Замена задних сайлентблоков мазда трибьют

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних сайлентблоков Мазда Трибьют (Mazda Tribute)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Сайлентблоки заднего продольного рычага(замена)

Всем привет!
На замену сайлентблоков заднего продольного рычага я решился, после того как заметил износ задних шин(это очень плохо).
К подбору запчастей подготовился хорошо, пролистав интернет и соединив все в одну купил следующие:
— сайлентблоки VTR FO0210R 2шт. — 756р.
— втулки эксцентриковые+болт Masuma Mls-566 2шт. — 1104р.
— резинки уплотнительные CHERY T113301031 4шт. — 436р.

Для себя я поставил цель заменить сайлентблоки без полного демонтажа заднего продольного рычага (то есть не отвязывать его от поперечных рычагов, ручного тормоза и тормозных шлангов).

У меня на обоих сторонах, головки болтов их креплений, срезало сразу при небольшом усилии (все это вызвано недочетом конструкции, так как болты вкручиваются в сам рычаг сверху вниз, и вся влага попадает и остается в резьбовом соединение, в следствии чего просто ржавеет) По итогу работ, я на их место приварил болты и закрепил все гайками (вариант высверливать срезанный болт не лучше).

3. Выкручиваем болт сайлентблока.

У меня болты выкрутились легко (я даже обрадовался, что не придется пилить эксцентрики, но не тут то было, это не значит что они легко снимутся) Как и в большинстве случаев они закисли и демонтировать без срезания не возможно.

4. Срезаем эксцентриковые втулки.
Тут я сначала начал как все, резать болгаркой, но как выяснилось прорезать втулку без повреждений кузова(крепления сайлентблока) не возможно, даже если на болгарке 150мм или 180мм диски (максимум пропиливается 15мм втулки и все).
Я ни как не хотел резать кузов. Почти отчаявшись, я взял полотно от ножовки по металу и начал пилит вручную. Через минуту я понял что так я день буду пилить, подумав я вспомнил что у меня есть электролобзик и к ниму пилки по металу. Но как оказалось они имеют длину 65мм (этого мало, пилка не достает до втулки). И тут мне пришла идея (может даже ноу-хоу) вставить полотно от ножовки в лобзик. В итоге, как оказалось подтачив полотно, оно хорошо встает в лобзик и не выскальзывает из него.

В итоге я спилил оба сайлентблока электро-лобзиком с полотном по металлу (брал полотно, ломал его пополам, затачивал под крепление лобзика). Да, времени ушло больше чем болгаркой (около часа на сайлентблок, с учетом замен полотен), но зато целое крепление сайлентблока на кузове.

5. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.
Для этого я подобрал болт и кучу всяких шайб и втулок. Но так просто он не хотел выпрессовывается. В итоге для начала пришлось сайлентблок немного подмять.

И только потом он легко вышел из рычага.

6. При помощи системы из болта, шайб и втулок запрессовываем новый сайлентблок.

7. Устанавливаем рычаг на место, и вставляем эксцентриковую втулку в сайлентблок ( я предварительно смазал втулку, чтоб она дольше не споялась с сайлентблоком)

8. Устанавливаем пружину п.1, прикручиваем провод ABS и трос ручника.
9. Ставим авто на колеса и затягиваем болт сайлентблока.
Другая сторона делается аналогичным способом.
Все замена закончена, остается только геометрия колес (её я сделаю после наведения порядка в передней подвеске).

Замена задних сайлентблоков Мазда Трибьют

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Мазда Трибьют может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Мазда Трибьют. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Мазда Трибьют вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Мазда Трибьют более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Мазда Трибьют зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Задние сайлентблоки Мазда 3: Что это и как менять?

Их расположение зависит не только от марки и номера авто, но и даже от года выпуска.

Так как при эксплуатации сайлентблоки испытывают трение с другими механизмами авто, резиновая прослойка зачастую утоньшается и становится попросту бесполезной. В редких же случаях после уменьшении резинового слоя, сайлентблок может распасться внутри авто, тем самым, причинив ему значительный ущерб.

Как проверить сайлентблоки?

Производители авто рекомендуют, в независимости от состояния сайлентблока, менять его каждые 100 000 км пробега по городу или же 50 000 км по пересеченной местности. При появлении неисправности с шарниром, вы сразу же почувствуете это. Автомобиль станет хуже управляться, руль сложнее поворачиваться, а колеса станут будто «ватными».

Исправность шарнира можно также проверить и визуально. Для этого вам нужно:

Заехать на яму;
Очистить сайлентблок от грязи;
Проверить его на наличие трещин и сколов.

Замена сайлентблоков на Мазда 3

Если после самостоятельного осмотра вы обнаружили неисправность, есть 2 варианта:

Заменить сайлентблок самостоятельно.
Обратится в сервисный центр.

В сервисном центре процедура замены в среднем обойдется в 2000 рублей и 1 день работ. Чтобы же поменять запасную часть самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:

Ставим машину на яму;
Ставим авто на домкрат;
Смазываем все болты маслом WD-40;
Снимаем само колесо и пыльник, который защищает механизмы авто от пыли;
Прессом удаляем старый сайлентблок и тем же самым прессом на место старой вставляем новую запчасть;
Ставил пыльник и колесо на место.

Новая, фирменная запчасть обойдется в 1500 рублей. Если же вы решили поставить неоригинальный сайлентблок, то его покупка, в зависимости от марки, обойдется в 500-600 рублей.

Несмотря на маленькую стоимость ремонта, многие автолюбители забывают менять сайлентблок, тем самым, подвергая опасности свою жизнь и жизни своих близких.

0 комментариев

Замена задних рычагов мазда 3

Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.

Но кто же будет лазить и смазывать нормально работающую заднюю подвеску. Легонько очистил круглым напильником посадочные.

Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля.

Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления задний и передний самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке.

В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор.

Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.

Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу. Так и у меня снять его не получилось. WD ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось. Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.

Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.

Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от внутренней. Один конец тяги просто снял с остатками сайлента. Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.

Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока. Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды.

Решил оставить его до весны. Окончательно отворачиваем наружный болт, высвобождаем его из продольного рычага и вынимаем пружину, отворачиваем внутренний болт не потеряйте шайбу.

Замена сайлентблоков задней балки на Mazda Demio

Установка в обратной последовательности. Под пружину в рычаге есть выемка, имейте в виду при установке. Сперва фиксировал наружнуюю сторону, потом при помощи монтажки поворачивал ручаг и фиксировал внутреннюю сторону Все затянул от руки. Покачал машину и протянул моментом, сайленты около 90 Нм.

Справа все так же, кроме того, что нужно снять абсорбер, он прикручен к подрамнику на двух болтиках на 10 не очень удобно , затем немного отводим его рукой, чтобы вынуть регулировочный болт. Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт. Как снимается рычаг, я описывать не буду, сложного там ничего нет. Уточню лишь одну особенность. Рычаг снят, проверяем целесообразность замены заднего сайлента.

Отогнув сайлентблок в сторону, обнаруживаю: Перед тем, как демонтировать старый сайлент, нужно заметить, как он стоит.

Замена сайлентблоков задних мазда 3

Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов и развальных болтов. — logbook Mazda 3 2007 on DRIVE2

Всем привет!Суть проблемы в появлении стуков и нарушении развала в задней подвеске.После проведения диагностики, приговорили подпружинные рычаги и развальный болт который прикипел к сайлентблоку.Цена на новые рычаги в районе 10000р. оригинал, для меня не дешево, поэтому решено было купить четыре сайлентблока фирмы Hanse, по цене 250р за 1шт. и развальный болт, цена вопроса 180р.

Начнем процедуру по снятию рычагов. Поднимаем немного машину и откручиваем вот этот болт, ключом на 17.

Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал)и вытаскиваем развальный болт.

Снимаем рычаг и пружину.И вот состояние сайлентблока.

На другом рычаге развальный болт пришлось пилить болгаркой.

И еще один сайлентблок.

Сам выпрессовывать и запрессовывать не стал, отнес в сервис, заплатил 400р и все сделали.Вот результат.

ВнутреннийВнутренние и внешние сайлентблоки разные!Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.

Устанавливаем рычаги в обратном порядке, с начало вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.

Вкручиваем болт ключом на 17.

Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метки.Едем в сервис делаем сход-развал.

Стуки прошли, резину есть перестало.Всем удачи!

Price tag: 2 300 ₽ Mileage 100000 km

Замена задних сайлентблоков! — logbook Mazda 3 2.0 МКПП 2004 on DRIVE2

Неожиданно пришло время заняться задней подвесочкой, выявилось это после поездки на расстояние 580км.,

Резина Maxxis 205/50/17

Вот так вот подъело))

— Сайлентболки продольных рычагов (Бабочки) — Lemforder — 29794 01 — 2 шт.— Сайлентблоки заднего поперечного рычага (Восьмерка) — Lemforder — 31938 01 — 4 шт.— Сайлентблоки рычага заднего (Сабли) — Lemforder — 31940 01 — 4 шт.Сайлентблоки заднего поперечного рычага (На который упирается пружина):— Внутренний (под развальный болт) — VTR — FO0206R — 2 шт.— Наружный (под продольный рычаг) — VTR — FO0207R — 2 шт.

Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора в хорошем состоянии, менять пока не стал.

Расписывать как снимать колеса и выставить заднюю часть на подпоры или у кого что (кирпичи, пеньки и т.д.)

Что то типа этого)

Пробрызгал все WD40, на всякий случай)

Откручиваем стойки стабилизатора и убираем их в сторону.

— Откручиваем у кого имеется конечно, автокорректор наклона фар (зеленые стрелки). — Для того чтобы вытащит развальный болт указанный желтой стрелкой необходимо снять патрубок Системы улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу.(красная стрелка)

Снимаем с обеих сторон пластиковую защиту.

Откручиваем развальные болты, теперь задача приподнять рычаг для того чтобы вытащить развальный болт и плавно опустить рычаг вниз чтобы вытащит пружину(я это делал руками и немного плечом помогал) по уму можно положить поперек смотровой ямы швеллер или надежную досочку и домкратом поддомкратить (только необходимо чтобы когда домкрат упрется в рычаг то это должна быть практически мертвая точка, так как когда вытащите болт рычаг необходимо опустить немного ниже чтобы вытащить пружину)))

Теперь откручиваем и снимаем так называем косточки)) крестиком это то что как бы уже снято))

Теперь отпускаем ручник если кто то его забыл сразу снять. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочку чтобы не повредить тормозной шланг.

Снимаем крепление тросика ручника, для этого с противоположной стороны откручиваем один болтик (показан желтой стрелкой). Далее снимаем датчик АБС и аккуратненько отстегиваем клипсы-хомуты (зеленые стрелочки).

Далее снимаем так называемые полумесяцы) откручиваем нижнее крепление амортизатора но не вытаскиваем…

Откручиваем два болта крепление сайлентблока и теперь вытаскиваем тот самый болт крепления амортизатора и миссия по разборке закончена.

Если у вас все открутилось без закисаний и применения болгарки то на этом разборка закончена, но так как не все всегда гладко бывает и у меня тоже не все прошло гладко закис один болт крепления см.фото ниже:

Вырезал вредителя, гайку которая изначально приварена при откручивании сорвал ее с прихваток)) пришлось подбирать болтик с гаечкой (подобрал под внутренний шестигранник и гайку взял с пластиковой вставкой для предотвращения произвольного откручивания)

Теперь необходимо разобраться с так называемыми сайлентблокоми бабочками, прежде чем их выпресовывать (выжигать, высверливать и т.д.) необходимо сделать отметки как расположены ушки для болтов иначе они просто напросто не встанут так как нужно и это уже будет целая проблема)))))

Маркером начертил положение ушек крепления сайлентблока))

Просверлил резину сверлом на 12, подрезал ножом и вытащил середину.

Взял отвертку и молоток и сделал такие вмятины во внутрь, для того чтобы выпресовать меньшим диаметром чем сам сайлентблок (так как точ в точ подобрать не из чего было а так самое то))

Теперь щеткой по металлу прочищаем посадочные места сайлентблоков и готовимся к перепресовке.

При выпресовывании сайлетблока на рычаге со стороны посадочного места пружины для усиления подложил гаечку на 50мм. иначе заминало стенки рычага (гаечка досталась она от Max34volga покупали ее для Honda Stepwgn не пригодилась))))) фото ниже:

Вся команда в сборе))

Сайлент блоки впресовывались очень туго

Про суппорта немного позже))

Сборка производится в обратном порядке, единственное что когда все собрали ничего не протягиваем навесу, накидываем колеса и уже под нагрузкой все затягиваем(без фанатизма конечно))))

Price tag: 4 100 ₽ Mileage 192656 km

Замена сайлентблоков задней подвески . — бортжурнал Mazda 3 Vault-boy 2013 года на DRIVE2

Вот и настал конец сайленблоком задней подвески . Начала гулять задняя ось, заехал на сход-развал где мастер приговорил задние сайлентблоки, моему огорчению небыло предела .Сайлентблоки я решил ставить от форд фокуса 2 так как подвеска почти один в один, вышло все необходимое на 2700 рубчиков.

Начал с рычагов, косточка и бумеранг, кость открутил только с одной стороны так как менял их пол года назад, бумеранг перепресовывать вообще не собирался, но он износился сильнее всего, сайлент из него просто вываливался, потом я открутил амортизатор .

Потдонкратив лопух, выкрутил болт, со стороны ступицы, не забываем про задний стабилизатор ( серьгу )открутив его с обоих сторон его можно легко снять пока рычаг потдонкрачин .

Дальше снимаем провод ABS, откручиваем супорт, трос ручника остаётся вместе с супортом как и тормозной шланг, его я подвесил на проволоке, за отверстие под локер . После всего проделанного добераемся до вертолета ( фото 1 ) .

Не забываем про силу wd-40 )))) проливал ей все два дня до ремонта .

Занимается выбиванием сайленов я не стал, отвез все к знакомым мастерам, где прессом выдавили старые и запрессовали новые .

Сборка занимает от силы час — полтора, на сторону в такой колотун .

Болт эксцентрик было откручивать тяжелее всего, он прержавел к сайлентблоку, и прокручивался вместе с болтом . В итоге сорвал и открутил гайку, а болт выбил молотком с учётом того что все проливал wd-40 и ржавчина обмякла .

25. Полиуретан Точка Опоры в подвеску (Part Il). — бортжурнал Mazda 3 From Mazda on Mazda 2006 года на DRIVE2

В продолжение темы о ТО:Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.Итак, что мы имеем. Заднюю часть машины и 14 сайлентблоков на 4 (х2) рычагах:2 шт на заднем кривом поперечном (серповидный) х22 шт на заднем прямом поперечном (косточка) х22 шт на заднем поперечном подпружинном х21 шт на заднем продольном (ушастый) х2
Замена сайлентблоков заднего кривого поперечного рычага (серповидный):1. С обеих сторон рычага откручиваются только болты, гайки — приварены. На внутреннем сайленте рычага гайка со стороны заднего бампера.Скидываем заднее колесо.2. Откручиваем нижний болт стойки амортизатора, стойку сжимаем руками (тем самым заодно её и проверяем) и упираем её нижнюю втулку в внутреннюю полость (выемку) продольного рычага. Это нужно для откручивания внутреннего болта рычага.3. Берем большую трещотку с карданом и головкой на 17, по-другому ничем не подлезть.Машину можно вывесить повыше, чтоб в арке было больше места. Подлезаем к заднему болту и долго и нудно выкручиваем его.4. Выкручиваем наружный болт, достаем рычаг, несем в тиски.5. Зажимаем втулку сайлента в тисках и вращательными движениями рычага разрываем резину, отпускаем тиски, втулку вынимаем (выбиваем), в рычаге осталась только обойма сайлента.6. Обойму сайлента очищаем от ржавчины и обжимаем тисками по кругу с обеих сторон, вынимаем рычаг из тисков, заливаем WD-40 и АККУРАТНО выбиваем остатки сайлента молоточком.7. В рычаге на отверстии для сайлента с одной стороны есть ФАСКА, со стороны которой и следует впрессовывать сайлент.8. Запрессовываем новый сайлент.9. На машину рычаг устанавливаем начиная со внутреннего болта. Когда внутренний наживлен, с применением некоторой силы и ловкости рук насаживаем и наживляем наружный болт. Тут проблема в том, что рычаг стоит немного под углом к месту посадки в продольном рычаге. Болты именно наживляем, но не затягиваем10. Наживляем обратно болт стойки.Так как сайлентблоки подвески нужно затягивать на нагруженной подвеске, подставляем под продольный рычаг, подходящий по размеру брусок и вывешиваем машину на подвеску (имитируем установку колеса).11. Затягиваем все болты.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага (ушастый):Разбирать придется много.1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Далее снимаем колесо и пыльник, который закрывает порванный сайлентблок.4. Откручиваем два болта сайлентблока заднего продольного рычага.5. Откручиваем один болт серповидного рычага.6. Откручиваем один болт поперечного рычага.7. Откручиваем один болт крепления амортизатора в месте его крепления к продольному рычагу.8. Откручиваем один болт подпружинного рычага в месте его крепления к продольному рычагу.10. Откручиваем два болта на суппорте и снимаем его вместе с колодками.11. Выбиваем старые сайлентблоки.12. Запрессовываем новые сайлентблоки.13. Собираем все в обратном порядке.

Замена сайлентблоков заднего прямого поперечного рычага (косточка):1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Откручиваем верхний болт крепления.4. Откручиваем нижний болт крепления.5. Достаем рычаг.6. Выпрессовываем старые сайленты.7. Запрессовываем новые сайленты.8. Собираем все в обратном порядке.Замена сайлентблоков заднего поперечного подпружинного рычага:1. Поднимаем немного машину и откручиваем болт, ключом на 17.2. Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал), вытаскиваем развальный болт.3. Снимаем рычаг и пружину.4. Выпрессовываем старые сайленты.5. Запрессовываем новые сайленты. Внутренние и внешние сайлентблоки разные! Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.6. Устанавливаем рычаги в обратном порядке, сначала вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.7. Вкручиваем болт ключом на 17.

8. Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метке.

P.S.: Все болты и втулки сайлентблоков перед сборкой обильно обливаем медной смазкой, дабы исключить последующее их закисание.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Мазда Трибьют: ремонт и обслуживание - Замена задних колодок

Спасибо огромное! Штатива не было- это жалко, но и так всё просто и доходчиво показал, без лишней воды! Молодец!

Спасибо большое! Теперь есть штатив и маленький и большой

Добрый день. Жаль не воспользовался вашим видео при снятии колодок. Но уфф, все ок. Но есть одно, пропали стопы. Как вообще? Подскажите. Спасибо.

супер! я рад что ты починил свою точилу!

Валерий Новиков Оказывается лампочки сдохли. Все сразу. Поменял и все заработало.

Привет! посмотри на кнопку над педалью, она защелкивается в держателе. возможно она вылетела из держателя и провода проверь от концевика и предохранитель

Rodriga39 ru привет! сначала надо надеть очень туго барабан. потом поработать ручником несколько раз. если не развелись, до подкрути тросик в салоне. только не переусердствуй.

Мазда Трибьют 2003г. фотку скину по ссылке.

+Валерий Новиков у вас What's app есть? напишите номер я вам фотки машины скину.

+Валерий Новиков обычный левый руль амариканец.

+Erlan Burkytbaev
левый руль или правый?

Здравствуй Валера! на моей задние тормозные барабаны без болтиков под крестовую ответку, как он снимается не могу сообразить не подскажете. Может надо гайку отвернуть под 30 ключ? жду ваши комментарии.

+Erlan Burkytbaev Привет! Напиши год машины и фотки можешь скинуть mazdaval@yandex.ru

Привет Валера! Ну ты совсем пропал))))Пройди по ссылкам. Ремонт корпуса термостата. 1.2.3. Части. В полевых условиях. Дома во дворе за час заменил. Начинается подготовка к зиме. А ваша где?

Спасибо. Долго ждал этого видео, все не решался залезть сам))) Хочу добавить пару штрихов но это лишь мое мнение. Ручник из салона все таки ослабить стоит, так легче одевать и снимать тросик на корамысло .А шестеренка со скобой это саморегулировка по мере износа колодок она подтягивает их.
Ждем следующих познавательных роликов. Удачи.

@Валерий Новиков а ведь точно тросик снимать то и не надо. )))

@Спартак Джиоев Спасибо за комент! Я снимал без проблем, без ослабления ручника в салоне, сам видел как легко снялся барабан. Я потом вспомнил, что с коромысла тросик не обязательно снимать! там коромысло держится на одной стопорной шайбе, ее снимаешь и все!

Привет. Ты как в воду смотришь. Мне завтра колодки и подшипники на зад придут через экзист. как всегда красавчик.лайк

Как делается диагностика ходовой Mazda Tribute

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Мазды Трибьют отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mazda Tribute позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Мазды Трибьют;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Мазды Трибьют должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mazda Tribute в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mazda Tribute, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Мазду Трибьют уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mazda Tribute, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Мазды Трибьют, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mazda Tribute начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Мазды Трибьют). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Мазды Трибьют. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mazda Tribute, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Мазды Трибьют, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mazda Tribute поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Мазды Tribute обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Мазды Tribute. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mazda Tribute, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Мазду Трибьют путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mazda Tribute, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Мазду Трибьют, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mazda Tribute, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Читайте также: