Замена задних сайлентблоков фольксваген туран

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Туран (VW Touran)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

замена продольных рычагов задней подвески (или сайлентблоков в них)

Изнашиваемой частью в продольных рычагах является, естественно, сайлентблок. Сам рычаг нужно менять только если он пострадал в результате встречи с препятствием. Однако последовательность работ одна и та же, поэтому можно уложиться в одну статью.

-сложность в том, что для удерживание пальца от вращения ( при откручивании гайки) у оригинальных стоек нет наружных граней, только внутри самого пальца

поэтому процесс откручивания выглядит примерно так:

но возможны и осложнения

тогда проще срезать стойку и поставить новую. К тому же у многих заменителей сделаны фаски снаружи

-к рычагам крепятся и троса ручника. Сначала отсоединяем их от суппортов

-если меняется сам рычаг, с него нужно снять этот пластиковый фиксатор. Он банально приклёпан

-потом, к новому рычагу, можно его не приклёпывать, а прикрутить болтом

-далее откручиваем по два болта

-откручиваем по 4 болта крепления кронштейна к кузову

-и вот рычаг на полу

-теперь вставлю картинки из ELSA

-зажимаю рычаг в тисках, с помощью линейки фиксирую положение кронштейна

-откручиваю центральный болт

-снимаем кронштейн. Вот теперь хороши виден сайлентблок

-старый сайлентблок выпрессовываем, подобрав оправку по размерам нового

-перед установкой нового необходимо зачистить посадочное место

-вот теперь можно запрессовывать новый сайлентблок, сориентировав его положение согласно ELSA

Замена сайлентблоков задних рычагов задней подвески

VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага

даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.

А между тем, они не часто, но рвутся

процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты

-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал

-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт

(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)

-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези

-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке

-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

-тщательно очистить внутреннюю поверхность

-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой

-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов

-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые

-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу

-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку

-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия

-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину

Замена задних сайлентблоков фольксваген туран

Всем привет!
Немного предыстории. Начала у меня машина скрипеть на неровной дороге, а я всё не мог понять где и что. Наконец понял, что правая задняя сторона. Подумал от воды резинки, сайлентблоки засвистели. Но терпения закончилось, в очередной раз залез под машину, прислушался, сделал вывод, что скрип идёт от одного из сайлентблоков верхних рычагов. Решил один конец открутить и посмотреть по внимательнее. Открутил внутренний сайлентблок заднего верхнего рычага и увидел, что второй конец (внешний сайлентблок) болтается. Было принято решение покупать четыре сайлентблока (два внутренних и два внешних), чтобы заменить сразу на обеих верхних рычагах.
Ну вот и начнём:
Купил я в Autodoc вот такие сайлентблоки фирмы Febest, по качеству не знаю. Пишут, что Германия, но слышал, что говорят, якобы производят в Китае. Упаковка хорошая. Каждый сайлентблок в пакетике. Короче поживём увидим.

Конечно поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем колесо и наблюдаем такую картину:

Сразу скажу, что поставил машину на яму, но в яму так ни разу и не спустился. Всё удобно и доступно со стороны колеса.
Начинаем откручивать рычаги. На картине обозначены стрелками и цифры в какой последовательности рекомендую откручивать. Когда начнёте, то сразу всё поймёте.

Когда открутите сайлентблок под цифрой 1 то рычаг нужно придавить вниз до упора, чтобы когда будете откручивать номер 3, болт не упёртся в верхнюю заднюю тягу.
После того когда я открутил и снял рычаги, то из верхнего заднего рычага вывалился внешний сайлентблок. Остальные можно было и не менять, но так как уже всё было куплено, решил заменить все четыре.
Мой выпавший сайлентблок:

Далее начинается более сложный процесс. Начинаем извращаться с выбиванием старых сайлентблоков.
Я сначала попытался при помощи разных шайб, колец, подкладок выдавить при помощи тисков, но ничего не получилось. Я тогда пошёл более простым путём. Берём горелку китайскую (или не китайскую) с баллончиком (у кого какая есть) и выжигаем резину сайлентблока. Долго жечь её не надо пока она не сгорит. Минут 5-10 с обеих сторон покрутить, чтобы резина сильно нагрелась и стала более-менее мягкая, то потом нужно при помощи тисков или различных приспособлений выдавить. У меня один выдавился начисто, а на двух только серединка. Но и это уже хорошо. А далее уже проще. Резину срезаешь ножом, резаком и продолжаешь дальше.
НЕМНОГО ЮМОРА: Я часа два начисто вычищал остатки резины. Наконец-то всё готово, собрался запрессовывать новые сайлентблоки, а они не влезают и до меня доходит, что я конкретно протупил и то, что я два часа вычищал – это остатки старых сайлентблоков которые нужно было также удалить (выбить).

Ну ладно продолжим о серьёзном. Вставляем рычаг в тиски и аккуратно ножовкой по металлу пропиливаем это оставшееся кольцо.

После чего при помощи зубило выбиваем данное кольцо. И в результате получаем вот это:

Ну а теперь смело берём новые сайлентблоки и запрессовываем их. Я воспользовался тисками. Сразу добавлю, что усилие большое, поэтому тиски должны быть мощными. У отца в гараже были средненькие, так я им голову свернул. Ну как альтернатива, можно поехать на какой-нибудь автосервис и не дорого запрессовать четыре сайлентблока.

В обратной последовательности собираем всё обратно. И будет Вам счастье.
ВАЖНО: Выдержка из ELSA:
Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.
Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали.

По времени могу сказать, что сейчас, когда уже попробовал своими руками и зная последовательность, то сделал бы эту процедуру за пару часов. 0,5 часа на разборку, 0,5 часа на сборку и примерно 1 час, максимум 1,5 часа на выбивание и запрессовку.
Будут вопросы спрашивайте!
Всем удачи!

Как поменять сайлентблоки задней подвески

Металлические втулки, которые вставляются друг в друга, а в промежутке содержащие резиновый уплотнитель, называются сайлентблоками. Они небольшие по своим размерам, и их главное предназначение – смягчение колебаний, которые передаются от деталей друг к другу при движении машины.

Их используют в креплениях:

двигателя;
коробки передач;
рычагов;
стабилизаторов;
амортизаторов.

Наиболее активно сайлентблоки применяют в подвеске.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При езде сайлентблоки испытывают значительную нагрузку, поэтому их состояние нужно контролировать. Изношенные детали требуется заменять новыми. Если не провести своевременную замену, то возникнут проблемы с управляемостью. А это, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения.

ДИАГНОСТИКА

Признаки неисправностей и предстоящей замены сайлентов:

во время езды автомобиль рыскает из стороны в сторону, слышны непонятные скрипы в районе подвески;
долгий отклик на движения рулём, при этом наблюдается непредсказуемость поворота;
наличие люфта между рычагами подвески;
трещины в резиновой прокладке самих блоков;

Для проверки состояния сайлентов в задней подвеске нужно проделать следующие действия:

вывесить заднюю часть машины при помощи домкрата, можно каждое колесо поочерёдно;
подёргать рычаги подвески тем самым выяснив, есть ли люфт деталей;
отсмотреть сами сайлентблоки, при этом уделяя внимание резиновой прокладке;

Последствия откладывания ремонта:

плохая управляемость;
низкая безопасность себя и окружающих;
возможна деформация деталей подвески и более дорогостоящий ремонт в поселяющем.

Автосервисы часто необоснованно задирают стоимость работ, а самостоятельная работа экономит средства, даёт гарантию качества работ и позволяет изучить подвеску собственного авто. Понадобится только инструмент, который наверняка есть почти у каждого автолюбителя. Но главный инструмент – это съёмник для выпрессовки/запрессовки, его нужно купить при отсутствии.

Ниже представлено описание замены демпфирующих резинок для:

Шевроле Эпика;
Фольксваген Туран;
Вольво XC90.

ЗАМЕНА ДЕМПФИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

ШЕВРОЛЕ ЭПИКА

ключи – 1 на 17 и 2 на 14;
головка на 32-34;
головка на 27;
штуцер либо отрезок трубы, можно воспользоваться съёмником.

Приподнять колесо на домкрате и снять его.
Открутить гайки крепления рычагов, а также крепления шаровой опоры, которая соединяет нижний и верхний рычаги.

Снять пыльники, всё очистить от грязи и коррозии.
Выкрутить сайлентблоки.

Очистить стаканы от грязи, промазать и установить новые детали.

Установить на место пыльники.
Произвести обратную сборку.

Таким нехитрым способом заменяются сайлентблоки в задней подвески Шевроле Эпика без посторонней помощи.

ФОЛЬКСВАГЕН ТУРАН

Производитель не предусматривает отдельной замены резинок. Поэтому тут не обойтись без самостоятельной работы по замене сайлентблоков задней подвески в Фольксвагене Туран, потому что резинки поставляются вместе с рычагами.

Для работ понадобится инструмент и съёмник.

Поддомкратить авто.
Снять колесо.
Если болты не менять, то на эксцентриках, которые регулируют развал, можно поставить метки.
Поставить под рычаг упор, открутить и вынуть наружный болт.

Опустить рычаг, снять пружину.
Вынуть внутренний болт.
Запомнить положение старой резинки, как смотрят его прорези.

Достать старую деталь.
Очистить рычаг от грязи, промазать место установки.

Запрессовать новую деталь.

Внимание! Запрессованный сайлентблок должен иметь одинаковый выступ по обеим сторонам.

Произвести сборку в обратном порядке.

ВОЛЬВО XC90

Работы по замене сайлентблоков задней подвески на Вольво XC90 довольно сложные , поэтому нужно рассчитывать свои силы и умения. Процесс скорее для тех, кому важно делать все работы по обслуживанию автомобиля самостоятельно.

Обязательно нужно поставить метки на болтах развальной тяги.

Болты развальной тяги часто безбожно ржавеют, поэтому их необходимо очистить и промазать. Возможно, придётся пользоваться газовой горелкой, а может и резать.
Колеса необходимо стянуть при помощи стяжного ремня.

Открутить болт нижнего рычага, но достать его не получиться, придётся частично выкрутить развальную тягу.
Поддомкратить рычаг и вынуть болт из серьги.
Открутить крепление серьги и снять её.
Заменить сайлентблоки, очистив и смазав места установки.

С заменой резинок верхнего рычага проблем возникнуть не должно.
Произвести сборку в обратной последовательности.
На другом колесе произвести те же действия.

ИТОГИ

Процесс замены несложный. Только нужно внимательно осуществлять работу, чтобы не повредить детали. Всю грязь необходимо вычищать, а сайленты смазывать. С установкой новых резинок поведение машины изменится в лучшую сторону, повысится управляемость и безопасность при движении. На сэкономленные средства можно будет приобрести другие детали.

Как поменять сайлентблоки задней подвески

Их используют в креплениях:

двигателя;
коробки передач;
рычагов;
стабилизаторов;
амортизаторов.

Наиболее активно сайлентблоки применяют в подвеске.

Особенности эксплуатации

Диагностика

Признаки неисправностей и предстоящей замены сайлентов:

во время езды автомобиль рыскает из стороны в сторону, слышны непонятные скрипы в районе подвески;
долгий отклик на движения рулём, при этом наблюдается непредсказуемость поворота;
наличие люфта между рычагами подвески;
трещины в резиновой прокладке самих блоков;

Для проверки состояния сайлентов в задней подвеске нужно проделать следующие действия:

вывесить заднюю часть машины при помощи домкрата, можно каждое колесо поочерёдно;
подёргать рычаги подвески тем самым выяснив, есть ли люфт деталей;
отсмотреть сами сайлентблоки, при этом уделяя внимание резиновой прокладке;

Последствия откладывания ремонта:

плохая управляемость;
низкая безопасность себя и окружающих;
возможна деформация деталей подвески и более дорогостоящий ремонт в поселяющем.

Ниже представлено описание замены демпфирующих резинок для:

Шевроле Эпика;
Фольксваген Туран;
Вольво XC90.

Замена демпфирующих деталей задней подвески

Шевроле Эпика

ключи – 1 на 17 и 2 на 14;
головка на 32-34;
головка на 27;
штуцер либо отрезок трубы, можно воспользоваться съёмником.

Приподнять колесо на домкрате и снять его.
Открутить гайки крепления рычагов, а также крепления шаровой опоры, которая соединяет нижний и верхний рычаги.

Снять пыльники, всё очистить от грязи и коррозии.
Выкрутить сайлентблоки.

Очистить стаканы от грязи, промазать и установить новые детали.

Установить на место пыльники.
Произвести обратную сборку.

Таким нехитрым способом заменяются сайлентблоки в задней подвески Шевроле Эпика без посторонней помощи. Если что-то непонятно, то следует посмотреть видео.

Фольксваген Туран

Для работ понадобится инструмент и съёмник.

Поддомкратить авто.
Снять колесо.
Если болты не менять, то на эксцентриках, которые регулируют развал, можно поставить метки.
Поставить под рычаг упор, открутить и вынуть наружный болт.

Опустить рычаг, снять пружину.
Вынуть внутренний болт.
Запомнить положение старой резинки, как смотрят его прорези.

Достать старую деталь.
Очистить рычаг от грязи, промазать место установки.

Запрессовать новую деталь.

Внимание! Запрессованный сайлентблок должен иметь одинаковый выступ по обеим сторонам.

Произвести сборку в обратном порядке.

Для наглядности есть видео:

Вольво XC90

Обязательно нужно поставить метки на болтах развальной тяги.

Болты развальной тяги часто безбожно ржавеют, поэтому их необходимо очистить и промазать. Возможно, придётся пользоваться газовой горелкой, а может и резать.
Колеса необходимо стянуть при помощи стяжного ремня.

Открутить болт нижнего рычага, но достать его не получиться, придётся частично выкрутить развальную тягу.
Поддомкратить рычаг и вынуть болт из серьги.
Открутить крепление серьги и снять её.
Заменить сайлентблоки, очистив и смазав места установки.

С заменой резинок верхнего рычага проблем возникнуть не должно.
Произвести сборку в обратной последовательности.
На другом колесе произвести те же действия.

Итоги

Touran 2005

Регулировка сход-развала на автомобиле Фольксваген Туран 2005 года выпуска была выполнена после ремонта подвески. Перед этим были заменены рулевые наконечники и нижние рычаги на задней оси. Также, сзади поменяли болты регулировки сход-развала (старые закисли в сайлентблоках).

Загоняем машину на стенд и готовим ее к измерению. Делаем контрольный осмотр подвески, выравниваем давление в шинах и проверяем что внутри автомобиля нет никаких посторонних тяжелых вещей, которые могут создать неравномерную нагрузку на подвеску и привести к некорректному измерению. Устанавливаем на колеса измерительные мишени и блок-камеры.

Можно переходить непосредственно к измерению сход-развала. В программе стенда выбираем нужную нам марку и модель, а также тип подвески. Далее выполняется само измерение, которое состоит из нескольких этапов и занимает 3-4 минуты.

Данные по результатам измерения наглядно отображаются на экране. В нашей ситуации особое внимание следует уделить на значения переднего угла продольного наклона шкворня (кастера). Разница между левой и правой стороной составляет практически полтора градуса (что очень много). Переходим к регулировке.

На задней оси можно отрегулировать как развал, так и схождение. Регулировка развала выполняется вращением эксцентрикового болта (1), который смещает рычаг. Для регулировки схождения нужно поворачивать аналогичный болт (2) на нижнем рычаге.

Регулировка переднего развала и кастера выполняется сдвигом подрамника. Для этого необходимо ослабить шесть болтов, которые его крепят и сдвинуть его монтажкой. В нашем случае чтобы максимально выровнять углы кастера, необходимо сдвигать правую сторону подрамника вперед, а левую назад (против часовой стрелки).

Для регулировки переднего схождения необходимо ослабить контргайку (1) на рулевой тяге. Далее – отрегулировать схождение, вкручивая или выкручивая тягу из наконечника.

Выполняем повторное измерение. Несмотря на то, что угол кастера на переднем правом колесе находится немного вне допуска, удалось значительно уменьшить разницу между левой и правой стороной. Если до регулировки она составляла 81 минуту (в 1 градусе – 60 минут), то теперь всего 14 минут, что является отличным результатом. Сход-развал отрегулирован.

VW Touran

Главный плюс: просторный внутри, компактный снаружи, огромный багажник.

Минус (для меня): укачивает автоматическая коробка (после механики).

Теперь ищем где покупать оригинальные запчасти не по атлантовским ценам.

DSG - это не автомат. и что значит "укачивает"? динамика авто на дсг не уступает динамике на мкпп

отец вот думает тоже турана брать.

а каков ресурс ДСГ при должном и своевременном обслуживании?

такой же как и у мкпп. писал курсовую на эту тему ))

Мое главное разочарование - не вкатывается велосипед внутрь. Приходится снимать переднее колесо, правда целиком вкатить можно, но рулем по обшивке потолка.

А так в меру просторный и компактный, высокая посадка - высоко сижу, далеко гляжу.

Удобна трансформация салона - постоянно выкидываю часть задних сидушек.

В тоже время задний ряд несколько тесен, чтобы наклонить спинки, убрал нафиг полку багажника.

Из технических проблем дизелей - летят двухмассовые маховики на 150-200т.км.

Вот мая же цитата с touran-club. ru

Неделю назад заменил комплект маховик+сцепление+выжимной.

На холостых исчезли вибрации на горячую, шелест с пошкрябыванием, исчезавший при выжиме сцепления.

НО остались периодические "толчки, потряхивания в сидушку" на горячую, хотя проявляется довольно редко и незначительно.

+ осталась вибрация на педали сцепления в момент выжимания.

Само сцепление стало довольно ранним - непривычно, жена может и протаранить чего на старте. Мастера повторно посмотрели, вроде так и надо.

Заводка на горячую - при нулевой адаптации стало заводиться за секунды две-три, субъективно быстрее, не приходилось маслать несколько секунд. В итоге пока установил 1 по первому каналу. Улучшение связано вряд ли с маховиком, возможно при снятии коробки перекрутили шины.

Состояние демонтированных деталей - маховик имеет люфт на 5 зубьев, в плоскости без люфта, износа отверстий нет. Корзина сцепления и выжимной диск с накладками в идеальном состоянии, практически без износа. Выжимной подшипник тоже вроде нормальный. По заключению всетаки шумел сам маховик.

Новый маховик имеет люфт в один зуб, наклеен балансировочный грузик.

Комплект на BKC брал единый Luk 600001600, включающий маховик, комплект сцепления, два комплекта болтов на маховик и сцепление. Обошлось 490USD - продавец по прайсам все считал по отдельности, а на утро выдал единый комплект, которого якобы не было на складе, и естественно цену не скинул (комплект обошелся бы в 310EUR).

Работа 343000 бел.рублей и полдня, что примерно 85-90USD - сейчас в Беларуси валютный кризис и множество курсов от 3900 до 5600р\$.

Замена задних сайлентблоков рычагов в Фольксваген Гольф 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:

Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J

Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:

- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента

Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":

- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.

Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):

Порядок выполнения работ:

Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.

Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:

Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.

Рычаг без сайлента:

Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.

Сайлент на рычаге:

Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:

Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента.

Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":

1K0199231N и 1K0199232N

1K0199231K и 1K0199232K

Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:

Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.

Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:

8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)

Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0. для Г4, Поло.

Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке.

Нагрузки на сайлент при езде:

Дополнение от Быстрая Изба:

Большое спасибо за отчёт. Я бы только хотел заострить внимание на паре пунктов:

Болты крепления рычагов - одноразовые, и ELSA предписывает их менять после каждого откручивания. И это не пустые слова. В противном случае в следующий раз рискуем получить такую картину:

И выкрутить этот обломок нам ни разу не удалось, как ни старались. Приходилось менять целиком кронштейн (благо их полно на разборке). Цена за дружбу с аллюминием :)

Еще хочу обратить внимание, что причина стуков может быть не только из-за повреждённой резины сайлентблока, но и из-за больших зазоров между внутренней втулкой и рычагом

и обращайте внимание на рабочую поверхность рычага

Если новый сайлентблок легко наделся - это повод задуматься и принять меры:-)

p.s. поставили усиленные от Ауди А2 - очнеь довольны результатом

Дополнение от Falke-5:

Тоже заменил на днях, засадил усиленные на свою (от Audi A3), те что как наши оригинальные, только сплошные без отверстий, на старых было лишь разбито центральное отверстие под шестигранник, при чём довольно не критично

Замена задних сайлентов рычагов на Гольф 5

а сам сайлент был ещё довольно приличный

корпуса родные ещё

справа новый усиленный сайлент

мазал зелёным кастролом LMX и загонял с помощью дощечки(соблюдаем правильную ориентацию метки), при бережном отношении вполне вариант если чё

ставил на место на замеченные при съёме где маркером, где чертилкой метки

залепив пластилиновым колпачком резьбу как я описывал выше (на третьем в лонжерон смысла нет-там глухая)

как-то так, результат кстати порадовал

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: