Чистка форсунок рено лагуна 2

Обновлено: 16.03.2024

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электромагнитная форсунка

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Пьезоэлектрическая форсунка

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

  • на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
  • значительное увеличивается расход топлива;
  • мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
  • иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
  • временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
  • авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

  • отсутствие команд с электронного блока управления;
  • повреждение обмотки катушки электромагнита;
  • засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Проверка форсунки мультиметром

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

  1. отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
  2. перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
  3. включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
  4. отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
  5. подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

  1. отсоединяется фишка питания;
  2. тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
  3. один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
  2. при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
  3. включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

  1. попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
  2. во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
  3. в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

  1. выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
  2. форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
  3. на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
  4. на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

  1. отключается бензонасос;
  2. заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
  3. к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
  4. к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Проверка дизельных форсунок

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

  1. из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
  2. на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
  3. подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
  4. процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

  • шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
  • объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
  • если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
  • свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Топливная рампа

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

  1. рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
  2. подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
  3. включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
  4. во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
  5. отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Замена форсунок Renault Laguna


Замена форсунок автомобилей Renault Laguna в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Renault Laguna - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Renault Laguna

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Renault Laguna

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Renault Laguna

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Renault Laguna

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Как снять форсунки на рено лагуна

Всем привет!
Давно ничего не писал, а смысл?)Все вроде как ездит и работает.Но, есть одно — НО!
Появилась оно именно сегодня, когда поехали с другом на рынок ему за з/ч.При подьезде к самому рынку я на светофоре заметил характерный звук — тык тык тык!Как хлопок у пускача.))
Мы остановились, вышли и открыли капот, я снял декор накладку и звук этот был довольно сильным…Сначала подумали прогорела гофра, но эта теория отпала сразу — не такой звук от этого…
Потом смотрю я звук громкий в районе 3ей форсунки.Немного надавив на нее звук чуточку притих, но отпустив палец с форсунки она снова заторохтела.)
Позвонил Мишане(местный лагунавод), он сказал 99,9% это кольцо медное(шайба) под ней прогорела.))
Думаю хорошо, что я щас на рынке.)Вообщем нашли сразу мы эти шайбы, я решил сразу все 4ре взять(комплект), дабы потом если что не бегать и не искать.)


Да и вообще отдам токарю на работе, пущай мне таких штук 10 сделает.)))
Потом мы поехали домой и уже возле гаража с другом все поменяли сами.)Абсолютно ничего сложного нет.)Что удивило, так это то, что форсунка легко досталась почти без усилия.))Работа заняла может минут 10,не больше.)Все собрали и поставили обратно — машина снова тихо заработала.)
Вот предлагаю вашему вниманию пару фото о проделанной работе:
Для начала снимаем трубку обратки и откручиваем трубку подачи топлива из рампы

Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

1. При компьтерной диагностике можно четко сказать про загрязнёность форсунок. Нужно только взглянуть на коэфициент корекции от лямбды и узнать насколько он далеко от номинального значения.

2. "Троение", падение мощности и ощущения, что "держат за хвост"..

Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается) и, как следствие, увеличению расхода и снижению динамики. Также обязательна проверка давления топлива в рампе. и т.д.

Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

1. При компьтерной диагностике можно четко сказать про загрязнёность форсунок. Нужно только взглянуть на коэфициент корекции от лямбды и узнать насколько он далеко от номинального значения.Тема (http://wwwboards.auto.ru/renault/531842.html)

Чем производится очистка?

Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается)
Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

Чистка происходит в ультразвуковой ванне при помощи спец.жидкости для очистки форсунок бензиновых двигателей Wynns

Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

Форсунка есть пипка с маленькой дырочкой. Топливо через эту дырочку начинает просачиваться при определённом давлении. При загрязнении дырочка становится меньше, и давление требуется большее. Соответственно впрыск начинается позже, и длится дольше т.к. кол-во топлива регулируемое мозгами то-же а впрыскивается медленней.

Бывает, что в запущенных случаях форсунка не пробивается даже после нескольких сеансов ультразвуковой чистки, приходится менять. Хотя на стенде видно, что она работает, но расход не такой как у других.

Т.е. физически форсунки ломаются очень-очень редко. Чаще всего просто банальная загрязненность

Сугубо ИМХО: если бы помыл, все равно почувствовал бы разницу. т.к. ездовые качества по мере загрязнения ухудшаются медленно и незаметно, а после чистки улучшаются довольно заметно. (чисто из опыта)

. Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

Разве это не тоже самое? :wink3:

Просто, когда манометр подключен к топливной рампе можно наблюдать увеличение давление при увеличении оборотов (просишь клиента "погазовать").

Ну посуди сам .
. Но, при резком открытии дроссельной заслонки . соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор.

Когда ты открываешь дроссель воздух устремляется во впускной коллектор. Как может воздух не успевать поступать в коллектор. по пути от дроссельной заслонки до коллектора ничего нет. Вернее даже узел дроссельной заслонки прикручен напрямую к коллектору. Разряжение же происходит из-за разницы давлений во впускном коллекторе и топливной рампе.
По моему так.

Контроллер же не дурак, он видит какое количество воздуха попадает во впускной коллектор (измерения с ДМРВ) и на какой угол открыта дроссельная заслонка (ДПДЗ). отсюда и изменение времени впрыска и угла опережения зажигания

Вся теория по тазам. (еще не знаю есть ли ДПДЗ и ДМРВ на Лагунах. не разбирался)

seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

я уже говорил, что на манометре, подключенном к топливной рампе отчетливо видно увеличение давление при резком открытии дросселя.

Это не теория, я сам видел.

В спорах рождается истина. не помню кто сказал.

Давлением топлива можно регулировать кол-во впрыскиваемого топлива за одну еденицу времени. По качеству распыла согласен.
При превышении рабочего давления топлива происходит соотв. увеличение расхода топлива.
На рено ДМРВ нет, вместо него стоит датчик абсолютного давления во вп. коллекторе.
seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
А алгоритм этой прцедуры таков:
Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе. Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
А алгоритм этой прцедуры таков:
Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

Все верно, я имел ввиду, что при увеличении давления в топливной рейке за одну и ту же единицу времени впрыснется большее кол-во топлива.

Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе
Мозги насосом не управляют (реле бензонасоса не в счет), а давление корректирует вакуумный регулятор

я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка

Когда авто глушится давление вроде как держится на тойже отметке и медленно падает. если быстро, можно говорить о неисправности регулятора (обычно помогает при заведенном несколько раз резко пережать обратку). или о подсосе воздуха во впускной коллектор.

я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка.

Дабы не спорить, при возможности проведу опыт по изменению давления при резком нажатии на газ.

Когда авто глушится давление вроде как держится на тойже отметке и медленно падает. если быстро, можно говорить о неисправности регулятора (обычно помогает при заведенном несколько раз резко пережать обратку). или о подсосе воздуха во впускной коллектор.

Тут согласен.
Пы. сы Про мой пост выше: имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

У меня ощущение что наш спор нас поссорит. давай друзьями будем?:wink3:

Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

Ссориться ни к чему, лучше :drinks:
Пы. Сы Когда двигатель сам глохнет, мозги отключают реле бензонасоса (видят остановку мотора по датчику к.в.) Предусмотрено для предотвращения загорания авто в случае аварии и разрыва топливопроводов. Также в случае сильного удара насос тоже отключается. Для его включения есть спецкнопка под капотом

Кстати, у меня можно и без снятия помыть. аппарат и так и так моет.

А вы как полагается, при снятии форсунок меняете каждый раз уплотнительные кольца?

Каждый раз не меняю. только при видимом повреждении колец.
А так смазываю маслицем при установке форсунок в рампу.

А что еще можно использовать для очистки форсунок дизеля. НЕ давно держал в руках баллон HI GER для дизеля добавить в топливный бак перед заправкой типа и форсунки промоют и ваще хорошая штука но можно ли ее лить в нашу систему? Кто знает подскажите что можно использовать и надо ли?

P.S. на самой промывке мотор работал жестко по звуку, но вибраций при прогазовке было куда меньше, чем на топливе
P.P.S. обратку перенаправлять в банку обязательно, а то ТНВД в момент переправит все содержание банки в бак 🙂 в топливной круговорот нехилый 🙂

P.S. на самой промывке мотор работал жестко по звуку, но вибраций при прогазовке было куда меньше, чем на топливе
P.P.S. обратку перенаправлять в банку обязательно, а то ТНВД в момент переправит все содержание банки в бак 🙂 в топливной круговорот нехилый 🙂

Купил такую же баночку, хочу промыть форсунки! Шланг от фильтра к тнвд найду, а вот шланг обратки догадываюсь какой, но боюсь перепутать! Может подскажите какие трубки точно в банку совать? И какого диаметра трубки покупали в хозяйственном? )
http://autoby.biz/i/f2/ii-1.jpg

Купил такую же баночку, хочу промыть форсунки! Шланг от фильтра к тнвд найду, а вот шланг обратки догадываюсь какой, но боюсь перепутать! Может подскажите какие трубки точно в банку совать? И какого диаметра трубки покупали в хозяйственном? )

Тыкните стрелочкой! :)ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

Очень признателен, спасибо!

На бензе самому реально промыть? Насос с фильтром в баке и умных мыслей как это замутить не много. Пока рассматриваю вариант со съемом форсунок. Но если можно как то без съема, я бы заморочился.

Чистил в прошлом году без снятия,хватило на год при нашем качестве топлива.Вчера снял рампу в сборе с форсунками,сегодня пойду мыть на ультразвуке.

Добавлено через 15 минут 55 секунд
Про максимальное давление согласен.
Далее, при постянных оборотах (неважно хх или нагрузка) давление поддерживается в р-не 3,0 атм.
Но, при резком открытии дроссельной заслонки происходит резкое увеличение разряжения во впускном коллекторе (свыше 0,5 атм), соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор, поэтому, чтобы не обогатить смесь вакуумный регулятор уменьшает рабочее давление в топл. рейке до 2,5 атм.
На х.х. разряжение примерно 0,35 .

Доброго времени суток.Извиняюсь,что не по теме.Дим,ты когда снимал впускной коллектор на Лагуне,не обращал внимание на загрязненность впуска,куда вставляется рампа с форсунками?Посмотри плз.в разделе двигатель тему:Как почистить впускной коллектор? Очень нужен совет спеца.

Может кто подскажет номер распылителя на форсунку для F9Q? Нигде не могу найти его номер отдельно. Цены глянуть на них. Может чистить и не выгодно вообще?

я буду мыть лавром как и обычно

Опиши, пожалуйста, технологию

самое простое:
отключаем штатный бензонасос, берем другой, окунаем его в емкость с лавром, патрубок вставлем в топлвную рампу. заводим.

сложнее:
снимаем штатный БН (попутно его чистим). окунаем его в лавр. заводим.

самое простое:
отключаем штатный бензонасос, берем другой, окунаем его в емкость с лавром, патрубок вставлем в топлвную рампу. заводим.

сложнее:
снимаем штатный БН (попутно его чистим). окунаем его в лавр. заводим.

Тогда у меня такой вопрос-предложение:
Взять обычный моторчик бензонасоса с жигулей, подключить его к лагуновской топливной магистрали, опустить его в сосуд с лавром(высокий узкий цилиндр, чтобы туда залез моторчик и жидкость создавала высокий «столб»). Соответственно, запитать моторчик, завести машину и дать поработать.

Предложение выше, теперь вопросы:
1) Можно ли соединить обычный моторчик с лагуновским шлангом, т.е. одинаковые ли штуцеры на насосах? На сколько можно вытянуть шланг из под сиденья?
2) Какой объем лавра необходимо прогнать через форсунки?
3) Какой сигнал приходит на фишку бензонасоса? «+» и «-» в момент падения давления в рампе? Или что-то похитрее? Датчик уровня топлива не интересен.
4) Если пункт 1. не прокатит, можно ли подключить бензонасос напрямую к рампе при помощи обычного шланга? Т.е. сосуд с лавром будет находиться в подкапотном пространстве. А запитать его от какого-нибудь потребителя 12В, ну или непосредственно от фишки бензонасоса, все равно надо будет лезть и отключать ее
5) Есть ли обратка на Лагуне? Если да, то куда она ведет?

ЗЫ Сам такими вещами никогда не занимался, и не знаю того, кто бы это делал, т.е. это все теория

Я мыл два раза, как раз ликви моли 750 мотор.
Порядок действий:
1. Покупаем банку чудо жижи и литр водички питьевой (можно просто раздобыть чистую пластиковую тару объемом 1 литр), шланг (можно не бензостойкий, диаметр не знаю, т. к. шланг нашелся в гараже)
2. Прорезаем небольшое отверстие возле горлышка и положил бутылку в сторону, пускай остатки стекают.
3. Освождаем от пластика мотор и грушу.
4. Снимаем шланг обратки (возле груши черного цвета с красной фиксирующей скобой(нажимаем на скобу отверткой и стягиваем шланг)) и подачи топлива(снимаем с насоса).
5. Наливаем в заранее подготовленную бутылку очиститель (нюхать, пробывать "на язык","на глаз" и т.д. крайне не рекомендуется); в прорезанное отверстие засовываем шланг обратной подачи; через горлышко опускаем шланг прямой подачи.
6. Запускаем двигатель (можно "погазовать" пару тройку раз) и следим за двумя вещами:
7.1. чтобы шланг прямой подачи был постоянно погружен в жидкость.
7.2. чтобы жидкость не закончилась.

После проведения впервые данной операции коррекция по проблемной форсунке уменьшилась на единицу (изначально форсунка переливала, показатель был, вроде, -2,6), мотор стал работать потише, но заглючил регулятор давления топлива (правда к вечеру глюк пропал, но через месяц опять проявился).

Был сегодня на диагностике (Clip)
показания c форсунок:

ремонтник сказал что вторая закупорена
четвёртая льёт, а всё в идеале стремится типа к нулю. Всё правильно или как?

Ещё есть тоже момент. отпишу позже.

Огромное спасибо за нумерацию!
в идеале все -1.0 приблизно должны быть?

и что самое интересное что при рассмотрении с верху 3 мокрая все остальные сухие:shok:

сейчас буду выкручивать потом отпишусь

Одну попробовать почистить ультразвуком, а вторую на замену. Сколько сам отъездил?

Вторую на прочистку, четвёртую на замену. Лучше на стенде все проверить.

Добавлено через 9 минут 7 секунд
У меня была похожая картина, только одна форсунка была 3.0, другая
-2.6. Первую прочистили а вторая была умершая. Все показатели должны быть около нуля. Думаю до двойки в любую сторону будет нормально. При больших показаниях коррекции не желательно долго ездить, можно загубить поршня.

Таак теперь далее.

Форсунки были отданы в:

АвтодизельЦентр-Плюс BOSCH-Service
Адрес: г. Минск, ул. Ф. Скорины, 4В
метро Московская, автобус 25, 34, 64 до ост. БелТрансГАЗ

Телефон: (017) 263-80-29 городской
(044) 737-07-08 velcom
(044) 737-07-67 velcom
(029) 777-97-11 мтс

но сказал что нужно мерять компрессию и потом смотреть дальше.

вот это было в дефектовочной ведомости
Итого: 243000 бр

Вопрос по установке? Как правильно подготовить и установить форсунки обратно? Какие меры предосторожности?

Читайте также: