Жрет масло уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Масложер

При осмотре автомобиля обратил внимание на чистый и слегка покрытый пылью двигатель. Я тогда еще подумал что наконец-то у меня будет автомобиль с беспроблемным двигателем. На всякий случай спросил у хозяина про расход масла.

- Масло я никогда не подливал, оно у меня бесплатное и менялось через каждые 3000км - немного странно и туманно мне ответили.

Однако двигатель после покупки масло понемногу все же подъедал, примерно литр на 1000. Довольно быстро масло полезло через прокладки крышки ГБЦ. В районе переднего сальника коленвала тоже все блестело. Но, не смотря на подтеки, после стоянок асфальт оставался чистым. Выхлоп тоже был чистым, синего дыма я не замечал. Расход масла увеличивался с оборотами, при движении со скоростью 100 км/ч литра хватало лишь на 400км.

Для начала решил поменять передний сальник. Съемником снял ступицу шкива, тонкой отверткой вытащил старый сальник. Визуально он был цел, но меня смутила выработка на ступице, и если ее совместить с сальником, то видно что сальник сидит не плотно, видимо отсюда и течь на больших оборотах. На всякий случай сравнил свою ступицу с новой в магазине - размеры совпали. Новый сальник установил с выступом примерно на 1мм, в надежде что на ступице он будет сидеть глубже.

Однако замена сальника не помогла, расход остался прежним, пора поездить по сервисам. Зимой нужно будет много ездить, нельзя оставаться без колес.

Через знакомых нашел одного мастера, приехал к гаражу показываю автомобиль. При осмотре он на работающем двигателе открутил маслозаливную крышку, а от туда повалил сизый дым и звук выхлопа, будто глушитель прогорел.

- Двигателю хана, капиталка нужна, но я заняться им не смогу, мой гараж слишком низкий, снимай двигатель и вези его мне, сделаю. - Приговор мастера меня немного обескуражил, обещал подумать.

Не смотря на приговор, Патриот завелся и расстроенного меня повез домой. Дома я опять осмотрел двигатель, проверил сапун - не забит, а из горловины и щупа дым валит.

В интернете нашел хвалебные отзывы о СТО Берлога, что в Баклашах. Звоню объясняю ситуацию - пригласили на осмотр.

Сервис, он же гараж и двор частного дома, был завален кучей запчастей от УАЗов разных мастей. Во дворе стояло 3 Патриота и частично разобранный Хантер в гараже. Тут лечат УАЗы, значит и мне помогут.

Принял меня мастер Анатолий, выслушал меня, скептически осмотрел двигатель, крайне негативно высказался о китайско-японском радиаторе. Не одобрил выбранное мною масло - генезис армотеч 5-40, говорит что синтетика слишком жидкая для УАЗов. Дошло дело до компрессии, замер показал 10 атмосфер во всех цилиндрах.

-Маловато, но не критично, наверно проблема в прокладках, что на передней крышке стоят, капиталка вроде не требуется, двигатель не стучит, работает ровно, свечи чистые.

Договорились о замене прокладок, ну а я уехал в командировку на 10 дней.

Слишком бедная смесь (171 ошибка) у меня выскакивала несколько раз в день, вечно горящий чек мне надоел, поэтому я согласился потратить 6000 на перепрошивку компьютера.

По мере разбора двигателя мастера мне звонили несколько раз, сообщили о неправильном подключении газового редуктора и котла в систему охлаждения, правильно подключить - 3000р.

После снятия передней крышки выяснилось что двигатель уже разбирался, прокладка под ГБЦ стоит неродная под евро 2, нужно снимать головку и ставить правильную.

Это уже тревожный звоночек связываюсь с предыдущим хозяином, с его слов я понял следующее.

После покупки Патриота было установлено ГБО, соответственно двигатель с гарантии слетел. И как назло появился расход масла, решили заменить маслосъемные колпачки, не помогло, масло уходило. По совету знакомых мотористов было принято решение заменить цепь привода ГРМ и кольца в поршнях, ведь на заводе ставят китайские отсюда и расход масла. После этого ремонта пропало давление масла - заменили маслонасос. Однако все стало только хуже, было принято решение машину продавать. Думаю еще перегрев двигателя был, не зря радиатор стоит неродной.

Опять звонок с сервиса сняли ГБЦ - задиры на 3 цилиндре, нужна капиталка.

На одометре пробег всего 47718, а двигателю уже нужен ремонт, вроде это заслуга прошлого хозяина, но обида на УАЗ осталась.

Блок сняли и увезли на Байкальскую (там в Иркутске качественно протачивают блок). Осмотр и проверка ГБЦ дефектов не выявили, уже легче. Блок расточен, коленвал проверен, поршня подобраны, началась сборка.

Между тем командировка закончилась, я вернулся в Иркутск, опять звонят с сервиса:

-Этот радиатор ставить нельзя, он очень тонкий, да и подключен неправильно, нужно покупать родной, а если хочешь про охлаждение забыть надолго, то бери медный из Оренбурга и комплект силиконовых патрубков. Термостат родной очень плох, нужно ставить от паджеро на 82 градуса. (если кому интересна маркировка, то вот: ТАМА WV64MC82. Этот термостат встает после небольшой доработки напильником)

Примерно 20 000 рублей ушло на патрубки, радиатор и термостат. После сборки появилась проблема с вентиляторами, пришлось ставить электровентиляторы от ниссана X-Trail.

Затем проблемы начались с проводкой, мастерам не понравилось как газ подключен, провода были обрезаны и восстановлены, на это ушло еще 2 дня.

-Ну все, готово, забирай свой Патриот,- наконец позвонили мне из сервиса-Только денег еще привези.

Общие расходы на кап. ремонт вышли в 103 000, даже грустно об этом писать. Но сделанного не вернешь, теперь, надеюсь, на беспроблемную эксплуатацию, хочется верить что УАЗ на такое способен, в соседних ветках вроде пишут об этом.

Думаю что картерные газы выдавливали масло со всех щелей, а попадая в дросельную заслонку сводили с ума электронику, отчего ошибки и выскакивали. Решение капиталить принято вовремя, двигатель не успел сильно пострадать.

После ремонта первые впечатления положительные, Патриот гораздо бодрее поехал, с новой прошивкой прошли дерганья на малых оборотах под нагрузкой, теперь он уверенно разгоняется на 3 передаче, правда бортовой компьютер показывает большой расход - 25 литров на 100 км. Еще мастера неправильно подключили кондиционер, он не работает и вылезла ошибка.

Я успел проехать всего 150 км, как меня опять направили в коммандировку, дома буду только через месяц. В планах съездить к газовикам и вернуть ГБО, ну и кондиционер нужно правильно подключить.

Когда УАЗ был намного хуже. Как я купил новую "Буханку" в девяностых.

УАЗ – тема неисчерпаемая и любимая народом, а оскорбить в религиозных чувствах членов секты свидетелей «Патриота» намного легче, чем обычных «православных джиперов». Даже легче, чем депутата Милонова, ибо «Уазизм» в этой стране – религия господствующая и поддерживаемая государством наравне с «Тазоводством». Некоторые деятели внедорожной культуры занимают по данному вопросу надежную, проверенную позицию – говорить либо хорошо, либо ничего, другие наоборот, празднуют каждый отвалившийся ролик и оторванную ручку. Однако наш пациент сегодня жив, причем не как Ленин, и чтобы в этом не было сомнений, я расскажу вам историю моего хождения по мукам УАЗовского ада, который открывал свои врата перед любым покупателем нового ульяновского внедорожника в девяностых годах прошлого века.

Примерно в 1991 – 93 годах имел я несчастье приобрести абсолютно новую «Буханку» в комплектации «Фермер». Купил его, чтобы возить посадочный материал из Липецкого питомника в Москву. «Буханки» тогда были карбюраторные, четырехскоростные, без гидроусилителя, с мотором ЗМЗ 402 — ближайшим родственником движка от двадцать первой «Волги», а собирали их исключительно кувалдой. Да, нынче тоже без кувалды не обходится, но удары стали точнее, поэтому проблем у обладателей — страстотерпцев поменьше, а тогда…

Я выехал из проволочного загона за какими-то ангарами на набережной Яузы и покатил в сторону дома, испытывая смешанные чувства. Мне нравился объем кузова, но не нравилось сидеть на жестком стуле, облокотившись на рулевое колесо размером с большое кольцо Юпитера. Дело в том, что я родился вместе с «Жигулями» ВАЗ 2101 и с «Жигулями» же взрослел, пересаживаясь с заднего сиденья ВАЗ 2101 на переднее ВАЗ 2103, а с его пассажирского — в водительское кресло ВАЗ 2106. В девяностые я уже самостоятельно перешел с «классики» на переднеприводную реэкспортную «Восьмерку» ВАЗ 2108, ничего кроме «Жигулей» никогда не водил и не представлял, что шоферской труд может быть настолько тяжел. Вцепившись в непослушную «баранку» и пытаясь нащупать хоть какую-то из четырех передач, чтобы тронуться на очередном перекрестке, я не сразу заметил сияние красной лампы и безвольно повисшую около ноля стрелку датчика давления масла. Оно вытекло почти все, потом еще раз и еще два раза. Первая поездка в пятьдесят километров от того, что в те годы заменяло дилерские центры, до гаража обошлась мне в пять литров масла – по литру на десять километров.

О защите прав потребителей тогда еще не слыхали, и я сам вступил в неравную борьбу с течью. Гуру из соседних автомастерских указывали на краник масляного радиатора. В Южном порту я купил три подряд – не помог ни один. В конце концов, я заглушил патрубки масляного радиатора, отмыл мотор и все навесное добела, завел и начал наблюдение. Масло по патрубку подползало к тому месту, где раньше был краник и капало частой капелью. Тонкая струйка сочилась из… генератора! Присмотревшись еще внимательнее, я понял, что с ума не сошел и в генератор масло не подается, а вытекает из-под его крепежной скобы. Сняв ее, я наконец-то нашел исток этого масляного «Нила» — в технологическое отверстие под скобой генератора заглушка была забита кувалдой. Поперек резьбы. Теперь я понял, зачем в бардачке валялась россыпь таких же заглушек – заводчане проверяли меня на сообразительность. Чудом выковыряв забитую деталь, я прошелся по резьбе метчиком, завернул новую заглушку на герметик, и масло стало течь как в те времена было положено УАЗу – исключительно через набивной задний сальник коленвала, литр на пятьсот км.

Напомню, что я рассказываю об абсолютно новой «Буханке», но это только начало моих злоключений. Через день исчезло сцепление – я имею в виду сцепление ведомого диска с ведущим. Неисправность была плавающей – на холодном двигателе она себя не проявляла. Однако, стоило ему прогреться, выйти на крейсерские 80 км/ч становилось почти невозможно. Причем пробуксовка в основном начиналась на четвертой скорости, при 50 – 60 км/ч. Я тогда (да и теперь) не очень разбирался в премудростях сцепления с «лапками» и грешил на дурную регулировку, но спецы — настройщики не помогли, помогла проточка кривого маховика.

Тормоза тоже жили не долго, они тогда были барабанные по кругу и почти не поддавались регулировке, к тому же нещадно текли. Однажды, где-то через месяц после покупки, мы с очень подкованным товарищем выставили колодки идеально – так, чтобы схватывало справа и слева по осям одинаково. Счастье длилось часа два, а уже на следующий день «Буханку» снова «крестило» при любом более-менее сильном нажатии на педаль тормоза. Я потом очень долго отучался «прокачивать» педаль на ходу, ведь на моем УАЗе тормоза брали не раньше третьего нажатия, и до сих пор предпочитаю начинать торможение слабыми импульсами метров за триста до цели, чтобы «попробовать» педаль — настолько въелась привычка.

Знаменитый своей непредсказуемостью карбюратор К 151 объединился против меня с бензонасосом, поэтому я всегда возил запасной карб, недавно отрегулированный. А еще имел запас тряпок и литров десять воды – поливать бензонасос, который летом на холостом ходу не мог проработать и пяти минут, чтобы не создать воздушную пробку. Причем при выключенном движке пробка создавалась даже быстрее. Наученный горьким опытом, я, постояв на жаре возле железнодорожного переезда, даже не пытался завести мотор без подготовки – сначала открывал капот, благо он в салоне, и выливал на бензонасос литр воды.

Чтобы полностью открутиться, стартеру требовалось около полутора часов. Я помнил об этом и проверял его на каждом светофоре. Нужные ключи лежали под рукой, а «молоток», закрывающий капот, я никогда не натягивал. С откручиванием боролся всеми возможными способами – краской, контргайками, особыми гроверами и фиксаторами резьбы, «неоткручивающимися» гайками с пластиковым ободком. Но, раз в полтора – два часа… В конце концов мне это так надоело, что стартер я снял совсем и заводил «Буханку» полутораметровым «кривым стартером». Если кто не в курсе – движок у нее не сразу за «мордой», а сдвинут к центру, поэтому «кривой» очень длинный. И очень тяжелый.

Особенно интересно процедура смотрелась зимой, при двадцатиградусном морозе. Под балконом первого этажа у меня была спрятана банка с тряпьем, пропитанным соляркой и кирпич. Я ставил банку на кирпич, поджигал тряпье и «кривым» задвигал горящую банку под картер (кирпич нужен был, чтобы банка оказалась повыше и поближе к поддону). Ждал, пока прогреется масло, вытягивал подсос, прокачивал педаль газа и с двух – трех рывков мотор обычно оживал.

Летом я ленился – оставлял «Буханку» на горке, чтобы завестись с разгона на ходу. Ручник не работал никогда, поэтому чтобы лишний раз не маслать «кривой», я держал за сиденьем хорошую противооткатную колодку. Когда надо было отойти ненадолго, а бордюра, чтобы в него упереться, поблизости не было, я, держа тормоз, свешивался вниз, прицельно кидал колодку под колесо, спрыгивал и шел по делам, оставляя движок заведенным.

Отопление в «Буханке» — тема для отдельного абзаца. Я всегда завидовал пассажирам в салоне – их печка жарила так, что можно было заниматься сексом или перевозкой субтропических растений в любой мороз. В принципе передняя печка тоже работала, но только по пояс – из-за слишком высоко расположенных воздуховодов. Они дуют ровно в колено, поэтому у водителя и штурмана в «Буханке» выше пояса – «африка», а ниже – «арктика», так что зимой валенки с калошами постоянно «жили» под моим «стулом» — креслом водительское сиденье никак не назвать. Голый, без признаков шумки щит передка я утеплял изнутри поролоном, а снаружи стеганым «одеялом» из кожзама, но ноги без валенок все равно мерзли.

Другой проблемой был тосол – хорший стоил очень дорого, к тому же найти его было нелегко, поэтому лил, что удавалось купить. Если на градуснике минус двадцать пять – тосол превращался в кашу, хорошо хоть ничего не выдавливал. Так что в морозы я ездил на воде. В городе просто – нальешь дома ведро кипятку и спускаешься с ним с восьмого этажа заводить машину. В деревне хуже. Помню, поехали на рыбалку, утром воду я слил, а вечером долго мучился – через лунку десять литров доставать неудобно. Но ничего, ведро наполнил, разжег костер, воды согрел, залил в движок горяченькой и УАЗ завелся с полоборота.

А вот еще был классический для УАЗоводов случай — на ходу открутился передний кардан. Я знал, что это может случиться и периодически все подтягивал, но тут, видимо, проморгал момент и где-то под Зеленоградом услышал жуткий удар снизу. Мгновенно вырулил на обочину, смотрю — поддон картера вмят и пробит. К счастью, рядом оказалась свалка какого-то тракторного парка — перелез через забор, нашел такой же поддон, причем с въевшимися прокладками, прикрутил на место пробитого, подвязал кардан проволокой, вылил в движок весь запас масла и доковылял до гаража. Потом знающие люди сказали, что кардан должен крепиться закаленными болтами с мелким шагом резьбы, а вместо них на заводе его прикрутили чем было — сырыми болтами да сырыми гайками с крупным шагом.

Как-то ехал по М4, под Ельцом проворонил яму в асфальте, рулем так большой палец на правой руке выбило, что с тех пор взять баранку закрытым хватом меня не заставишь. За три года владения УАЗом у меня сам собой выработался очень громкий «командный» голос — на скорости около 70 – 80 км/ч разговаривать было невозможно, в салоне стоял жуткий шум и грохот, поэтому мы с коллегой – агрономом всю дорогу друг другу орали. К поездкам дальше 200 – 300 км готовился как к межзвездному путешествию – с собой запчасти, масло, тосол, тормозуха, одежда на холодную ночевку, и это по асфальту, на бездорожье я съезжал только по делу. Скорости были черепашьи, а бензина он жрал минимум по 20 литров на сотню, двух баков без дозаправки съездить за 340 км на Лесостепную Опытно Селекционную Станцию не хватало, дорога в один конец занимала не меньше шести часов, причем уставал за рулем, несмотря на молодость, как собака.

Через три года у нас появился старенький, десятилетний бензиновый Ford Transit и я почувствовал себя в раю! Груженый под завязку, он ехал быстрее сотни, при этом жрал в два раза меньше УАЗа и не ломался. В нем не воняло маслом пополам с чебурашкиной кожей, было тихо и мягко, в удобном кресле отдыхала спина, а руль крутился одним пальцем. К «буханке» я не подошел больше ни разу, написал объявление в «Из рук в руки» и продал ее каким-то сантехникам, кажется, в Павлово-на-Оке. С тех пор в УАЗ меня было и калачом не заманить, только лет через десять — пятнадцать, преодолевая отвращение, исключительно по долгу службы, я проехал около 1000 км на «Патриоте», но то была совсем другая история, более прогрессивная, однако все еще знакомая до боли. Впрочем, УАЗ Патриот хорошеет год от года и я с удовольствием слежу за его прогрессом. Постепенно он оброс необходимыми ништяками – появилась чудодейственная система динамической стабилизации, которая отлично работает на бездорожье, обновленный бензиновый мотор ZMZ PRO наконец-то тянет почти как положено дизелю, которого у «Патриота» все еще нет, зато нынешней осенью он обзавелся автоматической коробкой передач – проходите по ссылке, я уже покатался на «Патриоте с автоматом» по горам Азербайджана . А вот на стандартной «Буханке» я с девяностых годов прошлого века не ездил ни разу, но теперь даже хочется попробовать. Кстати, как она сейчас? Пишите, делитесь опытом. Ну и не забывайте ставить лайк, делиться и подписываться на АВТОТУРИСТ . Сейчас мы путешествуем по Армении, скоро здесь будет очень много красивых фото и самой свежей информации о дорогах этой прекрасной страны. УАЗы здесь в почете. Мне кажется – все старые «козлики» и «буханки» отправляются в Армению на пенсию).

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Замена масла в уаз буханка в двигателе: 403 — Доступ запрещён – Замена масла в двигателе Уаз Буханка

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Для того чтобы автомобиль Уаз Буханка служил исправно долгие годы водителям необходимо регулярно проходить технический осмотр, а также заменять расходные детали. К обязательным процедурам относится и смена масла в двигателе.

Технологическая жидкость выполняет следующие функции:

обеспечивает необходимую силу давления;
эффективно смазывает поверхности запчастей и предотвращает их износ;
выводит грязь и предотвращает засоры в механизме;
регулирует нормальную температуру.

По прошествии 70 тыс км пробега, жидкость подлежит замене.

Совместно с маслом в двигателе также рекомендуется заменять масляный фильтр. Эту работу может проделать водитель самостоятельно. Потребуются следующие инструменты:

Моторная жидкость нужной вязкости и в достаточном объеме. Для того чтобы определить какое средство требуется вливать в Уаз Буханка, следует заглянуть в техническую документацию ТС;
Новый масляный фильтр;
Набор стандартных торцевых и резцевых ключей;
Воронка;
Пустая емкость для слива отработки;
Чистая ветошь.

УАЗ Буханка масло для двигателей какое и сколько лить

Сегодня можно услышать много разных названий одного из самых старых детищ Ульяновского авто, «Таблетка», «Батон». Их история началась в 1965 году, когда с конвейера сошел первый УАЗ серии, и продолжается до сегодня. За это время модель несколько раз получала обновления, но даже спустя десятилетия массового выпуска конструктивные изменения в ней так и не появились. Грузопассажирские Буханки были представлены только с передним приводом и включали целый ряд автомобилей: вагонные модели, фургоны, грузовики, микроавтобусы и медицинские автомобили.

За более, чем 50-летнюю историю производства модель комплектовалась разными двигателями – УМЗ и ЗМЗ с рабочими объемами 2.45, 2.7 и 2.9 литра. С 60-х годов под капотом работали 4-цилиндровые агрегаты 2.45 литра на 74-76 л. с 4-ступенчатой механической коробкой. Немного позже движок был заменен на 2.9-литровый мотор мощностью 84 и 86 л.с. А за работу автомобиля 22069 и вовсе отвечает инжекторная версия с 99 л.с. С каждым новым мотором Буханка ставала экономичнее и динамичнее, что только подогревала к ней интерес поклонников отечественного автопрома. О том, какое масло и сколько лить в перечисленные двигатели, можно узнать дальше в статье.

Конечно, если сравнивать с современными импортными автомобилями такого же класса, то российская Буханка выглядит очень скромно и необычно. Однако не стоит забывать, что изначально целью выпуска машины было покорение бездорожья и удовлетворение транспортных потребностей армии. Соответственно, в борьбе между выносливостью, перегрузками и внешней красотой победитель был очевиден. Зато Буханка хорошо приспособлена к тюнингу и потребляет не так много топлива: 8.4-11.5 литра на 100 км по трассе в зависимости от нагрузки, и до 14.5 литра в городском цикле.

Поколение 1 (1965 — н.в.)

Двигатель УМЗ 417 / 4175 / 4178 2.45 л. 72 и 90 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-30, 20W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,8 л.
Расход масла на 1000 км.: до 100 мл.
Когда менять масло: 10000

Двигатель ЗМЗ 409.10 / 4091.10 / 4092.10 / 4094.10 2.7 л. 112 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 7,0 л.
Расход масла на 1000 км.: до 100 мл.
Когда менять масло: 7000

Двигатель УМЗ 421 / 4213 / 4215 / 4216 / 4218 2.9 л. 99 и 115 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,8 л.
Расход масла на 1000 км.: до 100 мл.
Когда менять масло: 10000

Когда меняется масло?

Смена масла в двигателе чаще всего производится при каждом плановом ТО. Однако существуют также факторы, влияющие на преждевременный износ масла:

интенсивная эксплуатация транспортного средства;
неисправность механизма ДВС;
низкий класс жидкости (некачественный раствор);
неблагоприятные погодные условия (резкий спад температуры).

В новых автомобилях (до 3 лет) рекомендуется заменять жидкость каждые 10 — 13 тысяч км пробега. Для старых машин этот срок сокращается до 5 тыс км.

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ 220695

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ 220695 «Буханка»

Владельцы одного из самых брутальных автомобилей отечественного производства, а именно УАЗ таблетка буханка 2206, часто задумываются о повышении эксплуатационных характеристик. Какие моторные и трансмиссионные масла подойдут лучше для УАЗ «Буханка»? Ниже приведен живой опыт одного из любителей внедорожной езды:

«Сейчас рынок предлагает много различных вариантов по улучшению характеристик, но есть определенные нюансы, начиная со стоимости и заканчивая эффектом от применения. И наверное главное бюджет проекта. Дело тут не в том, что масла LIQUI MOLY дешёвые, а в том, что менять тех жидкости приходится гораздо реже. В связи с тем, что УАЗы по большей части ходят в условиях леса, бездорожья, пробег УАЗов исчисляется не километрами, а скорее мото — часами. В итоге становится ясно, что менять масло в коробке и мостах достаточно один раз примерно в три — четыре года. В ДВС масло не теряет своих качеств и характеристик по практике до двух лет.

Данные выводы не касаются тех УАЗов которые используются ежедневно, для езды по городу и трассе, в данном классе ТС необходимо менять масло два раза в год соответствуя тех. документации.

С самого начала не было цели, что-либо изменить кардинально, требовалось увеличить надежность и эффективность автомобиля. Следуя поговорке, не помажешь не поедешь, обратил свой взор на продукцию компании LIQUIMOLY. Почему? Много причин. Перечислю некоторые. Хваленое немецкое качество (убедился используя данное масло на автомобиле ВАЗ 11118 Калина в течении 6 лет), в ассортименте (есть все необходимое для обслуживания автомобиля) ну и конечно отзывы о применении (их много и в основном положительные).

Начал я с главного, с двигателя. Автомобиль достался с пробегом 45 т. км, северный вариант, машина использовалась по тайге и хотя пробег совсем не большой, машине уже 20 лет. Машина эксплуатировалась на советских маслах, типа ТАД 17 и прочее стоковое масло производства СССР. Чистый двигатель залог его надежности, что можно применить в качестве промывки?

Процесс замены масла в двигателе Уаз Буханка своими руками

Перед тем как сливать старую жидкость из автомобиля Уаз Буханка необходимо завести машину и оставить мотор включенным на 10 минут. Так масло нагревается, становится менее вязким, за счет чего выливается быстрее. Проводить ремонтные работы следует в подходящем для этого месте – подойдет гараж или подъездная дорога. При этом важно помнить, что автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Порядок замены жидкости ДВС в автомобиле Уаз Буханка:

Первоначально необходимо заглушить двигатель;
Далее требуется залезть под капот и отсоединить защиту картера. Если под автомобилем слишком мало места, потребуется домкрат;
Подставить тару и аккуратно открыть сливное отверстие. Масло может быть горячим, поэтому рекомендуется надеть перчатки;
Жидкость из системы будет выливаться в течение 15 минут. За это время можно поменять масляный фильтр или очистить старый, если это возможно;
Перед установкой нового масляного фильтра необходимо пропитать его поверхность небольшим количеством жидкости;
После механизм устанавливается на прежнее место;
Новая жидкость ДВС заливается через специальное отверстие. Проверить уровень можно с помощью металлического щупа.

После этого необходимо завести мотор и оставить его работать в течение 5 минут. Так жидкость равномерно распределяется по всей системе.

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование рекомендаций от производителя автомобилей Уаз по замене жидкости в двигателе чревато последствиями. В первую очередь выходят из строя резиновые механизмы ДВС, которые под воздействием высоких температур начинают перегреваться и обугливаться. Остатки частей попадают в масло, постепенно загрязняя его. Со временем такая жидкость утрачивает свои свойства и начинает негативно воздействовать на двигатель.

Во избежание преждевременной поломки двигателя водителям рекомендуется заменять масло в системе каждые 30 тыс км пробега.

Жрет масло уаз буханка

ЖигулистЪ

Ацетон

Просмотр профиля

Жигуленышь

В принципе то, что двигатель после капремонта расходует много масла это нормально.
У меня в первые 2000км ушло около 2 литров. Думал если так и будет продолжаться, то на масле раззорюсь. Но после пробега в 2000-2500км расход масла стал очень заметно снижаться, а к 5000км пробега расход масла стал совсем небольшой и остаётся такой и сейчас.

На данный момент двигатель после капремонта пробежал около 20000км и расход масла на 10000км составляет примерно 1,5 литра, что для Москвича 2141 с двигателем 331 вполне нормально.

В принципе для ВАЗовских двигателей в период обкатки повышеный расход масла тоже нормальное явление.

Если к 2000-3000км пробега расход масла не снизится, то надо принимать меры.

Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

tuner

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

luciffer_05 Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

silivravo

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Vlas Просмотр профиля

Жигулеша

То,что расход по городу большой-это не показатель..Встань в пробке-он и все 20 литров сожрет..Оптимальный расход меряется при планомерном движении на трассе в пределах 80-90 км/ч.

А масло и у меня после капиталки подъедало..Пока идет обкатка-притирка,то это закономерное явление.Главное,не рви машину больше трех тысяч оборотов.Самое лучшее 2000-2500.
А то движок умрет,так и не успев родиться.

кобзев Просмотр профиля Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

yu14

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Не понятно, почему будет клинить в ВМТ

Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

vadim-bagger Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

silivravo

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Dimka1987

Просмотр профиля

Жигуленышь

Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

tuner

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Titan_24

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

vadim-bagger Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Какое масло заливать в УАЗ Буханка?

Какое масло залить в двигатель УАЗ Буханка

Начнём с того, что надо установить тип самого двигателя. Как мы знаем, на данной модели установлен мотор УМЗ 421, работающий на бензине, представленный в двух вариантах (карбюраторный и инжекторный).

Что зальём? Как советуют опытные водители, прежде всего подойдёт полусинтетическое моторное масло, степенью вязкости которого будет 10W40. К таким относятся, например, SHell hellix 10W40. Лучше брать не самое дешёвое, ведь малая стоимость не показатель высокой надёжности и безопасности.

Хорошо можно применять и минеральное масло подороже, можно, например, «ZIC» для бензиновых двигателей, с категорией HIFLO.

Какое масло заливать в коробку УАЗ Буханка?

Какое масло заливать в мосты УАЗ Буханка?

При выборе заливки в мосты УАЗа можно использовать различные критерии, как то: по типу масла (например, Лукойл GL5 85W90), по вязкости (AE, 85w-90, 75w-90). Например, в передний и задний мост надо заливать один тип в объёме около 3 литров.

Помните, что масло одного типа вязкости резко отличается от другого.

Какое масло заливать в раздатку УАЗ Буханка?

Что же касается раздатки автомобиля, то сначала надо разобраться, какой её вид стоит: может быть китайский, а может и корейский. Самым оптимальным вариантом для раздатки будет являться масло Vollsyntetisches Getriebenoil, артикул 1950 или Hypoid Getriebenoil 80W-90 GL5. Как говорится, каждый решает сам для себя, какое для него удобнее и надёжнее.

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Моторное масло выполняет основную роль в исправной работе механизма ДВС. Жидкоть эффективно смазывает внутренние детали, предотвращая их преждевременный износ. Однако под воздействием высоких температур, жидкость утрачивает свои свойства с течением времени и подлежит замене. Как сменить масло самостоятельно, читайте в статье ниже.

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Технологическая жидкость выполняет следующие функции:

обеспечивает необходимую силу давления;
эффективно смазывает поверхности запчастей и предотвращает их износ;
выводит грязь и предотвращает засоры в механизме;
регулирует нормальную температуру.

По прошествии 70 тыс км пробега, жидкость подлежит замене.

Моторная жидкость нужной вязкости и в достаточном объеме. Для того чтобы определить какое средство требуется вливать в Уаз Буханка, следует заглянуть в техническую документацию ТС;
Новый масляный фильтр;
Набор стандартных торцевых и резцевых ключей;
Воронка;
Пустая емкость для слива отработки;
Чистая ветошь.

Какое масло выбрать?

Когда меняется масло?

интенсивная эксплуатация транспортного средства;
неисправность механизма ДВС;
низкий класс жидкости (некачественный раствор);
неблагоприятные погодные условия (резкий спад температуры).

Процесс замены масла в двигателе Уаз Буханка своими руками

Порядок замены жидкости ДВС в автомобиле Уаз Буханка:

Первоначально необходимо заглушить двигатель;
Далее требуется залезть под капот и отсоединить защиту картера. Если под автомобилем слишком мало места, потребуется домкрат;
Подставить тару и аккуратно открыть сливное отверстие. Масло может быть горячим, поэтому рекомендуется надеть перчатки;
Жидкость из системы будет выливаться в течение 15 минут. За это время можно поменять масляный фильтр или очистить старый, если это возможно;
Перед установкой нового масляного фильтра необходимо пропитать его поверхность небольшим количеством жидкости;
После механизм устанавливается на прежнее место;
Новая жидкость ДВС заливается через специальное отверстие. Проверить уровень можно с помощью металлического щупа.

Замена масла в двигателе различных моделей Уаз

Порядок смены масла ДВС в разных моделях марки Уаз ничем не отличается от вышеописанной процедуры. Единственное различие заключается в выборе моторной жидкости. Для более ранних моделей используется только синтетический раствор, в состав которого входят защитные присадки. Такая смесь восстанавливает внутренности двигателя и он начинает работать в полную мощь.

Последствия несвоевременной замены

Греется двигатель уаз буханка

UAZ 31514 хаки УАЗверь › Logbook › Мои методы борьбы с перегревом УМЗ-417

Думаю известно всем кто сталкивался с этими двигателями что УМЗ-417 имеет огромную склонность к перегреву, и многие имеют опыт борьбы с ним.
Я как и большинство начал с замены штатной мясорубки на восьмилопастной вентилятор от газели, а за этим последовала следующая переделка

FakeHeader

Recommendations

Comments 164

Помпа новая радиатор чистый весь термостата нет и зимой не ставлю. А как помпу проверить в радиатор смотриш цыркуляцыя куда нафиг идет

Мужики у меня тоже беда. Греется мотор ульянка 417. Говорили прокладка поменял головку шлифонул. Все равно греется. Поменял радиатор все вроде бы хорошо было буквально неделю. Потом опять начал грется показывает 80 температуру а кипит и кипеть начинает в печке что за беда может кто знает помогите

Первая возможная проблема может быть в термостате, его временно можно просто убрать и посмотреть что изменится. Вторая возможная причина это то что нет нормального оборота охлаждающей жидкости от 4-го цилиндра, как я с этим боролся описано в этой статье. Ну и еще одна возможная причина это неисправность помпы, встречал проблему что внешне все было нормально, а на самом деле крыльчатка проворачивалась под нагрузкой и плохо прокачивала охлаждающую жидкость. Ну и полностью промыть снаружи соты радиатора тоже не помешает, у меня обнаружилась проблема плохого продувания радиатора потому что соты со стороны моторного отсека были забиты семенами травы

Привет. У меня движок зимой стал перегревается в мороз! Самое интересное перегрев начинается вовремя движения, и при включенной печки+электро помпой от газели. Антифриз выходит через расширительный бачок. В масле и выхлопе антифриза нет, пузырей в расширительном бачке тоже нет. Когда выключаешь электро помпу всё хорошо и температура в норме. Такое происходит именно вовремя движения и вкл помпы. Термостат поменял, электро помпу тоже заменил, и крышку радиатора тоже заменил, и на расширительном бачке сменил. Но нагрев остался, стоит на 90 а потом резко подымается до 100. Раньше такого не было с электро помпой работает уже две зимы.

Думаю что причины во-первых именно в дополнительной электропомпе, при исправной родной дополнительная не нужна, ну и возможно что еще излишек охлаждающей жидкости, ей просто некуда деваться после прогрева. Клапан на крышке радиатора стоит?

Да стоит. Крышку поставил новую от нивы. Про излишки я понял. Но меня мучает тот момент раньше такого не было! И еще я в сентябре менял полупомпу старая потекла.

Я здесь на драйве видел вариант переделки с герметичным расширительным бачком, тоесть система работает под давлением, возможно это выход из ситуации

А разве в системе давления нет? Для чего же тогда клапана на бачке и радиаторе? Поискал пока не нашел. У меня на двс стоит гбо сначала на него грешил. Завтра поеду по делам посмотрю как будет с новыми крышками. Знакомые говорят выкинь помпу! Выкинуть не долго. Надо же разобраться! Может даже сделаю как у вас.

Как у Вас дела с перегревом после своей доделки обратки печки?
Я так понял у Вас помпа стоит на блоке? Будет ли толк, если помпа стоит на голое?

Помпа стоит на голове, после переделки появилась другая проблема, с неполным прогревом двигателя даже под большой нагрузкой

И какая температура постоянная держится?
Недогрев только летом или зимой тоже?
У Вас есть на машине большой и малый круг?
Термостат родной?

Термостат родной, рабочий, это проверено. Недогрев и зимой и летом, основная проблема тогда когда это делал была в том что мелкие соты радиатора были забиты зернами травы и плохо продувались, снял радиатор, внимательно посмотрел, замочил радиатор полностью в ванну и потом аккуратно промыл все соты. На 417-х нет малого круга

И какова постоянная температура при переделке?

Забыл добавить, сегодня ползал по болоту, за 17 км на пониженной выше 80 не забрался, а если есть возможность ехать на скорости то и 70 бывает не добирает

Так переделка стоит того или не нужно этого делать?
У меня стоит 4178 двигатель. Сделал малый и большой круг. термостат родной убрат и стоит термостат от Нивы. Темпиратура всегда стабильно 85 гр. Но на подъемах двигатель греется. А я живу в горах. Вот думаю сделать как у вАс.

На мой взгляд смысл имеется, как минимум всегда имеется запас на перегрев, у меня помимо штатного вентилятора установлен дополнительный электро, так я им только пару раз пользовался зимой, когда снял штатный пропеллер (потом заменил на просто обрезанный, меньшей мощности)

Ясно. Спасибо. Значит буду делать. Но у меня думаю недогрева не будет, так как нивовский термостат держит постоянную температуру . И планирую еще на шланг из печки поставить электропомпу.

Я с двумя печками обхожусь без дополнительной помпы

Нет. Я имел в виду, на вывод шланга на печку из двигателя, который пойдет потом в большой радиатор поставить помпу. Что бы увеличить циркуляцию и отток тепла из двигателя

Я с двумя печками обхожусь без дополнительной помпы

Замысел таков; Перед печкой поставить тройной кран. При жаре переключать воду из печки на шланг, который пойдет сразу в большой радиатор (как у Вас). И на этом шланге будет помпа.

Что делать если «Буханка» начинает греться?

Греться двигатель может по разным причинам.

Давайте перечислим их и расскажем о способах решения данной проблемы:

Неисправный термостат

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости

При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания

Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

Греется двигатель уаз буханка

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Рейтинг: 307

Репутация: 0

Рейтинг: 2 300

Репутация: +11

Рейтинг: 7 848

Репутация: +13

Рейтинг: 955

Репутация: 0

Рейтинг: 307

Репутация: 0

Рейтинг: 230

Репутация: +1

Рейтинг: 3 014

Репутация: +4

Рейтинг: 253

Репутация: 0

Рейтинг: 324

Репутация: 0

Рейтинг: 3 014

Репутация: +4

VORCHUN , не буду спорить, много дерьма было, чо аж бачок забило.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

На воде гоняли, по ходу.

Рейтинг: 324

Репутация: 0

mono1 писал(а): VORCHUN , не буду спорить, много дерьма было, чо аж бачок забило.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

На воде гоняли, по ходу.

Рейтинг: 366

Репутация: +1

Рейтинг: 3 014

Репутация: +4

Рейтинг: 307

Репутация: 0

Рейтинг: 366

Репутация: +1

Рейтинг: 307

Репутация: 0

Рейтинг: 366

Репутация: +1

Рейтинг: 130

Репутация: 0

Рейтинг: 329

Репутация: 0

а если совсем забъется система после засыпки кислоты?? или не должна??

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

а еще я слышал Фантой моют радиаторы

Рейтинг: 579

Репутация: +2

Я езжу на: УАЗ 31514

Рейтинг: 7 346

Репутация: +14

Рейтинг: 5 196

Репутация: +13

Рейтинг: 6 782

Репутация: +3

Апну тему.
Беда вобщем.

ДВС УМЗ 421, авто Уаз батон

Жрал масло, загнали на капиталку.
До капиталки машина после остановки двс, на горячую естественно выкидывала тосол из радиатора.
Грешил на прокадку головы, и кривизну головы, что пропускает газы в систему охлаждения.
При капиталке головку шлифанули, собрали все качественно.
Но беда не ушла.
Двс после остановки точно также закипает.

Думать, что трещина в гбц или в блоке, конечно не хочется.

На что думать. менять помпу? термостат? крышку радиатора? менять тосол на антифриз? вобщем советуйте пожалуйста)) все в раз менять?

1 Тема от Vet057 16.06.2010 08:45:10

Тема: Греется мотор

2 Ответ от ГраМ 16.06.2010 08:53:48

А помпа нормальная?

3 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:54:53

Vet057
булькает в расширительном?

4 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:55:22

Менял в прошлом году, тоже думаю или помпа или радиатор забитый.
И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:56:09)

5 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:55:29

Вытащил термостат и снял жалюзи

желательно не вытащить а заклинить на большой круг..

6 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:58:30

а разница в чем вытащить или заклинить?
немного предистории: в том году летом таких проблем не было и этой весной тоже, температура была всегда 80, датчики и вентиляторы свое отрабатывали на отлично.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:59:11)

7 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:14:31

И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

ну это кипит, а на холодную нет?

8 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 09:16:42

Если 417-ый старого образца, то вытащить и заклинить это одно и то же
Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

9 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:16:52

Да кипит, когда под 120 сам понимаю , на холодную все нормально.

10 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:19:50

Хотя он же одноклапанный, все равно останется этот путь.. так что в чем то другом дело..

11 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:20:58

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

12 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:22:42

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:26:15)

13 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:24:58

14 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:28:37

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном..

15 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:29:42

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном.

газы идут в воду, только выхлоп и только в воду.

16 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:33:29

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:56:44)

17 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 10:00:59

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

18 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:02:34

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

Чистенько там все, грязи вообще нету.

19 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:09:53

20 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:17:09

Сам понимаю что так не бывает, где то причина зарылась. сегодня наверное сниму радиатор, отвезу на Ягодина пусть проверят
Пробка радиатора, что с ней может быть. Вроде она нормальная не пропускает, когда открывал на горячем двигателе ОЖ выходила, закрывал ничего не выходит, пробка держит нормально.

21 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:26:43

22 Ответ от Савелий 16.06.2010 10:28:17

на уазе греться не будет из за этого.. скорее и правда помпа

23 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:35:40

Спасибо, помпу тоже тоже разберу сегодня, отпишусь по результату потом.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Двигатель не прогревается

Поменяв датчик ты не гарантированно ставишь исправный.
А диагностика должна быть точной.

Попутно 2 вопроса:
1. Где-то читал что воздухозаборник на зиму переключать надо в подкапотное пространство. Только вот сколько я не изучал его, так и не нашёл куда можно переключить воздухозаборник.
2. В системе забора воздуха системы вентиляции есть рычажок который переключается и под капотом, с помощью него можно регулировать забор воздуха улица/салон. Какой то рычажок я всё же нашёл, но его не повернуть! Может я что-то не понимаю!

Читайте также: