Газель 406 чистка форсунок

Обновлено: 26.03.2024

Газель 406 чистка форсунок

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять ресивер.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя.

Проверка и замена форсунок

Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

Проверка и замена форсунок

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

Проверка и замена форсунок

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В.

При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене.

Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки.

Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом. Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки

Отсоединяем разъем от форсунки.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление обмотки

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания.

Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода.

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Замена редукционного клапана ГАЗ-3110).

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Отверткой ослабляем хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабляем хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Извлекаем форсунку из коллектора

Устанавливаем форсунку в обратном порядке

Проверка форсунки, снятой с двигателя

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Затянув гайки ключом на 13, обеспечиваем надежный контакт с «массой»

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Проверка и замена форсунок двигателя автомобиля Газель

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость

чистка форсунок соболь дв 40522

чистка форсунок соболь дв 40522 ⇐ Газель. Двигатель ЗМЗ-406

Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
продолжение

Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
продолжение2

снимаем ДМРВ с рукавами
снимаем ДМРВ с рукавами смотрим и планируем почистить
смотрим и планируем почистить откручиваем привод газа РХХ с шлангом. снимаем вентиляцию картера, вакуум для усилителя тоже долой
откручиваем привод газа РХХ с шлангом. снимаем вентиляцию картера, вакуум для усилителя тоже долой подогрев заслонки еще тот гемор сразу вставляем винтики на 8 и зажимаем иначе тосол польется
подогрев заслонки еще тот гемор сразу вставляем винтики на 8 и зажимаем иначе тосол польется канал РХХ, - тоже чистить
канал РХХ, - тоже чистить снимаем впуск 2 болтика ключ на 8 и просто стягиваем рампу
снимаем впуск 2 болтика ключ на 8 и просто стягиваем рампу вынимаем из рампы
вынимаем из рампы бензин еще тот
бензин еще тот собираем конструкцию и вперед, в два приема с перерывом 15 минут
собираем конструкцию и вперед, в два приема с перерывом 15 минут чистка форсунок соболь дв 40522 - IMG_1128.jpg
чистим посадочные гнезда в коллекторе
чистим посадочные гнезда в коллекторе чистка форсунок соболь дв 40522 - IMG_1130.jpg
чистим дроссель
чистим дроссель результат чистки
результат чистки собираем, предупреждение сперва вставляем форсунки в рампу а потом все хозяйство в коллектор иначе не получается.
собираем, предупреждение сперва вставляем форсунки в рампу а потом все хозяйство в коллектор иначе не получается.

Клуб любителей автомобиля

Видел такое в "За рулём". Только там описано использование сольвента и бачёк с данной бурдой под давлением (воздушным насосом накачать) и обратка глушится. .
После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.
P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично. на неизвестно какие Анди,

Энди. Анди - это как-то по-немецки

при таком расходе как у вас в 1,5 литра на ХХ
"На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии"
вам не мыть форсунки надо, а менять их на новые, т.к. в номинале 1,2 литра должно быть, а на настроеном движке и вовсе 1литр в час!

Не согласен. Я не помню прямого указания на расход на в мануале, поэтому обратимся к хелпу мотор-тестера от Аббата. Вот что он пишет про часовой расход :"Часовой расход топлива на ХХ на прогретом двигателе объемом 1,5 л. должен составлять 0,5-0,7 л. в час при 850 об/мин.). Для двигателя ЗМЗ-406.2 ГАЗ этот параметр должен составлять 1,3-1,5 л./час. при 840 об/мин."
Так что все у меня в порядке с форсунками.

После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.

А я и написал про смену свечей и масла.

P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично.

Это уж кому как нравится. Мне проще (и дешевле) содержать свои в чистоте и порядке.

Комментарий к файлу: до разборки

Начал у меня бензин исчезать, хотя основное топливо - пропан. Давление в рампе все-равно есть, кроме как через форсунки - больше некуда. Дорогие они, хоть и от 406-го подходят на мой опелевский двиг.

Потребовалось купить ацетон, карбклинер и 8 уплотнительных колечек для форсунок от 406-го (у меня еще 4 уплотняют форсунки в рампе).

Ацетон. Сначала кинул отмокать на ночь соплами вниз в него форсунки. Растворились даже уплотнительные резиновые колечки Далее нагнетал давление обыкновенным шприцем в резиновую трубку. Трубка была на форсунке обжата кабельной стяжкой. Открывалась-закрывалась форсунка при помощи переменного напряжения, подаваемого через диод от первого попавшегося трансформатора (от 220В). 50 Гц. На форсунке у меня сбоку напротив одного из контактов написано "+" - наверное это важно. В принципе можно позвать "радистку Кэт", которая будет отбивать ритм открытия-закрытия девайса по аккумулятору проводком. Но я сам все делал.

Карбклинер. Ну это для пущей лучшести, в принципе для красоты чистки. В баллоне давление есть. 5-ти кубовый шприц - вытаскиваем плунжер, а корпус плотно одевается на форсунку. В носик для иглы вставляем трубочку карбклинера (носик отрезаем немного, иначе трубочка не входит). Включаем электричество, нажимаем на кнопку баллона - клинер фигачит через форсунку.

Может я и жмот, но волшебные жидкости пособирал в бутылки - мало ли чего мыть придется. РХХ там всякие с дросселями. Так что операция безотходная Клинер - довольно злая вещь, лучше нацепить очки и рукавицы.

Результат - бензин перестал исчезать. Расход топлива - 1,5 лч (при моем объеме 1996). Было 1,8. Вроде говорят 1,3 бывает. Но там надо иметь идеальные механизмы и датчики для такого расхода. И бензин не 92-й. Кстати на рядных опелевских шестерках - 0,8 лч.

Начал у меня бензин исчезать, хотя основное топливо - пропан. Давление в рампе все-равно есть, кроме как через форсунки - больше некуда. Дорогие они, хоть и от 406-го подходят на мой опелевский двиг.

Потребовалось купить ацетон, карбклинер и 8 уплотнительных колечек для форсунок от 406-го (у меня еще 4 уплотняют форсунки в рампе).

Ацетон. Сначала кинул отмокать на ночь соплами вниз в него форсунки. Растворились даже уплотнительные резиновые колечки Далее нагнетал давление обыкновенным шприцем в резиновую трубку. Трубка была на форсунке обжата кабельной стяжкой. Открывалась-закрывалась форсунка при помощи переменного напряжения, подаваемого через диод от первого попавшегося трансформатора (от 220В). 50 Гц. На форсунке у меня сбоку напротив одного из контактов написано "+" - наверное это важно. В принципе можно позвать "радистку Кэт", которая будет отбивать ритм открытия-закрытия девайса по аккумулятору проводком. Но я сам все делал.

Карбклинер. Ну это для пущей лучшести, в принципе для красоты чистки. В баллоне давление есть. 5-ти кубовый шприц - вытаскиваем плунжер, а корпус плотно одевается на форсунку. В носик для иглы вставляем трубочку карбклинера (носик отрезаем немного, иначе трубочка не входит). Включаем электричество, нажимаем на кнопку баллона - клинер фигачит через форсунку.

Может я и жмот, но волшебные жидкости пособирал в бутылки - мало ли чего мыть придется. РХХ там всякие с дросселями. Так что операция безотходная Клинер - довольно злая вещь, лучше нацепить очки и рукавицы.

Результат - бензин перестал исчезать. Расход топлива - 1,5 лч (при моем объеме 1996). Было 1,8. Вроде говорят 1,3 бывает. Но там надо иметь идеальные механизмы и датчики для такого расхода. И бензин не 92-й. Кстати на рядных опелевских шестерках - 0,8 лч.

Снятие форсунок на 406 двигателе видео





Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров.
Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя.

Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя.

В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Электромагнитная форсунка (02801505606 или ZMZ DEKA IA9Z61) — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита.

При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям.

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Проверка форсунки

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.












Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.


Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.

Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.


Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Льют форсунки признаки бензин змз 406

провёл диагностику выдаёт ошибки на коневал распредвал и 28 типо превышено максимальное значение вращение коленвала o_O могу точно сказать что фазы ГРМ тут не при чём ибо я на них сразу подумал но они по уму по транспортиру установаленны и нету нестабильности в работе дёрганей движка не могут же сразу 2 почти новых датчика умереть

Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то. Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 об\мин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё. В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.


Но ведь все узлы топливной системы я почистил\заменил. Оставался последний узел-топливные форсунки. Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню. Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечи\провода новые, фильтра чистые\новые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.


Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу «нассала» в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.


Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор. Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.

В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 об\мин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.

Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Автомобили семейства «ГАЗель» за счёт оптимального соотношения «цена — качество» являются весьма востребованными как в России, так и за рубежом. Это во многом определяется надёжностью двигателя, работа которого, в свою очередь, зависит от состояния и качества топливных форсунок.

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.


Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.


На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.


Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки







Другие материалы раздела

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах
Система питания двигателя ЗМЗ-4062
Замена троса акселератора
Регулировка троса акселератора
Дроссель
Замена регулятора холостого хода
Проверка регулятора холостого хода
Замена форсунок
Замена редукционного клапана
Проверка форсунок
Замена и проверка датчика синхронизации
Снижение давления в системе питания
Установка
Замена топливного насоса
Проверка датчика массового расхода воздуха
Замена топливного фильтра
Замена датчика массового расхода воздуха

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.


Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.

Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.


Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Льют форсунки признаки бензин змз 406

провёл диагностику выдаёт ошибки на коневал распредвал и 28 типо превышено максимальное значение вращение коленвала o_O могу точно сказать что фазы ГРМ тут не при чём ибо я на них сразу подумал но они по уму по транспортиру установаленны и нету нестабильности в работе дёрганей движка не могут же сразу 2 почти новых датчика умереть

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Промывка инжектора ЗМЗ-406 своими руками. Полный отчет.

И так, процесс промывки завершен и показал отличные результаты.
Ранее, я писал о подготовке к этой операции, спрашивал мнения "бывалых" здесь, в сообществе.
Теперь, обзорно опишу весь процесс со ссылками на БЖ с детальными описаниями каждого этапа.
Подготовка
Процесс подготовки включил в себя отработку схемы проведения работ

Как видно, промывка предполагается без снятия форсунок с двигателя.
Для реализации схемы были подготовлены некоторые детали и приобретена промывочная жидкость.

Промывка
Процесс промывки начался с подключения приспособления в топливную систему двигателя.
Разрезаем "обратку" и подключаем к шлангу возврата в канистру приспособления.

Аналогично, но без разрезания, подключаем рампу к насосу приспособы.

Заливаем смесь промывки с бензином в канистру и работаем по известной методике.

Проверка и замена свечей.
По рекомендации опытных товарищей, меняю свечи, но не сразу, а после пробега. Старые свечи в хорошем состоянии.

Вот такой отчет о промывке форсунок своими силами. Рекомендую к повторению. Проверено!

Метки: промывка форсунок

Комментарии 57

Ну ладно, ладно. Зато интересно кто как делает и чем мотивирует свои действия. А так каждый для себя сам выберет способ. Кому это надо, тому будет интересно почитать разные мнения.

Да уже утомили пустопорожние разговоры. То одному хомуты не нравятся, ненадежно, видите ли. То просто требуют снять форсунки, будто я ему машину делал. Даже огнетушитель не тот. Хоть вообще ничего не пиши.

Ну-ну, уже лет пять это делаем на разных машинах. Чегобы еще там понять такого? Хотя, просто посмотрите на готовые заводские установки подобного типа или спросите людей, кто этим занимается. Интернетом пользоваться умеете.

Ну я, что, заставляю вас это делать? Не хочется так, не делай, хозяин — барин. Но полдня воду в ступе толочь уже, согласитесь, несколько надоедает.
Специально для особо понятливых повторяю: На входе насоса стоит фильтр против песочка. Агрегат не моет линию обратки, а рампу и регулятор давления. Что еще не понятно?
внимательней читайте, хотя бы.
Ну, а как это делать, хоть ртом вдувайте. хоть клизмой. Я на патент не претендую, писал же, как один из вариантов, прочитанных в интернете.

Ну все-равно самому приятнее, когда все нормально сделано.

Ну, это, как говорят — на любителя!
А вообще, с насосом, "как у меня" промывка получается полнее, обратка тоже полощется, вымывая грязь из рампы и регулятора давления. И не надо за давлением следить — всё штатно работает.

И потом этуже грязь засасывает? А обратки там см 10 полощется?

В любом случае компрессор удобнее, чем насос, емкости открытые и т.д. Вся установка у меня в чемоданчике небольшом лежит, плюс запасные хомутики, переходники, шланги. Получилось очень мобильно. Были сначала мысли про бензонасос, канистру, но очень неудобно. Ну, на любителя.

Дык, я не собираюсь её с собой таскать, если только не в качестве аварийного насоса. :)

У меня установка работает от шинного компрессора, а в качестве емкости используется доработанный маленький(1л.)кислородный балончик, не знаю от чего. Не понял правда зачем ты обратку вывел в емкость, ее просто глушить надо, и компрессор включать периодически на несколько секунд, чтобы создать давление.

Так у меня же не компрессор, а штатный бензонасос, который без обратки может выдать до 8 кг на кв.см. Ну и рампа с регулятором давления тоже прополаскивается.

однозначно обратка правильно задействована!

Я ж писал про "песочек" на белом дне канистры. Уверен, что даже при снятой рампе, промыть её с регулятором давления не удастся. А тут все каналы работают.

Так у меня же не компрессор, а штатный бензонасос, который без обратки может выдать до 8 кг на кв.см. Ну и рампа с регулятором давления тоже прополаскивается.

Я обычно его включаю на 2-3 секунды до 3-3,5 атм. и выключаю, машина работает, как падает давление ниже 2атм., опять включил на 2 сек, накачал и выключил. Компрессор у меня не хилый тоже я скажу. Смысл выливать все обратно? Насос включать нельзя также?

Вот с насосом этот номер не пройдет. Жидкость (бензин) — штука несжимаемая. Пробовал, при отключении насоса, двигатель глохнет через 1-2 секунды. А у Вас — воздух, это ж "пружина". На подобном принципе работают гидроаккумуляторы в гидросистемах. В частности, в АБС — шарики, это и есть гидроаккумуляторы.

Ну, насчет хомутиков, я поспорю. Много лет применяю, никогда течей не было, даже. если вместо хомутика стянуть шланг проволокой "на закрутку". Более того, в авиации часть топливной системы вертолетов собирается "на хомутиках". На тонких трубопроводах утолщений не делают.

Разницы нет тонкий или нет трубопровод.-Утолщение не даёт сорваться трубке при ослаблении хомута (не критическом) плюс герметизация…-Авиация-не космонавтика, -самолёты, к сожалению падают иногда.-Ружьё и на стене раз в год стреляет…-Лишнее соединение-повышенный риск.-Тем более не обоснованное, которого можно избежать!

Ну, тогда вообще надо сидеть дома. А вдруг, что-нибудь произойдет.
Я делаю то, в чем я уверен, что лично проверял. Вот и сам процесс проверил, а соединения — уже пройденный этап. Кстати для надежности можно поставить 2 хомутика. Только трубку затолкать поглубже.

Смысл не в том что можно-а в том что оправдано!-Зачем допускать не оправданный риск?-Когда что-то случается у дилетанта-это закономерность!-Когда что-то случается у профессионала-форс мажор…-Ваш случай даже не форс мажор, -риск! Как в той поговорке-чем отличается умный человек от мудрого…-Умный выкрутится из любой ситуации, а мудрый…-в неё не попадёт!-Говорю с Большим уважением!-Конструктивно критикую!

Согласен, что не форс-мажор. Можно вообще ничего не резать, а подключить всё в багажнике, используя весь модуль целиком со штатными трубопроводами. Но я разрезал только обратку, там давления минимум, либо вовсе нет.
Вот завод подкладывает под каждую машину мину замедленного действия, это стальные (ржавеющие) трубки под брюхом. И не только бензопроводы, но и тормоза! Прошлым летом менял магистраль от насоса к двигателю на медную. Штатная потекла, прогнила. И это за 6 лет. Вот где большая засада!

Да уж…-Но это у Вас, в вашем климате.-У нас же зима-максимум месяц…-Реагентов нет…-Так что такие "засады" практически исключены.-А у меня сейчас-тем более-последние выпуски ГАЗ 31105-ВСЕ топливопроводы пластмассовые, на защёлках.-Сначала был крайне разочарован, подумывал даже о замене, теперь ненарадуюсь!-Всё надёжно, просто и качественно!

А тормоза? Меня это просто напрягает. На предыдущей машине пришлось как-то до дома 33 км ехать на задних тормозах. Трубка прогнила и потекла, хорошо, что игольчатое отверстие.

Неужели так бывает…

Было. А с бензопроводами полная засада! Еще на 41-м Москвиче намаялся, пока нашу авиационную трубу из нержавейки не поставил. Но её гнуть под брюхом замаешься.

Андрис!-За выслугу лет нельзя списанный геликоптер выкупить?-Какой-нибудь?))))-Что бы ГАЗ усрался…)))))?

В принципе — запросто. Лет 10 назад вообще просто было. Новые вертолеты резали за экономической нецелесообразностью ремонта. Лично, в конце 90-х оформлял списание 26 Ми-24 10-летнего возраста.
Сейчас схватились. Списывать не дают. Но у меня же целый завод под рукой.

Ну т к…Какой кайф…Уж Вы бы его "вылизали" бы, -нет?

Эххх, времени и здоровья не хватает. Вот был у меня "Горбатый" ЗАЗ-965, с него начинал водительствовать. Тогда служил в Омске, тоже на заводе, вот там я разгулялся. Потом Москвич — 407 в Каунасе, тоже завод. Полная гальваника.
Сейчас уже старый стал. :)))

965 месяц как восстановил…-407-проблема с резинками лобового и заднего стекла сейчас(не знаю что подходит)…-А на счёт старости…-Стар не тот кто годами удручен, -а тот кто душою пуст!-Уж к Вам Андрис, -это отношения не имеет!-Я искренне рад что Вы здесь есть!

Эххх, времени и здоровья не хватает. Вот был у меня "Горбатый" ЗАЗ-965, с него начинал водительствовать. Тогда служил в Омске, тоже на заводе, вот там я разгулялся. Потом Москвич — 407 в Каунасе, тоже завод. Полная гальваника.
Сейчас уже старый стал. :)))

Как ни странно, у меня и 21-я Волга была. Тоже 67-го года, А горбатый, был точно так же покрашен, только "ушки" оставил тоже желтыми.

Ну, тогда вообще надо сидеть дома. А вдруг, что-нибудь произойдет.
Я делаю то, в чем я уверен, что лично проверял. Вот и сам процесс проверил, а соединения — уже пройденный этап. Кстати для надежности можно поставить 2 хомутика. Только трубку затолкать поглубже.

Ну не знаю, приведенный способ, конечно, весьма и весьма интересен, но я бы не сказал, что он проще, поскольку для его реализации необходимо изготавливать специальные приспособления, в отличие от описанного мной способа, для реализации которого достаточно иметь (кроме стандартного набора инструментов) только зарядное устройство, старый (но рабочий) насос и запасной штекер форсунки. Кроме того, на мой взгляд, таким способом твердые частицы (не растворяемые промывочными жидкостями) удаляются более эффективно чем при промывке без снятия, но если заранее быть уверенным в полном отсутствии любых инородных твердых частиц в топливной системе (в том числе и в самих форсунках), то промывки без снятия должно быть достаточно.

Ну, так и здесь кроме старого насоса и шлангов ничего не надо. А твердые частицы в рампе, откуда? Стоят два фильтра до нее.

Вот и мне интересно было бы знать, каким способом туда попадает мусор, но в один из последних разов, промывая форсунки (правда не на Волге, а на Калине), я оттуда вытряхнул достаточно много ржавых соринок, размером с крупную песчинку. Фильтры не спасают от плохого бензина, который при простое конденсируется на внутренних поверхностях элементов топливной системы (в том числе и на самой рампе и на корпусе фильтра) и окисляет их, приводя к отслоению мелких частиц, из за которых образуется засор.

Кстати, простой прогон приспособы (включение насоса) без запуска двигателя, вынесло из обратки что-то типа песка.

Вот, собственно, об этом я и говорю. Нет стопроцентной гарантии того, что этот "песок" не попал в форсунки. Поэтому я обычно их снимаю, чтобы промыть полностью.

Ну и черт с ним. У форсунок на входе есть фильтры-сеточки. Ну и если совсем будет плохо, можно и снять. Всё в собственных руках! Вплоть до полной замены. Но, я думаю начинать надо с простого и дешевого.

Я результатом доволен, всё произошло штатно.

Я промываю немного другим способом. Форсунки и рампу, правда снимать приходится, но результат неизменно безупречный: Клемма форсунки с проводом одним концом закрепляется на АКБ, второй конец остается свободным, к тоу же клемме АКБ, на которую идет провод от разъема форсунки, подключается импульсное ЗУ. Вторая клемма ЗУ крепится рядом со второй клеммой АКБ, но не замыкается на нее. Далее, берется обычный ручной автомобильный насос, снимается поршень, заливается в него бензин, смешанный с ацетоном в пропорции 1:1 и собирается в обратной последовательности. После этого шланг от насоса надевается на распылитель форсунки, насосом создается давление и подается напряжение не форсунку путем попеременного замыкания (не более 2х секунд в каждой позиции) свободного провода от штекера форсунки на клемму ЗУ и на клемму АКБ. При замыкании на клемму АКБ форсунка работает в режиме постоянного открытия, а при замыкании на клемму ЗУ, создается импульсный режим с частотой

100Гц, что имитирует работу форсунки в двигателе при

6000 об/мин. Периодически форсунка отсоединяется от шланга и так же как перед началом процедуры, легкими ударами по деревянной поверхности очищается от крупного мусора. Затем процедура повторяется с подсоединением шланга к приемному отверстию форсунки, проверяется качество распыления и при необходимости процедура повторяется. Процесс промывки 4х форсунок занимает не более часа вместе со снятием, установкой и перекурами.

Я об этом читал, но выбрал другой способ. Он проще в исполнении, но и форсунки фактически в промывочной жидкости под температурой почти час.

хм, нужно будет опробовать, весьма интересно)

Вот бы бензонасос валялся лишний у меня. Новый много стоит(

Поищи вариант с пластиковой бутылкой от Пепси-колы и шинным компрессором.

как-то не нашел я в гугле.

а за ссылочку огромная благодарность! Как налажу давление масла сразу испробую)

Поищи вариант с пластиковой бутылкой от Пепси-колы и шинным компрессором.

А промывочная жидкость ВИНС форсунки не разъест?

Скорее всего не разъест. Среди комментов, её упоминали.

Дело в том что иномарочние движки моложе 2000 годов не переносят ее, что касается других, более старых — то винс — то что надо.
Хотя у нас отечесвенный двиг, так что думаю это самое то

Отличный отчет. Можно будет со временем попробовать, пока проблем нет, да и насос надо подобрать. Спасибо.

Читайте также: