Демпфер давления топлива toyota как работает

Обновлено: 17.05.2024

Демпфер давления топлива toyota как работает

Всем привет, может гдето уже писали про это, но найти никак не могу, в общем везде пишут что на ТНВД гдето. есть типа фильтр или сеточка, в том же ЧаВо при описании процедуры чистки впуска есть предложение, цитирую. "Еще есть фильтрики в топливном насосе и их бы тоже не мешало же в ацетон. На тнвд есть сверху клапан (откручивается разводным ключом) там тоже есть сетка. Но весь клапан опускать не надо, там резиновое кольцо , а можно просто опустить на глубину сетки или снять кольцо)". я так понял народ говорит про демпфер пульсаций топлива, но при досмотре никакой сеточки там обнаружено не было. может я не вижу этот фильтр толи его нет? ваше мнение?
. и второе, кто нибудь объяснит работу этого демпфера пульсаций топлива? у него сбоку вкручивается винтик, он регулирует я так понял подачу бензина с насоса низкого давления, крутил его туда сюда - разницы не почувствовал). На снятом откручивал винтик до конца - перекрывает подачу воздуха напрочь (если в него дуть , вкручиваешь до половины пропускает но не сильно, вкручиваешь до конца - пропускает очень хорошо. вывод - если бы там была сеточка или фильтр, то оттуда бы все равно чтонибудь да вылетело, но я его всяко разно смотрел, крутил вертел и ничего внутри не увидел

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

ну, можно сказать вылечил
у меня с пол оборота всегда заводится, лишь зимой когда за -15 чуть дольше крутила.
в прошлую зиму форсунку ХП не трогал, перед этой думаю стоит для профилактики её почистить для исключения траты нервов

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

да, есть там такой винтик, но я им ниогда не баловался и думаю, что всё таки не стоит этого делать.

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

Закрутил я позавчера этот многострадальный болтик(то бишь по часовой стрелке до упора поворачивал его) на демпфере пульсации. И о чудо. машинке стало намного легче заводиться по утрам. стала заметно резвее отзываться на педальку газа, ну а когда сегодня поменял еще и топливный фильтр в баке, так вообще стало просто шикарно кататься Просто не ожидал такого

А кстати если этот болтик против часовой открутить доупора, то машинке становиться черезвычайно плохо. и на холостых или на D + тормоз машинка стремиться заглохнуть.

_________________
Vista '99, sv-50, любимый 3s-fSe (D4) Multivision.

Хорошие привычки удлиняют жизнь, а плохие делают ее приятной.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

_________________
SV50 3S FSE 07.1998

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Демпфер пульсаций давления в топливной системе

Снимите вещевой ящик в облицовке туннеля пола (см. стр. Нажмите здесь).

Запустите двигатель. После останова двигателя поверните замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).

Убедитесь, что двигатель не запускается.

Снимите пробку наливной горловины топливного бака и выпустите воздух из топливного бака.

Установите вещевой ящик в облицовке туннеля пола (см. стр. Нажмите здесь).

2. ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО (-) ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После отсоединения кабеля от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (-) подождите не менее 90 секунд, чтобы не допустить срабатывания подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

3. СНИМИТЕ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ № 1

Отверните 2 гайки и снимите крышку двигателя.

4. СНИМИТЕ КРЫШКУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ

Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.

Отсоедините разъем электровакуумного клапана продувки (VSV).

Отсоедините 4 зажима жгута проводов.

Отсоедините шланг вентиляции картера № 2 от шланга воздушного фильтра.

Отсоедините шланг продувочного трубопровода от зажима.

Сведите выступы хомута шланга воздушного фильтра № 1, а затем отсоедините шланг воздушного фильтра № 1 от корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините 2 откидных защелки и снимите крышку воздушного фильтра.

Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра с корпуса воздушного фильтра.

5. ОТСОЕДИНИТЕ ТОПЛИВОПРОВОД

Отсоедините топливопровод от зажима топливного патрубка.

Снимите зажим топливного патрубка.

Очистите от грязи разъем топливопровода.

Удерживайте разъем топливопровода, а затем установите SST.

Поверните SST, чтобы выровнять фиксатор внутри разъема топливопровода с закругленной частью SST.

Вставьте SST в топливопровод и удерживайте его. Продвиньте разъем топливопровода в сторону SST.

Закрепите фиксатор разъема топливопровода на закругленной части SST.

Сдвиньте SST и разъем топливопровода вместе в сторону топливопровода до щелчка, а затем отсоедините топливопровод.

Слейте топливо, оставшееся в топливопроводе.

Оберните топливопровод и топливный патрубок полиэтиленовым пакетом, чтобы не повредить отсоединенные детали.

6. СНИМИТЕ ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ В СБОРЕ

Отверните 2 болта и выньте демпфер пульсаций давления в топливной системе.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВИТЕ ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ В СБОРЕ

Кольцевое уплотнение демпфера пульсаций давления в топливной системе слегка смажьте бензином или шпиндельным маслом.

Закрепите демпфер пульсаций давления в топливной системе 2 болтами.

Подсоедините главный топливный патрубок.

Продвиньте разъем топливопровода до щелчка.

Установите зажим топливного патрубка.

Подсоедините топливопровод к зажиму топливного шланга.

Установите фильтрующий элемент воздушного фильтра в корпус воздушного фильтра.

Вставьте петли крышки воздушного фильтра в корпус воздушного фильтра и защелкните 2 откидных защелки.

Совместите метки на шланге воздушного фильтра № 1 и корпусе дроссельной заслонки. Затем подсоедините шланг воздушного фильтра № 1 к корпусу дроссельной заслонки и разведите выступы хомута шланга воздушного фильтра № 1.

Вставьте шланг продувочного трубопровода в зажим.

Подсоедините шланг вентиляции картера № 2 к шлангу воздушного фильтра.

Подсоедините 4 зажима жгута проводов.

Подключите разъем датчика массового расхода воздуха.

4. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ № 1

Установите крышку и закрепите ее 2 гайками.

5. ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОВОД К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

6. ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

После технического обслуживания топливной системы проверьте ее на отсутствие утечек топлива.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и установите главный выключатель портативного диагностического прибора в положение ON (ВКЛ).

Лёгкое потряхивание ДВС. Странное поведение холостых.

Демпфер пульсации находится на топливной магистрали. Отвечает за пульсирующее падение давления топлива при работе форсунок. Как бы контролирует микро пульсации и стабилизирует давление в рампе. На 3sfe находится на топливной рампе при входе в неё. В конце находится регулятор давления топлива и управляется он вакуумом. То есть - при увилечении открытия дроссельной заслонки разряжение усиливается и увеличивает сопротивление пружины. Как результат увилечении давления. Но наряду с увеличением времени открытия форсунок просто поддержание объема топлива при высоких оборотах, либо повышенной нагрузке.

Да ещё. У меня то системное плавание оборотов. И подъем холостых бывает без включения чего либо. Просто подскочили и плавают 850 -900 или 800-850 или 750-800. Закономерности нет. Но факт остаётся фактом. Именно когда присутствует это плавание у меня завышеный расход. А вот подскакивает подозреваю связано именно с генератором. Но не проверял. А точнее больше похоже на проспживание аккумулятора. Вчера выезжал вечером, маленько на дальнем проехал. Остановился всё потребители выключил, а обороты под 900. Минут десять 15 ждал в ограде. И прогазовывал и шевелил проводку и шланги вакуумной магистрали шевелил. Фиг. Пошёл в салон. Внезапно раз и 650. Соответственно плавают. Я ещё слышал что от просадки напряжения время открытия форсунок увеличивается. Но проверить не могу. Подключится нечем

" В конце находится регулятор давления топлива и управляется он вакуумом. То есть - при увилечении открытия дроссельной заслонки разряжение усиливается и увеличивает сопротивление пружины." - НЕ правильно. Максимальное разряжение во впускном коллекторе как раз на холостых (дроссель закрыт). Воздух в двигатель поступает только через регулятор ХХ (в идеале), по факту - ещё и через щель между "пятаком" дросселя и корпусом. Этим, кстати, объясняется, что на старых машинах несколько более высокие обороты ХХ. По мере открытия дросселя разряжение падает, а при полностью открытом - практически атмосферное давление как на улице (разряжение близко к нулю). Сопротивление пружины - величина постоянная :) При большом разряжении (дроссель закрыт) мембрана регулятора поднята сильнее, пружина сжата, больше топлива идёт в обратку. При открытии дросселя (разряжение падает) - мембрана опускается под действием пружины. Больше топлива идёт через форсунки в камеру сгорания.

По теме: плавание оборотов чаще всего связано с нештатным подсосом воздуха. Но раз была проверка дымогенератором и ничего не нашлось, то тогда варианты такие:

1, окисление/плохой контакт контакта МАР-сенсора (коричневый провод на фишке), или он готовится отвалиться.
2, окисление/плохой контакт контакта в разъёме регулятора ХХ (вроде средний, точно не помню)
3,низкое напряжение на клеммах АКБ/плохой АКБ/плохой контакт в проводке к АКБ - ЭБУ "думает", что АКБ разряжен и пытается его зарядить, отсюда повышенные обороты
4, плохая "масса" - суть та же. Из-за плохого контакта (увеличенного сопротивления) мозги "видят" не то напряжение, дальше по п. 3

А направляющие лучше всего мазать смазкой TRW PFG-110 (тюбик 25 г., белого цвета) - вообще огонь, лучшее, что мне попадалось :)

" В конце находится регулятор давления топлива и управляется он вакуумом. То есть - при увилечении открытия дроссельной заслонки разряжение усиливается и увеличивает сопротивление пружины." - НЕ правильно. Максимальное разряжение во впускном коллекторе как раз на холостых (дроссель закрыт). Воздух в двигатель поступает только через регулятор ХХ (в идеале), по факту - ещё и через щель между "пятаком" дросселя и корпусом. Этим, кстати, объясняется, что на старых машинах несколько более высокие обороты ХХ. По мере открытия дросселя разряжение падает, а при полностью открытом - практически атмосферное давление как на улице (разряжение близко к нулю). Сопротивление пружины - величина постоянная :) При большом разряжении (дроссель закрыт) мембрана регулятора поднята сильнее, пружина сжата, больше топлива идёт в обратку. При открытии дросселя (разряжение падает) - мембрана опускается под действием пружины. Больше топлива идёт через форсунки в камеру сгорания.

На 3sfe вакуумное управление обратным клапаном подключено в задроссельное пространство.

На холостом ходу на 3sfe лично у меня, при отсоединении трубки управления клапаном разряжения нет никакого. Подсасывает начинает только при открытии дросселя, видимо пытаясь тянуть воздух как из фильтра, с улицы схему подключения проверял по книге всё верно подключено. До генератора и аккумулятора не добрался. Только оклемался и вышел на работу.

Что такое регулятор давления топлива и зачем он нужен?

Регулятор давления топлива (РДТ) – это элемент системы питания инжектора, который поддерживает давление топлива в форсунках в заданных пределах на разных режимах работы двигателя. Иными словами, это устройство, которое держит давление горючего в установленных пределах. Часто его называют «обратный клапан» или «перепускной клапан». Именно от РТД зависит, в каком объеме и с какой скоростью топливо будет подаваться в цилиндры автомобиля.

Место установки

В большинстве случаев РДТ устанавливается на топливной рампе автомобиля, где и находится топливо перед поступлением на форсунки. Система обеспечивает рециркуляцию топлива: лишнее горючее, которое поступило на форсунки, сливается обратно в бак.

Встречаются систему, для которых рециркуляция не предусмотрена. Регулировка давления топлива в такой системе происходит до его поступления в рампу. В этом случае РДТ устанавливается зразу за топливным насосом.

Как работает регулятор давления топлива?

РДТ не управляется с электронного блока, этот элемент системы полностью механический.

Насос закачивает топливо в рампу, из которой оно попадает также в топливную камеру РДТ. Если сила давления превышает жесткость пружины, мембрана начинает перемещаться в сторону вакуумной полости, увлекая за собой клапан. Тогда клапан слива открывается, и часть бензина стекает обратно в бак, а давление в рампе падает. Когда нужное давление восстановлено, клапан возвращается в первоначальную позицию, тем самым закрывая обратный канал.

Регулятор подстраивается под режим работы мотора за счет разряжения во впускном коллекторе. Чем больше давление отходит от нормы, тем больше будет воздействие на мембрану РДТ. Создаваемый внутри полости регулятора вакуум создает усилие, противодействующее действию пружины-мембраны.

Помимо этого, на работу регулятора влияет открытие и закрытие дроссельной заслонки и, соответственно, увеличение и уменьшение нагрузки на двигатель. При повышении нагрузки требуется большее давление в топливной рампе, при понижении – меньшее. Для этого в пространство за мембраной регулятора подается разрежение из ресивера двигателя. При его наличии или отсутствии мембрана, воздействуя на клапан, закрывает или открывает сброс топлива.

Таким образом, когда машина находится на холостом ходу, и дроссельная заслонка закрыта, мембрана оттягивается, и топливо сбрасывается, не давая давлению в рампе подняться. А после нажатия педали газа разряжение за дроссельной заслонкой падает, мембрана перемещается вперед, за ней перемещается клапан, и сброс топлива перекрывается.

Зачем нужен регулятор давления топлива?

Система подачи топлива большинства автомобилей подразумевает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно направляет горючее в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимальных значений (5-7 бар). Однако такой уровень давления нужен только тогда, когда двигатель развивает высокие обороты. В обычном режиме достаточно 3-3,5 бар, а на холостом ходу и того меньше.

РДТ поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы двигателя в тех или иных условиях. Без РДТ бензин протекал бы внутрь цилиндров бесконтрольно. Это приводит к нарушениям в работе двигателя и повышает его износ. Мотор начинает функционировать с перебоями, что сказывается на качестве езды, а позже двигатель и вовсе выходит из строя.

Неисправности регулятора давления топлива

Неисправность РДТ приводит к тому, что регулятор не может выполнять свою функцию. О поломке регулятора могут сигнализировать следующие признаки:

Некорректная работа двигателя, сопровождающаяся неровным звуком мотора;
Мотор «глохнет» в нейтральном положении;
Во время езды чувствуются рывки в работе мотора;
Сильный запах угарного газа;
Слабый разгон;
Замедленная реакция автомобиля на нажатие педали газа;
Превышение расхода топлива.

В случае возникновения каких-либо из этих признаков, не стоит затягивать с посещением автосервиса. Важно вовремя заметить и предотвратить проблему, чтобы не лишиться двигателя.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Не могу разобраться.

Не могу разобраться. ⇐ MPV II (LW). Я "чайник", помогите с определением и поиском неисправности

Модераторы: BMV, LeskovIG

P.S. В следующий раз называйте тему более осмысленно, иначе тема будет удалена.

Думаю, что демпфер давления.

Итак глюк пропал, но опять вернулся.
куда смотреть уже не знаю.
машина не едет если в баке менее 3\4 бака. Если менее 3\4 бака начинаются протупы при разгоне, секунды по 4 стрелка тахометра падает в 0 машина почти заглохла, потом тупо начинает разгоняться опять секунды 4. Разгон происходит только в одном положении педали газа, если нажать больше стрелка тахометра поднимается машина перестает разгоняться вообще. Если педаль газа отпустить происходит небольшой рывок вперед. Если заглушить но машина едет от 2 до 20 минут нормально. Количество времени и протупов зависит от количества бензина точно, чем больше бензина тем больше вероятность что не будет протупов и больше времени она проедет нормально. На холодную приблизительно так же.Иногда глохнет на старте ( на светофоре) или в правом повороте. Глюк проявлялся постепенно сначала на 1\4 бака потом все больше и больше.
Если нажать педаль в пол иногда бывают хлопки. Грешили на катушку но после замены ничего не изменилось.
Горит чек ошибка клапана ЕГР.
Пованивает бензином в районе левого переднего крыла, где утечка пока не нашел.
Давление в системе 3,8, во время протупов давление не меняется ( ездил с манометром) ))
Стоят новые : Свечи, провода, катушка, бензонасос, фильтр топливный, сеточка промыта, бензобак визуально чистый.
Ставил контрактный клапан ЕГР ошибка не ушла.
При замене бензонасоса машина минут 20 ездила идеально, был просто супер разгон и динамика потом постепенно тупить и началось все вышеперечисленное.
Еще вчера вечером выяснилось что при заправке до полного бака бензин льется на заднее левое колесо из горловины. Может ли это влиять если давление стабильное ? В любом случае проблему устраню но не уверен что причина в ней.
Если проблема не в этой утечке то куда еще смотреть ? Сервисмены уже не знают что предложить и куда смотреть.
Или порекомендуйте Гуру в Москве кто может разобраться.

П. С. Винт демфмера пульсации ( вроде правильно написал) сказали что исправен.

Toyota Cresta Super Lucent › Бортжурнал › 227. 1G-EU — Демпфер давления топлива — Что с ним не так?

В начале пятого года владения машиной заметил одну маленькую странность — на демпфере давления топлива винтик гуляет вверх-вниз при добавлении газа.

Чуть подтянул его, чтобы не люфтил. Но он всё равно "дышит".

Кто-нибудь знает нормально ли это? Может его нужно сильнее закрутить?

Просто видео, на котором виден похожий демпфер пульсаций:

Номер правда немного другой, но насколько это важно я пока так и не понял — никаких характеристик (давление например) этих демпферов нигде не нашёл.

Toyota Cresta 1981, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Cresta, 1984

Toyota Cresta, 1982

Toyota Cresta, 1993

Комментарии 44

Хорошо попробую я но не сразу как сегодня.Надо резину сменить на двух машинах, у нас наступает весна. Да и работу не кто не отменял и еще мне надо тебе описать работу по передней подвески, я ее всю перебрал и поменял и есть результат.

Отлично👍
Спешки никакой нет.

Теоретически этот демпфер никак не должен влиять на давление топлива в рампе. Он должен только сглаживать скачки давления, которые возникают в рампе из-за открытия и закрытия форсунок

Пока не понял как отразится на работе мотора отсутствие такого демпфера. Без него должен появится новый шум. Но скорее всего мотор будет нормально работать.

У меня этот регулировочный болт вообще вылетел, при том на конце у него слизана резьба.
Думаю это и является причиной завышенных прогревочных.
При запуске обороты около 1800-2000.
По идее если его закрутить, то давление топлива будет меньше => меньше оборотов на хх

А повышенные обороты только на холодном моторе?

Да, на теплую если заглушить- завести, то 600-700

Не думаю что дело в этом болтике. Кроме того в твоей машине электроники значительно больше, чем в моей.

Я сейчас дособеру двиг и попробую поэкспериментировать с этим болтом.

Никакие другие танцы с бубном не помогли уменьшить прогревочные

Попробуй, будет интересно понаблюдать 👍

в общем, поставил регулятор давления с контракта, болт закрутил почти до конца, теперь прогревочные обороты на холодную около 1,300-1400, хх после прогрева 650-700

Уточни пожалуйста — регулятор давления (который стоит в конце рампы, перед обраткой) или демпфер (который стоит на входе в рампу)?
Если речь о демпфере и закручивание болтика влияет на давление (а как следствие и на количество подаваемого топлива), то может мне стоит попробовать его выкрутить немного… А то прогревочные обороты низковаты — 1000. Раньше были нормальные — 1200-1300.

Я думаю никто не напишет об этом. Нужна практика.Подключить манометр, включить зажигание, замкнуть фишку и крутанул болтик на впуске на 45% и смотрим показания. Кто этим будет заниматься ты или я.

У меня есть манометр, но я его ещё ни разу не использовал и с ним в комплекте нет подходящего переходника, чтоб к топливной магистрали подключиться, на данный момент только давление масла могу померять.

Кроме того я не помню чтобы на регуляторе давления, который с другой стороны рампы, были какие-то винтики, которые можно было бы крутить.

Да забыл о надежности. Если резиновая мембрана будет повреждена то топливо попрет через этот болтик. Вот так.

Я думаю она надежная.Работая болгаркой я ничего не повредил. Внутри он окислился но это из за того, что он долго валялся. Я тут подумал и пришел к заключению для чего это все нужно. Цепляется манометр, включаем насос через фишку путем перемыкания(я об этом писал) и выводим нужное давление в камере при помощи болтиков, откручивая увеличиваем подачу топлива, а на выходе закручиваем тем самым уменьшаем выброс в обратку. Или на оборот на входе уменьшить, на выходе увеличить.Это мое мнение. Как ты думаешь?

Я тоже сижу и об этом думаю. Но в мануале ничего про регулировку не написано

Про демпфер пульсаций давления топлива вообще ничего, кроме усилия зятяжки, не сказано

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Читайте также: