Занижение mazda 3 bk

Обновлено: 06.07.2024

Клиренс Мазда 3 разных поколений

Mazda 3

Дорожный просвет Mazda 3 играет существенную роль при передвижении по отечественным дорогам. Иногда заводского показателя явно не хватает. Рассмотрим способы увеличения, а также какой клиренс Мазда 3 заявлен производителем на различных поколениях. Также представим варианты снижения показателя дорожного просвета.

Какой клиренс у Мазда 3 (разных поколений)

Клиренс Мазда 3 BK (1 поколение) – 16 см у рестайлинговых машин, до обновления 2006 производитель заявлял – 16,5 см.

Дорожный просвет Mazda 3 BL (2 поколение) – 155 мм.

Клиренс Мазда 3 BM (3 поколение) 15,5 см, если машина агрегирована двигателями 1.5 и 2.0. Если установлен мотор 1.6, то производитель заявляет – 16 см.

Внешняя кромка переднего бампера находится под углом 7.7 градуса по отношению к месту касания шины с полом. Расстояние от внешней кромки бампера до земли 173, а от внутренней – 164 мм. А просвет от порога составляет 191 мм.

При этом внешняя кромка переднего бампера находится под углом 8.2 градуса по отношению к точке соприкосновения покрышки с землей. Расстояние от внешней кромки бампера Мазда 3 до пола 185, а от внутренней – 149 мм. А просвет от порога составляет 175 мм.

Но необходимо учитывать, что указанные значения уменьшаются на 2-3 см при дополнительной загрузке Mazda 3.

Автовладельцы могут использовать дополнительные проставки под амортизационные устройства, чтобы увеличить показатель дорожного просвета.

Проставки под передние пружины для Мазда 3 (Ссылка на источник фото)

Но указанные изменения сопровождаются ухудшением маневренности и устойчивости Mazda 3.

Также можно и уменьшить величину дорожного просвета, используя тюнингованные амортизаторы. При этом значительно улучшится устойчивость и управляемость автомобиля.

Увеличение дорожного просвета

Клиренс – это расстояние, измеренное от дорожного полотна до центральной нижней части кузова машины.

При этом необходимо учитывать, что японские производители Mazda 3 измеряют клиренс своеобразно. Не редко заявленный дорожный просвет Mazda 3 оказывается больше, чем действительное расстояние между землей и глушителем, поддоном силового агрегата или амортизаторами.

Клиренс (Ссылка на источник фото)

В России клиренс имеет важное значение из-за качества дорог. Также он способствует беспроблемной парковке у бордюров. Далее рассмотрены наиболее актуальные способы увеличения дорожного просвета Мазда 3.

Проще всего использовать новые шины, которые обладают большим внешним диаметром. Беспроблемно для элементов подвески можно увеличить внешний диаметр покрышки на двадцать пять миллиметров, по отношению к заводским колесам.

(Ссылка на источник фото)

Такая возможность обусловлена конструкторскими решениями, которые обеспечивают возможность установки на колеса Мазда 3 цепей с размером звена, как минимум, 12 мм. При подборе покрышек рекомендуется пропорционально увеличивать высоту и ширину. Но не стоит ставить сильно большие шины для увеличения дорожного просвета Mazda 3, чтобы не привлекать внимание надзорных органов.

Пружины

Повысить величину клиренса Mazda 3 можно и монтажом пружин большей жесткости или длины. При этом визуально будет трудно установить факт внесения изменений в конструкцию.

(Ссылка на источник фото)

Но установка новых пружин негативно отражается на ходовых качествах автомобиля. Несоответствие характеристик пружин и амортизационных устройств сопровождается жесткостью и неустойчивостью машины при движении по неровным дорогам.

Проставки

Наиболее рациональным способом повышения дорожного просвета Мазда 3 является монтаж проставок между кузовом и амортизаторами. Допускается использовать увеличенные по высоте верхние опоры или установить дополнительную толстую прокладку из резины под пружину. Такими способами рекомендуется увеличивать клиренс Mazda 3 на величину до 20 мм. Превышение указанного значения сопровождается снижением ресурса ШРУСов, вплоть до разрушения. Также снижается расстояние между валом привода и подрамником, что может привести к трению элементов ходовой друг о друга.

(Ссылка на источник фото)

Для подъема задней части Мазда 3 используются прокладки из толстой резины толщиной от 20 до 30 мм.

При комбинировании способов с шинами и проставками можно повысить клиренс Мазда 3 на 20-35 мм. Еще большее превышение опасно в связи с изменением заводских эксплуатационных характеристик.

Уменьшение клиренса

Для занижения клиренса можно использовать несколько вариантов. Они позволяют как слегка уменьшить, так и практически свести на нет дорожный просвет Мазда 3. При этом потребуется внести изменения в элементы подвески Mazda3, которые можно произвести самостоятельно.

Далее представлены доступные варианты:

Смонтировать вместо заводских пружин Mazda 3 укороченные или выполнить подрезку нескольких витков. Также возможно придать мягкости заводским пружинам. При самостоятельной подрезке витков используется болгарка. Не рекомендуется за один подход срезать более половины оборота.

Замена амортизационных устройств на пневматическую подвеску – в комплект подвески входят пневматические амортизаторы, компрессор, ресивер, пневмомагистраль и пульт управления.

Монтаж подвески гидравлического типа – потребуется дополнительно установить помпы, аккумуляторные батареи и систему управления. Гидравлическую подвеску допускается монтировать отдельно на оси или стороны Mazda 3. К недостаткам подвески относится необходимость в мощном источнике питания помп.

(Ссылка на источник фото)

Увеличение клиренса Мазда 3 BK

Рассмотрим порядок работ с использованием проставок для увеличения клиренса Мазда 3 BK. Для этого понадобится выполнить следующие операции:

Установить Mazda 3 на домкрат.

Демонтировать переднее колесо.

Открутить стойку стабилизатора.

Выкрутить болты на опоре стойки – на данном этапе могут возникнуть сложности, которые обусловлены вылетом резьбового крепежа из опоры. Для решения проблемы потребуется заменить опору или закрепить элемент посредством болта с шайбой и гайкой.

(Ссылка на источник фото)

Снятие стойки – первоначально рекомендуется попробовать разжать кулак на месте. Для этого понадобится просунуть в щель железную пластину, а болт вкрутить с обратной стороны. Если указанная схема не сработает, то потребуется сбивать кулак молотком.

Устанавливаются прокладки и выполняется сборка в обратном порядке.

Те же действия повторяются для второго амортизатора

Порядок установки проставок на задние амортизаторы Mazda 3 для увеличения дорожного просвета:

Выполняется установка задней части Мазда 3 BK на домкрат, и снимается колесо.

Длинной головкой на двенадцать с удлинителем и трещоткой выкручиваются две гайки крепления стойки.

(Ссылка на источник фото)

Руками извлекается стойка и отводится в сторону.

Стойка свободно снимается и отводится вниз в сторону

Затем посредством молотка и деревянного бруска забивается проставка под стойку. Кольцо из металла должно лечь на амортизатор.

Далее монтируется проставка под пружину. Для этого предварительно выкручивается болт крепления стабилизатора ключом на семнадцать с обеих сторон Мазда 3.

При помощи монтировки поджимается пружина, и вставляется прокладка.

Нижний рычаг амортизатора поднимается домкратом, чтобы установить на место крепежный болт;

Монтируется на место колесо.

Произведенные операции позволили увеличить клиренс Мазда 3 на два сантиметра. Это значительно повысило проходимость по проселочным дорогам. Что касается управляемости, то даже на скорости в 180 км/ч не наблюдается критических изменений в поведении Mazda 3.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2

Всем, кто написал мне в личку, амртизаторы от мазда3 кузова BL имеют номера:
BBM2-34-700C амортизатор правый
BBM2-34-900C амортизатор левый.

Сейчас в среднем цена в инет магазинах начинается от 4 тыс.р. за оригинальную стойку.

Также под этих стойки инет магазины предлагают и неоригинал таких фирм, как монро, каяба, сакс и т.д. По поводу их качества, характеристик и т.д., думаю отзывы лучше почитать на форуме мазда3.

17 мар та 2016 mobile 17 мар та 2016

Кстати, шток амортизаторов(передних, задних) на BL выходит в свободном состоянии примерно на половину своего хода. По разным источникам, что я читал, там стоит либо возвратная пружина, либо по другим источникам в верхней части корпуса есть газовый подпор. Что в действительности, я не знаю, не разбирал)))

При установке пружины, она шток переднего амортизатора вытягивает до конца. Стойка в сборе ФФ2 и мазда3 имеют одинаковую высоту, сам лично замерял, т.е. длина штоков амортизаторов абсолютно одинакова.
Благодаря тому, что шток амортизатора имеет дополнительное(пружина или газовый упор) сопротивление на отбой(быстрый переезд лежаков, глубокая яма и т.п.) , это дает ощутимый комфорт на ходе отбоя подвески, т.е. стойки не шумят и не бухают на ходе отбоя, как это может возникать на оригинальных амортизаторах ФФ2.

При большей неподрессоренной массе, то бишь 17, 18 диаметр колес, с завода на мазда3 BL устанавливаются другие амортизаторы:
BBM3-34-700C правый
BBM3-34-900C левый.
Поэтому учитывайте при подборе, исходя из диаметра ваших колес на машине.

Я себе также устанавливал на машину амортизаторы серии BBM3. На машине у меня были диски ковка 16 диаметра. Вес диска 5,7 кг. Может, конечно, для амортизаторов это щадящий вес неподрессоренной массы, но в месте водителя ощущалась увеличенная жесткость подвески, как на малых, так и на больших ходах подвески. Снял их и отдал знакомому, у него на машине 17 диаметр от комплектации титаниум, т.е. колеса тяжеленные. Так вот с такими колёсами подвеска на этих стойках у него заработала мягче

Подвеска Mazda3 - разочарован.

Ценнег озвуч, педагог. я с этим оратором не согласен есиче..

это гражданские дрова.. 180 не для них.. так на автобане разогнацо для прикола пару раз.

ты резину-то сменил? или пытаешься думать что хорошо будет рулиться на штатном?

если нет - дальше разговор безсмысленный.

на счет стоек - мастер твой чушь грит. у меня 105000 - все стойки родные и не собираются протекать-помирать.

по сути ниже написали больше, чем требуется а что до простоты - так Вы действительно маршруты свои озвучьте.

А то жить как-то сразу страшно стало "(

может пружинки назад поинтереснее? ну и аммо тоже неплохо бы махнуть

а по сути штат для таких скоростей не предназначен потому как если его предназначить то сразу 98% пользователей начнут выть про жескость , дискомфорт и аццтой

зы
интересно а пружины фамилии и м3 взаимозаменяемы?
если что то задние я бы забрал для опытов :))))
у меня давно руки чешутся заменить свои на хенд мейд и спецзаказ :) но для навивки нужных нужен штат для определения характеристик а покупать жаба давит

Подвеска Mazda3 - вижу противоречия в описании Заднюю ось машины в быстрых поворотах при наличии хотя бы минимальной кочки откровенно переставляет настолько, что приходится отлавливать машину обратным движением руля. Это выше 180км/ч. Ниже ситуация попроще, но все же задняя подвеска откровенно мягкая. и кто говорил о якобы "жесткой" подвеске Мазды3?
--- если бы задняя была еще жеще, то с кочки бы ты улетал еще дальше. Диалектика. Жесткая подвеска, резина мимнимального профиля - это хорошо для шелкового асфальта на треке. Дефекты дороги вносят коррективы в работу подвески. Чем хреновей дорогоа, тем мягче подвеска и больше её хода должны быть, чтобы держаться на трассе.

Еще ниразу не понятно предназначение DSC - в описанных ситуациях система бездействует абсолютно.
--- А как она по твоему должна среагировать? Резкая изменение курса без видимых причин. Извини, кочки он не понимает. Ей надо время чтобы сопоставить новый курс с положением колес и тогда давать команду на корректировку. Если ты сам обратным движением руля приводишь все на исходную - чего ей суетиться?

Зато в обыденных ситуациях (затяжной поворот - иду с постоянным радиусом медленно увеличивая скорость) вдруг резко вмешивается в процесс, причем делает это с результатами ученика-дилетанта, только только пришедшего на первые уроки вождения.
--- Не замечал. Видимо медленно езжу. На развязке 120 на 3-й идет как по рельсам.

Да еще при смене ряда на 190 (еще далеко до потери контроля) вдруг откровенно помогает во чтобы то ни стало "потерять" машину, отправив ее в занос всеми доступными ей способами несмотря на мое сопротивление ).
--- видимо рулем надо нежнее работать.

> Собственно интересует: кто пробовал ставить заместо штатных аммо что-либо типа Koni (Special? Sport?). Насколько машина становится непригодной для комфортного перемещения? )).
--- Спешиал у меня были. Однозначно стоят своих денег и лучше штатных. По комфорту потерь я не заметил. У нас Кони-сервис даёт 2 недели на настройку, т.к. аммо имеют регулируемую жесткость. Т.е. поставил, поездил, не понравилось - тебе подкрутили жеще/мягче. Самому проблемно - машину вывешивать надо.
Спорты можешь регулировать сам. Вроде как есть 2 варианта. С одной регулировкой и с отдельной настройкой на сжатие и на отбой.

Mazda 3 BK 1.6 AT – разгоняем мифы и находим истину

Mazda 3 – легендарное масштабное обновление Мазды 323 в 2003 году. Первое поколение (BK) выпускалось с 2003 по 2009, в 2006 претерпело важный рестайлинг, коснувшийся не столько внешности, сколько нескольких слабых мест модели.

В наших широтах она имела невероятный успех в обоих кузовах (хэтчбек и седан), в первую очередь, благодаря своей внешности и управляемости. Да что имела, и сейчас ее очень любят на вторичном рынке.

Mazda 3 BK, рестайлинг 2006 года

Однако, если почитать отзывы и пообщаться с владельцами, окажется, что мнения о Матрешке сильно расходятся – кто-то говорит о надежности всех узлов, а кто-то ругается на все – от ненадежного автомата до на глазах разваливающегося лакокрасочного покрытия. Попробуем докопаться до истины.

Состояние автомобиля на вторичном рынке – ищем только живые варианты

Начнем с того, что принимать твердое решение о покупке Mazda 3 лучше всего только располагая средствами на авто в хорошем состоянии и с небольшим пробегом (до 100 тыс.). Именно о таком мы и будем говорить ниже. В противном случае – велик шанс присоединиться к отзывам о дорогостоящем ремонте, слабом ЛКП и “ненадежности” всего, что только есть в Матрешке.

5 основных плюсов

Поговорим об объективных преимуществах Mazda 3 любой комплектации, но, как уже было сказано, “живого” автомобиля.

1. Внешний вид. Ну что сказать, эту машину покупают сердцем. Очень органичный дизайн, она хороша со всех сторон. Интерьер, хотя уже устарел по сравнению с новинками, все еще радует, особенно “спортивная” приборная панель.

2. Надежность. Двигатель (как 1.6, так и 2.0), коробка (как автомат, так и механика), ходовая – в этом автомобиле они действительно надежные. При аккуратной езде, бережной эксплуатации и своевременном обслуживании без проблем проходят 250-300 тыс. с заменой только расходников. Кстати, именно Mazda 3 первого поколения полностью собиралась в Японии.

3. Безопасность. Для своего ценового сегмента у Мазды 3 очень хороший уровень безопасности, есть боковые подушки даже в базе. Авто получило 33 балла из 40 возможных по Euro NCAP по защите пассажира и 32 – ребенка в автокресле.

4. Управляемость. С конвейера Мазда 3 вышла именно как автомобиль с острой управляемостью. Эта машина действительно чувствует водителя, руль крайне отзывчивый.

5. Динамичность. Здесь речь, конечно, идет больше о 2.0 (LF17) варианте, но и 1.6 (Z6) для своих 105 л.с. отличается высоким крутящим моментом и хорошей динамикой разгона. До 100 км/ч 1.6 на автомате разгоняется за 10-11 секунд, на механике это время можно сократить. На трассе 1.6 тоже чувствует себя превосходно – 150-160 держит на 3800-4000 оборотах.

2 объективных минуса

2. Жесткая подвеска. Плата за управляемость автомобиля – в ней вы будете хорошо чувствовать все ямки и кочки. Но, конечно, например, не так как в BMW 3, в которой иногда есть ощущение, будто едешь в карете без рессоров.

4 ценных совета будущему владельцу

1. Слабое лакокрасочное покрытие. В 2000-х концерн Mazda начал борьбу за защиту экологии, сделав химические составы более чистыми – вместе с этим несколько снизилось качество ЛКП. Трудно сказать, что это минус Мазда, т.к. таков тренд у всех производителей. Потому каждую весну/лето стоит начинать с обслуживания ЛКП. Самое болезненное место, за которым нужно следить в Матрешке – арки. Можно обращаться на СТО, а можно вооружиться Ютубом, ацетоном, оригинальным подкрасом Mazda (краска+лак) за 1000-1500 рублей и привести все в порядок за один день (китайские краски с Aliexpress крайне не рекомендуем – за год они благополучно слазят, а металл тем временем под ним начинает ржаветь). За ЛКП Мазды гораздо проще своевременно ухаживать, чем потом ремонтировать. Нужно подчеркнуть, что в рестайлинге используется более качественное ЛКП, да и модель будет свежее.

Рыжики на арках

2. Музыка. В рамках борьбы за авторское право производитель дает нам возможность слушать радио и CD (не DVD) диски. Решений несколько: бюджетный 3,5 мм кабель, который можно подключать к MP3-плееру или смартфону (цена вопроса – 200-300 руб.), оптимальный по соотношению цена/функциональность модуль Yatour с возможностью подключать флешку и даже Bluetooth (3-5 тыс. руб), самый комфортный – замена всей “головы” на Android-устройство с камерой заднего вида, навигатором и прочими плюшками (15-40 тыс. руб. в зависимости от навороченности). Mazda 3 радует сравнительно качественной акустикой в базе.

3. Излишняя экономия на обслуживании и расходниках. В ходе замены расходников и обслуживании всегда есть соблазн выбрать самое дешевое. Если вы нацелены на такой подход, то лучше покупать другой автомобиль.

4. Запотевающие габаритные огни. Фишка и визитная карточка модели – запотевающие задние огни. Кто-то с этим борется, разбирая и пропиливая маленькие дырочки в пластмассе для проветривания, кто-то спокойно ездит, ведь на функциональность и безопасность это никак не влияет.

Запотел задний фонарь

Итоги

Что ж, если вас, как и тысячи других людей, влюбленных в Mazda 3 BK, не пугают минусы, еще раз тезисно пройдемся по советам к покупке:

выбирать только “живые”, желательно даже не битые, варианты;

внимательно проверять ЛКП, особенно арки;

желательно смотреть рестайл – от 2006 г.в.;

двигатель и коробка на свое усмотрение/ситуацию – они одинаково надежны, но автомат будет заметно прожорливее.

Рассматривая различные преимущества и недостатки, нужно помнить, что речь идет далеко не о новом автомобиле. Если вы стремитесь к рациональности, экономии и прагматизме, то вам определенно стоит посмотреть другие варианты, ведь Mazda 3 стоит покупать только сердцем, приняв все ее недостатки ради тех преимуществ, которые вы получаете.

Mazda 3 - 2006 - отзыв

Мазда 3 Рестайлинг - резвая и маневренная малышка, которая ни разу не подвела.

Хочу поделиться своим отзывом об автомобиле - Mazda 3 BK Рестайлинг 2006 года выпуска.

Об автомобиле

Переднеприводный седан с автоматической 4-х ступенчатой коробкой передач.

Двигатель «Z6» объёмом 1,6 литра с мощностью в 105 лошадиных сил.

Мазда 3 родом из Японии 🇯🇵 и это ощутимо, ведь машина уже не молодая, а серьезных проблем с ней никаких не возникало, что вполне характерно для японца!

Средний расход топлива при заправке 92 бензином: город 10 / трасса 6-7. Если залить 95й, то ощутимо, что расход меньше и прибавляется резвость при движении.

Плюсы

Салон

Сиденья комфортные, водительское с регулировкой по высоте. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40.

Приятное оформление приборной панели с колодцами.

Около коробки есть панель, закрывающая подстаканники.

Вместительный подлокотник с двумя разделёнными отделениями.

Комплектация "Touring +"

Есть все, что нужно для комфорта: климат контроль, кондиционер, управление магнитолой на руле, датчик бачка омывателя, омыватели фар, все стеклоподъемники, обогревы передних сидений, птф, типтроник коробки — режим ручного переключения скоростей для АКПП.

Управление

Комфортное рулевое управление, машина достаточно маневренная и юркая на дороге.

Музыка

Штатная магнитола отлично играет, особенно если эквалайзер подогнать под свои предпочтения в звучании. Очень удобно, что предусмотрено комплектацией, наличие на руле кнопок управления магнитолой.

Шумоизоляция

У Мазды 3 Рестайлинг улучшенная шумка по сравнению с её предшественниками. В целом достаточно неплохая, можно оценить на четверочку.

Минусы

Клиренс

Ковер багажника

Родной — ворсовый. Хоть и смотрится красиво, но требует больше ухода и может со временем потерять вид, стереться.

Освещение

Установлены ксеноновые лампочки. Может быть дело в их качестве, но ночью хотелось бы свет поярче.

«Ушки» крепления бампера

Верхние края торчат за пределами бампера. Крепление на нём в этом месте слабое. Покупали специальные кронштейны, чтобы зафиксировать крепче это место.

Цветущие стойки

Тоже детская болячка. С учетом годов автомобиля проблема не критична конечно. Но если приглядеться, то это место глаз не радует.

* Для подкрашивания мелких дефектов, в виде сколов и царапин, использую автомобильную эмаль с кисточкой.

Общие впечатления

За полтора года владения можно сделать следующие выводы:

✔️Недорогая в обслуживании. Цены на запчасти и расходники доступные.

✔️Установленный ключ на КПП блокирует её в определенном положении. Эта функция дает дополнительную защиту от злоумышленников и спокойный сон автовладельцу😀.

✔️ Надежная защита поддона двигателя и коробки, закрывает большую площадь. Чем, к примеру, не может похвастаться Форд Фокус 2.

✔️ Нюанс. На холодную слышен непонятный звук, похожий на звон, при переключении на вторую передачу. На уже разогретой машине такое при повторной заводке и первом трогании, затем исчезает. Знаю, что это бывает у многих владельцев Матрёшек.

✔️При ежедневной эксплуатации машина не подводила, так же проверена в поездках на дальние расстояния — все супер.

✔️Мазда 3 это прекрасный вариант для начинающего водителя, с её габаритами не возникает проблем с парковкой, а если авто будет с парктроником, так еще прекраснее.

Я рекомендую автомобиль Мазда 3 ВК Рестайлинг каждому, кто задумывается о её приобретении.

Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Мазда 3 первого поколения снискала любовь многих автомобилистов во всем мире. Впервые Mazda 3 была представлена на Женевском автосалоне в 2003 году, а спустя несколько месяцев началось ее серийное производство. В 2006 году автомобиль пережил рестайлинг, в результате которого была доработана шумоизоляция, изменены бампера, облицовка радиатора, панель приборов и обивка салона. Системы ABS и EBD после обновления стали входить в список базового оборудования. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition. В 2009 году на смену пришла Мазда 3 второго поколения.

Двигатели

Mazda 3 первого поколения предлагалась с двумя типами кузовов –хэтчбек и седан. Для Российского рынка Мазду 3-ей серии комплектовали бензиновыми двигателями Z6 1,6 л (105 л.с.) и LF 2,0 л (150 л.с.). Спортивная версия автомобиля MPS получила бензиновый с турбонаддувом MZR DISI Turbo 2,3 л (260 л.с.). На Мазда 3 «американского происхождения» устанавливались атмосферные 2,0 и 2,3 л.

Все двигатели с ГРМ, приводимым во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. Клапаны на всех моторах приводятся в движение непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировочными элементами зазора, т.е без гидрокомпенсаторы.

Все двигатели имели ряд общих небольших проблем. Это стрекотание впускного коллектора, появляющееся при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Стук издают пластиковые приводы заслонки из-за увеличивающегося со временем зазора. Другая уже более серьезная проблема возникает с шатунными вкладышами при пробеге более 110 – 130 тыс. км. В основном этой болезни подвержены моторы 2005 – 2006 годов выпуска. На вкладышах происходит отслоение боббита, которым покрыта внутренняя поверхность, в результате появляется люфт шатуна, а при увеличении «газа» слышно «бряканье» или «треск» в моторе. Комплект новых вкладышей обойдется в 4 – 5 тыс. рублей – за оригинал и 2 - 3 тыс. рублей – за не оригинал.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км возможен выход из строя опоры двигателя (2,5 – 3,5 тыс. рублей – не оригинал и 4,5 – 5 тыс. рублей – оригинал). Потеря ею работоспособности будет стоить двигателю течью из-под передней крышки двигателя, потерявшей герметичность из-за возникших вибраций.

Некоторые владельцы сталкивались с залипанием педали «газа» в исходном положении. Причиной этого явления было загрязнение тросовой проводки управления «газом» при пробеге более 60 тыс. км.

Цепь привода ГРМ навряд ли потребует замены раньше 250 – 300 тыс. км. Приводные ремни навесного оборудования ходят 60 – 100 тыс. км. Вместе с ними необходимо заменить преднатяжители и подшипники приводного ремня.

Двигатели 1,6 л наиболее часто встречающиеся под капотом Мазда 3. Первые проблемы, связанные с неустойчивой работой и «троением», появлялись при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Причиной тому были потерявшие эластичность уплотнительные кольца впускного коллектора, вызывавшие подсос воздуха. В некоторых случаях датчик давления масла давал «течь».

Для двигателя 2,0 л характерен повышенный расход масла при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Часто существенно сократить его удается после замены маслосъемных колпачков.

Пропадание тяги и повышенный расход топлива нередко вызваны неправильными показаниями датчика массового расхода воздуха из-за его загрязнения или окисления контактов в электрическом разъеме.

Мотор 2,3 л встречается нечасто. Он тоже не вызывает больших проблем, а несерьезные те же, что и у остальных. В целом двигатель достаточно надежен при условии использования хорошего масла и его своевременной замене. Здесь иногда встречается «глюк» дросселя, перестающий реагировать на нажатие педали «газа». После снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора, недуг исчезает сам собой.

Кислородные датчики ходят 60 – 120 тыс. км. Чаще всего приходится менять 1-ый «лямбда зонд» на автомобилях с двигателем 1,6 л. Катализатор служит 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Изначально на «трешке» со всеми типами двигателей устанавливалась пятиступенчатая механика G35M-R. А Мазда 3 в комплектации Touring с мотором 1,6 л по заказу могла комплектоваться 4-х ступенчатым «автоматом» Activematic FN4A-EL. С 2006 года двигатели 2,0 л шли уже с 6-ти ступенчатой «механикой», а с 2008 года еще и с 5-ти ступенчатой АКПП FS5A-EL.

Автоматические коробки передач служат верой и правдой без нареканий. Характерная особенность автомобилей с АКПП – характерный металлический звон при запуске двигателя.

С МКПП так же проблем не возникает. При пробеге боле 200 тыс. км начинают «уставать» синхронизаторы. Сцепление доживает далеко за сотню, как правило, 130 – 180 тыс. км. Единственная неприятная мелочь – подтекание главного цилиндра сцепления из-за «ослабших» манжетов. Менять только их нет никакого смысла, так после замены они начнут течь еще раньше. Выход – замена главного цилиндра целиком (2 тыс. рублей + 4 тыс. рублей - работа).

Ходовая

Подвеску навряд ли можно назвать не убиваемой. Опоры передних амортизаторов начинают стучать при пробеге более 60 – 70 тыс. км, а сами амортизаторы – на 60 – 90 тыс. км. Задние амортизаторы ходят дольше – 90 – 120 тыс. км. Очередь стоек переднего и заднего стабилизаторов наступает на 70 – 90 тыс. км. Передние ступичные подшипники нередко сдаются при пробеге 90 – 110 тыс. км (2 - 3 тыс. рублей). Шаровые опоры в передних рычагах ходят более 100 – 140 тыс. км (4-6 тыс. рублей). Сайлентблоки в рычагах живые до 100 – 150 тыс. км. Первыми, как правило, подходят на продольных рычагах и задних малых, чуть позже сход–развальные.

Стук в рейке – болезнь «трешек», впрочем, как и многих других иномарок. Не стоит спешить менять ее целиком (30 – 35 тыс. рублей – новая, 15 – 20 тыс. рублей – б/у + 5 тыс. рублей работа). Ремкомплект из «сухаря», пружины и гайки с контргайкой подлечит рейку и обойдется дешевле, всего около 2 тыс. рублей.

На 2-х литровых, нередко при пробеге более 60 – 80 тыс. км, отказывает электрогидроусилитель руля из-за перегрева в пробках. Производители даже проводили отзывную кампанию из-за проблем с усилителем.

Передние тормозные диски в работе до 90 – 110 тыс. км (5-6 тыс. рублей), задние гораздо дольше. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 – 50 тыс. км. Одна из особенностей тормозов – гул, возникающий при движении задним ходом во влажную погоду.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Mazda 3 коррозии не подвержено, в местах сколов краска не спешит вздуваться. На Маздах 3 до 2006 года одна из проблем – воздействие «пескоструй» на задние арки, которые затем начинали цвести. На автомобилях с кузовом седан нередко отлетает задняя полка по сварке и появляется скрип. Со временем начинает протекать резиновый уплотнитель проводов в крышке багажника. Достаточно обработать его силиконовой смазкой, и он вновь начинает справляться со своей задачей.

Многие столкнулись с неприятным явлением, таким как оплавление задних фонарей. Стекла «противотуманок» часто лопаются в мокрую погоду – разогретое стекло не выдерживает перепадов температуры при попадании прохладной воды на ее поверхность. Если хотите продлить им жизнь, используйте «туманки» только в сухую погоду.

Зимой часто «клинит» концевик замка водительской двери. Как результат, при закрытых дверях сигнализатор показывает, что они открыты, свет в салоне не гаснет и невозможно закрыть замки с дистанционного «пульта» сигнализации.

«Сверчки» в салоне появляются внизу лобового стекла (пластиковая накладка снаружи), сзади (пластиковые опоры в навесах крышки багажника). Иногда начинает дребезжать ручка закрывания багажника.

На Маздах 3 до 2006 года выпуска часто отрываются контакты на рукоятке регулятора климат-контроля. Многие столкнулись с жужжанием, появившимся внизу панели приборов справа от руля. Его источник – шаговый двигатель (моторчик), после очистки и смазки которого шум стихает.

Стеклоочистители могут перестать работать при пробеге 40 – 60 тыс. км. Изготовитель провел отзывную кампанию, в процессе которой добавил дополнительную «массу» на электродвигатель, штатная проводка ее упорно теряла.

Как и на многих автомобилях, со временем возможен разрыв проводов в защитной гофре, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестают гореть центральный стоп-сигнал, задние фонари на крышке или перестает работать ее замок.

Нередко проблемы в электрике Mazda 3 вызваны окислением и «отгниванием» одного из контактов в блоке предохранителей под капотом. Для этого достаточно постучать по крышке этого блока с переднего края, как раз там входит жгут проводов. Если посыпится зеленая «окисла», то сомнений быть не может, необходима перепайка проводов.

После проезда ям на большой скорости может зависнуть стрелка указателя уровня топлива или упасть на «0». Лечится дополнительной заправкой топливом более 20 л или передергиванием контакта на «фишке».

И самое оригинальное – перегорание лампочек прикуривателя и бардачка приводит к разрыву цепи, и возникновению перебоев в работе магнитолы.

Подведем итоги

Описанные возможные проблемы не так страшны и не слишком обременительны в финансовом плане, за исключением дефекта вкладышей шатунов. К тому же надо учесть, что проявление всех этих недостатков на одном автомобиле маловероятно. Можно с уверенностью сказать Мазда 3 – неплохой выбор.

Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Подведем итоги

Занижение Mazda 3 BK 2.0 sport

Comments

rustam rizvanov: Подскажите пожалуйста. мазда 3 хэтч 2008 года. тоже хочу пониже сделать. Особо не гоняю и езжу аккуратно. хватит ли мне только смены пружин на ейбах -30 при сток амортиках. сильно амортики будут страдать?

Alexandru Ban: Hello. the springs have been fitted with stock dampers?

Михаил Анисимов: Получается что для занижения достаточно поменять только пружины? А как же амортизаторы?

Maksim Zuev: А старые рычаги с мазды вы куда дели если не секрет?

Video on this topic

К сожалению, у Мазда 3 не такая уж и качественная заводская шумка - материалов наклеено по минимуму

Запил по мазде. Обновляю порог. Крашу, ставлю.

Запилил обдристанный порог кароч, всё норм вышло. Снимаю на SJCAM M10+ Customized и Gopro 4 Black. Контакты: https://www.instagram.com/he.

Цветные метки на пружинах. Мазда 3

Серые метки - Мазда 3 2.0, желто-красные метки - Мазда 3 1.5.

Mitsubishi Lancer IX vs Mazda 3 - разочарование.

Mitsubishi Lancer 9 vs Mazda 3 - гонка состоялась. Считаю что гонка была не показательной, и уж точно не эталоном для.

MAZDA 3 BK ЗА СОТКУ! ЧТО ОТ НЕЁ ОСТАЛОСЬ?

Да-да, можно найти матрёшку за сотку! Но в каком состоянии она окажется? В этой серии вы всё увидите! Подписыв.

Как да сменим пружина на задното окачване на MAZDA 3 BK ИНСТРУКЦИЯ | AUTODOC

Как да сменим Задна пружина за ходовата част на MAZDA 3 BK ИНСТРУКЦИЯ | AUTODOC ТОП марки, които произвеждат пружина.

Mazda 3 Sport. Пилим пружинки.

Красная гонка. Запил задних Эйбахов. MPS стабы.

Занижение Mazda 3 BK 2.0 sport

Занижение Mazda 3 BK 2.0 sport 2008 года выпуска ============================== Комплект занижения использован БУ (состояние отлич.

Читайте также: