Чистка форсунок лансер 9
Обновлено: 11.05.2024
Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Чистка топливных форсунок на стенде. Немного информации о том, почему я не рассматриваю топливные насосы Bosch для установки в свою машину
Чистка топливных форсунок планировалась давно в качестве профилактики. С пуском двигателя проблем не было никогда, а вот затупы при разгоне и переключениях присутствовали. Помимо этого, очень раздражало, что ехать ровно на первой передаче было достаточно сложно. Если не жать на газ, двигаясь на ХХ, машина едет плавно, но очень медленно. Если попробовать чуть ускориться и держать педаль газа, то начинается очень ощутимая тряска. При сбросе газа на первой передаче тоже трясет прилично. На других передачах подобного не было.
Примерно 33 тысячи километров назад попытка чистки форсунок уже была. В тот момент я ездил к незнакомым мастерам, которые, ссылаясь на невозможность открутить топливную рампу, предложили чистку через «обратку». Сняли заднее сидение и подключили свой аппарат. Мотор работал во время этой чистки на ХХ.
По ощущениям после этой процедуры стало лучше, но, понятное дело, такой способ промывки форсунок совсем не идеален.
Вообще, чистку форсунок планировал совместить с ремонтом мотора, но, все-таки, было решено сделать это пораньше. Соответственно, нужно было заменить уплотнительные кольца и прокладки форсунок, которые уже давно были куплены. Все эти резиночки оригинальные, стоят дорого. К тому же, решил купить их все. Подбор аналогичных колец и прокладок от тазов или еще чего либо, мне не интересен.
MD087060 — прокладка топливной форсунки – 104 рубля за штуку, соответственно таких колечек нужно четыре. Вот они точно были куплены не зря. Старые оказались уже дубовыми, а при их сжатии было видно микротрещины.
1465A188 — уплотнительное кольцо топливной форсунки – 154 рубля за штуку.
MD614805 — уплотнительное кольцо топливной форсунки – 208 рублей за штуку.
Безусловно, было решено заменить и фильтры топливных форсунок.
MD619962 — фильтр топливной форсунки – 156 рублей за один, покупаем четыре.
Перед началом чистки форсунок были сняты показатели их работы по нескольким параметрам. Скорее всего, следующие фотографии не будут иметь большого смысла, но не зря же я их делал)
Показатели, конечно, не идеальные, но и не так все плохо. Первые три раза, при смене стаканов с отработанной промывочной жидкостью, на их дне были видны небольшие крупинки. Как-будто очень мелкая пыль. В конце пришли к тому, что дозировка у всех четырех форсунок одинаковая, что хорошо.
Теперь об итогах чистки. Я не знаю, на какое время хватит этого эффекта, но сто процентов, что все было не зря. Тряски туда-сюда, при медленном движении на первой передаче, почти не стало, машина едет заметно мягче. При сбросе газа на первой скорости тоже почти не трясет, но тут, возможно, и не в форсунках дело. Нет ощущения того, что мотору тяжело. Заметно меньше тряски при переключениях. Думаю, что и на верхах мотору стало получше, но сильно сейчас его не кручу, ибо масложор. Вот после ремонта двигателя посмотрим, что будет. Думаю, должно стать еще лучше)
Вопрос в том, как долго я буду всему этому радоваться. У нескольких знакомых положительный эффект от чистки форсунок продлился примерно 5-10 тысяч километров. У кого-то 15. Но, в любом случае, я ни капли не пожалел о проделанном.
На снятых форсунках увидел надпись «License Bosch» и набор цифр, по которому, как выяснилось, ничего толкового не пробивается. Ну да ладно, ради интереса полез искать аналоги оригинальных форсунок от Bosch. В принципе, это не очень сложно. Даже есть артикул – 0 280 155 723. Только вот таких форсунок нет ни у одного поставщика)
Теперь немного информации для любителей воткнуть в свою машину топливный насос от таза. В качестве аналога от Bosch, в применяемости которого есть Lancer IX с мотором 4G18, предлагается насос с артикулом 0 986 580 943. Тазовский — 0 580 454 035. В сети нашел информацию, что насос 0 986 580 943 имеет производительность 120 л/ч, а тазонасос 0 580 454 035 — всего 85 л/ч.
Насос 0 986 580 943, который идет как аналог оригинальному на Lancer IX с мотором 4G18, если верить картинкам, будет иметь надпись Made in China. Насос 0 580 454 035 — Made in Germany. Тазоводы могут этим гордиться)
В итоге, получаем, что прямой аналог от Bosch, стоимостью около 3 тысяч рублей, будет китайским. Тазонасос имеет не подходящую производительность. Отсюда вывод: забыл про этот Bosch полностью! Но ведь есть бензонасосы Denso. Да, стоит дороже китайского Bosch, но себе, когда придет время, буду брать Denso. Ни в коем случае никому не навязываю своего мнения, и не предлагаю делать также)
================================================================================
Дополнение: неприятности, описанные в первом абзаце этой записи, связанные с тряской при движении на малых скоростях, как выяснилось позже, были устранены после замены правой гидравлической опоры двигателя.
Форсунки Mitsubishi Lancer 9
Подготовительный этап: изолятор топливной системы, прокладка, топливный фильтр, шланг на 1/2 дюйма, жидкость для очистки, изолента, хомуты, двухжильный провод, набор головок, автомобильных инструментов.
- автомобиль Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал, подъемный механизм вовсе не обязательно, так как работы проводятся в моторном отсеке;
- отключаем колодку от бензонасоса, запускаем мотор, работает на холостых оборотах до тех пор, пока не закончиться топливо внутри;
- сбрасываем клеммы от аккумулятора во избежание замыкания в сети;
- головкой на «10» отвинчиваем катушки зажигания (две), извлекаем высоковольтные провода;
- отвинчиваем топливную рампу, она расположена непосредственно за катушками, высоковольтными проводами;
- отстегиваем защелки, идущие на форсунки, датчики. Отводим в сторонку провода, два крепежных болта, фиксирующих топливную рампу;
- извлекаем рампу, вынимаем форсунки. Будьте аккуратны, так как остатки топлива вытекают через отверстия.
Нажимаем на клапан аэрозольного баллона, накачиваем жидкость под давлением, промывка форсунки. Цикличность проведения составляет 5 – 7 раз, после чего снимаем резиновые уплотнители, сетчатый фильтр, продуваем полость распылителя, замена новыми.
Завершающий этап: запуск мотора, проверка исправности механизма и эффективности такой работы. Так как внутри магистрали отсутствует топливо, запуск «с первого раза» не получится. Несколько проворотов стартера пока в систему накачается горючее.
Длительность срока гарантии превышает более 70 000 км. пробега. Показатель усредненный, так как на формирование влияет ряд факторов, в том числе: качество горючего, количество химических примесей, стиль вождения автомобиля Митсубиси Лансер 9, температурные режимы, показатель компрессии в цилиндрах. На практике, ресурс эксплуатации снижен на 10 000 км и составляет 60 000 км. пробега.
В условиях сертифицированного сервисного центра процедура проводится аналогичным образом, только используется стационарное оборудование. Распылители помещаются на стенд, где подключаются к механической и электрической части. Под высоким давлением подается жидкость, форсунки очищаются. По завершении оборудование устанавливают на штатное место. Проводится профилактика смежных деталей, агрегатов, топливного фильтра. Элементы с признаками износа подлежат замене новыми.
Качественное топливо с минимальным количеством химических примесей – залог длительности эксплуатации Митсубиси Лансер 9.
Mitsubishi Lancer 799 › Бортжурнал › Промывка форсунок Lancer 9 1.6
Решил помыть форсунки.
Нужно:
1) Ремкомплект, использовал Alfi Parts EG1001F, верхние резинки не подошли, слишком узкие. Отзыв в конце записи.
2) Т.к. делал дома — питание 12в. Использовал БП от компьютера, параллельно подключив лампу на 12в. Для разъединения цепи использовал обычный выключатель света.
3) Шланг(лучше всего бензиновый — самый обычный), хомуты, карбклинер, изолента
4) Шлицевая(тонкая) отвертка и ключ на 12.
И так:
1) Снимаем клемму акб, фишки датчиков, отщелкиваем крепления отвёрткой и отводим косу в сторону. Давление не сбрасывал так как машина стояла несколько часов
2) Снимите трос газа с ДЗ. Так будет удобнее
3) Откручиваем рампу, два болта на 12, не теряем втулки между рампой и коллектором через которые проходит болт
4) Аккуратно вынимаем рампу с форсунками, вынимаем сами форсунки
5) Обращаем внимания на нижние резинки, они у меня все остались в впускном коллекторе, вынимаем.
6) Идём домой, снимаем старые прокладки, рассматриваем «пациентов», примеряем резинки из нового рем. комплекта.
7) Вытаскиваем фильтрики, приспособился вот так:
8) Собираем «электрическую часть» и механическую.
Мой шланг срывался с форсунки, пришлось каждый раз обматывать изолентой каждую сторону форсунки… хомут его протыкал. Поэтому лучше использовать толстый топливный шланг, самый обычный и два хомута
9) Моем. Делал в противогазе) Открыл окна, все быстро выветрилось. С начала промыл все форсунки со стороны выхода бензина, потом как положено. На баллон нажимал не стесняясь, в трубке создавалось давление баллона, она раздувалась. Быстро щёлкал кнопкой выключателя для открытия и закрытая форсунки
10) Вставляем фильтрики, я просто вставлял их в форсунку от руки ровно, потом прижимал к столешнице, все встало на свои места
11) Идём в машину и ставим форсунки, резинки предварительно я немного смазал силиконовой смазкой.
12) Когда все собрал, скинул провода с катушек и покрутил мотор. Создаём давление, проверяем нет ли течи и «запотеваний» от бензина. Если все ок, вставляем разъёмы катушек и заводим. У меня завелась с пол тыка без всякого дыма…
После этого, прежде чем написать отчет я уже ездил не один раз, так как видел что проблемы всплывали не сразу у людей кто проделывал тоже самое. В моем случае машина заводится хорошо, ничего не течёт.
Теперь предварительный отзыв о Alfi Parts EG1001F (370р):
Искал тех кто ставил на драйве, спрашивал в личку. Отзывы положительные. Но максимальная давность установки была 2 года.
От себя:
Резинки вроде нормальные, верхняя(в рампу) маленькая, оставил родные.
Самая «важная» резинка как раз верхняя, ведь она держит давление рампы.
Средняя — просто служит направляющей.
Нижняя(в коллектор) сильной нагрузки не несёт, служит больше для уплотнения от воздуха. Фильтрики подошли. Пока ничего не течёт, если что сделаю новый пост и отредактирую эту запись. Так что если вы из будущего и тут ничего нет — все хорошо.
Mitsubishi Lancer YAMATO › Бортжурнал › Чистка форсунок. Не без приключений))
Процесс для меня знакомый, уже делал, правда не на своем авто, но тоже на Лансере. Одним словом, сфинктр в процессе сией продседуры был расслаблен)))
1) Снимаем аккумулятор.
2) Скидываем задний диван и отсоединяем фишку от бензонасоса, заводим машину и ждем когда заглохнет. Этот пунк имеет смысл только в случае если вы не так давно приехали на место ремонта. Если же машина стоит уже больше 2-3 часов, то делать это не имеет смысла, давление в топливной системе уже упало.
2) Снимаем ВВ провода и катушки зажигания. Можно прикрыть свечные колодцы ватными дисками.
3) Отсоединяем все близлежащие фишки (в том числе и от самих форсунок) и отодвигаем провода в сторону.
4) Ключом на 12 откручиваем 2 болта крепления топливной рампы
5) Отодвигаем немного рампу и начинаем доставать форсунки. Перед этим можно положит тряпкц под рампой на впускной коллектор для того чтобы остатки бенза не стекли куда попало.
6) Теперь собираем систему для промывки:
а. Берем трубочку от очистителя и на расстоянии 1-1,5см от края наматываем на нее изоленту так чтобы она плотно входила в шланг.
б. Одеваем шланг на трубочку
в. Одеваем на шланг хомут и затягиваем
г. Берем провод, оголяем концы с обоих сторон и с одной стороны одеваем две клеммы. С другой стороны одну жилу крепим к минусу на аккумуляторе, а вторую пока не трогаем. Сразу скажу что форсунки у нас биполярные и не важно как потом одевать клеммы на их контакты.
7) Теперь лучше снять все резинки с форсунок и отложить в сторону. Я их протер спиртовыми салфетками, сами форсунки тоже.
8) Теперь я залил в форсунки ( со стороны фильтра) немного очистителя и дал настояться несколько минут. Большинство этого не делают, может и не стоит, но мне так захотелось))
9) Снимаем фильтры с форсунок. У некоторых получается закрутить туда саморез и вытащить его вместе с фильтром плоскогубцами. Я просто взял тонкий и длинный саморез и выковыривал их.
10) Теперь лучше сначала промыть форсунки в обратную сторону чтобы грязь после удаления старого фильтра не прошла глубже в форсунку.
Одеваем клеммы на контакты форсунки, со строны распылителя одеваем шланг на форсунку, вставляем трубочку в баллон с очистителем и начинаем одновременно давить на баллон и прерывистыми движениями замыкать и размыкать цепь. В идеале, с разомкнутой цепью (т.е. когда вы не прикасаетесь проводом к плюсу на аккуме) форсунка не должна пропускать очиститель. И еще, старайтесь не замыкать цепь больше чем на пару секунд, ибо есть опасность спалить форсунку. Очиститель ее конечно охлаждает, но вы даете на нее 12вольт, а при работе автомобиля на нее приходит около 5-6вольт.
И еще не жалейте очиститель, чем больше тем лучше!
11) Теперь промываем форсунки в другую сторону. Принцип тот же самый. И опять не жалеем очистителя! И так же в идеале форсунка не должна сопливить с разомкнутой цепью. Если какая-то из форсунок сопливит, то промываем ее как следует в обе стороны. К слову, у меня перед промывкой слегка сопливили слегка 2 форсунки.
12) Если форсунки работают как положено, то ставим ВАЗовские фильты и собираем все обратно.
13) Заводим авто и …и тут я понял что без приключений не обошлось))
Дым из трубы — это нормально, но вот что машину трясет — вообще не норма!
Грешил бы на наконечник на 4м горшке, но ведь он новый. Потом подумал что свеча с браком, проверил — работает. Знакомые советовали грешить на катушку зажигания, но чувствовал что это не она. В любом случае машину дико трясло, а это значило что один из горшков не работает. Потом тачка вообще заглохла. Я вышел из машины, покурил, сел обратно в тачку и попытался ее завести. Хрен там! Ну тут все стало ясно)) Я снова снял катушки, выкрутил свечи и естественно обнаружил что свеча на 2ом горшке чистая и мокрая. Открутил опять рампу, вытащил форсунку со 2го горшка и, поскольку время было уже позднее, пошел спать.
На следующий день погода, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Но я собрав волю в кулак поехал на общественном транспорте на авторынок. Какой это был ужас думаю рассказывать не стоит)) Грязный как из одного места, какая-то тетя в автобусе требует деньги за проезд, людей вокруг тьма))) Пройдя это испытание я вернулся к Лане с новым ремкомплектом. Лил дождь, но выбирать не приходилось.
Достал систему для промывки, подключил к аккуму, подсоединил форсунку и…она ссыт) Ну чтож, повторяем водные продседуры)
Промыл сначала с фильтром, безрезультатно. Не зря ездил на рынок. Итак, достал фильтр, промыл как следует в обе стороны и она ожила. Поставил фильтр, проверил еще раз, работает. Поставил все на место, завелся и УРА! Машинка снова работает)) Дыма конечно было много))
И это еще на холостых) Нажатием на педаль газа я мгновенно поменял состав атмосферы во дворе))
Прогрел машину, покатался по району, поднадавал газку, задымил окрестности и все стало супер.
В итоге, я промок до нитки, заболел((
Но зато машина стала тянуть лучше заметно и работает ровнее! По расходу пока ничего не скажу, но вполне возможно что изменения есть и в этом.
Прошло 3 дня, я покатался и вот что могу сказать по расходу:
Загорелась у меня лампочка на 80,0км; потом на 122,1км я заправил 10,5л бенза; в следующий раз лампочка загорелась на 211,3км. Т.е. на 10,5 литрах я проехал 89,2км без лампочки + 42,1км (между 80,0 и 122,1) = 131,3км. (10,5÷131,3)×100=7,997л. Выходит 8л/100км. Супер! Это в городском цикле при спокойной манере езды. До промывки эта цифра была 8,7-8,8л/100км. Так что даже при малейших ошибках в пробеге и расходе можно сказать что расход уменьшился на 0,5литра на сотню.
Сразу после того как загорелась лампочка я заправил 24,24литра. За 2 дня я проехал 253,5км и она загорелась снова. Должен отметить что эти два дня я переодически изрядно поддавал газу. Так что считаем: (24,24л÷253,5км)×100=9,56л/100км. Для этой манеры езды прекрасный результат. Как вы видите, даже при этом расход не выходит за пределы 10л/100км.
На трассе смогу испытать только в июле. Надеюсь что там цифра будет около 7л/100км.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя
Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
Как почистить форсунки Митсубиси Лансер?
Современные автомобили становятся все более технологичными и имеют детали, которые сложно отремонтировать или починить самостоятельно. Сегодня мы сосредоточимся на элементе, который необходим для правильной работы вашего автомобиля. Они могут включать регулярное техническое обслуживание, и мы увидим как почистить топливные форсунки Mitsubishi Lancer? Для этого вначале мы увидим, почему может быть идеально очищать форсунки вашего автомобиля, а затем и техника чистки форсунки Mitsubishi Lancer .
Зачем чистить форсунки Mitsubishi Lancer?
Итак, мы начинаем нашу страницу содержимого с интерес к чистке форсунок на Mitsubishi Lancer . Прежде чем показать, как чистить форсунки вашего Mitsubishi Lancer, мы сначала довольно быстро объясним вам функцию и работу форсунок вашего автомобиля, а затем каковы признаки болезни, которые должны заставить вас задуматься об их чистке. Помните, что регулярная чистка форсунок вашего автомобиля поможет вам избежать каких-либо осложнений на начальном этапе.
Функция и работа инжектора на Mitsubishi Lancer
Форсунки вашего Митсубиси Лансер выполняют особо важную миссию, фактически они будут выполнять функцию контроль подачи топлива в двигатель . Это небольшие сопла (порядка одного микрона), которые под давлением контролируют выброс топлива в виде микрокапель и тем самым улучшают его сгорание. У них есть то преимущество, что они устанавливается ЭБУ и, как следствие, очень точный выброс топлива.
Симптомы грязной форсунки на Митсубиси Лансер
- Затруднение при запуске двигателя: Если ваш автомобиль не запускается, возможно, причиной этой проблемы является плохая диффузия топлива.
- Потеря мощности: Если вы чувствуете, что ваш двигатель теряет мощность, возможно, причиной вашей проблемы является плохая подача топлива через забитые форсунки.
- Нестабильные холостые обороты: Засорение форсунок на Mitsubishi Lancer может вызвать необычное поведение двигателя, в том числе нестабильную скорость холостого хода.
- Чрезмерное выделение темного дыма: Плохое сгорание в вашем двигателе может вызвать густой черный дым.
Как почистить форсунки Митсубиси Лансер?
Теперь, когда мы увидели факторы, влияющие на чистка форсунок на Mitsubishi Lancer , мы покажем вам, как выполнить этот процесс. Есть 3 основные возможные процедуры, сейчас мы представим их вам одну за другой.
Очистка форсунок Mitsubishi Lancer с той или иной присадкой
Первый и самый простой способ сделать это, вы можете просто используйте очиститель для форсунок, чтобы сохранить форсунки вашего Mitsubishi Lancer. . Эта добавка обойдется вам всего в пятнадцать евро и позволит вам обслуживать ваши форсунки. Очевидно, что этот продукт будет иметь очень небольшую эффективность, если ваши форсунки уже забиты, но его использование каждые 5000 километров предотвратит это. Придерживайтесь инструкций по его правильному использованию, но просто вылейте бутылку в резервуар, чтобы провести процесс, чтобы он был доступен каждому.
Очистите форсунки вашего Mitsubishi Lancer с помощью ультразвука
Более сложная и дорогая, но гораздо более мощная процедура, вы можете позвонить профессионалу. очистите форсунки вашего Mitsubishi Lancer с помощью ультразвука . Этот процесс можно провести самостоятельно, если вы купите адаптированное оборудование, которое, исходя из цены, не будет иметь аналогичной эффективности (рассчитывайте от 50 до 500 евро в зависимости от качества машины). Он позволяет с помощью ультразвука растворить всю грязь, скопившуюся на форсунках вашего автомобиля. В любом другом случае вы можете отдать свои форсунки профессионалу, который будет оснащен более эффективным оборудованием, с вас будет взиматься плата от 50 до 100 евро за эту услугу, однако вам придется разбирать форсунки самостоятельно.
Очистите форсунки Mitsubishi Lancer с помощью системы очистки под давлением.
Эта стратегия почистить форсунки Mitsubishi Lancer , не самый надежный, но уже позволяет очистите форсунки, не разбирая их . Именно благодаря системе давления, установленной на рампе форсунок, загрязнения и грязь, присутствующие на ваших форсунках, будут удалены. Это средство обойдется вам примерно в 300 евро в зависимости от специалиста, к которому вы обращаетесь.
Если вам нужны дополнительные руководства по Mitsubishi Lancer, перейдите на наш Mitsubishi Lancer категория.
Чистка форсунок лансер 9
Друзья, стало интересно, кто то промывал/чистил свои штатные форсунки хоть раз? Есть ли в этом смысл на эвике?
Годы практики показывают - чистку форсунок инжектора необходимо делать каждые 20-30 тыс. км пробега. Содержащиеся в отечественном бензине примеси – сера, бензол, олефин – при рабочей температуре двигателя 80-100 °С превращаются в смолистые отложения, забивающие канал форсунок, что приводит к нестабильной работе двигателя.
Промывка форсунок требуется в случаях:
-затруднённого запуска двигателя, особенно в холодное время года
-медленного разгона автомобиля
-потери мощности двигателя
-увеличенного расхода топлива
-повышенной токстичности выхлопных газов
В крайнем случае форсунки могут загрязниться настолько, что прекратится подача топлива в камеру сгорания.
Чистка форсунок проводится двумя способами: ультразвуковым и жидкостным.
Жидкостная (химическая) чистка форсунок .jpg)
заключается в том, что к инжекторной системе подключается специальная установка, из которой под давлением 5-6 атмосфер подается очищающая смесь, которая промывает не только форсунки, но и эффективно снимает нагар с клапанов и камеры сгорания двигателя.
Ультразвуковая чистка форсунок 
Когда не помогает даже химическая промывка, применяют промывку инжектора ультразвуком. Смысл процедуры состоит в промывке форсунок инжекторного двигателя в специальной ванне с суспензией под действием ультразвуковой установки. Таким образом отделяются даже сложные загрязнения, не поддающиеся химической очистке.
А если никаких проблем нет, есть ли смысл чистить форсунки для профилактики?
И если да, то каким методом лучше чистить: промывка химией на стенде, чистка в ультразвуковой ванне, или чистка спец. средством, непосредственно не снимая с топливной рейки автомобиля?
Снятие и установка топливной рампы Mitsubishi Lancer 9
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Нажав на пластмассовые фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок.
4. Слегка отжав пластмассовые фиксаторы, снимите с кронштейнов топливной рампы держатели жгута проводов.
5. Снимите со штуцера регулятора давления вакуумный шланг.
6. . и шланг слива топлива, ослабив хомут его крепления.
7. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе.
8. . и отсоедините шланг от рампы.
Наконечник топливного шланга уплотнен резиновым кольцом, заменяйте кольцо при каждом отсоединении шланга.
9. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе.
Под кронштейнами рампы установлены пластмассовые дистанционные шайбы, не потеряйте их при снятии рампы и при ее установке установите на прежние места.
10. . и снимите топливную рампу.
11. Если при снятии рампы форсунки остались во впускной трубе, извлеките их оттуда.
12. Установите топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца форсунок.
Как Снять Форсунки Лансер 9
Обычно этот эффект проявляется в двигателях с электрическим впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с аномальным воздухозаборником. Дело в том, что двигатели впрыска имеют блок управления или, как его еще называют, компьютер. Этот компьютер рассчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры, и, принимая во внимание состояние ряда датчиков, открывает клапаны электрических форсунок (или 1-й инжектор, если Ci) в тот или иной момент. И вот, когда дело доходит до "избыток" датчик положения воздуха и дроссельной заслонки "читает"что это не должен быть датчик температуры. что двигатель не в режиме прогрева, а топливо требуется для заполнения гораздо меньше, "этот компьютер" "крыша приближается"он не знает что с этим делать "избыточный" делать воздух.
Все это приводит к изменению частоты вращения двигателя: 800 об / мин, затем 1200 об / мин и т. Д. С периодом около 3 секунд. Можно также сказать, что в этом случае автоматическое управление энергосистемой нарушается.
Мы действуем в этой ситуации просто. Сначала мы пытаемся затянуть винт регулировки скорости. Это закрывает отверстие, через которое воздух входит в нестабильный режим. Тогда это может совпадать, так что "избыток" воздух просто обеспечит работу в этом режиме. Если эта операция не дает желаемого результата, то все резиновые трубки прессуются с помощью плоскогубцев. Если сжатие трубки сжимает частоту вращения двигателя и становится измеримым, это означает, что вам нужно отсоединить трубку (снять с форсунки) и найти, заглушив отверстие пальцами, с какой стороны она течет "чрезмерное" воздуха. Затем вниз по трубе "поместиться" на каком-то устройстве. Здесь вам необходимо выяснить, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-то клапан, в большинстве случаев. клапан вентиляции картера. Первые два устройства спроектированы таким образом, чтобы через них в различных случаях воздух поступал во впускной коллектор в обход дросселя. По количеству этого воздуха блок управления должен добавлять топливо, если это число соответствует показаниям других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в нагревательном устройстве не закрывает собственный клапан, и через него, как и прежде, воздух поступает в коллектор, минуя дроссельный клапан, то воздух становится "избыточный", Для некоторых двигателей (Toyota 1G) нагревательный блок выполнен в основном с дроссельной заслонкой (на двигателе 10 он расположен ниже, под дроссельной заслонкой), тогда резиновых труб нет.
Если в "плавающая скорость" Вы сжали все резиновые трубки по очереди, но в результате нет, вы можете безопасно удалить воздуховод перед корпусом дроссельной заслонки. В трубе перед дросселем вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое воздух проходит в обход дросселя. Включите двигатель и закройте это отверстие пальцем. Есть один момент. Инжекторные двигатели, безусловно, содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть впускная труба потока после воздушного фильтра (механический в офисе Toyota и др. И тепловой в Nissan и др.) Или датчик вакуума после дроссельной заслонки , Если присутствует на входном канале после воздушного фильтра "вещи"наличие более 3 проводов означает, что у вас есть воздушный датчик или расходомер, и, удалив трубопровод, который подает воздух к дросселю, вы отключите этот датчик от всей системы впрыска, которую вы можете сделать (и, скорее всего, сделаете), двигатель работать невозможно. Если обороты двигателя сразу становятся нормальными, то вы можете попробовать опрыскать это отверстие аэрозолем, чтобы очистить карбюраторы и погрузить здесь двигатель. Затем снова налейте очиститель в отверстие и дайте двигателю постоять 15 минут, запустите его. Время от времени это помогает, и клапан отопительного прибора возвращается к нормальной работе. Если ничего не изменится, то нужно либо закрыть заглушку (например, из дерева "рубленый") тогда двигатель не будет прогреваться или не примет новый дроссельный узел. Хотя вы можете попытаться починить застрявший шток сильфона.
второй "мелочь" на двигателе впрыска, который может производить аномальный воздух. это устройство для холостого хода. Он установлен на двигателе Toyota 1G-GEU сверху и сразу появляется на виду: это мотор, который может вмещать три или более проводов. Некоторые двигатели могут соответствовать только двум проводам. У вас всегда есть это устройство "высчитывает"если следовать трубе, щепотка которой восстанавливает двигатель. При запуске это устройство открывает клапан и закрывается после запуска двигателя. Он используется для принудительного увеличения скорости, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, когда увеличивается нагрузка на двигатель. Когда клапан "не держит", и это легко найти, нажав на трубку, затем вы можете попытаться разобрать и почистить ее, возможно, установить прокладку, изменить крутящий момент. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неделимыми, тогда есть только один выход. сдача.
3 причины "плавание" Скорость, которая была обнаружена на двигателях впрыска, является захватом клапана вентиляции картера. Вы можете, без лишней ошибки, снять вентиляционную трубу и вставить ее в розетку, и просто надеть резиновую трубку на трубу на крышке клапана и опустить ее вниз. Русские грузовики с такой вентиляцией едут. Но если вы хотите, вы можете попробовать очистить этот клапан: погрузите его в растворитель и продуйте воздухом. Это помогает время от времени.
Необходимое условие для карбюраторных двигателей "плавание" Вращение двигателя может быть неправильной регулировкой любого серводвигателя, который каким-то образом открывает дроссель. Ослабьте регулировочные винты серводвигателя, который тактично приводит в движение привод "плавание" поворачивается, и все сразу успокаивается. Эта поломка была обнаружена исключительно в тех двигателях, где они пытались что-то регулировать, например, во многих "мастера"чтобы найти винт холостого хода на карбюраторе (упорный дроссель), поверните все винты по порядку. Ради бога. Но они вам нужны, если двигатель не отвечает на них, сбросьте их. А потом выясняется, что в каком-то режиме работы "неудачи" в газе, том "плавать"высокий расход топлива и многое другое.
Читайте также: