Как натянуть цепь на ниве 21213 карбюратор

Обновлено: 30.04.2024

Как натянуть цепь на ваз 21213 карбюратор

Найдено по запросу Как натянуть цепь на ваз 21213 карбюратор — видео два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Городской вариант. Более 80 км/ч- зашкаливает за 2,5 оборотов. Очень юркая и на поворотах при более 80 км/ч надо быть осторожной — уносит в сторону. Возить ребенка в школу и самой на работу и обратно- то, что надо.Парковка.Посадка водителя: для высоких, как я — отлично.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Георгий

Основное видео: как натянуть цепь на ваз 21213 карбюратор — видео

Еще видео: как натянуть цепь на ваз 2101-07,нива

Сейчас читают про Мерседес

2.11.1. Особенности устройства

Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников

Чугунный, опирается на пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров.

Поверхности кулачков отбеливаются для повышения износостойкости.

От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.

Привод распределительного вала

Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов

1 – звездочка распределительного вала;

3 – успокоитель цепи;

4 – звездочка валика привода масляного насоса;

5 – ведущая звездочка;

6 – ограничительный палец;

7 – башмак натяжителя;

8 – натяжитель цепи

Осуществляется от ведущей звездочки 5 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов) коленчатого вала двухрядной роликовой цепью 2. Этой же цепью приводится и звездочка 4 вала привода масляного насоса.

Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель 8 с башмаком 7 и успокоителем 3 цепи с резиновыми накладками.

В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец 6, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии на автомобиле звездочки 1 распределительного вала.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулировка натяжения цепи

Разрез натяжителя цепи

1 – колпачковая гайка;
2 – корпус натяжителя;
3 – стержень;
4 – пружина плунжера;
5 – шайба;
6 – плунжер;
7 – пружина;
8 – сухарь;
9 – пружинное кольцо;
А – поверхность плунжера;
В – места кернения на торце корпуса

1. Ослабьте гайку 1 натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов), на который действует пружина 7.
2. Поверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
3. Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

ВАЗ-21213 (Нива). Замена цепи

1. Для снятия цепи затормозите автомобиль стояночным тормозом, откройте капот, снимите запасное колесо с поддерживающей трубой и снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр и закройте входную горловину карбюратора технологической заглушкой.
3. Отсоедините от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок.
4. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимите радиатор со шлангами и термостатом.
5. Снимите вентилятор, отвернув гайки крепления.
6. Снимите крышку головки цилиндров и поверните коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников), а метки на шкиве привода генератора – с длинной меткой на крышке привода распределительного вала (см. рис. Метки для установки момента зажигания).
7. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала.
8. Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой.
9. Снимите звездочку распределительного вала.
10. Ослабьте крепление генератора и снимите ремень его привода.
11. Включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните гайку и снимите с коленчатого вала шкив привода генератора.
12. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке.
13. Отверните ограничительный палец 6 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов) и снимите цепь привода распределительного вала.
14. Установку цепи выполняйте в порядке, обратном снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе 2.4.
15. Цепь перед установкой смажьте моторным маслом.
16. Под крышку привода распределительного вала и крышку головки цилиндров устанавливайте новые прокладки.
17. После установки цепи отрегулируйте натяжение цепи и ремня привода генератора, отрегулируйте привод карбюратора и момент зажигания.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния

Основные данные для проверки пружины натяжителя

Приспособление 67.7824.9521 для проверки износа (вытяжки) цепи

1 – ролик;
2 – регулировочная гайка;
3 – противовес

Схема проверки износа (вытяжки) цепи

Распределительный вал
c 1. На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.
2. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,04 мм.
3. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.

Корпус подшипников распределительного вала

4. Промойте и очистите корпус подшипников и каналы для подвода масла.
5. Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками распределительного вала и опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), корпус подшипников замените.
6. Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими, без задиров; если имеются повреждения – замените корпус подшипников. Проверьте, нет ли трещин на корпусе. Если имеются трещины, то замените корпус подшипников распределительного вала.

7. Если наблюдается заедание плунжера натяжителя в корпусе, то необходимо разобрать натяжитель цепи.
8. Для этого отверните колпачковую фиксирующую гайку 1 (см. рис. Разрез натяжителя цепи), максимально вдвиньте плунжер 6 и затяните колпачковую гайку.
9. Затем утапливая плунжер, опилите края отверстия корпуса в местах В кернения и выньте плунжер 6 с пружиной 4.
10. Затем отверните колпачковую гайку и выньте стержень 3 вместе с пружиной 7 и шайбой 5.
11. Выньте из колпачковой гайки 1 зажимный сухарь 8, сняв пружинное кольцо 9.
12. Проверьте, нет ли на сухаре 8, на стержне 3 и плунжере 6 задиров, а на сопрягающихся поверхностях башмака и плунжера натяжителя цепи глубоких рисок.
13. Поврежденные детали замените.
14. Упругость пружины натяжителя должна находиться в пределах, указанных на рис. Основные данные для проверки пружины натяжителя; при меньшей упругости пружину замените.
15. Проверьте, нет ли повышенного износа на башмаке и успокоителе; если необходимо замените их.
16. Собирается натяжитель в порядке, обратном разборке.
17. После установки плунжера раскерните корпус 2 в трех точках В. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности А при движении плунжера.

Цепь привода распределительного вала

18. Промойте цепь в керосине, а затем проверьте состояние ее звеньев. На роликах и щечках не допускаются сколы, трещины и другие повреждения.
19. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, пока натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм.
20. Вытяжку цепи проверяйте на приспособлении 67.7824.9521 (см. рис. Приспособление 67.7824.9521 для проверки износа (вытяжки) цепи), имеющем два ступенчатых ролика 1, на которые надевается цепь.
21. С помощью противовеса 3 цепь растягивается усилием 294 Н (30 кгс) или 147 Н (15 кгс).
22. Регулировочной гайкой 2 обеспечивается параллельность оси противовеса относительно основания приспособления.
23. Растяните цепь усилием 294 Н (30 кгс), поставив противовес в крайнее правое положение, затем уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), сдвинув противовес в крайнее левое положение.
24. Повторите еще раз обе операции и определите вытяжку цепи по расстоянию L между осями роликов. Измерив штангенциркулем расстояние между диаметрами d роликов и прибавив к нему диаметр d, получите расстояние L между осями роликов.
25. Для новой цепи расстояние L между осями роликов составляет 495,4–495,8 мм; если цепь вытянулась до 499,5 мм, ее следует заменить (см. рис. Схема проверки износа (вытяжки) цепи).
26. Перед установкой на двигатель смажьте цепь моторным маслом.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

— высокая рабочая температура двигателя;

— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

Как натянуть цепь на ниве 21213 видео

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

после ремонта двигателя;
после замены изделия;
при растягивании после длительной эксплуатации.

ГРМ ВАЗ 2101

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

Башмак натяжителя ГРМ

При слабом натяжении звенья могут перескочить на несколько зубьев, тогда нарушится фаза газораспределения. Машина в этом случае может заглохнуть, не заводиться, будут плавать обороты. Для проверки можно использовать плоскую отвертку. Ее нужно вставить и, используя в качестве рычага, надавливать на цепь. Она не должна прогибаться и быть натянута как стрела. Не стоит слишком давить на привод, хотя деталь металлическая, она подвержена деформации.

В нижнем видео рассматривается автомобиль ВАЗ 2101, в котором при работе двигателя слышится цокот. Детально показывается, как проверить состояние успокоителя, башмака, а также как осуществить натяжение.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

ключи на «13» и «38»;
плоскую отвертку;
плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Моторный отсек ВАЗ 2101

Этапы

Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

Проверка натяжки отверткой

После подтягивания цепного привода, следует завести двигатель и проверить его работу. Он должен работать без посторонних шумов. Если после натяжения шумы остались, то причина может быть в успокоителе. Тогда необходимо проверить его исправность, при необходимости выполнить замену. Может не получиться натянуть цепной привод с первого раза, поэтому эту процедуру придется провести несколько раз.

Во время проведения процедуры необходимо следить за совпадением меток, чтобы не сбилась фаза газораспределения.

Данную операцию следует проводить каждый раз после каких-либо ремонтных работ. Кроме того, профилактическую проверку нужно выполнять после отметки — 10 тысяч километров пробега. Если научиться делать проверку и натяжение самостоятельно, то это даст возможность продлить срок его службы и сэкономить на автосервисе.

Видео «Натяжение цепи ГРМ на классике»

В этом видео демонстрируется, как натянуть цепь в классическом ВАЗе.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Цепь и ее натяжение. ГРМ.

Перейти на страницу:

Привет! Подскажи пожалуйста, ты установил роликовый натяжитель на своё авто или ?
Если да, то где его покупал?

А может ли кто подсказать, где можно купить Шестеренчатый башмак натяжителя?

так как ключа для проворота коленвала у меня нет вот и сказали на передаче протолкать бредового нечего нет идея понятна

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Повторюсь-можно ли "башмак" поменять своими силами сняв только клапанную кришку? (извиняюсь за тупой вопрос буду делать первый раз) что для етого нужно?

что значит протолкать? надо повернуть 1-1.5 оборота, а не сколько-нибудь! раз ключа нет, ничего у тебя не выйдет

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ну или протолкай, чтоб коленвал сделал 1-1.5 оборота. только как?

Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
а что толкать то? можешь с таким же успехом стартером жахнуть.
не в обиду

Как натянуть цепь на ниве 21213 карбюратор

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем - клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую - Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 - 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда - 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
Снять кожух вентилятора.
Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
Снять клапанную крышку.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
Выключить четвертую передачу.
Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
Отвернуть болт звёздочки распредвала.
Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

Смазать цепь.
Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала - напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м. .
Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель - 21213-1006100 - гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

- Что ломает башмаки. - Не тяни - натяни.

Как натянуть цепь

Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать - масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

- Меняем цепь на ВАЗ 2101-2107, Нива.

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

натяжитель цепи для 21213

Тема статьи – натяжитель цепи 21213. Сразу скажу, что по -213 или карбюраторному двигателю будет несколько статей. Экономика и благосостояние наших людей растет «такими темпами», что очень многие люди возвращаются к простым моторам, без ЭБУ, инжектора, катализатора и прочих наворотов. То есть, те, которые можно починить «своими руками».

Теория

Очень распространенное мнение что механизм грм на двигателе 21213 почти «вечный». Но давайте определим два важных понятия. Работающий узел и правильно работающий узел. Конструкция фиата 66-67 годов прошлого века, конечно гениальна по своей простоте и запасу надежности, но все-таки время берет свое: цепь начинает люфтить и «вытягиваться», пружины в натяжителе ослабевают и как следствие, зажигание начинает «плавать». В каждой конструкции есть как свои плюсы, так и свои минусы. Да, двухрядная цепь достаточно «ломовая», но, чтобы ее держать в натянутом состоянии требуется бОльшее усилие чем на однорядке. А это значит натяжитель должен быть со «свежей» пружиной.

Натяжитель цепи 21213, варианты

сравнение: исай, русмаш, ТЗА

Я приведу три работоспособных варианта, которые мне известны и которые я брал непосредственно у производителей. Это ОРИГИНАЛЬНЫЕ конструкции. Все остальное, что присутствует на рынке является клонами и подделками данных запчастей.

Натяжитель цепи 21213, «исай»

На фото находится его «родной брат», натяжитель для двигателя змз, но смысл от этого не меняется. Принцип работы – часовая пружина. Когда цепь провисает, пружина раскручивается, когда есть ударные нагрузки, пружина может свернуться. Плюсом данной конструкции является ее оригинальность и простота работы. Минусом, цена на данный момент времени и перетяжка цепи. На двухрядных цепях данный эффект «почти не страшен», поэтому можете смело пользоваться данной запчастью. На эту тему мы «разговаривали» с конструктором изделия, но как только спор перешел на личности спорящих, я закончил наше общение.

Натяжитель цепи 21213, «русмаш»

Принцип работы – зубчатая рейка, калиброванная пружина и зубик храповика. Очень простая конструкция, проверенная временем. Делается на РУССКОМ заводе, стабильное качество. Минусы: потрясающее воображение количество подделки на натяжители «русмаш», как для двигателей ВАЗ, так и для двигателей ЗМЗ. Причем подделки двух мастей, «под оригинал» и просто клонирование конструкции под любым другим брендом. Но так как я работаю с заводом напрямую, данный минус для меня неважен.

Натяжитель цепи 21213, «ТЗА»

Данный натяжитель ставился, начиная с «копеек», и с тех пор его конструкция не изменилась. Принцип работы – шток, мощная пружина и цанговый зажим штока. Минусом конструкции является то, что ушло старое поколение «карбюраторщиков», а «инжекторщики» не знают, как им правильно пользоваться и устанавливать. Чтобы все встало на свои места, я обратился к фиатовской методичке для автоТАЗа по сборке и настройке двигателя 2101. Вкратце: вы поставили грм по меткам, отстрелили натяжитель, пару раз провернули коленвал вручную, прогрели двигатель до рабочей температуры на ХО и не глуша двигатель, затянули цангу. Таким образом цепь у вас находится в ИДЕАЛЬНОМ натяжении до следующих регламентных работ. В следующий раз данную процедуру можно произвести при замене масла. Именно на базе данного натяжителя, я сделал свою конструкцию для грм 21214.

Установка

Установка натяжителей в карбюраторном двигателе значительно проще чем в инжекторном. В принципе даже не надо снимать клапанную крышку, двухрядная цепь никуда не денется и никуда не выскочит. Но пару оборотов грм, после установки надо сделать обязательно, чтобы натяжитель выбрал суммарный зазор цепи. На что рекомендую обратить внимание: ход у натяжителей 21213 меньше нежели ход у 21214, но это не минус а плюс, с точки зрения контроля над цепью. Как только натяжитель выбрал свой рабочий диапазон полностью, не надо на него ничего наваривать. Это сигнал того, что цепь «вытянулась». Далее, замена цепи, башмака натяжителя и успокоителя. Качественные двухрядные звезды как правило переживают 2-3 замены цепи. Предвосхищаю ответ на вопрос, который будет задаваться: а какой из натяжителей вы рекомендуете поставить? Из этой тройки мне больше всех нравится ТЗА. Во-первых, потому что фиат)). Во-вторых, самая щадящая работа, по отношению к цепи. Но это касается только грм 21213.

Как натянуть цепь грм на ниве 21213