Замена задних сайлентблоков митсубиси аутлендер 1

Обновлено: 04.07.2024

Замена костей и сайлентблоков на аутлендере.

Привет, мои дорогие! Сегодня расскажу Вам как происходил небольшой ремонт задней подвески на моем авто, с очаровательной кличкой крокодильчик.

Начну с заказа запчастей: есть у меня знакомый хороший, который привозит мне запчасти с хорошей скидочкой и приятными ценами, по крайней мере у себя в городе дешевле я точно не найду. Как говорится дешевле только даром. Так вот мы с ним вместе изучали схемы и подбирали по картинкам и каталогам аналоги (сами понимаете оригинал на японца это дорого и не имеет смысла). Список моих запчастей оказался следующим:

Задний подвесной подшипник 2600 рублей
Рулевой наконечник левый 750 рублей
Кости задние (2 шт) 600 рублей штука
Сайлентблок на задний передний верхний поперечный рычаг (пусть вас не смущает это название, сама могу запутаться что за чем идет в нём). Как итог купила за 675 руб/шт.

Вот та самая схема, где я указывала кружок нужного цвета для подбора сайлентблоков. Как итог всё равно пришлось менять. Не подошли. Угадайте из следующего фото, какой сайленблок мне был нужен для кружка красного цвета?

Наконец купив всё необходимое я приехала к своему другу в гараж и как обычно напросилась на ремонт вне очереди. И вот рулевой наконечник поменян, подвесной подшипник переставлен, сайлентблоки запресованы, дошло дело до малого - косточки. И тут что-то пошло не так. По каталогу косточки идут разные - справа и слева. Даже обозначают их R & L в номерах. У меня на авто они оказались одинаковые, а привезла я разные. В общем пришлось прибегнуть к помощи болгарки и сварки. А вот в связи с этим хочу обратиться к знающим: По какой причине такое вообще могло произойти? Это какая-то особенность или на моем авто поработал "кулибин" и поставил мне не тот рычаг сзади?

Вот это злополучное место. Стоимость дружеского ремонта обошлась мне в 2000 рублей.

И наконец после ремонта подвески сказала "привет сходразвал"! В Калуге это от 1500 рублей на мой авто. К летним путешествиям готова. Бонусом кстати мне перебортировали шину. Решила всё таки поставить новую. Не нравится мне эта латка. А эту пущу на клумбу у себя в деревне :)

Мы в социальной сети ВКонтакте Женщины об авто и мужских делах , или на странице Инстаграмм ) подписывайтесь!

Информация стала Вам интересной - жмите лайк! Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также на наш канал в ЯНДЕКС ДЗЕН будьте в курсе последних историй. Ждём ваши комментарии.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Замена сайлентблоков редуктора. Mitsubishi Outlander I.

Замена сайлентблоков задней подвески Митсубиси Аутлендер 2008 года.

Mitsubishi Outlander замена сайлентблока в заднем продольном рычаге

Каким должен быть ремонт подвески Mitsubishi Outlander

Замена сайлентблоков Mitsubishi Outlander

Дефектовка задней подвески Mitsubishi Outlander

Замена сайлентблоков заднего редуктора на Киа Соренто II (Kia Sorento II).

Снятие и Замена раздатки mitsubishi outlander 1 MN132254

Замена сайлентблоков заднего поперечного короткого рычага Mitsubishi Outlander

Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander lancer. ПРОСТО!

Снятие и установка верхних управляющих рычагов задней подвески

Снятие и установка верхних управляющих рычагов задней подвески Mitsubishi Galant

Снятие и установка верхних управляющих рычагов задней подвески

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
3. Подоприте домкратом нижний рычаг задней подвески.
4. Выверните стяжной болт хомута крепления тормозной линии.
5. Отдайте крепежную гайку и при помощи специального инструмента типа MB9f35 высвободите верхнюю шаровую опору из продольного рычага подвески/кулака ступичной сборки, - если опора подлежит дальнейшему использованию, действуйте крайне осторожно.
6. Пометьте положение эксцентрика верхнего установочного болта и выверните последний из управляющего рычага.
7. Снимите верхний рычаг с автомобиля.

1. Установите рычаг на свое штатное место, вверните установочный болт и слега затяните его, добившись совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
2. Запрессуйте верхнюю шаровую опору в шпиндельную сборку и затяните с требуемым усилием (72 H- м) новую крепежную гайку шарового пальца.
3. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
4. Окончательно затяните с требуемым усилием (160 H- м) установочный болт верхнего рычага.
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
6. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите сборку соответствующего заднего колеса.

2. Выверните сквозной болт крепления верхнего рычага к кулаку ступичной сборки.

4. Снимите сборку верхнего рычага.
5. В случае необходимости отдайте крепежные гайки и извлеките сквозные болты крепления опорных кронштейнов верхнего рычага.

1. Установите на сборку верхнего рычага опорные кронштейны. Затяните гайки крепежных болтов с требуемым усилием (57 H- м).
2. Установите сборку верхнего рычага на автомобиль и затяните четыре крепежных болта с усилием 39 H- м.
3. Установите сквозной болт крепления верхнего рычага к кулаку ступичной сборки, свободно затяните крепежную гайку.
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. Окончательно затяните с требуемым усилием (98 H- м) гайку сквозного болта.
6. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Отсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите стоечную сборку подвески.
3. Подоприте продольный рычаг домкратом и отдайте самоконтрящуюся гайку крепления к нему управляющего рычага.
4. При помощи съемника высвободите из продольного рычага верхнюю шаровую опору.
5. Отсоедините управляющий рычаг от подрамника и снимите его с автомобиля.

1. Установите управляющий рычаг на подрамник, несильно затяните крепежный болт.
2. Подсоедините управляющий рычаг к продольному рычагу и затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (75 ÷ 89 H- м).
3. Установите стоечную сборку и подсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. Окончательно затяните болт крепления рычага к подрамнику с требуемым усилием (75 ÷ 89 H- м).
6. Проверьте углы установки задних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Видео про "Снятие и установка верхних управляющих рычагов задней подвески" для Mitsubishi Galant

Снятие и установка рычагов, замена шаровых Митсубиси галант америка Замена сайлентблоков заднего поперечного рычага Mitsubishi Outlander Mitsubishi Lancer ремонт задней подвески

Как поменять сайлентблоки задних рычагов

Ни одно СТО не способно обеспечить качество, которое будет от самостоятельного труда. Работники СТО, подняв автомобиль, производят замену сайлентблоков, фиксируя до упора болты, и ставят авто на землю. Некоторые считают этот подход неверным и болты зажимают на стоячем автомобиле. Можно провести замену резинок задних рычагов без мастера СТО, с учётом особенностей своего автомобиля. Это гарантирует должное качество работ.

Что такое сайлентблок и признаки его неисправности

Сайлентблок состоит из 2 втулок . Они неразборные и вставлены друг в друга. Пространство между ними заполняется эластичным материалом – резиной. При их помощи рычаги подвески соединены с кузовом.

Выявление неисправности

Визуально: отсутствие трещин, разрывов отслоений, люфтов деталей и рычагов подвески.
Во время движения: наличие постороннего стука в районе подвески, раскачка машины в движении и заторможенный отзыв на движения рулем.
В процессе ТО: уход показателей развала/схождения.

Замена сайлентблоков на разных автомобилях

Первые действия по замене сайлентблоков в задней подвеске общие для всех автомобилей:

Поднять требуемую часть при помощи домкрата.
Ослабить ручник, подняв полку в подлокотнике.

Снять колесо.
Свести тормозные колодки.
Снять тормозной суппорт и вынуть колодки.

Устранение поломок в подвеске Хёндай Элантра

Ниже представлено окончание процесса по замене сайлентблока заднего продольного рычага в машине Хёндай Элантра:

Выкрутить болты поперечного рычага, всего их 2, снять его.
Выкрутить тормозную скобу.
Выкрутить стойку стабилизатора.
Снять амортизатор.
Снять тормозной диск.
Выкрутить крепления датчика системы ABS.
Выкрутить гайку рычага развала.
Ослабить болт резинок.
Выкрутить 4 болта, которые крепят продольный рычаг. В итоге получается голая ступица.
Необходимо вычистить втулку, избавить от коррозии, а затем хорошо промазать.

Смазка обычно продаётся вместе с резинками. Потребуется специальный инструмент для запрессовки и новая деталь на месте.

Замена собственными силами обойдется примерно в 2000 рублей.

BMW 34 и замена сайлентов

Отжать болты крепления рычагов от картера распредвала и ступицы.
Выбить старые детали. Если они будут туго идти, то разогреть место возле них газовой горелкой в течение 5 минут. Пламя должно быть слабым.
Фен применять можно, но это не так эффективно.
Стакан и сами детали требуется обязательно промазать. Смазка может быть любая, подойдёт графитка и даже солидол.
Запрессовать. Для этого пользоваться специальным инструментом или отрезком трубы с кувалдой.
Совершить обратную сборку.

Мицубиси Аутлендер и составляющие задних рычагов

Приготовить необходимый инструмент. Позаботиться о съёмнике, который можно изготовить у любого токаря и главное, как потом запрессовывать новые запчасти.

После снятия колеса нужно ослабить все гайки на креплениях рычагов. Можно использовать смазку WD.

Снять задние рычаги Мицубиси Аутлендер и произвести замену сайлентблоков путём их выпрессовки. При снятии продольного тормоза обратить внимание на систему стояночного тормоза.

Запрессовать новые запчасти. Можно использовать домкрат или пресс. Чем больше его сила, тем лучше. Предварительно нужно промазать места установки.
Произвести сборку всех деталей. Подтяжку всех гаек нужно делать при стоячем на четырёх колёсах автомобиле.

Задние рычкаги и замена резинок на Додж Неон

Снять задние рычаги подвески. Внимательно откручивать гайки. Необходимо снять все втулки и прочистить их от грязи.

Закисшие болты можно открутить при помощи газовой горелки. Если не получается, процедуру прогрева повторять до 5 раз. Это же касается выпрессовки резинок.
Очистить все места креплений рычагов и резинок или сайлентблоков. Промазать смазкой.
Установить детали в обратном порядке, при этом использовать новые гайки, вместо закисших коррозией.

При соблюдении простых правил замена сайлентблоков на задних рычагах Додж Неон пройдёт гладко и без лишних усилий.

Подводим итоги

Для замены сайлентблоков задних рычагов в любом автомобиле не понадобится чего-то сверхъестественного. Могут возникнуть проблемы с запрессовкой, но это не такая уж дорогая процедура. Поэтому, делая большую часть работ самостоятельно, можно сэкономить значительную сумму. В итоге всегда можно обратиться к специалисту, если что-то не получается.

Замена сайлентблоков Митсубиси Аутлендер

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Митсубиси Аутлендер. Замену сайлентблоков на Mitsubishi Outlander необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Митсубиси Аутлендер возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Митсубиси Аутлендер в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Митсубиси Аутлендер лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Митсубиси Аутлендер при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлетблоков передних и задних рычагов Mitsubishi Outlander XL

Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.

Отзывы о нашей работе

Татьяна З. Знаток города 9 уровня 30 окт 2020

Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))

Отзывы о нашей работе

Sergei Знаток города 7 уровня 2 фев 2021

Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.

Отзывы о нашей работе

Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня 14 дек 2021

Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.

Отзывы о нашей работе

Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня 15 мая 2021

Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!

Замена сайлентблока Мицубиси Аутлендер ХЛ выполняется при появлении признаков износа комплектующих, которые обеспечивают связку отдельных элементов подвески в одно целое. В среднем продолжительность службы сайлентблоков составляет 100 тыс. км, однако эксплуатация авто в условиях некачественного дорожного покрытия значительно сокращает срок службы запчастей. Замена сайлентбловок Mitsubishi Outlander XL должна производиться в условиях сервис-центра, что позволит осуществить все работы качественно и в соответствии со стандартами качества.

Замена задних сайлентблоков Митсубиси Аутлендер ХЛ

Замена сайлентблоков передних рычагов Mitsubishi Outlander XL осуществляется при износе комплектующих и их выходе из строя. Обнаружить износ запчастей можно самостоятельно, важно обращать внимание на особенности поведения автомобиля, в частности на такие признаки поломки:

Ухудшение управляемости автомобиля.
Снижение скорости ответа на команды рулевого управления.
Появление трещин и дефектов резинового слоя.
Изменение угла развал/схождения.
Неравномерность износа покрышек.
Увеличение люфта сайлентблоков.

Если замена передних сайлентблоков Мицубиси Аутлендер ХЛ будет производиться несвоевременно, это может привести к возникновению аварийно-опасных ситуаций при движении. Это проявляется в уходе автомобиля в сторону и нарушении курсовой устойчивости. Кроме того, это может стать причиной деформации посадочных мест для запчастей, так что это приведет к необходимости замены всего узла.

Замена сайлентблока передних рычагов Митсубиси Аутлендер ХЛ требует использования комплектующих высокого качества. В нашем сервисе вам могут быть предложены два варианта – оригинальные запчасти или их аналоги, которые сочетают в себе безупречное качество и привлекательную стоимость. При выполнении всех видов ремонтных работ наши механики придерживаются регламента и тщательно контролируют качество на всех этапах ремонта. При этом мы предлагаем владельцам авто привлекательные цены на различные виды ремонтных услуг от наших специалистов.

Замена задних сайлентблоков Mitsubishi Outlander XL

Чтобы замена сайлентблоков задних рычагов Mitsubishi Outlander XL производилась реже, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Следует придерживаться рекомендованного скоростного режима и аккуратно переезжать через различные препятствия и неровности дорожного покрытия. Это позволит вам продлить срок использования машины и снизить риск появления поломок и проблем с подвеской.

При появлении признаков поломки следует выполнить проверку состояния комплектующих. Грамотная диагностика в сочетании с тщательным визуальным осмотром поможет обнаружить причину поломки и подобрать варианты для ее оперативного устранения.

Квалифицированная замена заднего сайлентблока Мицубиси Аутлендер ХЛ в нашем сервисе соответствует установленным требованиям и стандартам. Мы используем комплектующие высокого качества, которые имеют значительную прочность и отлично справляются с высокими нагрузками. Экономить на установке новых сайлентблоков не рекомендуется – некачественные запчасти быстро выходят из строя и негативно сказываются на работе всей подвески.

Замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер ХЛ – операция, которая нуждается в квалифицированном и грамотном выполнении. Самостоятельные работы могут стать причиной повторного обращения в сервис и повлечь за собой новые затраты. Мы предлагаем своим клиентам профессиональное обслуживание, приемлемые цены и ремонт с применением высококачественных и прочных запчастей.

Читайте также: