Фольксваген пассат б6 чистка форсунок

Обновлено: 15.05.2024

Тема: Промывка форсунок FSI моторов, на примере 2.0TFSI(BPY)!

Промывка форсунок FSI моторов, на примере 2.0TFSI(BPY)!

Здрасьте!
Неделю назад с моим тезкой(TurboKot) мыли форсунки на В6 Пассате - мотор BPY 2.0TFSI.

Перешли мы в мойке на Лавр МL-101

Стоит 375р в Руси.
Почему не Винс?
Да потому, что Лавр лучше отмывает.
И так, что делаем?
Искать предохранитель на насос в баке мы не стали, нету ни схем, ничего короче.
Мы пошли другим путем.
Сняли задний диван

Сам топливный насос, какой фирмы стоит, для будущих поколений.

Добрались до топливного насоса. Завели мотор, отключили фишку

Подождали немного пока мотор заглохнет, это для того, чтобы в рампе давление ушло на минимум.
Далее собираем агрегат для промывки.
Тут ожидает сюрприз. Т.к рампа глухая у 2.0TFSI, то нужно либо
а) делать реле, которое будет включать топливный насос на небольшие периоды времени
б) искать источник с напряжением вольт 5-6
в) кратковременно в ручную включать насос для промывки

Далее происходит процесс подключения.
Снимаем крышку TFSI с фильтром(для BPY), для других FSI моторов по-другому немного.

Конкретно нам нужен этот участок моторного отсека, где идет подача топлива в ТНВД, где трубка на N80 и еше какая-то трубка

Вот он наш родимой шланг, он в центре!

Снимаем шланг, хомут там гавно, лучше его выкинуть и поставить нормальный.

Подключаем аппарат для промывки к рампе.

Далее на короткое время(3-5с) включаем насос, чтобы он накачал Лавр в рампу и отключаем, иначе насос качает на пробку. а это 6-8атм и может вырвать шланг с рампы или не выдержать фильтр, что у нас и произошло в первый раз.

Затем заводи мотор и даем работать 1.5 банки на холостом ходу.
Каждые 30 секунд подключаем клему от насоса на аккумулятор для подкачки.

После первой банки работы на ХХ глушим мотор и даем постоять минут 20.
Далее заводим мотор, выпаливаем еще пол банки, затем снова 20 минут даем постоять.
После этого заводим мотор и начинаем газовать.
Смело крутим до отсечки, но тут потребуется второй челвоек, который будет включать кратковременно насос.

Мы засекали, на ХХ хватает одного подкачивания на 40-45с работы, но если прогазовывать до 6500 то надо каждые 2-4с подкачивать в рампу Лавр.
Выпаливаем весь Лавр. Затем берем доливаем в канистру грамм 300 бензина, это для того, чтобы весь Лавр, который есть в шлагах, фильтре и рампе методом вытеснения ушел в мотор.

Эти 300гр бензина тоже выпаливаем и глушим мотор.
Свечи менять через 200-300км пробега.
Сразу не стоит менять, пусть выгорит все, что есть в цилиндрах.
После промывки желательно погарцевать в кик даун на Спорт режиме хорошенько!

После промывки стираем ошибки, не удивляемся горящему Чеку во время промывки, мы же выключили насос, ошибки стирать обязательно, т.к 032 группа уходит в хороший "+", ибо Лавр - бедная смесь.

Такс. про свечи сказал. ну в общем-то и все.
Толк от промывки можно увидеть, посветив фонариков в цилиндра через свечное отверстие - камера сгорания и поршень блестят как у кота яйца!

Форсункам тоже хорошо, пусть даже в ТНВД дает пиковое давленив в 110атм, но всякое гамно в топливе русском никто не отменял!

Чистка форсунок ультразвуком на Volkswagen Passat

Ультразвуковая чистка форсунок Volkswagen Passat B6 2.0 FSI

В этом обзоре мы расскажем о проверке и чистке форсунок ультразвуком для автомобиля Volkswagen Passat.

Модель: Volkswagen Passat B6
Тип кузова: Седан 640
Год, пробег: 2006, 164000
Двигатель: 2.0 FSI
Причина обращения: подозрение на загрязнение форсунок

Нам были предоставлены форсунки для теста и ультразвуковой чистки уже снятые с автомобиля клиентом самостоятельно. При визуальном осмотре наблюдаем внешние загрязнения на распылителе.

Так же видны следы не слишком аккуратного изъятия форсунок из двигателя.

Начнем с проверки состояния обмотки катушки измерением сопротивления мультиметром.

Тест показал нормальное сопротивление для низкоомных форсунок. Выход форсунок из строя по причине неисправности обмотки катушки встречается не часто, но проверять необходимо.

Теперь устанавливаем форсунки на тестирующий стенд для сравнительного анализа по дебету.

Выбираем нужный режим тестирования форсунок.

Проводим измерение, при этом наблюдаем факела распыла форсунок, которые выглядят весьма не плохо.

По дебету показатели тоже весьма достойные.

Теперь разместим в УЗ-ванне для ультразвуковой чистки форсунок Volkswagen Passat и почистим кончики распылителей.

Спустя некоторое время наблюдаем чистые распылители форсунок.

Проведем повторный тест на дебет.

И мы наблюдаем ту же картину что и до промывки, для форсунок с одним отверстием в распылителе это частое явление.

Теперь проводим тест на утечку, то-есть дадим максимальное давление (превышающее рабочее давление), для этого установим форсунки в другой стенд.

Его устройство позволяет визуально наблюдать распылители форсунок под давлением.

Создадим давление 180 бар и мы наблюдаем его падение.

А вот и причина этого падения, распылитель четвертой форсунки влажный и набирает каплю

Данная форсунка рекомендуется к замене, к сожалению, данный дефект не редкость.

Цена чистки форсунок ультразвуком на Volkswagen Passat B6 2.0 FSI

Цена на чистку форсунок Volkswagen Passat с помощью ультразвука вместе с промежуточной и финальной проверкой, а также последующей опрессовкой составила всего 2000 рублей!

По времени весь процесс занял около 2 часов.
Более подробно с ценами на услуги нашей мастерской можно ознакомиться в прайсе.

Бортовой журнал Volkswagen Passat 1.8 TSI DSG (2010 г.)

На кануне праздника 23 февраля, Пассат настоятельно решил получить в подарок новую форсунку третьего цилиндра.

Суть поломки в том что форсунка перестала держать давление, и стала лить топливо в цилиндр как из гидранта, чем вызывала пропуски зажигания и Чек на панели.

Двигатель дергался и работал на трех цилиндрах. Хорошо, что все это произошло не очень далеко от дома, и на трех цилиндрах я своим ходом приехал домой. А ведь перед этой поломкой я съездил два раза с Воронежа в Москву и за два дня до поломки в Орел. Было бы очень неприятно, если бы сломался в том же Орле.

Еще по пути в Орел на выезде из Воронежской области попал на камеры, которые считаю среднюю скорость от точки А до точки Б, насчитали среднюю 115км.ч., при разрешенной 90км.ч. Так что зря я тормозил под камерами)). И еще в эту поездку случился неприятный момент, какой-то предмет, похожий на кусок резины вылетел их под попутной машины и разбил декоративную накладку вокруг правой туманки. Пришлось купить не оригинал DEPO,цена 300р. оригинал 1800р. Накладка подошла как родная, качество на вид не хуже.

Для начала подсоединил ВасяДиагност, была ошибка по пропуску третьего цилиндра.

Поиск начал от простого к сложному, подкинул новые свечи, которые кстати нашел случайно, когда искал старые) Видимо когда то купил и забыл про них, а они так и лежали на полочке.

Переставил местами катушки, благо они на Пассате раздельные, и скинул ошибку. Но через две-три минуты, мотор опять начал троить, и выскочила та же самая ошибка.

Решил проверить компрессию, что бы исключить проблемы с клапанами и поршнем.

Компрессия по всем цилиндрам в среднем 11-11.5атм., разброс не более 0.5 атм., что можно считать идеальной для данного двигателя. Также посмотрел на наличие задирав стенки цилиндра с помощью эндоскопа. Внутри все прекрасно. Думаю, что такое состояние благодаря хорошему маслу и более частой заменой, в среднем 7,5-8т.км.

Учитывая пробег 154500км, и небольшой масложер с самого начала эксплуатации, ожидал увидеть много нагара на клапанах, и на поршне. Но на самом деле нагара оказалось не так уж и много, хотя на этом двигателе впускные клапана не омываются бензином.

Но все же перед тем как поменять форсунку, решил промыть топливную систему Винсом. Уж как то совсем ни хотелось снимать коллектор, да и вообще ковыряться с машиной в выходные.

Для этого использовал старый бензонасос.

После промывки системы, поменял свечи. Завел, все работает идеально, порадовался. Но на всякий случай решил покататься для полной проверки. И вот после 5-7 км. авто опять задергался и затроил.

Делать нечего, нужно менять форсунку. Но что бы поменять форсунку, нужно снимать впускной коллектор. Форсунка стоит под коллектором.

Фросунку купил по Бош, в оригинале тоже стоят Бош, но только еще в дополнение к Бошевскому номеру Ваговский. Цена форсунки 3300р. Также пришлось купить набор колечек для трех форсунок. На новой форсунке колечки уже идут.

Кому нужен будет номер колечек то вот по Бошу F00VH35007 в нем идут только колечки, цена 161р. за один комплект. Оригинальный стоит 700р. но там еще в дополнение идет упорная шайба и направляющая, которые я не менял.

Снять коллектор особо не сложно, но сложно достать если что то уронишь, а у меня почему то, как на зло в тот день все валилось из рук. Коллектор снимать минут двадцать, а вот искать что упало часа полтора))

Когда снял впускной коллектор, увидел хороший доступ к помпе, хотя помпу изначально планировал поменять вместе с цепью ГРМ, решил сделать это сейчас. Читал многие отчеты, как помпу меняли не снимая коллектор, но я правда не представляю, как они это делали? Я и без коллектора с двумя болтиками провозился час точно, спина после болела, страсть как. Очень два дальних болта не удобные, пальцы нужны как у пианиста)

Помпу взял фирмы HEPU, с металлической крыльчаткой, родная с пластиковой.

А также почистил впускные клапана. Заливал их все тем же Винсом, и после шкрябал плоской отверткой и жесткой кисточкой. Потом все продул воздухом, стало как новое. И промыл ДЗ, хотя там все было чисто, непонятно зачем мне дилер рекомендовал её промыть еще на ТО-60, хорошо, что я тогда отказался, бред вообще.

Ну и поменял масло, так как Винс лил не жалея) К тому же уже подходила замена.

По деньгам вышло

Кольца на форсунку -480р.

Прокладка коллектора- 510р. VictorReinz

Промывка для ДЗ-300р.

Антифриз G12 SWAG 1.5л – 400р

Вода дистиллированная -70р

Мало Мобил- 2000р

Фильтр масляный оригинал- 650р.

Судя по всему форсунка у меня уже давно хондрилла, так как бывали подергивания и толчки, я грешил что это уже ДСГ на подходе, и планировал в ближайшее время заменит цепь ГРМ и сцепу на ДСГ.

Но вот уже два дня езжу и не узнаю машину, ни каких подергиваний и толчков нет. По тяге не понятно, вроде как лучше, но она и до этого была отличной.

Наверное пока цепь поменяю, а сцепление подождет.

Подытожив, считаю, что это не столь серьезная поломка и за практически 8 лет, первая. Что бы говорить, что TSI капризная система. А если еще сюда добавить и то что авто заправлялся на всяких разных заправках от Воронежа и до Челябинска, и даже один раз АИ80, то вполне себе надежная. А так конечно бензин в основном АИ95 и немного раз АИ92 .

Промывка форсунок на Ауди А4, Пассат Б5 - двигатель ADR

Решил на своем автомобиле промыть инжектор. Поскольку обращаться в разные СТО я не любитель,то понятно что все делал своими руками.

Подробный процесс снятия рампы не буду описывать. Скажу один важный момент. Перед снятием рампы надо стравить давление в топливной системе. Берем и вынимаем 28 предохранитель на бензонасос и запускаем авто. Машина поработает секунд 5 и захлохнет.
После этого предохранитель на место устанавливаем и снимаем топливные трубки, разьёмы форсунок.

На фото я обозначил что нужно открутить. После выкручивания винтов М6 тянем рампу вверх равномерно.

Затем извлекаем форсунки из рампы, для этого вытягиваем фиксирующую скобу форсунки и тянем форсунку(Все интуитивно понятно).

Обратить внимание на тот факт, что верхние уплотняющие кольца форсунки могут остаться в рампе, и их нужно тоже аккуратно извлечь. Вот и сами подопытные:

После демонтажа форсунок приступаем к сборке самого промывочного стенда. :) Берем провода и прикручиваем их к тазоской фишке. В разрыв одного провода ставим кнопочку от дверного звонка (или компьютера, или какую нить бибикалку, лишь бы не фиксирующийся тумлер - а то будет неудобно, учитывая что на него надо будет нажать раз 100))

В разрыв другого провода ставим лампочку (Она будет нам сигнализировать о поступающем напряжении и уменшит ток на форсунку, потому как 12 вольт я считаю для форсунки будет многовато) Ну и противоположные концы провода цепляем в источнику питания (аккумулятор, выпрямитель и т.д)
Должно получится что-то типа такого:

Приступаем непосредственно к самой процедуре промывки. Берем форсунку, снимаем с нее верхнее уплотнительное кольцо (если оно не соскочило при демонтаже форсунки из рампы), одеваем на ее верхний край кусочек топливного шланга и зажимаем хомутом (только без фанатизма).

Другим концом шланг одеваем на носик распылителя карбклинера.Носик будет уже в диаметре, нежели сам шланг, поэтому на носик нужно одеть кусочек шланга потоньше, или подмотать изоленты. Вообщем у кого на сколько хватит фантазии.

Давление карбклинера намного выше, чем форсунка успеет пропустить. Поэтому жидкость клинера подавать по мере необходимости. Тоесть нажали на клинер, подали на форсунку ток, ждем пока форсунка прогонит жидкость, затем снова подали жидкости клинера.

При этом наблюдаем такую картину:

Ток на форсунку желательно подавать рывками, чтоб клапан активно открывался,вперемешку с длинной продувкой. После первой промывки всех 4х форсунок их необходимо оставить в покое минут на 20,чтоб все там внутри откисло. Затем проходим второй круг и наблюдаем что распыл топлива улучшается,струйки более отчетливые,затем переходят вообще в конусный распыл.

После второго круга даем им отдохнуть минут 10, и проходим третий контрольный круг. Мне хватило для этой процедуры 1 балона карбюраторного очистителя.В зависимости от состояни форсунок может понадобиться 2 балона.

На этом промывку можно считать оконченной. Приступаем к монтажу всех деталей на авто. Перед этим осматриваем состояние уплотнительных колец всех форсунок. Если кольца одубели,есть трещины и другие повреждения-то однозначно замена. В моем случае кольца были эластичные, без трещин. Я оставил старые.

При вставке форсунок в рампу сами колечки следует намазать слегка моторным самсло.Точно также нужно намазать колодцы форсунок в рампе и впускном коллеторе. Это нужно сделать для того, чтоб форсунки мягко и точно, без повреждений уплотнительных колец, сели на свои законные места.

Дополнение от mobilmail:

Продувку проводил по той же схеме, но лампочек никаких не использую. (пробовал подавать на форсунку сигнал от автомагнитолы, но она вообще не запела ) Для продувки тоже использовал аэрозольный очиститель Винс, думаю не лучше не хуже Абро, но у него очень удобный штуцер прям под шланг.

На входе в форсунку обычно установлен маленький фильтрик. Не знаю как у ВАГ, а на другой машине "мицубиси" эти фильтрики реально заменить, правда от форсунок другого двигателя, но подходят. Чтобы вытащить его от туда используют саморез (завинтить и вытащить плоскогубцами). Новый фильтрик устанавливается без проблем.

Как уже писали, прокладки (уплотнительные кольца) желательно заменить. У меня в очень плачевном состоянии оказались прокладки со стороны ГБЦ, там выскоая температура, они дубеют и как результат приличный подсос воздуха.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка форсунок двигателя 1.6 л VW Passat B6

Извлеките предохранитель SD34 (топливного насоса) из колодки предохранителей справа в передней панели (рис. 1).

Удалением предохранителя SD34 в целях безопасности прерывается электропитание топливного насоса, так как в противном случае при открывании водительской двери он бы включился.

Рис. 1. Предохранительная колодка в передней панели

Система питания находится под давлением чтобы избежать травм и попадания на кожу, наденьте защитные очки и перчатки.

Перед разъединением шлангов оберните место соединения ветошью. Затем сбросьте давление, аккуратно ослабляя соединение.

Рис. 2. Топливопровод

Отсоедините топливопровод 1 и магистраль к электромагнитному клапану 1 абсорбера 3 (рис. 2).

Закупорьте шланги и трубопроводы, чтобы в систему питания не попала грязь.

Снимите верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.

Снимите крепежную скобу и распорную втулку с форсунки.

Рис. 3. Установка съемника на форсунку

Поставьте съемник на форсунку 1 (рис. 3).

Убедитесь, что захваты съемника вошли в выемки на форсунке.

Затяните гайку с накаткой съемника от руки.

Рис. 4. Установка оправки на съемник

Прикрутите оправку к съемнику (рис. 4).

Извлеките форсунку, аккуратно постукивая по оправке, из ГБЦ.

Установка

Рис. 5. Очистка отверстий в ГБЦ нейлоновой цилиндрической щеткой

Очистите отверстие в ГБЦ нейлоновой цилиндрической щеткой (рис. 5).

Рис. 6. Место очистки форсунки

Тщательно очистите форсунку в области сальника.

Удалите имеющиеся отложения (нагар) металлической щеткой (рис. 6).

Аккуратно надрежьте сальник ножом.

Очистите канавку для сальника.

Рис. 7. Установка монтажного наконечника

Насадите монтажный наконечник с новым сальником 1 на форсунку 2 (рис. 7).

Сдвиньте сальник с помощью оправки глубже на золотник.

Переверните оправку и задвинуть сальник в канавку.

Рис. 8. Установка калибровочной втулки на форсунку

Надавите калибровочную втулку с легким вращением (около 180°) на форсунку до упора (рис. 8).

Вновь снимите калибровочную втулку, поворачивая в противоположном направлении.

Надавите калибровочную втулку с легким вращением (около 180°) на форсунку до упора.

Вновь снимите калибровочную втулку, поворачивая в противоположном направлении.

Замените уплотнительное кольцо круглого сечения на форсунке и распорной втулке. Перед установкой смочите уплотнительные кольца круглого сечения чистым моторным маслом

Запрещается смазывать сальник моторным маслом. Вставьте форсунку в ГБЦ.

Форсунка должна вставляться легко, в противном случае подождать, пока сальник достаточно сожмется.

Установите крепежную скобу и распорную втулку. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Замена насос-форсунок VW Passat B6

2 Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ и головку цилиндров (см. тут) .

Двигатель 1.9 л

3 Проверните коленчатый вал так, чтобы пара кулачков (для снимаемой насос-форсунки) распределительного вала была обращено ровно вверх.
4 Отдайте контргайки (1 на сопр. иллюстрации) регулировочных винтов и снимите винты. Выверните болты (2) крепления коромысел при помощи специального удлиненного ключа и снимите ось коромысел.

5 Выверните болт (3 на иллюстрации 12.4) крепления зажимного блока и снимите блок.
6 Разъедините разъем электропроводки насос-форсунки. Запомните место положения насос-форсунки.
7 Установите съемник на место зажимного блока (см. сопр. иллюстрацию) и извлеките насос-форсунку из блока цилиндров.

8 Удостоверьтесь в правильности положения трех новых уплотнительных колец и новой термозащитной прокладки на насос-форсунке.
9 Смажьте уплотнения и вставьте с усилием насос-форсунку в головку цилиндров до упора.
10 Установите зажимной блок и вверните болт его крепления настолько, чтобы насос-форсунку можно было свободно перемещать рукой
11 Выставьте насос-форсунку перпендикулярно по отношению к опорам подшипников распределительного вала.
12 Измерьте расстояние от торца головки цилиндров до края насос-форсунки (см. сопр. иллюстрацию) и сравните ее с требованиями Спецификаций. При необходимости повторите регулировку.

13 Затяните болт крепления зажимного блока с усилием 12 Нм и дотяните его на угол 270*. Установите оси коромысел и затяните новые болты их крепления с усилием 20 Нм + 90': сначала внутренние (2 на сопр. иллюстрации), затем - наружные (1).

14 Установите на регулировочный винт циферблатный измеритель (см. сопр. иллюстрацию).

15 Проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы ролик (А на иллюстрации 12.14) коромысла находился на пике приводного кулачка. Это определяется максимальным показанием измерителя (В).
16 Снимите измеритель и вверните регулировочный винт в коромысло до ощущения заметного сопротивления, затем выверните регулировочный винт на угол 180*.
17 Удерживая регулировочный винт, затяните его контргайку с усилием 30 Нм
18 Состыкуйте разьем электропроводки насос-форсунки, установите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку зубчатого ремня.

Двигатель 2.0 л DOHC (ВКР)

19 Отдайте контргайки (А на сопр. иллюстрации) регулировочных винтов и выверните винты настолько, чтобы коромысла находились напротив пружин соответствующих насос-форсунок.

20 Выверните болты (5-1) крепления коромысел и снимите ось коромысел.
21 Снимите электропроводку свечей накаливания и насос-форсунок.
22 Выверните болты (В на иллюстрации 12.19) крепления насос-форсунок и выньте из насос-форсунок шпильки.
23 Установите сьемник Т10163 в резьбовые отверстия насос-форсунки (см. сопр. иллюстрацию). Слегка вверните в насос-форсунку шпиндель (А) и затяните от руки контргайку (В).

24 Извлеките насос-форсунку из головки цилиндров. Замечание: Если насос-форсунку предполагается использовать повторно, запомните место ее установки.
25 Смажьте уплотнения и вставьте с усилием насос-форсунку в головку цилиндров до упора.
26 Установка производится в обратном порядке. Процедура регулировки высоты при затягивании контргайки аналогична приведенной выше для двигателя 1.9 л.

Грамотная промывка форсунок дизельного двигателя

Несмотря на сложную конструкцию, дизельный двигатель пользуется у водителей немалой популярностью. Это обусловлено долговечностью, надёжностью и практичностью в эксплуатации. При грамотном уходе дизельный мотор способен проработать значительно дольше бензинового.

Однако, они очень капризны в отношении топлива, что связано со сложностью конструкции системы, подающей горючее к камерам сгорания. Использование некачественного дизтоплива существенно отражается на эффективности работы форсунок, заметно её снижая, что отражается на деятельности всей топливной системы.

Что собой представляют форсунки

Специальная конструкция, выполняющая распыление горючего внутрь двигателя, называется форсунками. Они имеют вид маленьких отверстий, сквозь которые осуществляется впрыскивание топлива. Завершается конструкция игольчатым клапаном.

Благодаря непрерывному термическому воздействию и проведению, иногда сомнительного топлива, форсунки быстро засоряются. Обрастая налётом, игла не справляется с обязанностями, происходит разгерметизация, влекущая проникновение горючего внутрь цилиндра.

Почему форсунки загрязняются

Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.

Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.

Признаки, подтверждающие загрязнение форсунок

Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:

завышенная потребляемость дизтоплива;
сложности при запуске движка;
выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
неравномерная работа агрегата;
снижение мощности или динамики разгона;
повышенная токсичность отработанных газов;
под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.

Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.

Варианты прочистки форсунок

Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.

Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.

Ручная прочистка

Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.

Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.

Механическая чистка

Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.

Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.

Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.

Данный метод не предусматривает применение диагностических стендов, что исключает полноценное проведение проверки качества выполнения чистки.

Ультразвуковая промывка

Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.

Самостоятельная чистка форсунок

Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.

Необходимые приспособления для самостоятельной очистки

Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:

промывочная жидкость;
два куска провода, желательно одинаковых;
силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
аккумулятор;
кнопка;
изолирующая лента;
стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).

Демонтаж пошагово

Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:

скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
открепляют топливный регулятор, контролирующий давление;
рейку удаляют с форсунками;
извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.

Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).

Процесс промывания

Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:

организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
другой провод оставляют неразрывным.

Не следует на форсунки продолжительное время подавать электричество, так как попытка очистки закончится оплавлением деталей.

Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.

Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.

Активность: 110k
Пол: Мужчина

Активность: 551
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Не вздумайте по этой методике промывать топливную систему. Автор вообще не в курсе, в чем различие систем типа "Common rail" и обычными, "механическими " форсунками. Для простоты, "механические" форсунки не имеют фишек для подключения управления от БУ (мозгов). Если такие разъемы есть, то в принципе, забудьте про самостоятельную промывку сольвентами ( промывающими жидкостями -типа "Wynns", "BG" " Lavr" (отечественная) еще криво - косо годится для подобных систем. Я ей мою преимущественно старые японские дизеля, для этого не нужна установка для промывки. В ТНВД есть свой подкачивающий насос. У него принцип работы как у карбюраторного (0.1 - 0.3 бар). Для того, что бы "поднять" топливо из бака. Для подобной процедуры достаточно НАПРЯМУЮ, прямо из банки с сольвентом, подать его "самотеком" прямо на входной штуцер ТНВД, всего лишь эту емкость (или бачок) приподнять выше этого штуцера на полметра (максимум, самотек).
В электронных форсунках на входе есть так называемый гребенчатый фильтр. Это что то вроде ленточной спирали с фиксированными зазорами. Сами распылители прогорают от серы и парафина в нашей гунявой солярке. И они НИЧЕМ уже не лечаться, только заменой. При этом КАЖДУЮ такую форсунку надо "прописывать" сканером (ее параметры забиты на корпусе, куча цифирок). Если хотите огрести кучу проблем - не вопрос. Но оно вам НАДО? Только "древнюю механику", вообще без проблем. В банку входной топливпровод, в нее же обратку - и пусть себе на холостых пилит. Потому что этих сумасшедших, которые вывешивают скриншот тахометра для дизеля на 3000, надо еще при рождении в ведерке с водой топить. Это даже для газолиновых (бензинок) много, только на "Винсе" разве что. За "Винс" так же смело можно к стенке ставить, абсолютно аргументированно.

5 комментариев

Активность: 551
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Промывка бензиновых форсунок (инжектора) FSI, TFSI, CGI, GDI (непосредственный впрыск)

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Фото отчет о промывке инжектора (форсунок) фольксваген TFSI

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Виды очистки

В настоящее время инжекторы чистят двумя способами: ультразвуковым и жидкостным. На первом способе останавливаться подробно нет смысла, поскольку так чистят инжекторы только в автосервисах. Кратко: форсунки с машины снимаются и помещаются в ванну с ультразвуковым генератором, под действием которого и происходит очистка.

Один из способов очищения инжектора в автосервисе

А вот очистку с помощью жидкости можно провести самостоятельно, в любом гараже. Способов жидкостной очистки тоже два:

В одном случае из двигателя извлекается инжектор и держатель с форсунками и промываются только они. Это делается либо с помощью компрессора, либо на специальном стенде, который имитирует работу двигателя и создаваемое им давление.
Во втором случае двигатель не разбирается вообще, и промываются не только форсунки, но и вся топливная система автомобиля. Достоинства этого способа очевидны. Есть и недостаток: очень сильные загрязнения топливной системы, возникающие там после 200–300 тыс. км пробега, этим способом убрать не получится (с таким справится только ультразвук). Но с учётом простоты и доступности этого метода в данной статье сосредоточимся именно на нём.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Способы промывки

Мойка форсунок производится одним из двух способов — химическим или ультразвуковым. Химический способ хорош для регулярного использования и длится не более двух часов. Для очистки форсунок в топливную систему подают промывочную жидкость, на которой мотор работает 15–20 минут. За это время растворяется даже стойкий нагар. После промывки в обязательном порядке заменяют масляный фильтр, масло в двигателе и свечи зажигания. Цена на химическую промывку зависит от вида мотора.

Промывка ультразвуком требует снятия деталей и подходит не для всех инжекторов. Ультразвук не используют для форсунок прямого впрыска, с несъемными фильтрами и имеющих в конструкции керамику и тефлон.

Для остальных типов ультразвуковая чистка является оптимальным способом полностью очистить сопло форсунок, куда практически не доходит промывочная жидкость при химической чистке.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Читайте также: