Чистка форсунок рено меган 1

Обновлено: 13.05.2024

Как промыть форсунки своими руками

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
изолента; (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Renault Megane 1.6 бомж эдишн › Logbook › Обслуживание ресивера, чистка форсунок и дросселя

Собственно решил я обслужить ресивер и дроссель, а заодно и снять топливную рампу, достать форсунки, заменить на них кольца и крепежи и почистить их на стенде ультразвуком.
Вот что из этого получилось.

КРОМЕ колечек форсунок. Оригинал стоил 1200, а заменитель Nissan 600, его и заказал. На сайте фигурировало слово Комплект. Каково же было моё удивление, когда за 600 рублей я получил пакетик с двумя колечками. Оказывается, это комплект на ОДНУ форсунку. Так что оставшиеся 6 штук я докупил в ТАЗО-магазине по 28 рублей за штуку. Они идентичные.

Кратко пробежимся по основным этапам работы. Демонтируем аккумулятор для удобства. Далее задача номер один — снять дроссель. Это очень легко.Откручиваем воздуховод (один хомут на дросселе, второй — на воздушном фильтре, отсоединяем от этого воздуходовода тонкий шланг (хз, куда он идёт) и полностью его снимаем. После чего скидываем с дросселя фишку, отсоединяем шланг на адсорбер. Далее выкручиваем 4 болта, которым крепится дроссель. Получаем такую картину

нам открывается ужасная картина

Далее сразу снимаем топливную рампу.

Далее откручиваем 2 болтика на 8, которыми держится рампа и аккуратно вытаскиваем её, преодолевая сопротивление резиновых колечек форсунок

то, что я увидел — повергло меня в шок. Причем мусор насыпался в отверстия и достать его оттуда не представлялось возможным. В любом случае — как мог там всё очистил. Желательно иметь ПЫЛЕСОС!

Далее я повёз форсунки в сервис, где на стенде их проверили и искупали в ультразвуковой ванне. Мегановские форсунки брызгают в сторону (мастер очень удивился, сказал, что впервые такое видит)

Далее я снял с форсунок старые колечки и выкинул их, как и металлические пластинки-крепления. Всё это было заменено новым.
Установил рампу на место.
Потом занялся ресивером.

Также была конечно же заменена прокладка дросселя, фотку не сделал. После чего всё было собрано на место в обратном порядке.
Перед тем, как заводить машину — адаптировал дроссель. Закрыл машину. Вытащил карту. Открыл машину. Вставил карту. Нажал кнопку запуска двигателя и держал её 10 секунд. Отпустил. Вытащил карту. Закрыл машину. Открыл машину, вставил карту. Завёл. Вначале двигатель работал нестабильно, и норовил заглохнуть, но уже секунд через 15-20 всё пришло в норму, никаких проблем с адаптацией дросселя не возникло!

Результат? Ничего не изменилось. Расход не упал, машина ехать быстрее не стала, двигатель ровнее работать не стал. Вывод — всё было и так в хорошем состоянии и можно было туда не лезть)))) Но теперь об этом можно забыть до конца владения автомобилем, так что я всё равно доволен! Если есть какие-то вопросы — задавайте, помогу, чем смогу!

снять и почистить форсунки на рено сценик 1.6 бензин 2002 год

Чистил форсунки очистителем карбюратора ))), помогло сильно. Как говорят данный способ спасает даже те форсунки, которые ультразвук не очищает. Как? понадобтся, очиститель карбюратора, токний эластичный шланг (брал от факумного корректора зажигания ВАЗ), баллончик очистителя карбяратора "с носиком", выключатель, несколько метров проводов, лампочка габаритов с патроном, разъем датчика форсунки от впрыскового ВАЗа, небольшая емкость/стакан/половина пластиковой бутылки
Собираем схемку: плюс от аккумулятора-лампа-выключатель-разъем форсунки-минус. Шланг прикручиваем к носику баллончика с очистителем карбюратора и фиксируем проволочкой, вторую часть шланга одеваем/вставлем в форсунку (плотно и при работе придерживаем рукой). проверяем выключатель, что он в положении выкл. одеваем разъем на форсунку.

Форсунку держим вертикально над емкостью. Нагнетаем давление в шланг, нажав на кнопку баллончика, несколько раз включаем/выключаем питание форсунки. Если она чистая, выидим овальное вытянутое облако распыленного средства, если грязная, то струйки и плохое распыление. 5-10 "подачь давления" обычно хватает чтобы прочистить форсунку любой степени загаженности. Заодно промываем форсунку и снаружи, если грязь не смывается просто давлением из баллончика, то можно СЛЕГКА протереть МЯГКОЙ тканью, а также побрызгать, дать пару минут полежать, и опять побрызгать очистителем карбюратора.

Так чистил форсунки на 5 авто - ни на одно никакиех проблем после этого. На тех где форсунки были "загажены", после чистки чувствовался хороший эффект, улучшалась тяговитость и динамика. фремя на 1 авто - около часа. Желательны е кривые руки, или еще один друг Я не профессионал и не авто мастер, но все делал сам и один, на даче, рядом шарились друзья но помощи их мне не требовалось. Про сами форсунки могу сказать то, что для сайта я покупал масло-лопающий снятый движок, и перед всеми работами я снял форсунки с него, почистил и уже с чистыми поехал себе менять. : Двигатель прошел у меня 330 000 км. и я уверен, что в России у него точно не разу не чистили форсунки вынимая их, хотя за год до работ я чистил форсунки у официалов, отвалил кругленькую сумму, но чистят они только не вынимая, внутренним способом хоть и говорят, что как то с ультразвуком.

На фото вы увидите, что год назад чищеные форсунки в ужасном состоянии. По мимо самой головки с соплами форсунки на двигателях имеют и боковой сетчатый фильтр который тоже засоряется. Когда я принес форсунки в мастерскую, сервис-мен сказал что никогда такого не видел. Данный сервис чистит вынимаю только те форсунки которые можно легко вынуть, на данных же двигателях, в одном из сервисов мне назвали ценник только вынимания форсунок в 2500 р.

Но в итоге я ничуть не пожалел, машина стала очень отзывчивой на движение педали газа, и при этом расход топлива упал на 2 литра. : Их много, но сразу оговорюсь, что после работ на своем авто я против чистки форсунок не вынимая их, все это филькины грамоты. А вот о чистке вынимаю, могу рассказать многое. Изучил этот вопрос серьезно. Ультразвуком тоже нужно чистить умеючи. В своих поисках, я нашел маленький гаражный сервис, который специализируется только в основном на диагностике и чистке форсунок. Работает там сам хозяин, это его хобби, а основная деятельность - продавать аппараты для чистки форсунок.

Поговорив с владельцем сервиса, он объяснил что прежде чем научиться правильно чистить ультразвуком пожог и испортил не один десяток чужих форсунок, всем все возмещал, показал коллекцию штук в 30 испорченных. Так же он объяснил, что сервисы у нас сильно любят ультразвук, включают и весь процесс чистки с ним, это не правильно и разрушает форсунки, выработанный годами секрет он мне не открыл, однако как я понял ультразвук включался вначале потом кратковременно в процессе, ближе к концу, а в конце без него, грязюка только вымывается жидкостью для промывки форсунок. В общем не все так просто, но все вышло очень хорошо! иступаем к работе.

Как почистить форсунки. Часть 2 - Простой способ чистки форсунок

Чистка форсунок рено меган 1

Форсунки крепятся к топливной рампе держателями

Топливо постоянно циркулирует по окружности корпуса форсунки, что позволяет избежать образование пузырьков паров бензина и облегчает запуск горячего двигателя.

При засорении или отказе форсунки возможны неисправности:

- неустойчивая работа двигателя;

- затрудненный пуск двигателя;

- повышенная частота работы двигателя на холостом ходу;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- плохая приемистость двигателя;

- повышенное содержание CO и CH в выхлопных газах;

Для выполнения работы нужны инструменты: инструментальные головки на 10, TORX E12, отвертки

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Снижаем давление в топливной магистрали

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сжимаем фиксатор наконечника шланга топливной рампы

Отсоединяем шланг от топливной рампы

Отжимаем фиксатора колодки жгута проводов топливных форсунок

Разъединяем колодки и отсоединяем колодку «А» от кронштейна

Выкручиваем два болта крепления

Снимаем топливную рампу

Снятие и проверка форсунок

Снимаем топливную рампу, как написано выше.

Отжимаем фиксатор колодки проводов топливной форсунки

Отсоединяем колодку от разъема форсунки

Поддеваем отверткой фиксатор топливной форсунки

Вынимаем форсунку из рампы

Снимаем с помощью плоской отвертки уплотнительное кольцо

При замене форсунки, заменяем уплотнительные кольца

С помощью омметра проверяем сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление должно составлять 12 Ом.

Проверку на распыл и проливку форсунок проверяем отдельно от автомобиля.

Собираем все детали в обратной последовательности.

Перед тем как установить топливную рампу на двигатель, устанавливаем на форсунки новые уплотнительные кольца, предварительно смазав их моторным маслом.

Устанавливаем топливную рампу на двигатель.

Устанавливаем крепежные болты топливной рампы.

Затягиваем болты крепления рампы моментом 9 Нм (0,9 кгс.м).

Присоединяем колодки жгутов проводов к форсункам.

Присоединяем топливную трубку к топливной рампе до щелчка пружинного фиксатора соединителя.

Присоединяем клемму минус аккумуляторной батареи. Проверяем герметичность соединений.

Renault Kangoo

ответили что на свечи не влияет так как всё прогорает.
остальное вроде так же как описал.

а у кого промывал ? у дилера?

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Чистка форсунок ультразвуком хороша до тех пор пока форсунки молодые. На старых форсунках ультразвук может только навредить. Ультразвук это по сути вибрация, а у старой форсунки лак на проводе которым выполнена обмотка высох от времени и начинает растрескиваться и тут вы с ультразвуком начинаете его еще усиленно трясти. Угадайте с 3-х раз что произойдет? - лак осыпается и возникают межвитковые замыкания - к форсунке тупо приходит северный пушной зверек. Что дальше понятно - новая форсунка, а в зависимости от машины она может стоить ой как дорого. Поэтому старые форсунки если и чистить то только промывками типа Винс или наш Лавр, причем не те что в бак добавляются, а те что используются вместо топлива.

Сам на предыдущей машине пользовался Лавром. Лавр слил в канистру, в канистру топливный насос и с него шланг на рампу, с рампы шланг обратки тоже в канистру. Родной бензонасос отключается. Далее машина заводится на лавре и минут 10-15 молотит на ХХ. Далее минут 20 заглушена - откисает и потом опять работает до полной выработки Лавра на 2-3 тыс оборотов. Свечи желательно после заменить. Машину после просто не узнать - бегает существенно лучше.

Думаю плюс такой промывки ещё и в том,что убирается нагар с поршней и клапанов.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Полностью согласен с Вами про старые форсунки. Ультрозвук хорош только для новых .
А вот Лавр много раз пользовали на разных машинах и остались недовольны: эфект как правило не значительный.

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Форсунка Рено: назначение, порядок работы и признаки неисправности

В современных дизельных двигателях форсунка Рено является одним из главных компонентов системы впрыска. Она представляет собой электромагнитный клапан, посредством которого топливо впрыскивается внутрь двигателя в строго дозированном количестве, необходимом для того, чтобы рабочая смесь имела именно такую концентрацию, которая требуется в действующем режиме работы мотора. Количество топлива определяется длительностью поступающего к электрическому магниту форсунки импульса. Положение поршня внутри цилиндра силового агрегата синхронизировано с впрыском горючего.

Принцип действия форсунки

На первоначальном этапе впрыска игла поднимается незначительно, поэтому и количество топлива, поступающего в этот момент в камеру сгорания, невелико. Затем давление впрыска увеличивается, и происходит полный подъем иглы форсунки Рено dci. Так происходит основной этап впрыска горючего. Разбивание процесса на две стадии позволяет снизить уровень шума и смягчить процесс сгорания.

Причины и признаки неисправности

Чаще всего форсунка Рено выходит из строя из-за использования некачественного топлива. Отрицательно влияет на ее эксплуатационный ресурс и отсутствие своевременной замены топливного фильтра. Необходимо отметить, что форсунки Рено Меган 2, как и других моделей, быстро реагируют на использование некачественного горючего. Процесс их загрязнения значительно ускоряется, и наступает полное засорение. Очистить забитые форсунки возможно только механическим путем.

Если на Renault форсунка перестает справляться со своей функцией, то это достаточно быстро становится заметным. На первом этапе качество езды зачастую, как это ни парадоксально, несколько улучшается. Связано это с тем, что неисправные форсунки нередко начинают сильно переливать горючее из-за неверно определяемой дозировки, и «железный конь» становится более прытким. Однако процесс этот не бывает длительным, и вскоре всё начинает развиваться в обратном направлении. Кроме того, авто с неисправными форсунками начинает сильно дымить – это становится особенно заметным, если резко надавить на педаль газа. При проверке уровня моторного масла отмечается его увеличение – это связано с просачиванием в него топлива. Работа двигателя на холостых оборотах становится неравномерной.

Форсунка Рено Трафик 1.9 – элемент достаточно надежный, и первые признаки его неисправности появляются обычно, когда пробег превышает 150 тыс. км, что далеко не предел. Нередко оригинальные форсунки на автомобилях Рено при соблюдении периодичности обслуживания и использовании качественного топлива способны преодолеть, не нуждаясь в очистке или замене, свыше 300 тыс. километров.

Читайте также: