Замена задних сайлентблоков ауди а4 б6

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена всех сайлентблоков задних рычагов Audi A4 B6

Эта история началась в прошлом году. Не помню по какой причине пришлось заехать к развальщикам, которые мне сказали что развал сделать не могут, все болты задней оси закисли и не регулируются. Напомню что на полном приводе задняя ось регулируется. Приговорили, как они это любят, сразу всё.

От вида задней подвески, если честно, волосы на попе шевелиться начинали. Ну посмотрели поохали и забыли. Вспомнили осенью, после шиномонтажа, когда стало понятно, что неравномерно стираются покрышки, 17ого диаметра покрышки. Продолжаться это конечно долго не могло и я начал потихоньку готовиться к замене задней подвески. И тут возникает очередной тонкий момент. Каталог ауди предлагает замену только рычагов целиком, ценник от 5т.р. за самый маленький до 30т.р. за самый большой. Вообще не айс. После небольших поисков выяснилось, что есть всего один производитель сайлентблоков на эту подвеску это Febest. Хвала всем пасхальным яицам, что хоть кто-то додумался сделать эти с/б. Вопрос о качестве в данном случае не актуален )))

Много чего было куплено:

adab-001 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 2 500р.
Болты к adab-001
wht001679 болт 2шт. 500р.

adab-002 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 1 300р.
adab-004 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 700р.
Болты к adab-002 и adab-004
n90924202 болт 2шт. 300р.

adab-003 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 1 400р.
adab-005 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 700р.
Болты к adab-003 и adab-005
N90924103 шестигранный болт с цапфой 2шт. 250р.

adab-006 с/б заднего поперечного рычага 2шт. 400р.
Болты к adab-006
N90625902 болт 2шт. 400р.

Гайки к болтам N90924103 и N90625902
n10106402 гайка м12х1,5 4шт. 150р.

adab-007 с/б заднего поперечного рычага 4шт. 1 000р.
Болты к adab-007
zv62k болт развальный audi a4 (01-08) 2шт. 700р.
n10421304 болт 2шт. 350р.
Гайки к этим двум, и остальным болтам
n90635001 гайка 8шт. 400р.

Так же были куплены
8E0511327A втулки заднего стабилизатора 2шт. 600р.
1987477259 трос ручника 2шт. 2 600р.
Вот схема расположения с/б от Febest:

Для удобного доступа было решено целиком снять задний подрамник, для этого пришлось отцепить кардан и снять глушители

Как и предполагалось замена проходила непросто:

Почти все болты пришлось срезать откручиваться они не собирались. Детали с конвеера не менялись. 250т. км проехали! Так что, если решитесь, то весь крепеж обязательно заказывать. Далеко не все с/б выпресовывались, штук 6 пришлось выжигать.

Что характерно стуков сзади не доносилось никаких, было тихо, но развал не сделать, резину ест, менять надо! Машина в сервисе зависла на два дня. Ощущений от ремонта — никаких, как до так и после вопросов к задней оси не было. Единственное после развала машинка ровнее и увереннее стала себя вести.

Проверка технического состояния деталей задней подвески Audi A4

Подвеска задних колёс оборудована трапециидальными рычагами. Балка подвески выполнена из стали, трапециидальные рычаги - из полого алюминиевого профиля. Такая конструкция характеризуется незначительным весом и компактностью. Благодаря этому становится возможным достичь как при переднеприводном варианте, так и при полном приводе низкого расположения пола в багажнике и оптимальной ширины грузового отсека.

Все рычажные элементы через резино-металлические опоры соединены шарнирами с эластично установленной балкой подвески, что обеспечивает эффективное гашение вибраций кузова. Подрессоривание задней подвески осуществляется винтовыми пружинами и двумя амортизаторами, которые расположены отдельно и легко снимаются.

Проведение сварочных и рихтовочных работ на несущих и направляющих элементах передней подвески не допускается. Самостопорящиеся гайки, а также ржавые болты/гайки, при проведении ремонта должны заменяться.

Подвеска задних колёс:

1 — амортизатор;

2 — балка подвески;

3 — винтовая пружина;

4 — тормозной диск;

5 — подшипник колеса;

6 — механизм регулировки сходимости;

7 — механизм регулировки развала.

Рычаги подвески (модели с передним приводом):

1 — трапециидальный рычаг;

2 — эксцентриковый винт;

3 — эксцентриковая шайба;

4 — гайка;

5 — комбинированный винт;

6 — опора пружины нижняя;

7 — винтовая пружина;

8 — опора пружины верхняя;

9 — опора пружины верхняя, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

10 — комбинированный винт;

11 — поперечный рычаг;

12 — эксцентриковый винт;

13 — шайба;

14 — гайка;

15 — поперечная тяга;

16 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

17 — гайка с буртиком;

18 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

19 — болт с буртиком;

20 — держатель троса привода стояночного тормоза.

Амортизатор, кулак и ступица колеса:

1 — кулак, модели с передним приводом;

2 — ступица с подшипником колеса;

3 — болт с буртиком;

4 — пыльник;

5 — датчик числа оборотов колеса;

6 — винт с внутренним шестигранником;

7 — гайка;

8 — шайба;

9 — амортизатор;

10 — комбинированный болт;

11 — комбинированный болт.

1. Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

2. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

3. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Примечание:

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, а также одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

4. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

5. Осмотрите резиновые втулки нижнего крепления амортизатора и амортизаторы. На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и «потение».

6. Снимите защитные щитки с обеих сторон автомобиля.

7. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески к кузову автомобиля.

8. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов внутренние и внешние сайлентблоки задних нижних рычагов и внешние сайлентблоки передних нижних рычагов.

9. Аналогично проверьте внутренние и внешние сайлентблоки верхних рычагов задней подвески.

10. Покачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости вверх-вниз, проверьте на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги стабилизатора.

11. Проверьте пружины и буфера сжатия.

Примечание:

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Замена задних сайлентблоков Ауди А4

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Ауди А4 может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Ауди А4. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Ауди А4 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Ауди А4 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Ауди А4 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена сайлентблоков Ауди A4 B7

Владельца Ауди А4 на протяжении длительного времени беспокоили непонятные стуки в задней части подвески. Когда автомобиль набирал скорость, возникали трудности в управлении. Данная проблема нам хорошо знакома. Дело в изношенных сайлентблоках.

Технические характеристики

Износ сайлентблоков Ауди А4 B7

Сайлентблоки обеспечивают мягкую работу элементов подвески. При длительной работе резина в сайлентблоках подвержена старению, что вызывает ее растрескивание с последующим порывом. Это несет особую опасность, так как из всех других элементов подвески именно на них приходятся все самые сильные динамические нагрузки.

По рекомендации производителя менять сайлентблоки стоит каждые 100 000 км. Учитывая агрессивность окружающей, качество нашего дорожного покрытия и влияние реагентов в зимнее время мы рекомендуем делать это на каждые 50 000 – 60 000 км. Особенно это важно для тех, кто любит скорость на дорогах.

Замена сайлентблоков Ауди A4 B7

Подвеска данного автомобиля многорычажная с большим количеством компонентов и соединений. В большинстве случаев внутренняя обойма сайлентблока выполнена из алюминиевого сплава, а болты крепления из железа. С течением времени алюминий прикипает к железу, что приводит к сложности демонтажа. Болты вырезаются механически либо выжигаются. При этом необходимо постепенно раскачивать болт и чередовать раскачивание с выжиганием.

Важно: при выполнении такой работы нужно быть осторожными так, как можно пережечь кулак, который является основной частью подвески, и к нему крепятся все рычаги и колеса на ступицах.

Как можно продлить срок службы сайлентблоков? Существуют два варианта:

Периодически откручивать болты и промазывать их.
Проводить их замену раз в 50 000 – 60 000 км.

Ремонт подвески Ауди A4 B7

На данном автомобиле мы проводим замену деталей подвески. Для этого:

- снимаем рычаги подвески;

- снимаем амортизационные стойки;

- меняем рулевые наконечники;

- производим перепрессовку сайлентблоков.

Интересно: там, где перепрессовку осуществить невозможно, мы меняем рычаги целиком. Дальнейший монтаж осуществляется с применением адгезионной температурной смазки. Это позволяет в будущем производить монтаж без слесарных работ.

После монтажа всех элементов подвески мы сделали сход-развал для того, чтобы новая зимняя резина сохранилась как можно дольше.

Сайлентблоки задней балки

Отдать штуку слишком легко, а я хочу Сам, тем более есть где делать.

Делал в дилижансе 2700. В ТиМ 2500 но ждать долго было.
Мне самому было лениво делать, а так можно попробовать. Надо только съмник сколхозить.

Автомобиль: Skoda Octavia A5 FL Combi

Вот и я так думаю. Съёмник я уже придумал, понадобится для того что бы неснимая балки запихать сайлентблоки обратно , так прикинул думаю ничего сложного быть недолжно , просто хочу услышать мнение того кто это делал.

Я этого не делал,но мне вчера меняли С/Б задней балки.Я периодиццки наблюдал за всем процессом.
Что могу сказать:
если раньше такого не делал = будет сложно,трудно и обидно,если потом из-за неправильной установки,поменянные С/Б отходят 10тысяч и порвуться(как получилось у моего друга.Тоже сам решил поменять).

И немного для справки:
У меня ЗАДНИЕ С/Б Hans pries отслужили 32ткм.
Вот что с ними стало:

P.s. Сейчас поставлен ориджинал.
по ощущениям,в подвеске ПОКА ничего не изменилось.. (мало проехал + усталость была)

Автомобиль: Skoda Octavia A5 FL Combi

Я этого не делал,но мне вчера меняли С/Б задней балки.Я периодиццки наблюдал за всем процессом.

Где делал и почем встало если не секрет?

Вот и я так думаю. Съёмник я уже придумал, понадобится для того что бы неснимая балки запихать сайлентблоки обратно , так прикинул думаю ничего сложного быть недолжно , просто хочу услышать мнение того кто это делал.

И немного для справки:
У меня ЗАДНИЕ С/Б Hans pries отслужили 32ткм.
Вот что с ними стало:

Да уж, сайлентблоки немного износились. Ну что же, после всего прочитанного есть повод задуматься. А что должно было измениться в работе подвески? У меня на вид сайлентболк как новый, а вот внутри надорвана резинка и появился стук. Думаю после замены он просто исчезнет и всё

Странно,но с/б не стучат.Там нечему стучать:-) Скрипят - да.Но чтоб стучать. Никогда не слышал. Стучать могут амморты.Осмотрите их внимательно.. А "резинка"(та,что обычно рветься) она на сжим работает.Так что она всегда рветься.Это нормально(с) P.s. На фото,2ой с/б просто вырвал я сам руками,чтоб посотреть,как он устроен. А помяты они от выпрессовки. Установленные не стал фоткать - вода капала с машины.Боялся,фотик залить) P.p.s. Что изменилось:Стал больше "чувствовать" зад машины.Ранее,он как бы "плавал". Появилась упругость,эластичность.Появился так называемый "комфорт". Заметил,что машина более уверенно делает резкую перестановку. Вы наверное подумаете,что раньше было вообще пипец?Нет. Было как было. Просто за время все смешалось и стало как стало. Но все познается в сравнении.;-)

Автомобиль: audi A2, YRV Turbo R, Хонда CRX, Фиат Пунто

"Кроилово приводит к попадалову". народная мудрость.

Поменять нет проблем чего угодно, но нужно рабочее место и инструмент, а в лесу менять задние с/б удачи.

P.s. На фото,2ой с/б просто вырвал я сам руками,чтоб посотреть,как он устроен.
А помяты они от выпрессовки.
Установленные не стал фоткать - вода капала с машины.Боялся,фотик залить)

Странно, а что тогда стучит? звук похожий на тот, как-будто люфт в подшипниках задней ступицы. Но смотрел затянуты правильно, колесо нелюфтит. И ещё, какие то странные сайлентблоки на фото, это они изначально так запилины на конус?

У нас сзади,кроме амортов и ступичных больше нечему стучать.
Кстати.если похоже на ступичные и они хорошо отрегулированы - это не показатель..

По остальному - чуть выше расписал все.Перечитайте внимательнее.
P.S. И вот что еще скажу - не факт,ой не факт,что что-то сзади стучит. Посадите кого-нить за руль,а сами сядьте на заднее сидение и поприслушивайтесь.
Ибо когда у меня рулевой наконечник умирал я тоже думал что где-то в районе глушителя стучёчек есть.

Меняем сайлентблоки на Ауди а6 своими руками

Раз уж вы читаете данную статью, значит так или иначе вы интересуетесь заменой сайлентблоков на ауди а6. Надеюсь, что после прочтения статьи все вопросы отпадут. Несмотря на то, что ауди считается довольно-таки надежным автомобилем, все же рано или поздно приходится заниматься ремонтом того или иного узла. Одним из таковых является подвеска. Кстати процедура по замене аналогична замене сайлентблоков на А6 С5, А4 и A8.

Что говорит о необходимости замены?

Как правило задумываться приходится о замене сайлентблоков на ауди, в том числе и на а6 уже при больших пробегах. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но все же. Как правило при пробеге до 100 тыс. км. приходится уже заменить чуть ли не все элементы подвески, а то и раньше. Большую роль, конечно же, играют наши дороги, но сейчас не об этом. Вся суть в том, что многие придерживаются мнения, что менять сайлентблоки в алюминиевых рычагах нельзя, поскольку они лопнут, ну и в целом заниматься этим не стоит – от этого зависит безопасность и т.п. Стоит заметить, что заниматься перепрессовкой сайлентблоков уместно только при целых шаровых.

Как ведет себя машина, когда сайлентблокам “пришел конец”? А ведет она себя уже не так собранно, как раньше, присутствуют какие-то глухие стуки при езде по ямкам, наличие вождения по колее. При осмотре подвески можно во многих случаях заметить, что сайлентблоки попросту пришли в негодность – порвались, треснули, износились. Итак при хорошем состоянии шаровых приступаем к самостоятельной замене сайлентблоков на ауди а6.

Снятие сайлентблоков – порядок действий

Для выполнения работы нам понадобятся съемники (большой и маленький), а также тиса для удобства. Нам необходимо снять рычаги. Для удобства разбираем и делаем сначала одну сторону, после другую. Рычаги после снятия нужно очистить от грязи. Согласитесь, что гораздо приятнее работать с чистыми деталями, а не возиться в грязи. Больше всего внимание стоит уделить выступающим частям обойм сайлентблоков. Ничего не должно мешать их выпрессовке. Предварительно обоймы опрыскиваем проникающей жидкостью, например “вэдэшкой”. Начинать лучше с верхних рычагов, поскольку они меньше. Тут нам на помощь приходит съемник. Особых усилий прилагать не придется. Сайлентблок выходит достаточно легко. Важным моментом при выпрессовке является центровка съемника. Необходимо чтобы внутренняя обойма съемника четко выдавливала сайлентблок и ни во что не упиралась, при этом внешняя обойма устанавливается с плоской стороны рычага.

Таким же образом снимается сайленблок с другого верхнего рычага. Далее разбираем нижний рычаг. С помощью съемника нужно немного сдвинуть сайлентблок с места, а далее можно воспользоваться головкой на 32, поскольку внутренняя обойма съемника несколько больше сайлентблока. В принципе сложного ничего нет. Далее приступаем к большому сайлентблоку на этом же рычаге (несущем). Теперь нам понадобится большой съемник. Опять же, каких-то сверх действий нам совершать не придется – все в той же последовательности. Единственно потребуется приложить немного больше усилия. И, в конце концов, переходим к направляющему рычагу. Поскольку сайлентблок здесь побольше, с ним могут быть определенные сложности. В обычных гаражных условиях его скорей всего не получится выпрессовать. Если удастся, то просто отлично. Его можно без особых проблем выпрессовать с помощью гидропресса. Понадобиться обратиться в сервис, где это сделают, только нужно дать обоймы со своего съемника. Заостряю внимание: съемник нужно устанавливать только с плоской стороны каждого рычага и не забываем его центрировать. На этом процесс снятия сайлентблоков окончен.

Установка новых сайлентблоков

Прежде чем приступать к запрессовке, отверстия под сайлентблоки нужно очистить, возможно потребуется обработать немного напильником при наличии заусенцев. Смазываем легонько графитной смазкой, без особого энтузиазма. Избегаем попадания смазки на резину. Поскольку у каждого отверстия рычага имеется фаска, соответственно с этой стороны и начинается запрессовка. В тисах процедура происходит без особых проблем. Сперва запрессовываем верхние рычаги. Важно знать: на верхних рычагах сайлентблоки устанавливаются по своему, учтите это. Сайлентблоки запрессовываем так, чтобы с обеих сторон они выступали одинаково.

Теперь приступаем к нижним. Поскольку сайлетблоки симметричные, то ориентировка не требуется. Опять же сайлентблоки должны выступать одинаково с обеих сторон рычага. В направляющий рычаг запрессовываем сайлентблок уже без помощи сервиса. Вот и все. Теперь имеем рычаги с новыми сайлентблоками. Устанавливаем их на своем место и радуемся комфортной езде. Как видите особых сложностей в самостоятельной замене сайлентблоков ауди а6 нет. Почему бы и вам не попробовать отремонтировать свое авто своими руками? Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Как заменить задние сайлентблоки на Ауди А6

Так выглядит изношенные сайлентблоки задней балки на Ауди А6

Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
Затем ставим новый опорный кронштейн.
Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

Читайте также: