Форд фиеста как слить бензин

Обновлено: 28.04.2024

Как слить бензин из бака любого автомобиля

Чаще всего автомобилисты заливают бензин в бак, однако бывают ситуации когда необходимо выполнить обратный процесс т. е. слить бензин из бака. Чаще всего это необходимо сделать в том случае, когда требуется чистка или ремонт топливного бака, заменить топливный насос до которого невозможно добраться или выручить другого автомобилиста. Есть ли универсальные методы которые подходят для всех марок автомобилей от лады до ниссана? Есть!

Рассмотрим 2 универсальных способа как слить бензин из бака, они подходят для любой марки автомобиля будь то лада, тойота, форд, шевроле или ниссан. С помощью данных способов можно без особых проблем слить бензин всего за пару минут. Разберем подробно каждый из них.

Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки, например: лада, газель, волга и тд. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный, дедовский способ.

Что нам понадобится:

шланг;
емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива: Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.

Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.

Что нам понадобится:

набор инструментов;
полотно которое можно постелить на землю;
перчатки;
емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива: Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.

Заключение

Первым вариантом удобно воспользоваться в том случае, если необходимо отлить из бака небольшое количество бензина, например для того, чтобы помочь кому-либо из автомобилистов, оставшихся на трассе без топлива. Второй вариант отлично подходит для того, чтобы слить весь бензин из бака. Каким из них воспользоваться, каждый человек должен решать сам, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности.

Съём бензобака, чистка фильтра насоса и танцы с бубном над поплавком

Начну с небольшой пред истории… пару недель назад перестал работать датчик уровня топлива. думая что не все так плохо и просто отвалился поплавок в баке. все таки решился заглянуть в бак. и заодно почистить его, посмотреть состояние насоса и сетки на нем…

Всё началось с того, что сперва загнав машинку в гараж на яму. первым делом я отключил датчик и питания насоса под диваном. (предварительно отключив клему на аккумуляторе)

заглянув в яме на состояние днища, меня немного перекорежило. но нечего в этот день ним решать не стал. полез откручивать бак… гайки крутились невероятно туго пожтому пришлось ехать за ВДшкой ну и заодно купил пару железных и пластмассовых хамутов … побрызгав все стыковые узлы (гайки, винты, места крепления трубок к баку. и все то что туго слазило) начал процесс съёма бака.

заранее на уровне бака ставим перегородку на яму. чтобы в случае чего бак не упал в яму и не оторвал все что к нему прилеплнено.

Т.к. бак опустился сразу видим два патрубка (впускной и выпускной) на насос…

снять их оказалось не очень простым делом… чтобы их стянуть. нужно отодвинуть из до максимального положения и нажать на 2 ушка с обеих сторон "кольца" (нажимать придется сильно т.к. кольцо очень тугое)

но и на этом все печали на закончились… теперь мне мешала трубка которая идет на абсорбер… (тут мне повезло что у меня нет защиты над колесом. и я быстро отсоединил шланг от абсорбера)

Алилуя! бак лежит на земельке…

далее сливаем весь бензин с бака… (конечно лучше весь скатать, а уж потом ехать снимать бак. т.к. с трубок может выльется не мало)…
перед тем как снимать крыщку бензонасоса и его доставать. хорошенько моем и чистим бак вокруг самой крышки.( мы ведь не хотим чтобы грязь которая лежит на баке попала внутрь?!)
достав насос я увидел весьма хрупкую и нежную конструкцию.

сеточка и колба в баке были очень грязные. пришлось чистить…

после очистки всех элемантов. принялся искать проблему неработающего датчика уровня топлива) и нашёл! им окалась стертая дорожка датчика. если присмотреться можно увидеть

ну не чего. убрав оттуда грязюку и вытерев все обезжиревателем. начал устанавливать все обратно… (скажу что я убедился в работоспособности датчика. подключив его к фишке под диваном. и подергав поплавок увидел что стрелка начала работать)
ну вроде бы и все… аккуратно все поставив на место собрал и закрепил бак… новыми хамутами стянул трубки.

Слить бензин с фиесты реально ?

защита только механическая если крышка металлическая с колпачком сверху который закрывается на ключ, то можно просверлить несквозное отверствие к центру горловины, нарезать резьбу на м-5 и загужевать. я себе в жиге так сделал и проблема ушла сразу. неудобно правда при заправке нужно винтик постоянно выкручивать. но зато бензин на месте.

винтикам отказать, для это слишком сложно, а я с ней на заправку ездить не буду

полистал топливную схему фиесты, никакой защиты там нету а замок на крышке на почтовый похожий, думаю с отвертки открывается

Ну замок тот окрывается ключом зажигания, т.е. по твоему все двери можно отверткой открыть и этой же отверткой завести.
А защита в баке есть - труба в горловину не лезет.

Ревизор 05.08.2013 19:20 пишет:
Ну замок тот окрывается ключом зажигания, т.е. по твоему все двери можно отверткой открыть и этой же отверткой завести.
А защита в баке есть - труба в горловину не лезет.

Не поверишь, водительская дверь открывается мощной отверткой с открытием ЦЗ. А вот завести без метки не выйдет.

Ревизор 05.08.2013 19:20 пишет:
А защита в баке есть - труба в горловину не лезет.

На чертежах никакой защиты нету, а изгиб горловины силиконовой трубке не помеха

Ревизор 05.08.2013 19:20 пишет:
А защита в баке есть - труба в горловину не лезет.

На чертежах никакой защиты нету, а изгиб горловины силиконовой трубке не помеха

А сеточка силиконовой трубке помешает?

vitalyan72 06.08.2013 14:07 пишет:

А сеточка силиконовой трубке помешает?

Помешает, а разве в фиесте есть сеточка ?

ИМХО, смотря как бак расположен, и как в него трубопроводы заходят. У меня горизонтально, к примеру, и вход идет под углом 90 градусов. Т.е. трубочка чтоб залезла надо или везение, или очень правильную трубочку иметь

На своей бывшей Шкоде Филиции (машине было в этом году 16 лет) пытался слить сам,без спешки,шлангой, не получилось. Неужели у Фиесты все так плачевно?

Форд Фьюжн Фиеста Система питания Ford Fusion Fiesta

Рис. 5.37. Система питания: 1 – возвратный топливопровод; 2 – обратный клапан системы улавливания паров топлива (EVAP); 3 – модуль топливного насоса; 4 – вентиляционный трубопровод топливного бака; 5 – заправочный патрубок топливного бака в сборе; 6 – адсорбер; 7 – топливный фильтр; 8 – подающий топливопровод.

Рис. 5.38. Топливная рампа: 1 – форсунка; 2 – рампа; 3 – фиксатор форсунки; 4 – уплотнительное кольцо форсунки; 5 – регулятор давления топлива.

Рис. 5.39. Форсунка системы впрыска топлива: 1 – верхнее уплотнительное кольцо; 2 – штекерные выводы обмотки электромагнита; 3 – нижнее уплотнительное кольцо.

В состав системы питания (рис. 5.37) входят элементы следующих систем: – подачи топлива, включающей в себя топливный бак, электробензонасос, топливный фильтр, регулятор давления топлива, трубопроводы и топливную рампу с форсунками; – воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, дроссельный узел, регулятор холостого хода; – улавливания паров топлива, состоящей из адсорбера, клапана продувки адсорбера и соединительных трубопроводов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Система улавливания паров топлива описана в отдельном подразделе (см. Система улавливания паров топлива), так как она служит только для выполнения экологических требований по снижению токсичности.
Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: воздух подается системой воздухоподачи, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками во впускной коллектор. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива (и системой зажигания тоже) электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для обеспечения оптимального процесса сгорания является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с электронным блоком и форсунками образует контур корректировки состава топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. В результате контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.

Топливный бак вместимостью 45 л, отформованный из бензостойкой пластмассы, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен четырьмя болтами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером. Во фланцевое отверстие в верхней части бака установлен электрический топливный насос. Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в подкапотном пространстве на щите передка, и оттуда поступает в топливную рампу двигателя, закрепленную на впускном коллекторе. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускной коллектор.
Топливопроводы системы питания представляют собой трубки, соединяющие между собой различные элементы системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Запрещается заменять стальные трубопроводы шлангами, медными или алюминиевыми трубками, так как только стальные трубопроводы удовлетворяют условиям работы при повышенном давлении и вибрации.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов. Применение шлангов, отличающихся по конструкции от рекомендованных, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
В соединениях трубопроводов с элементами системы питания применяют круглые уплотнительные кольца. Использование уплотнений другой конструкции запрещено.

Модуль топливного насоса включает в себя электрический насос и датчик указателя уровня топлива.
Модуль топливного насоса обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.
Топливный насос погружной, роторного типа, с электроприводом. Насос неразборной конструкции ремонту не подлежит, при выходе из строя его надо заменить.

Топливный фильтр тонкой очистки – полнопоточный, закреплен в кронштейне, установленном под полом кузова в его задней части рядом с топливным баком. Фильтр неразборный, состоит из стального корпуса с бумажным фильтрующим элементом.
Топливная рампа (рис. 5.38) представляет собой литую пустотелую деталь с отверстиями для установки форсунок 1, с фланцем для установки регулятора 5 давления топлива и со штуцером для присоединения топливопровода высокого давления. Форсунки уплотнены в отверстиях рампы и в гнездах впускного коллектора резиновыми кольцами 4 и закреплены пружинными фиксаторами 3.
На фланце рампы фиксирующей скобой прикреплен регулятор 5 давления топлива, к которому присоединен трубопровод слива топлива. Рампа с форсунками и регулятором в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускного коллектора и закреплена двумя болтами.
На топливной рампе двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л регулятор давления топлива отсутствует.
Форсунки (рис. 5.39) прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускного коллектора. В отверстиях рампы и впускного коллектора форсунки уплотнены резиновыми кольцами 1 и 3. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан.
Топливо под давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через штекерные выводы 2 на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита.
Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через диффузор корпуса распылителя во впускной канал головки блока цилиндров и далее в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние – клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Регулятор давления топлива, устанавливаемый на топливной рампе двигателей Duratec объемом 1,4 и 1,6 л поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускном коллекторе, которое при любых условиях должно составлять не менее 300 кПа (3,0 кгс-см2). Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя часть топлива с помощью регулятора давления постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускном коллекторе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.
Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускным коллектором двигателя, топливная – через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускном коллекторе и топливной рампе не более 0,3 МПа. Обратного слива топлива нет – давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 300 кПа (3,0 кгс-см2) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо – давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускном коллекторе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается – давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.

Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности.

Во входное отверстие фильтра вставлен пластмассовый воздуховод, закрепленный на верхней поперечине рамки радиатора.

На двигатели 1,4 и 1,6 л Duratec 16V устанавливают электронно-управляемый блок дроссельной заслонки.
Дроссельный узел представляет собой электронное регулирующее устройство и служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя. Он установлен на входном фланце впускного коллектора. На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.
Так называемая «электронная» педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку.
На двигателе 1,3 л Duratec 8V дроссельная заслонка приводится в действие тросом.

Впускной коллектор изготовлен из высокопрочного маслобензостойкого пластика и конструктивно объединен с впускным ресивером. Во впускном коллекторе двигателей (кроме двигателя 1,3 л Duratec 8V) установлена дроссельная заслонка с электронным управлением.

Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров топлива угольным адсорбером. Он установлен на топливном баке и соединен с ним трубопроводом и клапаном продувки.
В моторном отсеке на головке блока цилиндров расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналу блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака постоянно отводятся по трубопроводу и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из диффузора дроссельного узла в полость адсорбера при открывании клапана продувки.
Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Как слить бензин с форд фокус 3

Иногда случаются ситуации, когда необходимо слить бензин из бака. Такая необходимость может появиться, если вам срочно понадобилось некоторое количество топлива, либо перед вами стоит задача снять топливный бак. Также потребность в сливе бензина может возникнуть в случаем заправки топливом очень плохого качества. В руководстве по эксплуатации автомобиля Ford Focus 2, которое предлагает завод-изготовитель сказано, что для того чтобы слить бензин из бака необходимо автомобиль поднять на подъемнике, и после снятия заливной горловины слить бензин из появившегося отверстия. К сожалению, это очень трудоемкий процесс, а если учесть еще тот факт, что подъемник не всегда можно найти предлагаем для ознакомления более простой способ.

Инструкция "Как слить бензин из бака на автомобиле Форд Фокус 2"

В моторном отсеке возле перегородки салона находим топливные трубки и снимаем быстросъемный разъем, как указано на фото.

В ходе слива бензина с помощью выше представленного способа выяснилось, что производительность бензонасоса Форд Фокус 2 составляет 4 литра в минуту.

Также данный способ можно использовать для стравливания давления в топливной системе автомобиля Форд.

При подготовке публикации о том, как слить бензин из бака автомобиля Форд Фокус 2 была использована информация с сайта ffclub.ru

Все о самостоятельном ремонте автомобилей Форд (Ford)

Ремонт автомобиля всегда случается внезапно, и если к нему атолюбитель не был подготовлен, то выход из этой ситуации всегда оказывается проблематичным. Данный ресурс поможет потенциальным владельцам Форд, решить задачу по ремонту своих автомобилей собственными силами. Подробные описания поиска и устранения неисправностей, фотоотчеты по ремонту Ford, данные по регулировка и многое другое на www.remontauto-ford.ru

Ну теперь то я понимаю, почему все матерятся, когда меняют салонный фильт, дело конечно не из приятных, пришлось повозиться конечно с ним, но я его победил.

какой то он был не красивый)

На момент замены толщина тормозных дисков составила 21 мм, при допуске производителя 23 мм. Толщина колодок 3 мм.

Снят корпус фильтра, увиден там болт с размером. Предположительно заводского происхождения.

Ford Focus | Слив топлива из бака без ручного насоса | Форд Фокус

Если для работы с системой питания необходимо слить топливо, предварительно надо по возможности полностью выработать топливо из бака. У топливного бака автомобилей Fiesta не предусмотрено сливное отверстие. Поскольку подающие и отводящие топливопроводы расположены сверху топливного бака, невозможно просто слить топливо. Если у вас нет ручного диафрагменного насоса, слейте топливо следующим образом.

1. Как можно выше поднимите автомобиль Fiesta.

2. Вставьте шланг (можно отрезок садового шланга) в наливную горловину так, чтобы он доставал до дна топливного бака.

3. Поднимите вверх верхний конец шланга и плотно зажмите его пальцем. Емкость для сбора топлива должна находиться как можно ниже дна топливного бака. Вытяните зажатый конец шланга из топливного бака и опустите его в емкость. Быстро уберите палец — топливо потечет из бака. Если топливо не вытекает, повторите операцию.

4. Если топливный бак заполнен не полностью, откачать топливо таким способом невозможно, необходимо воспользоваться ручным насосом.

Можно ли слить бензин с фф3?

Какой длины нужен шланг чтобы слить бензин?

Для нее необходим очень твердый и тонкий шланг длиной более 3 метров из гибкого пластика. Тогда он сможет протиснуться через змеевидную магистраль. В магазинах запчастей продаются подобные шланги, даже оснащенные специальным грушевидным ручным насосом для прокачки бензина.

Как слить бензин с форд фокус 2?

Как можно слить бензин с бака?

Самый простой и самый доступный метод слить топливо, это использование шланга или трубки. Процедура проста и многие, наверняка не раз ее видели. В бак опускается шланг, далее необходимо потянуть в себя воздух и вовремя вынув изо рта конец шланга, поместить его в емкость для слива бензина.

Как слить бензин с бака с сеткой?

Способы слива бензина из бензобака с защитной сеткой

Обычно на большинстве современных машин, в нижней части топливного бака располагается специальное отверстие для слива топлива, через которое можно слить бензин из бака. Нужно только обнаружить это отверстие, подставить под него посуду и открыть.

Как слить бензин из бака иномарки?

Для того чтобы слить топливо с иномарки необходимо:

Как слить бензин с бака Нивы?

Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха.

Как слить бензин из бака Тойота?

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Снять подушку заднего сиденья.
Демонтировать защитную крышку топливного бака.
Снять с бензонасоса топливные шланги, отключить разъем электропроводки.
Выкрутить крепление топливного насоса, после чего аккуратно вытащить его из бензобака.

Как слить бензин через бензонасос?

Для этого готовим тару и отвертку. Открыв капот, находим бензонасос (все это нужно делать при заглушенном двигателе). Далее рассоединяем шланг, который стыкует бензонасос и двигатель (только после бензонасоса, не до него). Помещаем этот шланг в емкость и садимся на водительское место.

Может осчастливить, может разорить. Все, что надо знать о подержанном Ford Fiesta VI

Решетка а-ля Aston Martin, передняя панель в стиле телефонов Nokia – это Ford Fiesta 6-го поколения. Автомобиль с ярким дизайном и приятным шасси, который еще достаточно свеж, но уже вполне доступен. Но что с надежностью? Будем разбираться!

Факты

В Европе Fiesta VI выпускали с 2008 по 2017 годы. 9 лет – большой срок по нынешним меркам!
Европейские автомобили производили на заводах Ford в Германии и Испании, американские – в Мексике. В 2015-2019 гг. "Фиесту" также выпускали в Набережных Челнах на предприятии Ford Sollers, причем комплектовали моторами российской сборки. Про отличия российской версии от европейской читайте здесь.
Осенью 2012 года Fiesta модернизировали. Серьезно изменилась передняя часть кузова, где появился характерный "гриль" в стиле остальных моделей Ford, было улучшено качество интерьерных материалов, пересмотрено оснащение, а в силовой линейке появились двигатели семейства EcoBoost.
В 2008 году в испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP Fiesta заработала 5 звезд (34 балла) за защиту водителя и переднего пассажира, 4 звезды за защиту пассажира-ребенка (38 баллов) и 3 звезды из 4-х (20 баллов) за защиту пешехода. Эти оценки можно считать высокими для компактной модели В-класса.

Рынок

Основная часть машин пригнана подержанными из-за рубежа. Раньше везли европейские хэтчбеки ранних лет выпуска с бензиновым двигателем 1.25 или дизелем 1.4 TDCi, и эти экземпляры уже не один год провели в белорусских условиях. Затем интерес стали представлять рестайлинговые 1.0 EcoBoost и 1.5 TDCi. Из CША периодически заказывают "заряженные" ST. В свежих предложениях заметное место занимают машины российского производства с бензиновым двигателем 1.6, купленные новыми у белорусского дилера или же в российских салонах в период "хапуна".

Таким образом, автомобили ранних лет – это преимущественно "европейцы" с бензиновым двигателем 1.25 или 1.4, как правило, с механической коробкой передач. Их стоимость составляет 4000-6000$. Рестайлинговые версии – это или зарубежные 1.0 Ecoboost / 1.5 TDCi, или "местные": 1.25 из европейских поставок либо более поздние 1.6 российской сборки, с "механикой" или "роботом". Их стоимость – от 7000$ до 10.000$ за самые свежие экземпляры. Отдельно стоит ST-версия (как водится, из США), стоимость которой здесь колеблется в районе 11.000-14.000$, но число таких предложений невелико.

Кузов, салон, электрика

Европейские Fiesta – это 3- и 5-дверные хэтчбеки, а также коммерческие версии на их базе, без надстроек, но с заглушенными окнами и соответствующей внутренней отделкой грузового отсека. Для рынка США, России и Китая также предлагались седаны. Но даже они не отличаются особой вместимостью, что особенно очевидно на базе моделей В+ вроде Skoda Rapid или Renault.

Скажем прямо: Fiesta имеет далеко не самый просторный салон и не самый емкий багажник (295 л у хэтчбека и 455 л у седана), и это надо учитывать при выборе, особенно если берется единственный автомобиль в семью. Зато интерьер и качество используемых материалов – это уровень европейских моделей В-класса, который, как ни крути, а выше, чем у пресловутых "бюджетников" российской сборки.

Опыт эксплуатации

"По городу ездить на Fiesta удобно: она юркая, компактная, в любом дворе можно поставить. Очень большой плюс в том, что машина маневренная. По комфорту хотелось бы шумоизоляцию получше, потому что, когда едешь на большой скорости плюс по нашему не самому лучшему асфальту, все это очень хорошо слышно".

Как правило, оснащение не самое "навороченное", но и проблем с функциональным оборудованием немного. Относительно часто встречаются жалобы на работу системы отопления и вентиляции салона (от банальной поломки рычагов-переключателей до неисправности моторчика "печки"), а на старых экземплярах уже возможны те или иные проблемы из-за потери контактов вследствие коррозии или перелома проводки (в дверях).

Опыт эксплуатации

"У автомобилей этих лет выпуска была очень маркая ткань, особенно это касается задних сидений. Если сзади никто не ездит, там скапливается пыль, ее никто не выбивает. Малейшая капля воды - на обивке появляется пятно. Еще одна беда - ржавеют крепления сидений. Причем я смотрел на разных машинах - у всех эта проблема".

Кузов сварен из оцинкованного металла, но ЛКП не самое толстое и стойкое к механическим повреждениям, поэтому старые машины, особенно если за ними не особо следили или ездили не очень аккуратные водители, часто имеют уже достаточно "уставший" вид.

Хуже, что через 6-8 лет коррозия может появляться в скрытых полостях, в местах сварных швов и на завальцовках, так что хороший внешний вид не должен расслаблять при осмотре автомобиля перед покупкой. Постарайтесь добраться до силовых элементов, внимательно осмотрите днище, пороги, нижние кромки дверей – вас может ждать неприятный сюрприз. Стремительно Fiesta VI не гниет, но все-таки ее сложно назвать лидером по части коррозионной стойкости кузова.

Бензиновые двигатели

Европейские Fiesta оснащались атмосферными двигателями Duratec: 1.25 (60 и 82 л.с.) 1.4 (96 л.с.) и 1.6 (85, 105, 120 л.с.). Последний с 2015 года выпускали и в Елабуге (заготовки блока, головки, коленвалы, детали поршневой группы российские и выполнены из российского сырья, обработка отливок производилась на импортных автоматизированных линиях, на заводе применялась селективная сборка).

Опыт эксплуатации

"Если кто ищет автомобиль с минимальными расходами на содержание, в основном для городской эксплуатации, советую присмотреться к Fiesta. Только не берите с 60-сильным мотором, как у нас. Маловато у него мощности. Это главный недостаток нашей машины".

1,25-литровый вариант устроит разве что очень спокойного водителя, оптимальной скорее является 1,4-литровая версия. Разумеется, 1,6-литровый двигатель еще мощнее, причем можно брать слабую версию и прошивать на те же 120 л.с. Но расход топлива будет выше, чем у 1.4, а еще под большей нагрузкой оказывается механическая коробка передач, но об этом чуть ниже.

Опыт эксплуатации

"Мотор 1.4 для повседневной эксплуатации шикарный. Средний расход с момента последнего ТО - 6,7 литра преимущественно по городу. При скорости 90 расход получается 4,8 литра на круиз-контроле. Если ехать 120, то тратится порядка 6,6 литра. Чего не хватает - большого бака. Потому что объем всего 45 литров, в дальнюю дорогу приходится брать с собой канистру".

В любом случае эти "атмосферники" зарекомендовали себя как ресурсные (300 тыс. км вполне достижимы, особенно в случае с моторами 1.4 и 1.6) и, в общем-то, лишенные серьезных проблем, влияющих на надежность. Но, во-первых, это достигается при своевременном обслуживании, во-вторых, от мелких неприятностей гарантированно не избавляет.

Так, замена ремня ГРМ хоть и рекомендована через каждые 120 тыс. км, это разумно для заводского комплекта, а при использовании "лицензионных" деталей стоит сократить интервал до 90 тыс. км или хотя бы с этого пробега контролировать состояние ремня при каждом техническом обслуживании. Также после 120 тыс. км может потребоваться замена клапана вентиляции картерных газов (PCV). Деталь недорогая, но ответственная: при выходе клапана из строя возможны серьезные повреждения двигателя.

Опыт эксплуатации

"Оригинальный масляный фильтр обойдется в 6 долларов, а приличных марок - в 4-5 долларов. Воздушный фильтр дороже, но, к примеру, Knecht встанет в "десятку", а Mann - в 7-8. В общем, в плане затрат на содержание нам Fiesta нравится что по расходу топлива, что по обслуживанию".

Модификации с изменяемыми фазами газораспределения могут осложнить жизнь из-за недостаточно долговечных фазорегуляторов, а с возрастом возможны утечки масла через прокладки и сальники, охлаждающей жидкости – через негерметичные шланги. Плюс помпа далеко не самый надежный узел, а это уже влечет за собой риск перегрева. В общем, особых проблем нет, но по мелочам "пожилой" двигатель вполне может держать владельца в тонусе. Соответственно "здоровье" и "долголетие" зависят в том числе от качества обслуживания.

После рестайлинга Fiesta получила 1,0-литровый 3-цилиндровый атмосферный мотор (65-80 л.с.), а также знаменитый EcoBoost того же объема (100, 125 и 140 л.с.), который неоднократно брал награду "Международный двигатель года" благодаря своим характеристикам. Они действительно выдающиеся, но это реализовано путем усложнения конструкции. Так, для обеспечения "незамедлительной" тяги уже с низких оборотов используются малоинерционная турбина Continental и система независимого изменения фаз впуска и выпуска, также применен непосредственный впрыск топлива.

Блок двигателя отлит из чугуна, что позволило повысить его жесткость, снизить необходимое для прогрева количество энергии на 50% и сократить расход топлива. Для оптимизации температурного режима используется разделенная система охлаждения с двумя термостатами.

Выпускной коллектор, интегрированный в головку блока цилиндров, снижает температуру выхлопных газов, оптимизируя работу двигателя в широком диапазоне оборотов. Чтобы снизить вибронагруженность трехцилиндрового мотора, применена новая схема балансировки, а низкофрикционный зубчатый ремень в масляном тумане с динамическим натяжителем призван сделать работу двигателя очень тихой.

И конечно же, не забудем про самый явный удар по бюджету – замену привода ГРМ. Дело в том, что ремень "купается" в масляной ванне, поэтому процедура замены трудоемкая, со своей спецификой, требующая обязательной замены дополнительных деталей (прокладки, болты и т.д.), в итоге стоимость работ и материалов в зависимости от выбираемого места проведения работ колеблется в районе 400-1000$.

Изначально Ford заявлял ресурс ремня на уровне 240 тыс. км и 10 лет, но в наших условиях его приходится менять при достижении 120 тыс. км или через 5 лет. В Сети немало изображений ремня, изрядно изношенного и при куда меньших пробегах, так что здесь лучше не рисковать.

Дизельные двигатели

Ужесточение экологических норм и внедрение того же 1,0-литрового EcoBoost привело к тому, что роль малолитражных дизелей в силовой линейке Fiesta снизилась. Тем не менее в разные годы автомобиль комплектовали двигателями 1.4 TDCi (70 л.с.), 1.5 TDCi (75-95 л.с.) и 1.6 TDCi (75-95 л.с.). Все они с французскими корнями, получены в результате сотрудничества Ford с концерном PSA.

Двигатель 1.5 TDСi, по сути, является даунсайзинговой версией 1,6-литрового турбодизеля, рабочий объем сокращен за счет диаметра поршня с 75 до 73,5 мм при сохранении хода 88,3 мм. От предшественника ему достались такие "болячки", как выход из строя актуатора турбины и маслоотделитель, бросающий масло на турбину.

Так же, как и с 1,6-литровым мотором, у машин с короткими городскими поездками отмечены вопросы с клапаном EGR, соответственно дальнейшее игнорирование проблемы чревато проблемами по впуску, выходом из строя сажевого фильтра (кстати, ранние версии, в том числе официально продававшиеся у нас, могли его и не иметь).

Остальные вопросы связаны или с возрастом, или с предыдущей эксплуатацией. Тут стоит отметить, что в Европе дизельные Fiesta часто работали в корпоративных парках, причем именно в роли курьерских или "разгонных" машин, поэтому пробеги и состояние соответствующие. После покупки стоит сразу заменить привод ГРМ (опять же официальный интервал 200 тыс. км слишком оптимистичен), при этом стоит поменять и звезду шкива ТНВД. Более подробно про "проходные" двигатели Ford можно прочитать в отдельном материале.

Коробки

Наиболее распространена 5-ступенчатая "механика" iB5, которая зарекомендовала себя как не самая "живучая": страдают подшипники, у активных водителей под угрозой еще и дифференциал. Конечно, на легкой "Фиесте" с преимущественно маломощными моторами коробке достается не так сильно, как на более тяжелых и мощных "Фокусах". Но очевидно, что шансов "прикончить" ее с 1,6-литровым двигателем куда больше, чем с "чахлым" 1.25.

В любом случае агрегат нельзя назвать совсем уж беспроблемным. Поэтому перед покупкой внимательно прислушайтесь к работе МКПП во всех режимах (повышенный шум, подвывания должны насторожить). Чтобы отсрочить появление проблем, старайтесь без необходимости не нагружать коробку (особенно "на холодную"), меняйте масло каждые 60 тыс. км и следите за утечками трансмиссионного масла через сальники полуосей.

До рестайлинга Fiesta с 1,4-литровым бензиновым двигателем могли оснащать 4-ступенчатым "автоматом", который радует ресурсом и надежностью и даже на хорошо поездивших машинах не требует ничего, кроме своевременной замены масла.

Более свежие "Фиесты" оснащали 6-ступенчатым "роботом" Getrag 6DCT250 с "сухими" сцеплениями. Его неважная репутация, как водится, в большей степени касается ранних версий: износ механизма переключения, некорректная прошивка и неисправности блока управления приводили к задержкам и ударам при смене передач. Подергивания и вибрации на малых скоростях могли быть следствием другой проблемы: течь сальника первичного вала коробки приводила к загрязнению дисков сцепления и их проскальзыванию, что отражалось на работе трансмиссии, – об этой проблеме и пути ее решения на примере Ford Focus мы подробно рассказывали.

После многочисленных модернизаций коробку довели до ума, так что лучше брать версию после 2015 года выпуска. Но в любом случае "робот" требует тщательной диагностики перед покупкой и аккуратного отношения в процессе эксплуатации.

Ходовая часть

Подвеска Fiesta типична для компактных автомобилей: спереди стойки McPherson, сзади "балка". Но настроено шасси хорошо, оно наделяет машинку приятной управляемостью. Правда, стоит учитывать, что это в большей степени касается европейских версий: автомобили российской сборки получили увеличенный до 167 мм дорожный просвет (+17 мм), перенастроенные амортизаторы и более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости.

Ходимость деталей (стоек стабилизатора, сайлентблоков, шаровых опор, пружин) нельзя назвать рекордной, но несколько выручает то, что владельцы обычно берегут машины с "плотной" подвеской и соответственно меньше нагружают ее на неровностях. Вот "гонщики" вполне могут пересыпать ее каждые 50-60 тыс. км. Что же, цены на основные детали, даже рычаги и амортизаторы, достаточно невелики – отчего же не гонять?

Вот ступичные подшипники уже стоят недешево, но и ходят долго. Это же можно сказать и про тормоза. Рулевое управление тоже считается ресурсным, а стуки, как правило, вызваны износом карданчика, но это не страшная проблема.

Доплата за скорость

Fiesta ST имеет ряд отличий от обычных версий, поэтому о ней скажем отдельно. Автомобиль мощный и быстрый: 182 л.с. и 220 км/ч максимальной скорости, 240 Нм и 6,9 секунды с места до 100 км/ч. А ведь была еще и версия на 200 л.с. Европейские ST сугубо 3-дверные, американские – 5-дверные.

В ходовой части – модернизированные поворотные кулаки, задняя балка с увеличенной жесткостью на кручение. Также использованы "оригинальные" пружины и настройки амортизаторов, клиренс уменьшен на 15 мм, на столько же снизился и центр тяжести. Рулевое управление – с более "короткой" (всего 2,3 оборота от упора до упора) рейкой и перенастроенным электроусилителем. Увеличенные тормоза спереди, дисковые сзади, более производительный главный тормозной цилиндр. Но соответственно найти все эти узлы и детали будет не так просто, как на обычную "Фиесту", их стоимость будет выше.

На ST по серпантинам Монте-Карло

"182 л.с.? Верю! Они не растеряны в передачах коробки, не измучены излишней массой и не успокоены заботой об экологии - Fiesta ST действительно едет на эти сто восемьдесят с лишним "лошадок"!"

Двигатель 1.6 EcoBoost вроде и не сильно форсирован (прошивка на 182 л.с. доступна и для других легковых моделей Ford), но не будем забывать, какой жизнью живут "заряженные хот-хэтчи": трек-дни, любительские гонки, просто быстрая езда плюс попытка еще больше увеличить отдачу. Так что перегревы и повреждения поршней иногда на "горячих" Fiesta случаются. Зато 6-ступенчатая "механика" куда крепче 5-ступенчатой "родственницы" и выдерживает высокий крутящий момент и агрессивное вождение. Скорее всего, если и придется на что-то тратиться, так только на замену сцепления. По крайней мере при пробеге до 200 тыс. км.

Наш вердикт

Как видим, ремонтопригодность, а значит, и стоимость ремонта, если он понадобится, во многом зависит от того, какой двигатель и коробка установлены на машине. Понятно, что ST-версия будет более дорогой в содержании. Но неожиданно много вы рискуете отдать при "большом ТО" с заменой привода ГРМ и в случае с 1,0-литровым EcoBoost.

Надо быть начеку и с роботизированной коробкой. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат – бензиновый двигатель 1.4 или 1.6, но только с "живой" МКПП или досмотренным "автоматом". Дизель же наверняка будет не настолько более экономичным, насколько более "уставшим". И конечно, мы рекомендуем Fiesta после рестайлинга. Не потому, что выглядит как маленький Aston Martin, а потому, что как минимум будет более свежей по году выпуска и видела меньше зим в наших широтах – с учетом коррозийной стойкости кузова это тоже важно!

Как слить бензин из бака форд фокус 2

В руководстве по эксплуатации автомобиля Ford Focus 2, которое предлагает завод-изготовитель сказано, что для того чтобы слить бензин из бака необходимо автомобиль поднять на подъемнике, и после снятия заливной горловиныслить бензин из появившегося отверстия. К сожалению, это очень трудоемкий процесс, а если учесть еще тот факт, что подъемник не всегда можно найти предлагаем для ознакомления более простой способ.

В моторном отсеке возле перегородки салона находим топливные трубки и снимаем быстросъемный разъем, как указано на фото.

На освободившуюся трубку надеваем один конец шланга диаметром 8 мм, а другой конец вставляем в пустую емкость, после чего включаем зажигание и после нескольких секунд работы бензонасоса имеем порцию примерно 100 грамм топлива у вас в бутылке. Несколько таких попыток и полулитровая емкость бензина готова для хозяйственных нужд. Также такое количество бензина достаточно для того, чтобы определить состояние топливного фильтра установленного на Ford Focus 2 в бензобаке.

По отзывам некоторых владельцев можно сделать вывод, что после пробега 100 000 км в топливной рампе появляется грязь вследствие отвратительного качества бензина, который продается на наших заправках. Решением данной проблемы может быть установка дополнительного фильтра тонкой очистки.
Чтобы слить бензин из бака в большом количестве необходимо снять реле бензонасоса Форд Фокус 2, которое стоит на блоке предохранителей, и куском провода замкнуть необходимые контакты. Нужными контактами, которые нужно закоротить будут два нижних горизонтальной прорези. На представленном фото смотрите местонахождение контактов реле бензонасоса, которые необходимо замкнуть, чтобы слить бензин из бака Форд Фокус 2 в большом количестве.

Важно помнить. После выполнения предыдущей операции, топливный насос начнет работу без включения зажигания Форд Фокус 2.

После окончательного слития топлива выключаем зажигания, снимаем шланг и подключаем быстросъемный топливный разъем на свое место.

Также данный способ можно использовать для стравливания давления в топливной системе автомобиля Форд.

Читайте также: