Как часто нужно чистить форсунки на лачетти
Обновлено: 17.05.2024
Как часто нуждаются в промывке топливные форсунки двигателя?
Сегодня большая часть автомобильных ДВС оснащена впрысковой системой подачи топлива.
Наиболее педантичные водители по совету сервисных центров прибегают к промывке каждые 60 или даже 30 тысяч километров пробега. Чтобы разобраться с необходимостью промывки и частотой ее проведения, необходимо вспомнить техническими особенности топливных систем.
О причинах, требующих промывку. Среди наиболее весомых причин, приводящих к ухудшению проводимости топливопроводов, чаще называют:
- использование некачественного топлива;
- загрязнения в топливном баке;
- отложения технических составов в двигателе.
При этом умалчивается, что даже у 10-15 летних машин в том же топливном баке критического накопления отложений не наблюдается.
Инжекторные системы. Нередко к промывке топливной системы прибегают при появлении любых дерганий автомобиля при разгоне и даже при потере мощности. Хотя более правильно было бы провести комплексную диагностику силового агрегата и систем в машине.
В инжекторных моторах форсунки расположены во впускном коллекторе. Предварительно очищенное топливо не может засорять топливные каналы. Сгорание происходит в цилиндрах, так что о сторонних отложениях также говорить не приходится.
Владелец автомобиля должен понимать, что любое вмешательство в топливную систему, как промывка, регулировка форсунок, предполагает демонтаж оборудования с двигателя. И сама работа в среднем оценивается в 3-4 тысячи рублей за форсунку. Если предварительно диагностика причин потери мощности или дерганий проведена не была, то станция технического обслуживания за проведенный ремонт деньги возвращать не будет.
Среди причин, когда нарушена нормальная работы двигателя, и это связано с топливом, выделяются:
- засорение фильтра грубой очистки (сетки) в баке;
- износ высоковольтных проводов или самих свечей зажигания;
- нарушение работы топливного насоса.
Непосредственный впрыск. В случае применения в цилиндрах мотора непосредственного впрыска, вероятность чистки форсунок несколько возрастает. Следует учитывать, что здесь деталь подвержена воздействию высокой температуры. Отложения на стенках каналов распылителя возможны.
До применения комплекса работ по очистке, форсунка должна быть подвергнута диагностике на испытательном стенде. В ходе проверки моделируется рабочая ситуация по работе форсунки и контролируется ее работоспособность. Очистка производится при помощи ультразвуковых колебаний, а в случае невозможности восстановления работоспособности, деталь заменяют на новую.
В качестве заключения. Самой верной профилактической мерой по недопущению загрязнения топливных форсунок является заправка качественным топливом. Если владелец автомобиля заправляется только на проверенных АЗС, то вмешательство в топливную систему на потребуется долгие годы. Напротив, ложная экономия на 1 л бензина может закончится дорогостоящим ремонтом.
Chevrolet Lacetti › Бортжурнал › Чистка форсунок и ДЗ
Всем привет!
Вот и начался мой долгожданный отпуск, а значит можно заняться любимым авто.
Начать я решил с чистки форсунок и ДЗ, так как давно уже было все подготовлено. Форсы чистил по инструкции найденной на просторах любимого Д2 — вот ссылка, собрал вот такую приспособу для чистки форсунок:
Всё необходимое собрал на работе, разъём на форсунки купил в автомагазине.
Погода все никак не позволяла заняться этим делом, ну и совместно с другом было решено снять гараж в аренду, там тепло и намного удобнее чем на улице) Другу как раз нужно было заняться его двенариком, поменять радиатор. Нашли гараж, было свободно, приехали, посмотрели, красота, небольшая эстакада, тепло, светло и удобно! Эх как мне теперь хочется свой такой хороший гараж)))
Начали с двенашки друга, где то за час-полтора поменяли радиатор, все отлично, не течет теперь)
Далее настала моя очередь, друг поехал за хавчиком и за питьем, а то вдруг мы надолго задержимся.
Начал я с дроссельного узла, гофра у меня как раз лопнутая была и перемотанная скотчем еще прошлым хозяином (все чаще и чаще начинаю замечать что прошлому хозяину было не до машины и не особо ему хотелось в нее денежку вкладывать), далее попутно заменил ее на новую
Вот и добрались до дросселя:
Далее нужно снять трубки с антифризом с дросселя, выльется не мало антифриза, подложил под дроссель тряпку побольше, дабы не залить антифризом генератор, но тем не менее пролилось не мало, тряпка вся насквозь…
Трубки чтобы не мешались и не текли закрепил следующим образом:
Открутил три гайки и болт и вот он дроссель в руках, грязный зараза:)
Все хорошенько не жалея карбклинера чистим и получаем результат:
Далее пришел черед форсунок, все делал по инструкции, открутилось все неплохо, только вот уронил одну гайку и один болт вниз, хрен достанешь, хрен найдешь! Но тут то мне на помощь пришла мне моя чудо-штука из ленты) Фонарик телескопический с магнитами с обеих сторон, очень нужная вещь в машине! Незнаю что бы я без нее делал:
Вот и вынул полностью рампу, кстати, можно и не ломать фиксатор топливной трубки, просто нажать отверткой и он снимется)
Идем к так называемому рабочему столу)
Взял свою приспособу (см. фото №1), шприц на 5 мл (кстати он оказался мал, пришлось нагревать и расширять отверстие в цилиндре шприца). Трубочку с карбклинера в шприц, а его на форсунку, собираем схему и получаем вот это:
Ну а далее кратковременным замыканием кнопки(3-4 сек) распыляем очиститель через форсунку в ведро. Сначала форсунки распыляли двумя струйками, после нескольких распылений, форсунка начала распылять как надо!
На каждую форсунку у меня ушло по 15-20 распылений.
Ну и далее собираем все в обратном порядке, главное не забыть подключить обратно все форсунки и датчики.
Потом подключаем комп и в СЕ сбрасываем адаптации и все ошибки.
Пробуем заводить и вуаля, все работает, проверяем, чтобы нигде не протекало, и со спокойной душой закрываем капот и можно наслаждаться автомобилем далее)))
В целом я остался доволен как гаражом, так и проделанной работой, брала гордость что смог справится сам со всем без больших вложений и сервисов)
Покатался денек, машина поехала лучше, стала четче реагировать на педаль, прям ожила)))
Но вот разочарование, на следующий же день меня посетил мой лучший друг, джеки (он же Р0300), растроился конечно, ничего не сказать. Незнаю, как по мне осталось вроде всего два варианта:
— прокладка КК (масло в колодцах) — как раз прокладка куплена, на днях поменяю;
— неисправный катализатор — в данный момент изучаю показания ДК, пользы удаления катализатора и всевозможных прошивок ЭБУ.
Будем думать и исправлять косяки бывшего хозяина и дальше! На очереди небольшая переборка подвески, переборка рейки и замена прокладки КК.
На этом и все!
Всем ровных дорог и исправных автомобилей!
Chevrolet Lacetti: Тотальная очистка
Обычный срок жизни салонного фильтра составляет 15 тыс. км пробега. Как и в случае с воздушным фильтром двигателя, отмеренный регламентом интервал следует сократить в 1,5–2 раза при частых поездках по пыльным дорогам. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.
Крышка фильтра расположена в салоне автомобиля за вещевым ящиком над ногами переднего пассажира. Замену фильтра удобнее выполнять при снятом вещевом ящике.
ЗАМЕНА СМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Сменный элемент воздушного фильтра нуждается в замене через каждые 45 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности интервал следует сократить в 1,5–2 раза. Обнаружили деформацию или повреждение фильтра — смените его немедленно. Сильно загрязненный элемент может привести к повышенному износу и снижению мощности двигателя.
Очищаем полости корпуса и крышки воздушного фильтра и устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Топливный фильтр расположен под днищем кузова, справа перед топливным баком. Приступая к замене фильтра, первым делом необходимо сбросить давление топлива.
Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.
Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.
Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.
На заметку
В соответствии с регламентом техобслуживания замену топливного фильтра необходимо проводить каждые 45 тыс. км пробега.
Частые заправки бензином плохого качества. Активный драйв по гравию может и вовсе вывести фильтр из строя.
При работе с элементами топливной системы не забывайте о мерах пожарной безопасности! Не курите. Не приближайтесь к машине с открытым огнем. Не меняйте фильтр в помещениях, в которых имеются приборы, работающие на природном газе и оснащенные контрольным факелом (водогрей, сушилка для одежды).
Рекомендация: продлить жизнь кондиционеру
Многие водители, уверовав в абсолютную надежность автомобильного кондиционера, совершенно забывают о его регулярном обслуживании и диагностике. И напрасно, все может закончиться дорогостоящим ремонтом. Диагностику кондиционера необходимо осуществлять хотя бы раз в год перед сезоном активной эксплуатации, то есть после окончания зимы. В перечне наиболее часто выявляемых проблем: коррозия и механические повреждения конденсора, на который сыпятся все внешние невзгоды (антигололедные реагенты, грязь, мелкие камни), выход из строя подшипника в шкиве компрессора (если затянуть с заменой, далее полетят электромагнитная муфта и прижимная пластина компрессора), сквозная коррозия на трубопроводах, негерметичность стыков. В случае разгерметизации системы, не исключено, придется заменить ресивер-осушитель.
При обнаружении утечки хладагента из радиатора, трубопроводов или соединений потребуются такие восстановительные процедуры, как замена износившихся частей, ремонт алюминиевых трубок при помощи аргонно-дуговой сварки, замена уплотнений.
Не доверяйте ремонт и обслуживание автомобильного кондиционера непрофессионалам, дилетантское вмешательство повлечет за собой более серьезные проблемы.
Система кондиционирования нуждается в регулярной очистке и дезинфекции, иначе в испарителе и воздухоотводах будут накапливаться грибки и бактерии, вызывающие ухудшение самочувствия, бронхолегочные заболевания.
Промывка форсунок
У меня пробег где то 56 тыщ, стоит ли делать промывку на стенде? Не опасно ли это на данном пробеге?
Меняю топливный и памперс по регламенту, признаков засорения нет, стоит ли их трогать?
Мастер на все руки
У меня пробег где то 56 тыщ, стоит ли делать промывку на стенде? Не опасно ли это на данном пробеге?
Меняю топливный и памперс по регламенту, признаков засорения нет, стоит ли их трогать?
Почётный член клуба
- Марка автомобиля: Lacetti
- Тип КПП: МКПП
- Город Ташкент
- Объём двигателя: 1.4
- Гости
Хватает промывка не на долго (проехала 2700 и уже пора опять чистить)
- Объём двигателя: 1.4
- Гости
- Марка автомобиля: Lacetti
- Тип КПП: АКПП
- Город Ташкент
Да, Юр, помню, но на пару тыщ хватило))))))))))) На тот момент это был выход, т.к. было еще много дырок в машине и новые форсы покупать было накладно, сейчас вроде ниче так и можо уже изголяться)))))))))) Как думаешь, новые ставить или все-таки рискнуть еще раз промыть? Мотор на холостых подергиваться стал, звуков никаких лишних нет, впечатление, что топливо неравномерно поступает
Первое и самое оптимальное попробй свечи поменять, я их видел после "чистки" наверняка "засрались" еще больше, если мотор начал "троить" то однозначно - форусы. (телефон мастера кому доверяю скину в личку, скажите от меня)
- Объём двигателя: 1.4
- Гости
Мне тоже можно пожалуйста номер. хочу заехать, и холостой ход чтоб тоже проверил, и вообще чтоб по полной что надо посмотрел.
Если хотите чтоб диагностировали полностью - то езжайте на клубный сервис, контакты есть в теме "Партнеры клуба- Автосервисы", поставят диагноз, что форсы, то дам координаты кто почистит их грамотно.
Современные топливные системы становятся все более усложненными. Лачетти - это конечно, не мерседес последнего поколения, тем не менее и через ижектора Лачетти прокачивается не 1 тонна бензина. А потому, за топливной системой нужно следить, а особенно в наших условиях.
Есть 3 вида очистки:
1. И самый простой - это профилактическое использование препаратов автохимии, которые заливаются непосредственно в бак. Рекомендация TUV - использование совместно с промывкой масляной системы при каждой замене масла.
Плюсы: не нужен мастер, низкая цена, выводится влага из топлива, выжигаются отложения с клапанов и камеры сгорания, очищается рейка, обратный клапан, инжектора, некоторые чистят всю топливную систему, некоторые даже катализатор, и покрывают детали защитной антикоррозионной пленкой. Экономия времени автовладельца - очистка производится в процессе эксплуатации авто.
Минусы: сложность в выборе именно качественного продукта, т.к. часто во флаконы расфасовывается обыкновенный спирт
2. Сольвентовая очистка. Это когда от системы отключается бензонасос, а на рейку подается специальное очищающее топливо, которое в процессе сгорания очищает инжекторную систему. Этот способ сейчас рекомендуется многими сервисцентрами при каждой замене масла.
Плюсы: Очищается рейка, клапана, впускной коллектор, инжектора, камера сгорания, в некоторых случаях даже катализатор, при регулярном использовании дает очень хороший результат. Единственный разрешенный способ очистки в современных двигателях, на которых установлены "керамические" инжектора.
Минусы: В наших условиях самый дорогой способ, если система не обслуживалась долгое время, то именно для инжектора этот способ будет бесполезен.
3. Чистка в ультразвуковой ванне. Производится очистка непосредственно самого инжектора.
Плюсы: В наших условиях - это самый эффективный способ очистки. Возможность видеть наглядно работу инжектора. Средняя стоимость.
Минусы: Нельзя использовать на автомобилях с "керамическими" инжекторами. При использовании китайских жидкостей - вредно для пластиковых, резиновых деталей инжектора, вредно для здоровья присутствующих при очистке. Неопытный мастер может легко сжечь обмотку инжектора. За чистку остальных деталей топливной системы, таких, как рейка, бак, обратный клапан и т.п., придется платить отдельно.
После пунктов 2 и 3 по любому рекомендуется производить пункт 1, дабы выжечь остатки недогоревших отложений.
И еще, во всех этих способах важен не столько мастер (я не принижаю роль мастера), сколько те химикаты, которые будут использоваться. Попросите мастера показать флакон новой жидкости. Если на химикатах надпись на иероглифах, то бегите от этого мастера. Это касается не только жидкостей для очистки инжекторов, но и различных аэрозольных очистителях. Китайские препараты на основе кислот, после которых могут возникнуть серьезные проблемы не только с деталями, но если Вы стояли рядом, и с Вашим здоровьем.
Чистка дроссельного узла и форсунок Chevrolet Lacetti
В интернете встречается много информации по этой теме, в которой люди делятся своим опытом и секретами, обсуждают, например, как в дальнейшем делать калибровку дроссельной заслонки после ее снятия и чистки, где купить кабель ОБД2 и скачать программу Шевроле Эксплорер и т.п. Так что оригинальным я скорее всего не стану но, возможно мой небольшой фотоотчет окажется для кого-нибудь полезным. О том какие плюсы дает чистка ДУ и форсунок — демагогию разводить не стану. Процедуру чистки выполнял не от того, что с машиной стали наблюдаться какие-либо проблемы, а скорее больше для профилактики и успокоения совести. Хуже от этого не будет, а вот о скопившимся нагаре в ДУ и что становится с форсунками от нашего бензина — представление имею. Итак, начнем.
С их помощью пережимаем шланги подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу. Пассатижами ослабляем хомуты крепления к шлангам и немного сдвигаем их назад. Отсоединяем шланги подвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла. На всякий случай, чтобы полностью исключить подкапывание антифриза вставил в шланги болты М10, предварительно обмотав их немного изолентой (получились как бы пробки). Далее, нажав на фиксатор с нижней стороны колодки жгута проводов, отсоединяем ее от электрическою разъема дроссельного узла. Поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки по часовой стрелке и отсоединяем от него наконечник троса.
Вооружившись головкой на 10 мм отворачиваем две гайки (сверху) и два болта (снизу) крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу (рис. 5) и снимаем дроссельный узел (рис. 6).
Как часто нужно чистить форсунки на лачетти
в общем.
есть свободное время. есть гараж. есть инструмент.
могу выполнить различные работы по Лачетти. устранить "врожденные болячки", что то доработать по Вашему желанию, сделать какие то технические работы по обслуживанию, установить тот или иной девайс.
актуально для постгарантийных авто.
возможно, Вы что то сами найдете в интернете и захотите это в своем авто.
информацию, я в основном беру с общероссийского сайта
отмечу, это не средство заработка, поэтому делать\не делать, время и стоимость выбираю сам.
единственное, сразу напишу, я не возьмусь за работы, которые связаны с разборкой дверей, окраску, не возьмусь за замену ремня грм и за те работы, для которых не обойтись без подъемника))
Другими словами выполню те работы, которые по сути Вы и сами можете, но у Вас либо нет времени, либо не где, либо не чем. либо лень
пс:
ну и диагностику то же можем организовать, как и прошивку
пспс:
лучше писать в личку
не так давно.
- был восстановлен промежуточный вал рулевого управления на Лаче nikola1974 , , так же бы заменен антифриз в системе охлаждения.
- был восстановлен блок управления кондиционером на Лаче Пешиход ,
вот фото этого сидения (водительское). у него был сломан кронштейн крепления подушки - одна из известных проблем Лачетти.
лично я так и не понял логику производителя - почему "обваривают" только часть стыка, причем не в самом удачном месте. 
красным на фото- примерный контур кронштейна
синим - место заводской "прихватки".
в итоге.
"обварено" полностью по кругу, и с обратной стороны сделана "прихватка"
Добавлено спустя 8 дней 10 часов 5 минут 27 секунд:
немного о ремонте своего авто (речь про Лачетти)
давно уже, несколько лет назад, при регулировке фар (не помню уже в каком сервисе) был сломан один из "регулировочных механизмов" правой передней фары. Так как, несмотря на это, вопросов при получении талона ТО не возникало - я не особо и расстраивался по поводу поломки.
на сегодняшний день, стекла фар моего Лача изрядно "помутнели", есть и царапины. В общем - в скором времени, их придется либо полировать, либо ставить новые фары. на одной фаре - точно придется полировать стекло с внутренней стороны.
Вот поэтому и решил потренироваться на фаре со сломанным "регулировочным механизмом" на предмет снятия стекла с фары.
Процесс не сложный - в Интернете подробно расписан.
вот, что было сломано у отражателя фары ("регулировочный механизм") 
Отремонтировал при помощи холодной сварки, впоследствии - на ум пришел и другой вариант, скажем так - более металлический, но решил, что и холодная сварка приемлемый вариант.
Фару разобрал полностью. ну решил немного изменить свет габаритов фары. При помощи все той же светодиодной ленты (блин - когда она уже закончится? ).
Вот фотки сравнения габаритов, слева - как стало ( правая фара), справа - как было (левая фара)
если присмотреться, то видно, что в новом варианте габаритов отсутствует такой элемент как лапочка в патроне, хотел и патрон убрать - но не нашел "под рукой" подходящей заглушки.
вот думаю. вторую фару переделывать так же, или как то по другому сделать?
пс:
Стекло снял с фары без особых проблем,
вот кстати оно, с внутренней стороны
Как проверить и промыть форсунки
Фотоотчёт о том, как проверить и промыть самостоятельно топливные форсунки автомобиля без специальных приспособлений и с минимальным набором инструмента.
По традиции рассмотрим этот процесс на нашем любимом автомобиле Шевроле Лачетти.
Сразу скажу, что я против промывки топливных форсунок без снятия их с автомобиля по двум причинам:
- после такой промывки нужно будет сменить масло и, желательно, свечи
- абсолютно невозможно проконтролировать результат и проверить каждую форсунку
Поэтому советую всегда проверять и промывать форсунки со снятием их с двигателя. Тем более это совсем не сложно и займет не больше часа времени.
Также хочу напомнить, что эта процедура подразумевает контакт с бензином и его парами, поэтому соблюдение элементарных правил безопасности никто не отменял. Основных три:
Необходимые инструменты и материалы для проверки и чистки форсунок:
Зачем проверять и промывать форсунки
У форсунок может быть несколько дефектов, которые могут пагубно сказаться на работе двигателя:
- форсунка плотно не закрывается и не держит давление топлива
- забиты проходные каналы и сопла форсунки
- проблемы в электрической части
Но у современных автомобилей и второй пункт даёт о себе знать. Дело в том, что подача топлива у этих авто, в том числе и Шевроле Лачетти, выполнена без обратки. То есть, всё, что пришло в рампу, может уйти только через форсунки и ни как иначе. Получается, что любая частица мусора, попавшая в топливную магистраль после фильтра, обязательно окажется в какой-нибудь форсунке.
Поэтому наша задача создать для этого быстрого и чёткого механизма идеальные условия для выполнения своих функций.
Я не говорю, что всем сразу необходимо всё бросать и мчаться чистить и проверять форсунки Форсунка на самом деле очень надёжный механизм и может прослужить не одну сотню тысяч км. Но если на Вашем автомобиле появились подёргивания, потраивания, не ровный холостой ход, возрос расход топлива, упала мощность, детонация или место заправки не внушает Вам доверия, тогда стоит почистить и проверить форсунки.
Как снять топливные форсунки Шевроле Лачетти
Первым делом необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Как это сделать подробно описано в статье Замена топливного фильтра Шевроле Лачетти
Теперь покажу, как я добираюсь до форсунок быстро и удобно.
Для удобства необходимо отключить и убрать немного в сторону жгут проводов, идущий над форсунками (желтые стрелки) и малый шланг системы вентиляции картера
Шланг снимается просто, а для снятия жгута проводов необходимо выполнить следующее:
Нажать на фиксатор удобно при помощи длинной отвертки
После этого убираем жгут проводов вправо и он нам больше не мешает
Дело осталось за малым. Поднимаем шланг системы охлаждения вверх и зацепляем или подвязываем его, чтобы не мешал. Откручиваем две гайки и два болта
Гайки удобно открутить накидным ключом на 12 мм
Будьте аккуратней и сильно не разгоняйтесь, а то болтики короткие и могут упасть куда-нибудь далеко
Теперь удобно снять рамку
После этого видим два болта. Это последние, которые необходимо открутить
Берём головку на 12 мм и откручиваем.
Тянем рампу с форсунками вверх. Можно помочь себе всё той же длинной отвёрткой
Когда все форсунки вышли из своих посадочных мест, аккуратно выводим рампу и поворачиваем на 90 градусов (можно и на 89 )
Получается вот такая незамысловатая картина
Прикрываем отверстия во впускном коллекторе тряпкой, чтобы туда ничто или никто не упал.
Осматриваем форсунки на предмет видимых проблем и поражаемся сколько там собирается грязи
Как проверить герметичность топливной форсунки
Теперь, если Вы отключали топливопровод, тогда подключите обратно.
Вставляем предохранитель бензонасоса на место и включаем зажигание. Но не стартер.
Включаем/выключаем зажигание несколько раз, чтобы бензонасос накачал нужное давление.
Одна мизерная надежда, что промывка улучшит ситуацию.
Остальные форсунки оказались более милосердными ко мне и исправно держали давление.
Ответ прост. Необходимо подключить к форсунке два провода, а провода подключить к аккумулятору, предварительно поставив под форсунку ёмкость для бензина
При подаче напряжения на форсунку, она откроется и спустит давление.
После этого можно снимать форсунки.
Желательно форсунки затем поставить на те же места, где они и стояли. Поэтому либо помечайте откуда какая форсунка, либо снимайте их по одной. Сняли, промыли и поставили на место одну, а затем следующую.
Форсунка держится за счёт фиксатора. Его необходимо поддеть в месте, указанном стрелкой, и сдвинуть назад
После этого, приложив силу, вытянуть форсунку из рампы
Вот форсунка и фиксатор
Промываем форсунку снаружи и обнаруживаем ужасное состояние уплотнительного резинового колечка
Оно не только потрескалось, но и из резинового превратилось в пластмассовое. Поэтому обязательно заменяем их новыми
Промывка форсунок двигателя
Почти все для промывки форсунок городят целые системы из трубок, шприцев, бутылок и ещё много из чего. На самом деле можно обойтись без всего этого.
Я делаю всё намного бюджетнее и без всяких заморочек. Откуда у нас лишние деньги и время? Правильно?
Снимаем с баллончика очистителя распылитель
Видим там штуцер, который по диаметру подходит под большинство разных форсунок, в том числе и для нашего Лачетти
Теперь подключаем наши два провода к форсунке. Один из проводов подключаем к положительной клемме аккумулятора, а второй кладём рядом с отрицательной.
Одеваем форсунку на штуцер баллончика и надавливаем
Прерывисто подключаем провод к отрицательной клемме аккумулятора. При этом форсунка будет открываться и пропускать через себя моющее средство под давлением из баллончика. Таким образом промываются каналы и сопла форсунки.
Внимание! Будьте осторожны, чтобы промывка не попала в глаза!
Этот процесс сфотографировать не смог, так как третья рука почему-то ещё не отросла
Аналогичную операцию проводим со всеми форсунками.
Перед установкой форсунок на место имеет смысл новые уплотнительные колечки слегка смазать силиконовым спреем и обязательно промыть и протереть посадочные места форсунок в рампе и в коллекторе.
Проверка электрической части форсунки
Кроме механических дефектов, могут встречаться и электрические. Для более полной картины состояния форсунок, желательно проверить сопротивление их обмоток. Это сделать просто при помощи омметра.
Подключаем щупы омметра к выводам форсунки. Сопротивление должно быть одинаковым на всех форсунках и составлять 10-15 Ом.
На этих форсунках сопротивление одинаковое и составляет счастливые 13 Ом
Проверка на герметичность и на качество распыления даст очень много сведений о состоянии форсунки.
Предлагаю наглядно посмотреть на проверку распыла форсунок на видео, снятым участником нашего сообщества Вячеславом
И конечно же не забудьте проверить герметичность соединений после сборки и запуска двигателя.
Форсунки: мыть или не мыть?
Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.
Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!
Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".
Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?
Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.
Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.
Если все понятно, продолжим.
Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:
На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.
Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:
В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.
Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.
Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:
Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:
На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:
Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.
Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".
Старая форсунка льет вот так:
Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:
При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:
Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:
Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:
В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:
Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):
Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!
Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.
Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.
Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".
(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):
Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":
Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.
А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):
И вот ее распылитель:
А вот мои старые форсунки BOSCH:
Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).
Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.
А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.
1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.
2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.
3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.
4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.
5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.
6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.
7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.
8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.
9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).
10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.
11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.
Читайте также: