Зарядка идет после перегазовки приора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Зарядка идет после перегазовки приора
v1143338 , была такая фигня на инжекторной Ниве. Как выяснилось, в цепи возбуждения генератора участвует один радиоэлемент (резистор вроде), находящийся на плате ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ. Дорожка к нему сгорела (на плате), цепь разорвалась, возбуждение не происходило, пока не поддашь газу до 2 тыс. об.
Пробовал ставить другую приборку (заведомо исправную) - всё в шоколаде, зарядка идёт сразу, без подгазовки.
А пока выяснял всё это, тоже деньги зря выложил на диагностику генератора, замену диодного моста.
J70 писал(а): v1143338 , была такая фигня на инжекторной Ниве. Как выяснилось, в цепи возбуждения генератора участвует один радиоэлемент (резистор вроде), находящийся на плате ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ. Дорожка к нему сгорела (на плате), цепь разорвалась, возбуждение не происходило, пока не поддашь газу до 2 тыс. об.
Пробовал ставить другую приборку (заведомо исправную) - всё в шоколаде, зарядка идёт сразу, без подгазовки.
А пока выяснял всё это, тоже деньги зря выложил на диагностику генератора, замену диодного моста.
У меня тоже не всегда было. Потому что, как правило, сразу после старта двиг поднимал обороты как раз до
2000 об. и тут же опускал до ХХ (летом). Поэтому возбуждение и происходило "автоматически". Когда до 2000 не дотягивал, зарядка не шла, пока сам не поддашь газку. Это если на стоячей. А если сразу начать движение, так там сразу газу даёшь и вперёд, и даже не замечаешь нештатную ситуацию.
infern0 , гену когда перебирал, отключал-подключал, всё аккуратно делал? Не мог коротнуть? У меня эта фигня возникла после самопальной установки сигналки (решил сэкономить, называется). Установщик, судя по всему, допустил КЗ и всё, приплыли, дорожка на приборке перегорела.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
v1143338 , попробуй найти эл.схему своего авто и разобраться с эл.цепью генератора.
А вообще, сегодня обратился с мицубовским генератором в магазин-мастерскую на углу ул. Федюнинского-Самарцева (нет зарядки под нагрузкой + предположительно утечка тока). Завтра продиагностируют на стенде и, надеюсь, вернут его к полноценной жизни. Первое впечатление - парни толковые. А дальше посмотрим. По итогам работы отпишусь.
Зарядка идет после перегазовки приора
Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/
И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.
В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))
Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.
А какой ток возбуждения ему нужен? Надо замерить. Кстати может быть просто не очень хороший контакт на клемме одиночной на нем, через которую, как я понимаю и идет этот ток?
А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?
Уж простите мое дилетантство в философии автогенераторов.
А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Дион там к нему не нужен кстати?
Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.
картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"
Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.
картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"
Спасибо. Буду экспериментировать. О результатах напишу.
А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?
В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.
В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.
Что это за книжка модная? Есть ссылки?
В мурзилке облазил всю схему, а не нашел резюка, то есть штатно он не стоит.
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg
Дело в том что генераторы восьмерок и теперь уже многих других отечественных машин имеют запитку системы возбуждения от доп диодного моста внутри генератора. Но для того чтобы эта запитка началась, генератор должен возбудиться. И для этого, в обмотку возбуждения подается ток из бортовой системы от АКБ через эту контрольную лампу после включения зажигания. Лампа сидящая в этой цепи ток ограничивает, но для начального возбуждения его хватает. Но как Вы видите , при некоторых условиях это так не всегда.
Практика показывает, что оно и без этой лампочки начнет возбуждаться, по крайней мере стандартный восьмерочный генератор если. тепловой шум то в проводах всегда есть. Но газануть тогда иногда надо прилично. А если малые обороты ХХ, то на Оке у меня тоже может не сразу идти возбуждение.
Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/
И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.
В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))
у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.
у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.
Что есть допдиод? Куда он ставится и зачем? И что стало "поболее" после внедрения допдиода.
я делал и на зубиле и на ханте.
снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.
во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.
Что это за книжка модная? Есть ссылки?
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg
Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.
Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.
Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)
Как я в институте после защиты курсовой курсе на 3м-4м долго с преподом спорил, который сомневался в достоверности моих данных, на том основании, что данные эти взяты из сети. Говорит, ес ли б из книги, то я мог бы вступить в переписку с автором и все уточнить и выяснить. В итоге остались при своих.
Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)
Среднее специальное образование
УЧЕБНИК
Среднее специальное образование
УЧЕБНИК
Спасибо за справочные данные)
я делал и на зубиле и на ханте.
снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.
во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.
По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.
На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся
По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.
На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся
если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.
если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.
Беда в том, что РН в корпусе гены, а снимать его с буханки вроде и не сложно но еб. во. Насчёт оботки возбуждения сильно сомневаюсь (вспомнил моторчики советские на пост. магнитах их крутиш и ток появляется, здесь похоже тот же случай)
По моему я это где-то уже слышал. Итог всего этого повышение зарядного тока.Тут кажется идет "обман" регулятора напряжения.То есть он видит что аккумулятор постоянно недозаряжен. Вот и начинает выдавать большее напряжение. Я думаю у автора и так хороший генератор с 110 амперами. Это ему ни к чему.
Synthraven надо поставить лампочку 1-4Вт. через замок зажигания и на обмотку возбуждения, и все. Если опять будет после перегазовки срабатывать то думаю РР на замену(а надо ли?)
Спасибо. Завтра на парковку ашана подземную в тепло поеду экспериментировать)) Все руки не доходили. Сначала резюк попробую, ес получится, то лампу поменяю.
А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.
Ха, проверю обязательно, спасибо. Холодно ж, да и новый гена пока, непритертый)
А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.
Не вышло. По морозцу подтянул ремешок по молодецки, а уй, а не зарядка стразу без подгазовки. За совет спасибо.
Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.
Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.
Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.
Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.
И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?
И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?
Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.
В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.
Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.
А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?
сверху у меня панельки с лампочками.они на себя если тянуть отвёрткой вынимаются?
А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?
На штатной панели- да. Тока аккуратно. Хотя наверно проще приборы открутить и там к разъемам долезть.
У меня панель просто нештатная. Очень удобно к лампочкам лазить.
думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.
отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?
Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.
Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.
В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.
Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.
Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?
Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?
О, да! Спасибо огромное. Саахов-голова))))
думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.
отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?
Думаю самое оно. Поэкспериментируй. Зафоткай это чудо промышленности. Интересно даж)
или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?
или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?
Да ладно тебе) Ток через него и так нормальный пойдет. Попробуй с этим. И греться не будет и в магаз не идти. Ну если уж не пусканется с твоей вольтдобавкой, то уж искать резюк поменьше. Вообще в постах товарищей вышеприведенных в схеме стоит 100 ом.
а панельку с лампочкой зарядки,что стрелкой указал мне отверткой вытаскивать или она там преклеена наглухо?точно не знаете?
тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?
а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.
тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?
а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.
Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.
Да сверху и снизу. Защелки там приметно а 10-15 мм от краю, насколько я помню.
Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.
Зарядка идет после перегазовки
Всем привет! В общем приключилась такая штука, гена дает заряд только после перегазовки.
Что было сделано:
1. Заменены щетки(13.6 в без потребителей)
2. Заменен диодный мост
3. Выкинуты щетки, установлен регулятор трехуровневый.(Напряжение в норме 14.6)
4. Заменена лампочка на ПП.
5.Проверка сопротивления обмотки ротора.(2.8 ом)
Итог: заряд на хх отсутствует, после перегазовки 14.6.
Вопрос: как возбудить гену (9402.3701 при заводке?)))
Сегодня случилось ЧУДО!
С утра поехал к электрику, приговор ЧЯ не жить.
Авторынок ценник 2600
Авторазбор ценник 1000(Кот в мешке?)
Дядя Вася с работы нач. гаража, ценник 0 р. Но ЧЯ чуть другой и бу, примерка, проверка-все работает, заряд идет, свет горит, печка дует.
Возможно из-за холодов не хватает напряжения для возбуждения генератора. На первичное возбуждение напруга подается через лампочку, там нет 12 В. Попробуй отдельным проводом подать возбуждение на гену прямо с аккума. Если заработает, то в этом и есть причина.
Ход мыслей верный, но только если человек спрашивает об этом, то это означает, что ток у него течёт по столбам, а провода, чтоб столбы не палали. Вы думаете он догадывается о чём вы ему пишите? И как ему дистанционно обьяснить, что надо подключить к лампочке два провода. Один конец посадить на клемму плюс, а второй подать прямо на обмотку возбуждения? если он понял, то молодец. Сделает.А если нет?
Опции темы
Поиск по теме
Не идет зарядка
Доброго всем!
генератор не возбуждается до перегазовки, ни на холодную, ни на горячую. ваз 2111, 1,5 16v. проблема точно не в генераторе, так как он новый. ремень натянут, после возбуждения выдает 14в, в чем может быть проблема?
заранее спасибо
Проблема в генераторе. То что он новый еще не гарантия того, что он целый. Диодный мост проверь.
питание прям точно подаётся на возбуждение?замерял?
Питание на катушку возбуждения наверняка подается, а вот на контрольной лампочке большая потеря тока. В таких случаях, контрольку шунтируют резистором 30-35 Ом. Конечно, все зависит от конструкции как генератора, так и подачи напряжения от замка зажигания через контрольную лампочку и далее. Для своей Мазды, в генераторе, параллельно встроенному диоду, добавил еще один диод на один ампер. Тоже возбуждался после прогазовки. Удачи.
то что он рабочий это факт, ставили на десятку другу, все норм
ropbIHbl4: я не утверждал что генератор не исправен. Я предположил, что для возбуждения не хватает тока, не напряжения, а именно тока. Так как генератор возбуждается на повышенных оборотах, а уж что там не дает ему возбуждаться на ХХ, разбираться Вам. Удачи.
как замерить подается ли питание на возбуждение?
Там тоненький провод ,подведенный к гене вытаскиваешь. Вот на нем и измеряй.
Поройся в щитке, проверь массу на нем, проверь контакт 5 на разъеме Х1 в щитке, трабл там могет быть
Ну, а чего не так:
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
была похожая проблема на УАЗ-ХАНТЕРе описывать долго. гену замучил до того что за день он несколько раз вылетал из под капота (моими руками)кроме этого было перебрано и поменяно много новой проводки и ни чего не помогало. а виноваты были умные электрики. короче-поменял стартер. и всё проблема ушла. Попробуй может поможет.
Тож с зарядкой поковыряться, в щитке приборов два резистора, через которые подается возбуждение на генератор, пока не пропаял щиток, зарядка не пошла.
У меня такая же трабла. На холодную возбуждение врубпется сразу а на горячую надо газонуть. Бывает и на горячую сразу включается, но редко.
Имхо это косячный китайский РН нового образца. Пока тупо забил.
У меня такая же трабла. На холодную возбуждение врубпется сразу а на горячую надо газонуть. Бывает и на горячую сразу включается, но редко.
Имхо это косячный китайский РН нового образца. Пока тупо забил.
Рамиль, я всякие УЖЕ пробовал, се рано )) просто зимой сейчас страшно вата, когда с пульта завожу. Иногда вот нет зарядки. та и вдруг не будетееё ночью.
Да тоже по этому поводу очковато )) с пульта люблю заводить и печка И подогрев сидухами включенные бывают. Могут Аккум высадить. Но на холодную у меня обычно зарядка включается.
Со старым геной почему то все нормально было.
Но напругу он конечно держит лучше. В морозы без потребителей на холодную на щитке 14.6 в. На старом гене 14.1 было максимум.
Кстати на самом деле не со всеми щитками работает. Там есть отличие в них по цепи возбуждения. Какое точно не помню. На автоладе кто на старые авто ставил РН нового образца щиток дорабатывали.
На более менее свежих норм все.
Последний раз редактировалось rmx116; 29.11.2015 в 21:23 .
А гены без доп диодов Денсо уж лет 20 помойму выпускает, а мож и значительно больше. Наши наконец решили пойти по этому-же пути.
А гены без доп диодов Денсо уж лет 20 помойму выпускает, а мож и значительно больше. Наши наконец решили пойти по этому-же пути.
Генератор начинает работать только после перегазовки
Хотелось бы уточнить причину, лезть методом тыка и менять регулятор напряжения — откровенно геморно
Всем привет! Ваз 21093! Генератор начинает работать только после перегазовки! При езде все норм! Только когда запускаешь двигатель происходит такая ерунда! (Регулятор напряжения новый, натяжка ремня в норме, напряжение в сети 14.5в)! Куда смотреть? Всем спасибо!.Генератор возбуждается только после перегазовки.
Похожие статьи
11 comments on “ Генератор возбуждается только после перегазовки. Генератор начинает работать только после перегазовки ”
да никуда, у мя новый гена стоит 12й,(авто 99 под 15 ку сделана
поставил новый ген,пока не газонешь нет зарядки ,электрик сказал , типа нормально , пока новый так и будет , надо создать возбуждение на катушке гена,из-за етого пока автозапуск не ставлю.посмотрим что дальше будет.
Что за регулятор такой на 14,5в?
У меня тоже 14.5 посмотри в приборке лампу На возбуждение Главное что бы не светодиодная была и заменить можешь для профилактики
Павел, ни че не будет так же гена новый был 12 уже 2 года катаюсь до сих пор перегазовываю(
генератору нужно самовозбудиться после заводки авто. холостых ему никак не хватает. поэтому горит лампа. газонешь он возбудится и иухнет лампа. это норма, это ваз
Иван, ваз то вазом вот тока почему на одних все норм а на других нет хоть все новое..
Сергей, никогда не вникал до конца. катался и на таких и на тахих. не заморачивался) у меня бывает на своей и так и так заведется. чаще возбуждает
Иван, вобще не надо ему самовозбуждаться, он не онанист, изначально он возбуждается от аккумулятора, походу это щётки подвисают, либо реле зарядки такое попалось
либо на кольцах якоря выроботка
Да у меня так было на 09. Пока не газанешь зарядка не шла. Лампа на приборке всё время вобще горела. Нашел другой генератор, с нивы-шевроле, зарядка идеальная стала! Сразу и возбуждается без перегазовок и т.п. Лампа погасла, (год горела) может и больше. Короче в генераторе проблема дело было
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Генератор не дает зарядку пока не газанешь
На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Схема соединений генератора
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.
Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80
Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.
Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.
Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Возможные неисправности генератора
Причина – Способ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель
Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов
Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод
Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания
Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:
Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов
Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора
Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:
Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок
Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор
Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор
Повышенная шумность генератора:
Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником
Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок
Генератор не дает зарядку пока не газанешь
Друзья, иногда при включении зажигания не загорается лампа акб, соответственно нету возбуждения на генераторе пока не газанешь. Проблема иногда появляется и иногда уходит, если бы не вольтметр на музыке, давно бы высадил акб.что может быть ?
Comments 36
Таблэтку на генераторе меняй. Там и щетки.
Приборку посмотри, два сопротивления часто голову делают
Панели приборов, сами генераторы и схема возбуждения на Приорах… РАЗНАЯ ! Чтобы тут давать толковый совет — надо знать тонкости. Какого года машина ? Какой генератор? В зависимости от ответа на эти вопросы может возникнуть ещё один — какая прошивка в ЭБУ ?
давайте ка подробнее: имею 2008г генератор 80а катэ простой 10й. в планах поставить bosch 110а (2170) уже куплен и лежит дома, какие тонкости?
у меня тоже так было, поехал к электрику, он зажал в тески дрелью начал вращать, потом сказал, проверим и давай разбирать и звонить в разные стороны, потом бац вот говорит нашел, плохой контакт на якоре припоял, и давай опять вращать, как рукой сняло
Однозначно щетки.Генератор возбуждается(дает зарядку)-даже если не будет никакой лампы, или эта цеп порвется.Лампа эта по большей части для визуального контроля.
Не совсем так, начальный ток возбуждения подается на рн от контрольной лампы, после генератор питает себя сам, если начальный ток не подается возбуждение происходит от остаточного намагничивания на якоре но это возможно только на больших оборотах
Согласен, что небольшого остаточного намагничивания на якоре достаточно, что бы генератор запустился.Хотя и чуть позже. Просто говорится, что без лампочки работать не будет- но работает и без лампы.
Да поменяй щетки и будет тебе счастье. Правда они там бывают двух видов, так что лучше сначала погляди какие у тебя
У меня есть такая проблема, а оказалось все просто фишку на гене поправляю и все, где то на 1-2 хватает месяца, потом опять подправлю руками и снова все в норме
Может на ремне ручеек съеден.было подобное.свиста не было, пока не снял не увидел
были такие симптомы, щетки оказались.
Смотри первым провод, не вкидывай деньги зря, если визуально провод целый, посмотри контакты чтоб плотно сидели, если все гуд то скидывай генератор и снимай щетки, прогугли их можно проверить с АКБ и лампочкой, (колхоз), если с ними все впоряде то только диойдный мост.На этом stop, всех благ удачи на дорогах!
Были подобные проблемы — поменяли реле-регулятор и щетки. Щетки износились.
ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110
Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия
Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?
Нравится 3 Подписаться
Комментарии 16
народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!
В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))
Генератор не дает зарядку на малых оборотах
Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.
Теория вопроса
Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.
Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.
Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.
Как определить, что генератор не заряжает АКБ
Типовые причины
Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.
Перегрузки генератора
Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.
Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.
Плохой или слабый контакт
Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.
Обрывы в обмотке
Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.
Замыкание на корпус ротора
В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.
Замыкания в фазовой обмотке на статоре
Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.
Замыкание статора на корпус
Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.
Плюсовая клемма замыкает на корпус
Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.
Механические поломки
Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.
Алгоритм поиска причины
Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.
Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.
Заключение
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .
ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).
Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.
Читайте также: