Замена задних сайлентблоков крайслер 300с

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Устройство и ремонт подвески Крайслер 300С

Автомобиль Chrysler 300C – популярный в России американский автомобиль, серийный выпуск которого начался в 2004 году. Солидный представительный дизайн, массивность и мощный двигатель – основные достоинства американской «классики». Крайслер оснащен независимой многорычажной подвеской, обеспечивающей плавность хода, комфорт при езде по дорожным неровностям и безопасное вхождение в повороты на большой скорости. Средний рабочий ресурс элементов подвески – 100 000 км.

В данном автомобиле мы восстанавливали подвеску в 2018 году, пришло время перезарядить рычаги

Как устроена подвеска автомобиля Крайслер 300С

Передняя и задняя подвеска автомобиля конструктивно отличаются друг от друга. Существует несколько вариантов подвески Крайслер 300С; каждая последующая модификация направлена на улучшение износостойкости элементов.

Передняя независимая подвеска состоит из следующих основных элементов:

верхний рычаг;
стойка Мак-Ферсона;
стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
нижний рычаг;
поворотный кулак.

Все детали передней подвески являются взаимозаменяемыми. Несущим элементом подвески является подрамник, который крепится болтами к кузову автомобиля. Ступица и подшипник объединены в поворотный кулак, который является неразборным узлом, и в случае выхода из строя одного из элементов подлежит замене на новый.

Конструкция задней подвески Chrysler 300C такова:

рычаг регулировки развала;
рычаг регулировки схождения колес;
пружинный рычаг;
держатель ступицы;
продольный рычаг;
натяжной рычаг.

Держатель ступицы и рычаги подвески изготовлены из сплава алюминия. В некоторых поздних версиях 300С в конструктив задней подвески добавлены амортизаторы с функцией автоматической адаптации к загрузке транспортного средства.

Особенности ремонта подвесной системы

Нарушение устойчивости автомобиля при вхождении в повороты, возрастающее «ощущение колеи» при езде даже по ровному полотну, появление посторонних звуков в салоне могут указывать на следующие неисправности подвесной системы:

Разрыв сайлентблоков подвески.
Люфт ступицы вследствие разрушения подшипника.
Деформация рулевых тяг.
Износ наконечников.

Плохое состояние дорожного полотна, а также агрессивная манера вождения автомобиля приводит к преждевременной поломке всех узлов автомобиля. Но в первую очередь страдает именно подвесная система, связывающая колеса и кузов автомобиля.

Диагностику подвески автомобиля Крайслер необходимо проводить в сервисном центре при появлении следующих симптомов:

ухудшение управляемости, заносы на поворотах;
неправильное положение кузова относительно поверхности земли;
несимметричное расположение задних колес относительно друг друга;
посторонние шумы и стуки во врем поездки.

Диагностика подвесной системы должна осуществляться каждые 15 000 километров после последнего ремонта. С увеличением общего пробега интервал между осмотрами должен сокращаться.

Во время ремонта передней или задней подвески запрещается механическое выпрямление (при помощи кувалды) деформированных рычаг и рулевых реек. Это может привести к появлению микроскопических трещин в металле и возникновении аварийной ситуации в будущем. Сломанные рычаги подлежат замене.

90% всех элементов подвесной системы намного эффективнее заменить, чем ремонтировать. Особенно это касается сборных конструкций, таких как амортизаторы или поворотные кулаки.

При ремонте или замене элементов передней и задней подвески Крайслера рекомендуется руководствоваться парным принципом.

Все работы по диагностике, профилактическому и аварийному ремонту многорычажной подвески Chrysler 300С должны выполняться профильными специалистами автосервиса.

Ремонт задней подвески Chrysler 300C

Сегодня у нас в ремонте Chrysler 300C. Большая просторная машина, по дороге идет плавно, как корабль.
Но настает момент, когда машина начинает все хуже и хуже «держать» дорогу. Обычно это происходит на пробегах более 100 000 км. И, как правило, связано с разбитыми сайлентблоками на рычагах задней подвески. Быстрее всего изнашиваются сайлентблоки верхних поперечных рычагов. Они же отвечают за угол развала задних колес. Когда рвется один сайлентблок, нагрузка на остальные сайлентблоки возрастает, и за два-три месяца все сайлентблоки выходят из строя. Рвутся и расслаиваются также сайлентблоки подрамника. При этом даже визуально видно, как задняя часть автомобиля опустилась ниже.
Официальный дилер и оригинальная программа запчастей предлагают на этот автомобиль рычаги в сборе. Если пойти этим путем, то стоимость запчастей вместе с работой по их замене будет более 100 000 руб. Использовать неоригинальные китайские рычаги нецелесообразно – сайлентблоки ходят на них совсем недолго.
Мы предлагаем нашим клиентам альтернативный вариант – замену на рычагах и кулаках задней подвески сайлентблоков, которые, собственно, и выходят из строя при эксплуатации автомобиля. Стоимость ремонта при таком варианте составит около 33 000 руб. Завод-изготовитель закупает сайлентблоки у компании, которая их производит, запрессовывает их в рычаги, а потом продает эти рычаги в сборе. Мы покупает те же самые сайлентблоки, выпрессовываем из алюминиевого корпуса рычага старые разбитые сайлентблоки, и запрессовываем новые. Для этой работы требуется хороший гидравлический пресс, высокая квалификация специалиста, нужен набор специальных оправок для запрессовки. Особенно сложно правильно запрессовать плавающий сайлентблок в кулаке. На наших фотографиях вы видите старые рваные сайлентблоки, которые мы заменили, и рычаги с новыми сайлентблоками – ничем не отличаются от заводских.
Замена сайлентблоков на рычагах – это не самое сложно в этом ремонте задней подвески на Chrysler 300C. На этом автомобиле нужно заменить еще сайлентблоки подрамника заднего моста. Для этого мы используем специальный съемник. В этом процессе тоже есть много нюансов. При излишнем усилии, приложенном к закисшему в подрамнике сайлентблоку, можно вырвать закладную гайку крепления заднего подрамника в лонжероне.
Но вот самое трудное позади. Подвеска собрана. Рычаги с новыми сайлентблоками не будут смещаться относительно кузова при боковых нагрузках, как происходило с рваными сайлентблоками, автомобиль будет устойчив на дороге. Задняя часть автомобиля поднялась выше – это хорошо заметно по увеличившемуся расстоянию между задним колесом и крылом. Осталось только отрегулировать углы установки колес. Для этого мы используем стенд 3D Hofmann Geoliner 670 KIT LIFT. На фото распечатка углов сход-развала. Теперь автомобиль будет устойчив на дороге, прекратится повышенный износ резины на задних колесах.

Ремонт задней подвески… получается часть один.

Вымотавший ремонт коробки мой кошелёк, сподвиг меня на ремонт задней подвески, который уже напрашивался год, у моих знакомых, а не в "сервисах". Сайлентблоки куплены год назад, сайлентбоки задние заднего подрамника, рычаги-линки поперечные, с одной стороны стояли не алюминиевые.
Короче поехал… никто не знал что так всё обернётся… Решено скидывать задний подрамник… Начинаем… Долой выхлоп. Откручиваем кардан, скидываем колёса, тормоза. Начинаем с перепресовки двук рычагов которые на купил тоже давно, они б\у, надо махнуть сайленты. Тут засада номер один — в одном рычаге сайленты не 39мм запресованы (как нам рассказывала небезызвестная инструкция) а 42мм… пипец, такие рычаги оказываются бывают. Будьте внимательны, таких сайлентов нет…

Стали смотреть, что за рычаг стоит там. Оказалось, что это стальной рычаг, канадский, всё нормально, в нём стоят 39мм сайленты. Решено оставить его, геометрия такая же, пусть будет стальной. Тут засада номер два, как написано в той же инструкции, может быть что болты закисли и не выкручиваются, самое главное чтобы не сорвало закладную в лонжероне… ну вот оно и случилось, как болт не грели, не прыскали, пистолетом не выкручивали, он мертво стоит. В итоге закладная не выдержала. Чтобы добраться до закладной, пришлось выпиливать технологический лючок. чтобы добраться до них. Каково было наше удивление, что там где мы хотели пились, уже кто то пилил его ))) Прошли по шву. Оказалось, что бараны которые снимали до нас подамник, столкнувшись с таким же гемором, даже не смазали болты, а закладную приварили на каплю сварки… ну что за п*доры. Сваркой аккуратно обварили закладную и продолжили крутить трубой. Болт выкрутился.

Но это только задние сайленты подрамника. Начали скручивать передние… таже засада. Засада номер три — болты сдернули, но сайленты провернулись и порвались, болт закис не только в закладной и во стулке сайлент намертво! Так как их не планировалось менять, то у меня их просто не оказалось… Обзвон магазов — самое ближайшее 3 дня по 6500 руб штука за или 14 дней америка по 4500. На этом решили заканчивать ремонт. Попутно ещё косяки… Засада номер четыре — плавающий сайлентбок в нижнем рычаге на 1 мм меньше посадочного места, не запрессовать! Этот сайлент из той же инструкции, Lemforder 3475601. Решено гнуть посадочное место в рычаге. Керн, кувалда… Место готово и сайлент запрессован. Следующая засада с ним, что он не встаёт в кулак! На оригинальном сайленте кромка внутеней втулки закруглена, для того чтобы завести его в кулак, на лемфердере кромка плоская! Болгарка и снимаем фаску. Встал.

Дальше снять рычаги не смогли, потому что бараны которые меняли рычаги до нас поставили их видимо на снятом подрамнике и вынуть болты не представляется возможным, болт упирается в кузов (гениально сука)

Все болты, абсолютно все закисли, снимать их была целая история. Даже снять аммортизаторы, ушло час. нижняя втулка нахер закисла. Греть сильно не могли, начинали гореть втулки. Засада номер пять, уже для меня, аморты оказались не то чтобы не ахти, они просто умерли… это п… машина ездила на пружинах, аморт мёртв и пуст. Опять ждать их…
В итоге машину собрали назад на колёса и поставили на прикол. Заказываю ещё запчастей на 20 косарей и жду 2 недели. Ну пипец крайслер меня не радует… и хозяин предыдущий тоже п… нихрена не менял и делали бараны… Как две диагностики мне не выявили мертвые аморты, потому что их состояние такое судя по всему уже не первый год.
Всем добра и чтобы не преследовали такие проблемы! Рекомендую ради профилактики на подъемнике покрутить ради интереса и дабы не дать закисать ваши болты в задней подвеске. Уже выкинуо на заднюю подвеску 30 косарей… ну уж делать так делать… Странно что на крайслере такой хреновый металл, сильно всё ржавеет… мерсы теже и тоёты ржавели в разы меньше в тех же узлах…

Отремонтировали подвеску Chrysler 300C

К нам обратился владелец данного Chrysler 300C с жалобами на стуки в подвеске. Диагностика выявила необходимость замены сайлентблоков заднего подрамника (номер 4782861AA) и верхнего правого переднего рычага (номер 4782665AB). Из мелочей: порвался наружный пыльник левого приводаномер 5142215AA.

Загоняем автомобиль в бокс для ремонта.

Симптомы износа сайлентблоков заднего подрамника номер 4782861AA:
- стуки из-под машины;
- кузов «болтается» при езде, особенно по неровным дорогам;
- возможны уходы с траектории без видимых причин.

Для замены сайлентблоков нашему мастеру необходимо снять колёса, глушитель, отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости, открутить все крепления подрамника и опустить сам подрамник вниз. Мы не опускаем подрамник на пол,а оставляем его на гидростойках. Веселья процессу доставляют закисшие болты – привет от дорожных реагентов. Извлекаем сайлентблоки с помощью съёмника. Легко это сделать не вышло – пришлось приложить силу. Состояние – очень плохое, что прекрасно видно по фотографиям. В обратной последовательности ставятся новые сайлентблоки, и всё собирается обратно.

На очереди передний верхний правый рычаг, номер 4782665AB.

Износ верхних рычагов идёт из-за износа шаровой опоры. Выражается в стуках, скрипах и прочих посторонних звуках при вертикальном перемещении кузова на неровностях.

Снимаем колесо и старый рычаг, ставим новый. Готово.

Рваный пыльник привода номер 5142215AA, теоретически, можно и не менять. “Теоретически” – потому, что это напрямую влияет на продолжительность службы привода, а грязь, абразив, химия и прочее, что попадает под пыльник, сокращает его ресурс. Нами это было указано в рекомендации после диагностики, и последующая замена была согласована и произведена.

Работы выполнены. Посторонние звуки из подвески ушли, автомобиль снова ведёт себя прекрасно на дороге. Отдаём его владельцу.

Другие наши работы с автомобилями марки Chrysler можно посмотреть здесь.

Ремонт автомобилей марки Chrysler любой сложности.

Замена задних сайлентблоков Крайслер 300С

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Крайслер 300С может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Крайслер 300С. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Крайслер 300С вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Крайслер 300С более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Крайслер 300С зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена задних сайлентблоков Крайслер 300С (Chrysler 300C)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена задних сайлентблоков крайслер 300с

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Пропал развал на Chrysler 300C

Достаточно большое количество автомобилей, в том числе и американских, эксплуатируются без учёта рекомендаций производителя: последний чётко указывает, что следует как раз в год заезжать на стенд сход-развала и проверять углы установки колёс, а в идеале – после каждой смены резины. Многие владельцы Додж, Крайслер и Джип, как показывает практика, не делают развал годами, что приводит к неравномерному износу протектора колеса, рысканию автомобиля на трассе и нечёткому отзыву на действия водителя. Именно с таким списком замечаний приехал к нам владелец свежеприобретённого Chrysler 300C SRT8 6.1.

2. Задний развал

Первым делом загоняем Chrysler 300C SRT8 в цех и тщательно проверяем по базе когда именно был выпущен автомобиль, в какой комплектации и какое дополнительное оборудование установлено с завода: данные для регулировки достаточно сильно отличаются в пределах одного модельного ряда, легко промахнуться и очень долго не понимать почему углы не сходятся.

Тюнингованная версия Chrysler 300C SRT8 6.1

Заезжаем на четырёхстоечный подъёмник, проверяем рычаги, тяги, наконечники и шаровые, контролируем износ резины и маркировку: все шины должны быть одинаковые с минимальной разницей износа, иначе развал Chrysler 300C не выйдет. Накачиваем штатное давление во все колёса (зачастую указано на дверной стойке), навешиваем датчики 3D стенда Hunter и прокатываем автомобиль.

Навешиваем датчики и проводим диагностику схождения, развала и кастера

Все углы передней подвески находятся в красной зоне: и кастер, и схождение, и развал Chrysler 300C далеки от приемлемых значений.

Все углы установки колёс в красной зоне

Сзади ситуация и лучше, и хуже одновременно: правая сторона без нареканий, толко сбито схождение, а вот сзади слева отсутствует развал. Производитель не регламентирует регулировку заднего развала на Chrysler 300C, но ездить с заваленным колесом и постоянно покупать новую резину тоже не хочется. Ситуация осложняется тем, что установка новых оригинальных рычагов не даёт гарантию, что ситуация исправится, да и ценник на них оставляет желать лучшего.

Есть только один разумный выход: установить сзади специальные сайлентблоки с эксцентриком, которые позволяют регулировать развал в обе стороны на 1,5 градуса, чего хватает для любых нужд. В свободной продаже они отсутствуют, специально привезли несколько комплектов из США для Dodge Challenger SRT8 с аналогичной проблемой, взяв с избытком, ибо вещь редкая.

Специальные сайлентблоки для регулировки заднего развала

Выпрессовываем сайлентблоки задних поперечных рычагов

Устанавливаем новые сайлентблоки с эксцентриком, руководствуясь инструкцией производителя, данными измерения заднего развала и желаемыми значениями.

Устанавливаем сайлентблоки с эксцентриком для Chrysler 300C

Накидываем колесо, вешаем датчик обратно и переходим к передней части.

3. Передний развал и кастер

Специальный болт для регулировки переднего развала и кастера

Болт с асимметричными прорезями устанавливается вместо штатных в передние рычаги, отвечающие за углы установки колёс. Сайлентблоки в этих рычагах имеют специфичесие овальные прорези с восемью зацепами внутри (две группы по четыре), таким образом специальны болт может быть установлен в трёх положениях: по центру, с зацеплением слева и зацеплением справа. Центральное положение используется с завода штатными круглыми болтами, а крайние положения с использованием асимметричных болтов позволяют регулировать кастер и развал Chrysler 300C с шагом в 0,3 градуса – не так и много, но лучше, чем ничего.

Аккуратно устанавливаем болты в передние нижние рычаги, главное всё делать без усилий, есть риск повреждения зацепов внутри сайлентблоков, а это уже новый рычаг. Для одной пары рычагов всё достаточно просто: открутил, сдвинул рычаг в требуемую позицию и установил асимметричный болт.

Меняем штатный болт переднего рычага на развальный

Со второй парой рычагов ситуация осложняется тем, что приходится снимать защиту втулок переднего стабилизатора и сами втулки, под которыми находятся искомые болты, частично углубленные в подрамник.

Откручиваем втулки стабилизатора для доступа к болту

Все углы установки колёс в пределах нормы

Стоимость всей процедуры с учётом тюнингованных сайлентблоков, четырёх специальных болтов и работ по их замене не превысила 20000 рублей, суммарные затраты времени около 6 часов:

диагностика ходовой перед развалом;
перепрессовка сайлентблоков задних поперечных рычагов;
замена болтов передних рычагов на асимметричные;
два измерения углов колёс (до и после работ);
окончательная корректировка развала, кастера и схождения Chrysler 300C.

Уже после всего мы с владельцем ради интереса посчитали цену двух новых задних поперечных рычагов: их стоимость без учёта работ была слегка дешевле, чем весь комплекс проделанных работ. Зачем платить больше?

Chrysler 300C (2004-2011) – лимузин или катафалк?

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHRYSLER

В то время как большинство Россиян вынуждены экономить и «не высовываться», американские автолюбители живут абсолютно противоположно. В США никто не ограничивает себя размерами транспортного средства и не сильно беспокоится о цене на бензин, который в Европе уже ценится на вес золота.

«Возьмите добрых пять метров листового металла» - так начиналось руководство по производству одного из самых оригинальных автомобилей Америки, который в немалом количестве встречается и на Российских дорогах. Это Крайслер 300С, выпускавшийся в период времени, предшествующий переходу компании под крыло Fiat. Большой седан имеет длину 5 метров и 1735 килограмм веса. Под капотом нет места другим двигателям, кроме как V6 или V8.

История модели

В начале 90-х Chrysler в сегменте Е выступал с моделью Eagle Vision, которая в конце десятилетия была заменена 300М, а в 2003 году американцы представили 300С. Автомобиль в рамках экономии был разработан на базе уже не молодого Mercedes E-Class W210 (1996-2002 гг.).

Тем не менее, Крайслер успел прихватить и некоторые компоненты от более свежего E W211, например, 3-литровый турбодизель. Это произошло через два года после дебюта. Тогда в Европейских салонах появилась дизельная версия с 3.0 CRDi мощностью 218 л.с. На нее возлагали большие надежды. Однако сотрудничество с Мерседес не принесло успеха. Возможно, Chrysler 300C мог бы быть еще роскошнее и лучше, чем Е-класс, но немцы этого допустить не могли.

В 2007 году модель претерпела фейслифтинг и просуществовала на рынке до 2011 года. Автомобиль собирался в США, Канаде и даже в Австрии.

Альтернатива прямым линиям седана – универсал 300C Touring. Автомобиль своей формой кузова, особенно в черном цвете, напоминает катафалк. И очень часто эта ассоциация вполне оправдана: немало похоронных агентств отправили своих клиентов в последний путь на таком Крайслере. 772-литровый багажник, безусловно, как нельзя кстати, подходит для подобных случаев.

Двигатели

2.7 V6 (193 л.с.)
3.5 V6 (249-254 л.с.)
5.7 V8 HEMI (345 л.с.)
6.1 V8 HEMI (431 л.с.) SRT8

3.0 V6 CRDi (218 л.с.)

Самый слабый из силовых агрегатов - 2.7 V6 мощностью 193 л.с. Это и много и в тоже время недостаточно. Задний привод и автоматическая коробка передач позволяют ускориться до 100 км/ч за 11,6 секунд. В городе средний расход топлива составляет около 15 литров, а в смешанном цикле – около 11 л. Более крупный V6 может достичь первой сотни примерно за 9 секунд.

Экономным приглянется дизельный мотор конструкции Mercedes. Но после 200 000 км он может заставить изрядно раскошелиться на устранение проблем с системой впрыска, впускным коллектором и турбонагнетателем. Может растянуться и цепь ГРМ. Компенсировать часть расходов дизель обещает за счет экономии на заправках.

По части динамики турбодизель превосходит самый мощный бензиновый V6 почти на полсекунды. Теоретически разница небольшая, однако благодаря более высокому крутящему моменту, дизель гораздо эластичнее.

Но это ничто по сравнению с самым мощным двигателем HEMI. Трехкамерный впускной коллектор и две свечи на каждый из восьми цилиндров. 6,1 литра рабочего объема и 569 Ньютон метров уже при 4600 об/мин. Несмотря на 431 л.с. мощности разгон до 100 км/ч занимает только 5,0 секунд. Если уж сам производитель заявляет о расходе в городе 21 литр на 100 км, то несложно сделать выводы о фактическом аппетите.

Для привода ГРМ 2.7 V6 используется цепь. Обычно она служит не меньше 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ 33 000 рублей, а работ по замене - 15 000 рублей.

Слабое место мотора - пластиковый тройник системы охлаждения (2-10 тыс. рублей), который рано или поздно начинает подтекать. Порой приходится устранять и последствия пробоя прокладки головки блока (около 70 000 рублей).

Более крупный V6 объемом 3,5 литра оснащен ременным привод ГРМ. Новый комплект с помпой обойдется в 21 000 рублей, а за работу попросят около 16 000 рублей.

Главная проблема 3.5 - подклинивание клапанов. В лучшем случае дело обойдется ремонтом ГБЦ, в худшем - при разрушении рокера - полной переборкой двигателя (около 200 000 рублей). Справедливости ради, стоит отметить, что недуг не повальный.

Флагманский 5.7 считается надежным, но и он при больших пробегах нет-нет да и вынуждает отправляться в сервис для переборки ГБЦ или капитального ремонта.

Трансмиссия

Как и подобает американскому авто, в перечне применяемых агрегатов отсутствует механическая коробка передач. Этому не стоит удивляться - "америкосы" в первую очередь ценят комфорт, и лишь в последнюю - «спорт».

Так бензиновые моторы объемом 2,7 и 3,5 литра агрегатировались с 4-ступенчатым автоматом 42RLE. 3.5 V6 мог еще комплектоваться и 5-ступенчатым Autostick - с возможностью ручного выбора передач (722.6 от Mercedes). 5,7-литровый HEMI, дизельный 300С и SRT8 работали только с 5-скоростным автоматом.

Обе коробки вполне надежные и долговечные. Серьезный ремонт автомату обычно необходим не раньше 250-300 тыс. км.

Автомобиль мог быть как заднеприводным, так и полноприводным - 4Matic от Мерседес.

Перед покупкой необходимо обязательно осмотреть окрестности места соединения двигателя и коробки передач. В этом месте нередко наблюдаются признаки утечки. Проблема касается, главным образом, автомобилей с 4-ступенчатым автоматом. После длительного прогона по скоростному шоссе коробка может выйти из строя из-за перегрева – не достаточно эффективно охлаждается масло.

Еще одно слабое место трансмиссии – опора (от 3000 рублей) и эластичная муфта (5-10 тыс. рублей) карданного вала. Со временем может зашуметь и задний дифференциал: виновник – высокий крутящий момент. Элемент взаимозаменяем с Мерседес.

Высокий крутящий момент заставляет быстро капитулировать задний дифференциал (20 000 рублей за б/у).

Ходовая

Крайслер 300С – автомобиль, выполненный в настоящем американском стиле. Самая запоминающаяся особенность - то, как он плывет по шоссе. Феноменально мягкая подвеска не идеальна для Российских дорог, но позволяет с комфортом преодолевать большие расстояния. На передней и задней оси работает многорычажная конструкция.

Шасси и тормозам приходится вести непрерывную борьбу с большой массой автомобиля и российскими дорогами, что сказывается на их ресурсе. Замена колодок может понадобиться уже после 20-30 тыс. км, а диски не редко ведет. Недостаток обходит стороной версии SRT с тормозами Brembo.

Тормозная система изнашивается очень быстро. Многие жалуются на перегрев и деформацию тормозных дисков. Кроме того, закисают направляющие суппортов.

Спустя 200 000 км приходят в негодность сайлентблоки заднего подрамника (4 штуки по 9000 рублей плюс 8000 рублей работа).

К сожалению, не отличается надежностью и рулевой механизм, который в подавляющем большинстве экземпляров требует ремонта. Особенно насос ГУР (от 10 000 рублей) в машинах с очень большими колесами.

Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. Оригинальная рейка стоит 74 000 рублей, а восстановленная - около 18 000 рублей.

Передние ступичные подшипники доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей плюс 1500 рублей за работу).

Машины, предназначенные для европейского рынка, могли оснащаться самовыравнивающимися амортизаторами задней оси - нивоматами. Стоимость одной такой стойки - 55 000 рублей. Они сдаются после 200-250 тыс. км. Из-за дороговизны нивоматов многие взамен устанавливали обычные амортизаторы и пружины.

Другие проблемы и неисправности

Поезженный Е-класс ржавеет на глазах, того и гляди «заразит» припаркованные возле него автомобили. Не обошла стороной данная проблема и 300С – коррозия автомобилей первых лет производства не редкость, особенно на сварных швах и местах соединения листов. На экземплярах старше 13-14 лет оказываются поражены колесные арки и пороги.

В местах соединения кузовных панелей со временем появляется ржавчина.

Следует осторожно относиться к автомобилям, ввезенным из США (основная масса) – многие из них восстановлены после крупных ДТП.

С возрастом ломаются наружные ручки дверей (2000 рублей), и изнашиваются петли.

Также встречаются случаи «электро-недостаточности»: перегорают лампочки подсветки панели приборов, выходит из строя блок управления климатической установкой, отказывает генератор, сбоит аудиосистема и различные датчики.

Качество сборки экземпляров из Австрии заметно лучше, но материалы все те же – не самого высокого качества. Во время морозов пластик начинает издавать неприятные звуки.

Стоит ли покупать?

Тем не менее, общее впечатление от Chrysler 300C положительное, и если не учитывать высокий расход топлива, то затраты на эксплуатацию не запредельные. 300С – неплохая альтернатива автомобилям европейских производителей. Тем более что Chrysler, предназначенный для Европейского рынка, получал дорогу в жизнь в Австрии. Это позволило избежать исконно американских недостатков сборки.

К тому же, Крайслер 300С не так богато оснащен и не так роскошен, как Mercedes E-Class. И поэтому американец, по мнению многих механиков, надежнее, своего немецкого оппонента. Таким образом, простота конструкции иногда может оказаться важным преимуществом.

Форум

- Наконечники (2 шт.)
- Перед. шаровые опоры (2 шт.)
- Перед ниж. и верх. рычаги
- Перед реактивные тяги (2 шт.)
- Задние ниж. и вкерх. рычаги (6 шт.) + стойки стабилизатора (2 шт.)
- Сайлентблоки зад. подрамника и верх. диагональных рычагов (полиуретан 8 шт.)

dmitriy:
У меня имеется а/м Chrysler 300C 2005г., двигатель 2,7, привод задний.
Официалы приговорили следущие позиции:
1)передние диагональные рычаги 2шт.;
2)левая рулевая тяга;
3)передний правый поперечный рычаг;
4)передний правый верхний рычаг; .
5)втулки переднего стабилизатора 2 шт

Расчитайте пожалуйста ремонт этих позиций у Вас. Заранее спасибо!

1)передние диагональные рычаги 2шт.;
снятие установка -2200
ремонт шаровых 2400
сайлент-блоков 3200.

2)левая рулевая тяга
снятие установка-650
ремонт тяги 600 (цены за 1 шт., делаются в паре).

3)передний правый поперечный рычаг;
снятие установка -1200
ремонт шаровой 1200
сайлент-блок 1600

4)передний правый верхний рычаг;
снятие установка 1400
ремонт шаровой 1200
сайлент-блоки редко выходят из строя. (скорее всего диагнос не верен)

5)втулки переднего стабилизатора 2 шт.
снятие установка 800
изготовление втулок стабилизатора 3200 2 шт.

ДОП УСЛУГИ

На сегодняшний день, мы рады предложить Вам, услугу - восстановление, ремонт и замена изношенных резинотехнических изделий (сайлентблоков, втулок стабилизатора и др.) Наше предприятие производит восстановление практически любых формовых РТИ. Технология позволяет восстановить любые тела из резины.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, технических характеристик носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Все текстовые и графические материалы на сайте являются собственностью компании и охраняются авторским правом!

Читайте также: