё отслужили.
6-13 — те самые MU000390.
6 и 7 — новые, предназначались для сайлентов, которые не подошли, просто для сравнения.
8,9,12,13 по моему еще ничего, а вот
10-13 — наверное тоже отслужили своё
гайки 14-23 с коррозией снаружи, но резьба в порядке.
Что думаете по этому поводу? Оставить и законсервировать или в топку?

По поводу "Исследования задней подвески" — запись позже обновлю с размерами и некоторыми изменениями.

Болт MU000390 6х258 = 1548
Болт MU140035 – 2х331 = 662
Болт MU000463 – 2х172 = 344
Болт MU001123 – 2х319 = 638
Болт сходразвальный MB809335 – 4х318 = 636
Гайки KIA 13386-12003 – 10шт (упаковка) = 270
Шайбы М12 – 10х8р = 80
Сходразвальная шайба MR 333376 – 2х155 = 310
Сходразвальная шайба Chery A21-2919215 – 2х44 = 88
Сайлентблок, замена MR519127 — NOK 3301100674 2х830= 1660
Сайлентблок, замена MN100110 — Vtulka 3-06-326 2х348 = 696
Сайлентблок, замена MR197815 — Vtulka 3-06-327 2х348 = 696
Рычаги серпы MR491911 – 2шт = 0
Рычаги косточки MR403485 = 1300
ИТОГО За запчасти:

Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9

Митсубиси Лансер – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.

Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Митсубиси Лансер 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Митсубиси Лансер 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Митсубиси Лансер 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы. Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.

Замена сайлентблоков на Mitsubishi Lancer 9 требуется заметно чаще, нежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 километров пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без проблем проходят 150-220 000 километража.

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

бельгийской компании «SIDEM»;
немецкого производства от MEYLE или SWAG;
от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».

Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.

Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:

оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Замена задних рычагов лансер 9

Здесь описывается замена (выпресовка-запресока) сайлентблоков заднего поперечного рычага.
Авто лансер 9, 2003г, 1.3. Пробег официально 100.000, на самом деле примерно 170.000

Сидят с.бл. довольно крепко, поэтому я сразу запасся съемниками.Для тех у кого есть есть знакомый токарь ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко):
№1

№2

Ниже на фото-готовый съемник, и новый сайлентблок

Процесс снятия рычага довольно прост:
1.Поддамкрачиваем машину и снимаем колесо.
2.Если сайленты более менее живые и вы не хотите делать сход-развал, лучше пометить регулировочный болт керном.
3.Откручиваем гайку тяги стабилизатора
4.Откручиваем три болта -амортизатора и два сам рычаг. Всё,но. С одной стороны у меня болты вышли отруки, а с другой болт закис во втулке сайлента, что делать. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не дали, даже после снятия).

На фото указано где резать (с двух сторон).

Готово рычаг у нас в тисках. Как видно сайленту кирдык полный.

Надеваем съемник на плавающий с.бл. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения.В противном случае, если тупо крутить - рвется болт.

Сайлет вышел- можно выкинуть

Так выглядит внутренний с.бл.
При его выпресовке и запресовке необходимо учесть:
1) установить распор (фото) , чтобы избежать схождение пластин
2) Т.к. диаметры отверстий в рычаге и с.бл. разные необходимо учесть направление запресоки и расположение с. бл.(промерте диаметры)

Установка в обратном порядке.Если кому поможет буду очень рад. Всем удачи.Остался комплект Фебестовсих с.бл.- кому надо отдам.

Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Lancer 9

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие “дорога” означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю.

Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки.

Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т. д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.

Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно.

Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему. Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Полный размерПравый сайлентРезина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Полный размерЛевый сайлент. ТрещиныДля откручивания болта нам понадобится головка на “17”Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.Отгибаем рычаг.Вот, собственно сам процесс выпрессовки.

Сминаем обойму, сайлент сжимается и его диаметр уменьшается. После этого он легко вынимается. ВАЖНО: Перед снятием сайлентблока нужно замерить расстояние от рычага до края обоймы. И обратить внимание как установлен сайлент поскольку он неоднородный.

Также важно!

Сайлентблок устанавливается короткой стороной (короткой втулкой) наружу. Длинной — внутрь. Если нарушить этот момент, будут изнашиваться задние шины и даже не выставить схождение.

Для установки сайлента поверхность рычага смазываем маслом, так же смазываем саму обойму. Можно слегка подточить кромку. Стараемся чтобы масло на резину не попало.

Резина не маслостойкая и масло будет способствовать отслоению резины от металла. Оригинальные сайлентблоки достаточно дорогие. Хороший аналог фирмы RBI (артикул M25CS30B).

630руб. Собственно которые и выпрессовывал. Проходили они чуть больше 3-х лет у меня, что для аналога очень даже неплохо.

Далее… Процесс запрессовки. С помощью проставки, подобранной под диаметр сайлента, и молотка аккуратно забиваем до отмеченного на обойме посадочного расстояния.

None Болт продольного рычага (артикул: MU000463) и шайба (артикул: MU000363) необходимо смазать литолом, для того чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить.Готовый вариант.

все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине!

Ровных дорог и удачи на поворотах!

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику. Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс.

Mitsubishi Lancer FAQ

После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Оригинальные каталожные номера:

Обратите внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага довольно прост:

На фотографии указано места среза:

Закрепляем сайлентблок в тисках:

Сайлентблок вышел, его можно выкинуть

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:

установить распор, чтобы избежать схождение пластин
поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)

Установка в обратном порядке.

В отчете использовались материалы автора "ppp1983", за что ему большое спасибо!

Комментарии (1)

Доброго времени суток! Очень хотелось бы посмотреть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? или не выкладывает( Есть ли там возможность не покупать всю ступицу

Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Lancer 9

Для автомобиля Форд Фокус 2, в нашем магазине вы можете выбрать и купить сайлентблоки разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Фокуса 2 сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Сам автопроизводитель рекомендует ремонт задней подвески, меняя рычаги целиком. Поэтому на заднюю подвеску нельзя встретить в продаже оригинальные сайлентблоки Ford. Тем не менее многие компании выпускают сайлентблоки отдельно, тем самым позволяют сделать ремонт, не меняя рычаг целиком.

Уточнить цены, сроки и другие вопросы можно по:

Звоните! Пишите! Всё обсудим!

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага (серпа)
Сайлентблоки нижнего поперечного рычага (кости)
Сайлентблок подпружинного рычага внутренний
Сайлентблок подпружинного рычага наружный
Сайлентблок продольного рычага
Развальный болт
Задняя ступица

Инструменты и запчасти

Для самостоятельного выполнения работ потребуется:

балонный ключ;
пресс или кувалда;
ключ на 18 и 21;
домкрат или упор;
оправки;
передние и задние шарниры, резинки для них;
втулки;
болт подрамника.

Запчасти подбирают в зависимости от марки авто, иногда их заменяют аналогами. У опытных автомобилистов работа по разбору, замене и сбору конструкции не занимает больше 3 часов.

В случае с Nissan X-Trail производитель рекомендует менять металлические шарниры вместе с подрамником, поэтому отыскать оригинальные детали для частичной замены не удастся.

Комплект сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, цена

Артикул	Наименование	Цена
foc214	Полный комплект из 14-ти сайлентблоков

Сайлентблоки подпружинного рычага Lynx и Formpart, остальные Lemforder

5130 руб

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сайлентблоки верхнего поперечного рычага, цены и варианты

Необходимое количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Верхние поперечные рычаги в сборе — цены

348 руб

305 руб

944 руб

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Сайлентблоки нижнего поперечного рычага, цены и варианты

Другое название рычага — подруливающая тяга. Нужное количество — 4 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.

Нижние поперечные рычаги в сборе — цены

282 руб

Сайлентблоки подпружинного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

Внутренний и наружный сайлентблоки разные. Для полной замены понадобятся 4 штуки, 2 внтренних и 2 наружных.

Подпружинные рычаги в сборе — цены

516 руб

Lynx

Сайлентблок заднего продольного рычага Форд Фокус 2, цены и варианты

578 руб

Крепеж задних рычагов Форд Фокус 2

Артикул	Наименование	Цена
1456980	Развальный болт Ford (Оригинал)	1470 руб КУПИТЬ ИНФО
1456979	Шайба эксцентриковая Ford (Оригинал)	478 руб КУПИТЬ ИНФО
1471745	Гайка Ford (Оригинал)	212 руб КУПИТЬ ИНФО
ZV1456980HG	Развальный болт + гайка + шайба ZZVF (Китай)	ИНФО
6699982	Болт подпружинного рычага наружный Ford (Оригинал)	467 руб КУПИТЬ ИНФО
29451	Болт крепления поперечных рычагов Febi (Германия)	89 руб КУПИТЬ ИНФО
855201	Комплект болтов на заднюю подвеску Форд Фокус 2 (12 штук)

Ruville

Torque

Fenox

Teknorot

Mapco

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Задний продольный рычаг лансер 9

Есть некоторые расхождения в измерении болта MU000463, т.к. у AKstyle он оказался на 5мм длинее, но думаю что это не особо критично. В остальном всё не так уж и плохо. Есть основание полагать, что хотябы болт MU000390 можно заменить на ВАЗовские М12х80х1.25 от ВАЗ-2108 16142921 или М12х80х1.25 КПП ВАЗ-2101 15541421, хотя он у меня получился на 5мм длинее, чем у AKstyle. На сходразвальный MB809335 есть возможность найти аналог как от сраного Febest так и более качественные Amiwa 01-23-101, Deppul DEMB8335M, Quattro freni QF60D00007 и Masuma MLS-565

Название такое написал, вдруг кто на просторах инета будет рыться, может что полезного из этого поста себе и нароет)

2) Сайлентблок в поперечную тягу (плавающий, со смазкой) 3062580 ТОЧКА ОПОРЫ — 2шт = 964 руб

3) Сайлентблок в поперечную тягу (малый диаметр, в обойме) 3062586 ТОЧКА ОПОРЫ — 2шт = 1306 руб

4) Болт эксцентрик (в сборе комплект с шайбами и гайкой) MLS565 MASUMA — 4шт = 1858 руб

5) Гайка MU431006 MITSUBISHI — 4шт = 308 руб

6) Эксцентрик заднего рычага MU000390 MITSUBISHI — 4шт = 908 руб

7) Сайлентблок продольного рычага 3061265 ТОЧКА ОПОРЫ — 2шт = 2074 руб (у себя не менял, но может вам пригодится, чтобы не искать)
8) Болт продольного рычага (к позиции 7) MU000463 MITSUBISHI — 2шт = 412 руб
9) Шайба к болту продольного рычага (к позиции 8. Но можете и старую оставить) MU000363 MITSUBISHI — 2шт = 128 руб

Конкретно в моем случае расходы на запчасти составили: 7768 рублей

Price tag: 7 768 ₽ Mileage: 266403 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

И как на полиуретане катать? Вот сам задумываюсь поставить. Но стоит ли все менять или выборочно что.

Тепло у вас? Минусов больших нет зимой?

Тепло, зимой максимум -15 может быть, если -20 то не больше недели. Средняя температура -5 -10

У нас также. Больше года уже- вме норм

И как на полиуретане катать? Вот сам задумываюсь поставить. Но стоит ли все менять или выборочно что.

Если менять то все- иначе более слабую резину будет рвать.

У меня 10 салентблоков в 3200₽ обошлись на заднюю подвеску

Это комплект оригинальных? Или это стоимост за Точку Опоры?

Привет. Подскажи пожалуйста, точно опоры нормальные сайленты?

привет. Они вообще давно уже их производят. Они реально жестче. В холодных зимах думаю есть вероятность их недолгой жизни, но я в Краснодаре сейчас живу и за это не парюсь.Если сомнения есть, лучше и дешевле купить оригинальные сайленты (это я серьезно), они стоят по 230, а Т.О. по 600. Разница достаточно существенна.

Согласен. Я думаю брать в сборе рычаги или сайлентами переприсовывать. Читал тут, что все плохо раскручивать, болгаркой срезают.

зависит от конкретно твоей ситуации. Если подвеска старая — меняй рычагами, а уже в другой раз поменяешь сайленты. Просто если сайленты у тебя убитые давно, то могло в посадочном месте набить эллипс и тогда сайлент держаться там не будет

Пробега 150 тыс. Подвеска храмая уже тыс 20 наверное

Тут все сайлент блоки или еще есть?

Тут все какие ставятся в заднюю подвеску

У меня знакомый на машину поставил полиуретан в подвеску отбойники и т.д. работа подвески вся на кузов отдается и потом с ним печаль. Меняет ходовку на оригинал и все.

прочитал. Пока ничего добавить не могу — на текущий момент все в порядке. на всякий случай отмечу, что затяжку делали под нагрузкой, просто чет в первых отзывах твоего поста никто на это внимание не обратил. Думаю если все так, как ты пишешь, то и я в твой отчет попаду — поглядывай за моим бортовиком — стиль езды у меня "беспощадный"))) низко летаю над ямами не сбавляя скорости, так что или все будет жить, или сдохнет)) Если сдохнет, то все соберу на оригинале. Если нет, то и морду на Точку Опоры переберу.

Это не мой отчет. Это как пример того что я слышу про "разноцветные игрушки для взрослых" уже на протяжении нескольких лет.

Я рычаги купил в зборе
Оригинал брал
Так как цена сайлентов плюс работа будет по цене новых

Тоже полиуретан? Я мог и оригинальные сайлентблоки ставить, они в три раза дешевле Точки Опоры. Но я ленивый очень и мне хочется долго не заглядывать под машину))