Замена задних сайлентблоков форд сиерра

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков задней балки

Запарила независимая задняя подвеска, она вообще ни от чего не зависит и ведет себя как хочет, в поворотах может сама подруливать туда куда захочет. Чтобы пресечь такой беспридел был куплен комплект сайленблоков Febi Bilstein номер 05622. Есть 2 способа замены данной детали: сложный и попроще.
Сложный — это снять целиком задний мост, для этого надо демонтировать выхлоп полностью, если он у вас не разборный, тросс ручника, трубки тормозной магистрали, сбросить задние колеса, открутить 6 болтов крепления балки к кузову и 4 болта крепления редуктора к кузову, после чего взять пару человек в помощь и перетащить все это к прессу, где и запрессовать 2 сайлентблока.
Я выбрал вариант попроще, нужно изготовить спец инструмент, который поможет задавить сайлентблоки не снимая ничего кроме пластин крепления задней балки (2 болта на 17 и 1 болт на 19). Спец инструмент делаем из штанги с резьбой М12 (можно купить в любом сетевом строительном магазине), широкой гайки М12, обычной гайки М12, толстой шайбы, широкой шайбы (должна быть каленая), и кусок трубы около 5 см в диаметре с толстой стенкой (я использовал форму из набора для запресовки).
Я не стал резать верхушку старого сайлентблока, а просто выдавил металлическую трубку сердечник сайленблока с помощью гидравлической стойки, далее просто поставил высокую головку от трещетки между лонжероном и сайленблоком и выдавил гидростойкой (сайленблок вылетает с хорошим усилием, не покалечьтесь :)
Для запресовки балку и сайленблок необходимо хорошенько смазать чем-нибудь супер скользким (на ваш вкус, от него будет зависеть сколько вы провозитесь под машиной). Берем штангу, отрезаем от нее кусок 20-25см, на один край навинчиваем сначала широкую, затем узкую гайку, сверху одеваем шайбу, большую шайбу, кусок трубы и сайленблок. После чего подкладываем деревянный брусок между балкой и лонжероном и вкручивам всю эту конструкцию в подрамник, на место крепления штатного блота. После того, как штанга закручена до упора, нижнюю гайку можно снимать. Правильно ориентируем сайленблок, берем ключ или гайковерт, и закручиваем до момента, пока сверху на балке не покажется один из краев верхушки сайленблока, мне пригодилась гидростойка, чтобы создать дополнительное давление на сайлентблок.
В этом деле главное не спешить, и вкручивать гайку потихоньку с перерывами, давая возможность сайлентблоку распрямиться в верхней его части.
Ниже несколько фото, развлекайтесь :)
P.S Задняя балка стала гораздо меньше перемещаться отностительно кузова, исчезли удары на лежачих и в поворотах стало гораздо спокойнее. Надо бы поменять еще опору редуктора с мягкой на полиуретан и будет совсем хорошо.

Снятие и установка рычага подвески. Задняя подвеска Ford Sierra

1. Снять защитный колпак заднего колеса и ослабить гайки крепления колеса.

2. Поднять и зафиксировать заднюю часть автомобиля, снять соответствующее заднее колесо.

3. Снять тормозной барабан (см. подраздел 10.3).

4. Отсоединить полуось от рычага подвески (см. подраздел 7.11.1).

5. Отсоединить тормозной шланг (без его отвинчивания) от держателя под полом после снятия U-образного фиксатора.

6. Установить домкрат под рычагом подвески и поднять рычаг таким образом, чтобы вся нагрузка приходилась на пружину подвески.

7. Отвинтить нижнее крепление амортизатора (кузов берлина, на фото) либо снять амортизатор (кузов комби).

8. Отвинтить с соответствующей стороны болты крепления балки задней оси к кузову после отгибания предохранительной прокладки и отвинчивании болта крепления металло-резиновой втулки (8, см. рис. Задняя подвеска), а также двух болтов крепления опоры этой втулки к кузову.

9. Осторожно опустить рычаг вниз.

10. Извлечь пружину подвески вместе с резиновой опорной чашкой.

11. Снять с балки задней оси вращения рычага и извлечь рычаг.

Установка

1. Прикрепить без окончательного затягивания рычаг подвески к балке задней оси.

2. Установить пружину вместе с резиновой опорной чашкой на плече рычага подвески.

3. Поднять домкрат для того, чтобы поставить пружину на соответствующее место.

Внимание! В автомобилях с кузовом комби одновременно с пружиной следует установить амортизатор.

4. Прикрепить металло-резиновую втулку балки задней оси к кузову, затянув болты ее крепления соответствующими моментами.

5. Установить нижнее крепление амортизатора (в автомобилях с кузовом комби), а также тормозной шланг на держателе под полом кузова и зафиксировать его.

6. Извлечь домкрат.

7. Установить полностью полуось со ступицей колеса. Прикрепить ступицу колеса четырьмя новыми болтами к рычагу подвески, затягивая их соответствующим моментом.

8. Установить изнутри несущего тормозного щита пластиковый кожух наружного приводного шарнира полуоси.

9. Установить тормозной барабан.

10. Установить колесо, завинтить гайки крепления колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колеса соответствующим моментом.

11. Подвигать несколько раз рычагом подвески и затянуть соответствующим моментом соединения рычага с балкой задней оси.

Ford Sierra. Ремонт передней подвески. Часть2

Замена ромашек Ford Scorpio

Часть12. Сборка передней подвески Ford Sierra.

Замена втулок стабилизатора Ford Sierra

Замена сайлентблока задней балки ford sierra

Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.

+375 29 653 15 13
+375 29 676 15 13
Алексей
DRIVE2.RU

scorche » Пн авг 23, 2010 1:41 am

Ford_Master » Пн авг 23, 2010 2:00 am

Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.

+375 29 653 15 13
+375 29 676 15 13
Алексей
DRIVE2.RU

kuhar1983 » Пн авг 23, 2010 10:21 pm

Ford_Master » Пн авг 23, 2010 10:24 pm

Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.

+375 29 653 15 13
+375 29 676 15 13
Алексей
DRIVE2.RU

kuhar1983 » Вт авг 24, 2010 4:47 pm

Ford_Master » Вт авг 24, 2010 11:51 pm

Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.

+375 29 653 15 13
+375 29 676 15 13
Алексей
DRIVE2.RU

Кто сейчас на конференции

Замена сайлентблока задней балки Ford Sierra на машине

Для замены понадобилось: Откручиваем два болта крепления пластины сайлентблока к кузову, и центральный болт крепления; 2.

Для того, что-бы сайлентблок легче выпресовать из балки, обрезаем по возможности как можно больше с него резины сверху срезал канцелярским ножом 3.

Вставляем в сайлентблок штангу, сверху ставим шайбу и закручиваем гайку. Подставляем снизу два деревянных кубика, фанеру с просверленным отверстием, ставим широкую шайбу, чтобы фанера не лопнула, и закручиваем гайку.

Начинаем закручивать нижнюю гайку, и выпресовываем сайлентблок.

Новый сайлентблок и отверстие в балке смазываем жидким мылом или мыльным задние сайлентблоки форд сиерра маслом не советую, так как от масла резина разбухает, и вставить будет сложнее новый сайлентблок febi 5. Вкручиваем штангу в отверстие крепления сайлентлока вкрутить до конца, что-бы штанга вышла, задние сайлентблоки форд сиерра еще и законтрогаил сверху.

На штангу одеть смазанный сайлент, широкую шайбу, чтобы она перекрыла не только внутреннюю металическую трубку, но и наружную, пару втулочек, если длинная резьба, для удобства, и закрутить гайкой. Между кузовом и балкой я вставил деревянный кубик, что-бы удобнее рукой контролировать впресовку сайлента.

Я не задние сайлентблоки форд сиерра резать верхушку старого сайлентблока, а просто выдавил металлическую трубку сердечник сайленблока с помощью гидравлической стойки, далее просто поставил высокую головку от трещетки между лонжероном и сайленблоком и выдавил задние сайлентблоки форд сиерра сайленблок вылетает с хорошим усилием, не покалечьтесь: Для запресовки балку и сайленблок необходимо хорошенько смазать чем-нибудь супер скользким на ваш вкус, от него будет зависеть сколько вы провозитесь под машиной.

Берем штангу, отрезаем от нее кусок см, на один край навинчиваем сначала широкую, затем узкую гайку, сверху одеваем шайбу, большую шайбу, кусок трубы и сайленблок.

После чего подкладываем деревянный брусок между балкой и лонжероном и вкручивам всю эту конструкцию в подрамник, на место крепления штатного блота. После того, как штанга закручена до упора, нижнюю гайку можно снимать.

Ford Club Belarus

Правильно ориентируем сайленблок, берем ключ или гайковерт, и закручиваем до момента, пока сверху на балке не покажется один из краев верхушки сайленблока, мне пригодилась гидростойка, чтобы создать дополнительное давление на сайлентблок. В этом деле главное не спешить, и вкручивать гайку потихоньку с перерывами, давая возможность сайлентблоку распрямиться в верхней его задние сайлентблоки форд сиерра.

Ниже несколько фото, развлекайтесь: S Задняя балка стала гораздо меньше перемещаться отностительно кузова, исчезли удары на лежачих и в поворотах стало гораздо спокойнее. Надо бы поменять еще опору редуктора с мягкой на полиуретан и будет совсем хорошо.

In order to prevent such a no-cost, the Febi Bilstein block was installed. There are 2 ways to replace this part: The difficult thing is to completely remove the rear axle, for this you have to dismantle the exhaust completely, if it is not dismountable, the handbrake cable, the brake pipe pipes, dump the rear wheels, unscrew the six bolts of the beam fixing to the body and the four bolts of the gearbox mounting to the body, then take a couple of people to help and drag it all to задние сайлентблоки форд сиерра press, where and press задние сайлентблоки форд сиерра silentblocks.

I chose the option easier, you need to make a special tool that will help to crush the silent blocks without removing anything other than the rear beam fastening plates 2 bolts for 17 and 1 bolt for A special tool is made of a M12 threaded rod you can buy it from any network building storea wide M12 nut, a regular M12 nut, a thick washer, a broad washer should be saltedand a piece of pipe about задние сайлентблоки форд сиерра cm in diameter with a thick wall I used the form from the set for the prohibition.

I did not cut the top of the old silentblock, but simply squeezed out the metal tube of the core with a hydraulic rack, then simply put the high head from the ratchet between the spar and the saulenblock and squeezed hydrostatic the sylenblock flew задние сайлентблоки форд сиерра with good force, do not crash:

Замена сайлентблока задней балки Ford Sierra

Добавил avtorin в 08.08.2017

Смотрите также

Замена подшипника передней ступицы Ford Ranger

Замена подшипника ступицы Ford Kuga

Замена заднего ступичного подшипника Ford Galaxy

Замена переднего амортизатора Ford Galaxy

Замена подшипника Ford Escort

Замена диска сцепления Ford EcoSport

Замена правого привода Ford S-Max

Замена переднего ступичного подшипника Ford C-Max

Замена внутреннего пыльника ШРУСа Ford Transit

Демонтаж приводного вала Ford Sierra

Сборка передней стойки Ford Sierra

Замена задних амортизаторов Ford Sierra

Оставить комментарий Удалить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Своими руками меняем сайлентблок подушки задней балки Ford Sierra (Форд Сиера), видео

Для выполнения этой работы нам нужны:

Ключи (в основном – на 19)
Оправка (или большая, не очень острая плоская отвертка)
Нож
Молоток
Штанга резьбовая на 12 мм (можно приобрести в любом строительном магазине, эти штанги продаются, начиная с метровой длины, но нам нужно сантиметров 25-30, лишнее отпиливаем)
Гайки на 12
Шайбы на 12 (желательно как можно большего внешнего диаметра)
Прочная пластина с отверстием 12 мм (мы изготовили из фанеры толщиной 10 мм, но можно и из чего угодно, лишь бы она не сильно прогибалась)
Опорные бруски миллиметров 80 в длину (мы использовали деревянные, но можно, например трубки)
Домкраты, пара штук
Новый сайлентблок

Удобней всю эту работу выполнять из смотровой ямы, но это не обязательно. Как заменить сайлентблок подушки задней балки Ford Sierra:

Домкратим автомобиль и устанавливаем его на упоры

Вторым домкратом поддомкрачиваем заднюю балку, это нужно для того, чтоб не оборвать в процессе работы тормозные шланги

У нас появился доступ к нашему сайлентблоку.

Нам предстоит выполнить первую трудную задачу – выпрессовать старый сайлентблок. Для этого берем нож и обрезаем его края, затем, берем наши бруски и пластину, устанавливаем их напротив сайлентблока, пропускаем сквозь отверстия штангу и закручиваем сверху гайкой. Прикручиваем гайку снизу, ключом проворачиваем эту гайку, тем самым выпрессовываем сайлентблок.

Замена сайлентблока задней балки Ford Sierra

Спасибо за видосы, очень помогают. Жаль нового по сиеррам не снимаешь.

@Oleg Zuyeff Все равно ваши видео очень помогают, у вас хорошо получается объяснять)

Scif , мне тоже жаль. Мне очень нравились Сиеррки.

Все классно, только одна беда - "дворовое СТО".

Олег Заколодный, можно и на ты, я не тщеславный)))

@Oleg Zuyeff Привет теска, если можно к "тебе", или к Вам никакой беды не вижу. Это на оборот хорошо. То что ты показываешь это и есть помощь другим которые нуждаются. Я и сам всегда ремонтировал Серуху и всегда был доволен, менять пока не собираюсь, вот теперь и сын ремонтирует машины, правда разные и маленькие и большие.

Олег Заколодный, ну за СТО конечно спасибо.) Ну а по сути, если заметили, не дворовые СТО кроме рекламы ничего не показывают. Кроме того, они сидят в сети и обучаются у гаражников. Вот это точно - беда. То, что я сам ремонтирую свои машины, я точно бедой не считаю. Конечно, в детстве я мечтал разрабатывать космические станции для других планет и получал образование в облости промышленных производств (заводов автоматов), а теперь копаюсь с иностранными летающими ведерками. это тоже беда.) Тут я согласен.

Война и немцы. Вот же придумали конструкцию. Я их пока поменял все руки себе вывернул и соседа по гаражу чуть не убил. Шпильку если обрывает при затяжке, то сайлент летит метров 10, в аккурат в гараж напротив.

Тоже так делал, только опору П-образную, одна ножка длинная ставится на ступеньку, другая короткая на плоскость балки. с мыльным раствором заходит на ура!

А что с антиполюшеном на ситроене с4?

Если мотор TU5JP4: заводское 5w40, с недавних пор рекомендуют 5W30 c низкой зольностью. Причины понятны: меньше вязкость - меньше расход топлива и выше мощность, ниже зольность - снижение образования нагара в камерах сгорания, выхлопной системе, меньше отложений в картере двигателя, больше меж сервисные интервалы. Все же, изначально двигатель рассчитан на 5W40 и 0W40( Total 7000 и 9000, а также аналоги). Найдите блокнот механика Ситроен, там указаны характеристики масел.

какое масло лить? вязкость!? везде кто как говорит

у меня механика! выбит катализатор,стоит обманка,свечи денса и катушки валио! вот так! ситроен с4 2005 года купе

Вот ведь интересная штука, у меня как раз на Шел и начались проблемы. Правда не на простом 95. Машине Шел очень нравился. Даже на значительную разницу в стоимости закрывали глаза, как он ему нравился.) Потом, вдруг , - что не заправка, то подскакивает расход и антиполюшн тут, как тут. Значит проблемы все таки в машине. Будем искать. На памяти, перед началом всех бед заезжали на станцию на диагностику, где нам сменили прошивки двигателя и коробки. Были провалы при разгоне (свеча помирала). Пожалуй стоит и новую прошивку под вопрос поставить.)

С бензином есть проблема.я как то заправлялся на Лукойле месяц и у меня начал выскакивать антипалюшн! Теперь заправляюсь только на шэлл обычный 95 и едит супер и антипалюшн не появляется! =))) Жду видео от вас про Ситроен с4! Спасибо за то что вы есть и ваши видео мне очень интересны

Замена сайлентблока задней балки Ford Sierra на машине

Начинаем закручивать нижнюю гайку, и выпресовываем сайлентблок.

Ford Club Belarus

Замена сайлентблока задней балки Ford Sierra

Спасибо за видосы, очень помогают. Жаль нового по сиеррам не снимаешь.

@Oleg Zuyeff Все равно ваши видео очень помогают, у вас хорошо получается объяснять)

Scif , мне тоже жаль. Мне очень нравились Сиеррки.

Все классно, только одна беда - "дворовое СТО".

Олег Заколодный, можно и на ты, я не тщеславный)))

А что с антиполюшеном на ситроене с4?

какое масло лить? вязкость!? везде кто как говорит

у меня механика! выбит катализатор,стоит обманка,свечи денса и катушки валио! вот так! ситроен с4 2005 года купе

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена задних сайлентблоков Форд Сиерра (Ford Sierra)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

"Sierra за 200": как мы спасали кузов и "выставляли" подвеску

Мы уже рассказывали о том, как решили превратить Ford Sierra в "веселого корча" на каждый день, как основательно "перетряхнули" всю ходовую часть и сделали капитальный ремонт мотора с расчетом на дальнейшую установку турбонаддува. Заниматься внешним видом при этом особо не собирались, однако поставили себе целью сохранить кузов, дабы через год-другой не встать перед необходимостью его замены.

Как можно было при этом оценить его состояние? Смотря на что смотреть! Задние арки подгнившие, пороги "полуживые", ржа на капоте и задней панели багажника, нижние кромки дверей гнилые.

Ну а когда подняли ковер салона, перед нами предстала и вовсе печальная картина: множественные очаги сквозной коррозии!

А еще панель багажника рядом с левым крылом превратилась в труху…

Но самый вопиющий пример - сгнивший напрочь кусок пола, связанный с одной из точек крепления водительского кресла.

С другой стороны, лонжероны, стаканы, центральный тоннель, моторный щит оказались в довольно приличном состоянии. Пусть даже местами имелась поверхностная ржавчина, но до сквозной коррозии еще далеко! Все, кто осматривал "сырника", были вынуждены признать: да, локальные проблемы есть, но в целом еще поездит. Главное - "подлечить".

Фронт кузовных работ определили следующим образом: "латаем" пол, перевариваем задние арки, "лечим" локальные очаги коррозии.

Заодно была усилена задняя часть кузова в районе крепления балки при помощи специальной распорки.

Само собой, задние крылья пришлось перекрашивать. На сегодня это два кузовных элемента, на ЛКП которых можно смотреть без слез.

После всего этого - нанесение антикора с внутренней и внешней сторон кузова (различными составами). Все эти работы делались сторонними исполнителями, что, к сожалению, отразилось на бюджете проекта.

До идеала мы кузов, конечно, не довели, но такая задача и не ставилась. Он должен протянуть несколько лет, а там посмотрим. Главное, чтобы выдержали несущие элементы, а внешние панели всегда можно заменить.

Хочу быть шерифом?

Этот снимок полностью объясняет, как на нашей машине появились белые двери. Дело в том, что в качестве "донора" использовалась разбитая Sierra. С нее было решено взять и двери: тоже отнюдь не идеальные, но в любом случае лучше наших, которые уже расползались по швам, к тому же имели множественные мелкие повреждения.

Попутный бонус - наконец-то мы заполучили полный комплект замков для двух дверей, крышки багажника, лючка бензобака и замка зажигания. Долой теперь связку из нескольких ключей!

Ну а поскольку не нужно было менять замки, достаточно снять двери с одной машины и поставить на другую, попутно обновив обивку салона…

Правда, с регулировкой дверей (их положением в проемах) пришлось изрядно повозиться, чтобы они были выставлены по зазорам, хорошо открывались-закрывались и не цепляли соседние элементы.

Одна беда - у машины теперь "полицейская" раскраска. Коллеги и знакомые предлагают внести изменения в техпаспорт и нанести звезду шерифа на передние двери. Я все же выступаю за "моноцвет", тем более что синяя Sierra выглядит неплохо. Но красить четыре элемента у профессиональных маляров экономически нецелесообразно, поэтому пока что видится халтурное решение: самостоятельно "залить" при помощи пульверизатора двери поверх краски. Выйдет относительно дешево и "очень сердито", но мы ведь не выводим кузов в идеал, а двери рано или поздно все равно придется менять на более "живые".

В погоне за углами

Еще летом, едва оживив мотор, мы погнали Sierra на развал-схождение. С замиранием сердца ждали вердикта от мастера, и когда он сказал: "Да она же кривая", - едва сдержались от грязных ругательств. Нет, вы поймите: сделать можно все, но это снова время и деньги. Однако нам повезло: мастер имел в виду не геометрию кузова, а то, как Sierra стоит, с креном на переднее левое колесо. Но это же пустяки! Что там с соосностью и углами установки колес?

Хорошая новость: кузов достаточно ровный, кастер передних колес - в пределах установленных параметров, схождение без проблем отрегулируется. Но правое переднее колесо завалено на два с лишним градуса, и это много. Домиком и задние колеса, также "в минусе" на два с лишним градуса каждое. Допустим, для наших спортивных амбиций это не так критично. Гораздо хуже, что схождение задних колес нарушено: примерно по 20 минут с каждой стороны. А регулировка не предусмотрена!

Дело в том, что задняя часть автомобиля слишком задрана из-за высоких проставок над пружинами. А если приспустить "корму"? На стенде загрузка задней части улучшала ситуацию со схождением… Так и поступили: заменили слишком высокие проставки на более низкие - разница составила порядка 2,5 см.

И это сработало! Следующая проверка показала, что схождение задних колес пришло в норму. Мастер посоветовал "поколдовать" и над развалом, но это мы оставим на весну.

Нам еще раз напомнили про проблему "перекоса": Sierra явно припадает на левое переднее колесо, отсюда и небольшой увод в сторону. Разница в высоте между аркой и землей составляла около 3 см.

Проблему с "осанкой" мы решили, поменяв передние пружины. А заодно отложили до лета регулируемые амортизаторы от Sierra RS (для них нужно будет подобрать более короткие пружины) и вместо них поставили более мягкие стандартные. Плавность хода улучшилась, притом что с энергоемкостью все по-прежнему неплохо, а в поворотах Sierra кренится умеренно - не забывайте про передний стабилизатор от RS!

К зиме готов!

Подготовка к снежному сезону свелась к нескольким пунктам. Еще в сентябре мы поставили на Sierra новый аккумулятор. Хотели взять белорусский, но подвернулся украинский Volta емкостью 56 Ач. Посмотрим, как он поведет себя в морозы.

Еще одна важная обновка - шины. Здесь уже выбор оказался осознанным и был сделан в пользу фрикционных Nokian Nordman RS2, за которые отдельное спасибо Nokian Tyres Russia. Стоит взглянуть на рисунок протектора, как вспоминаешь Hakkapeliitta R… На асфальте шины мягкие и тихие, а первые зимние дни убедили в правильности выбора: сцепление на снегу и даже на льду очень приличное! Управляется Sierra надежно, тормозит уверенно, а с проходимостью поможет заводская блокировка заднего дифференциала (напомним, что задний редуктор у нас от Scorpio).

Кстати, мы решили перейти с 14-х колес на размер побольше. И чтобы зимой получить чуть больший дорожный просвет, взяли шины размерности 185/65 15. На сегодняшний день это едва ли не стандарт для "бюджетников", но для Sierra из 1980-х это big size: по заводу предусмотрены преимущественно шины на 13 и 14 дюймов, а на 15 это или "летняя" размерность 205/50, или "зимняя" 195/55 15, да и то для версии Cosworth!

И здесь мы автоматически получили проблему выбора дисков. Найти с нужной разболтовкой (4х108) и центральным отверстием (63,3) можно, а вот подходящей ширины (6 дюймов) и с допустимым вылетом (в диапазоне 32-40) - это уже проблема! На рынке преимущественно диски от Focus с вылетом 52,5 (литые) или 49 (стальные), причем, по мнению продавцов, иных размерностей для оригинальных дисков Ford не существует. По поводу вылета они вообще рекомендуют не "париться". Я все же "запарился" и нашел подходящий вариант шириной 6 дюймов и вылетом 40 мм. И это именно "фордовские" диски!

Примерка показала, что колеса встали на машину с минимальным запасом: между шиной и корпусом амортизатора остается всего пара миллиметров! Диски с большим вылетом или более высокой резиной уже не встали бы. А зачем вообще на зиму потребовалось "литье"? Ответ прост: после тренировок снег забивает диски. Штампованные очистить сложно, литые с их большими "окнами" между спицами гораздо проще - проверено не одной зимой! Еще один нюанс: под литые диски потребовались соответствующие гайки с конусами. Обычные гайки "под сталь" сюда не подходят.

Но посмотрите, как разительно большие колеса на хороших дисках поменяли внешний вид автомобиля! Плюс, как мы и хотели, Sierra слегка приподнялась над дорогой, что для зимнего варианта неплохо. А на лето машину все равно будем занижать. Правда, следует учитывать, что колеса большего диаметра повлияли на показания спидометра, и теперь он не завышает показания (как на всех машинах по умолчанию), а, получив "коррекцию" в 4%, показывает скорость один в один с тем, что выдает GPS-приемник.

В данный момент продолжается обкатка, во время которой мы уже установили "спортивный" блок управления двигателем Megasquirt 2. Сейчас это позволяет нам "читать" и регулировать многие параметры двигателя, а в будущем даст возможность настроить его для работы с турбонаддувом. Вот тогда, надеемся, наш "сырник" полетит. Пока же просто сносно едет.

Читайте также: