Как поменять топливные трубки на ниве шевроле

Обновлено: 30.04.2024

Основные неисправности и особенности замены топливных трубок в Ниве Шевроле

Устройство и принцип работы

Топливная система Chevrolet Niva состоит из нескольких элементов, к числу которых относятся и топливопроводы различного устройства и назначения:

металлическая трубка подачи бензина к топливной рампе;
стальная трубка отвода бензина от рампы;
гибкие шланги высокого давления, соединенные с топливным фильтром;
стальные трубопроводы, идущие от бензобака и расположенные под днищем автомобиля.

Стальные трубопроводы отходят от топливного бака и отвечают за подачу и отвод бензина. Труба подачи бензина соединяется с топливным фильтром посредством гибкого прорезиненного или нейлонового шланга. Бензин, проходит через топливный фильтр, очищающий бензин от посторонних примесей. С другой стороны фильтра отходит еще один прорезиненный шланг, соединяющийся с трубопроводом подачи топлива в рампу.

В том случае, если в рампу попадает избыток бензина, он отводится от нее посредством стальной трубы отвода топлива. Ее конец соединен с гибким шлангом, который ведет к топливопроводу возврата бензина обратно в бензобак. Таким путем излишки бензина, неиспользованные двигателем, возвращаются в бензобак.

Признаки неисправности

Трубопроводы системы подачи бензина в цилиндры мотора могут иметь различные неисправности.

Самая распространенная поломка — ослабление или разрушение уплотнительных колец в местах соединения шлангов и трубопроводов. Уплотнительные кольца являются классическими расходниками, поэтому быстро выходят из строя.
Также может нарушиться целостность самих фиксаторов. В таком случае нарушение соединения приводит к утечке бензина.
Резиновые или нейлоновые шланги служат несколько лет. Прорыв шланга также приводит к нарушению целостности системы.
Стальные трубы подачи топлива могут служить много лет. Их основной враг ржавчина — под ее воздействием в трубопроводах могут образовываться течи.

Причинами износа соединительных элементов топливной системы являются воздействие ржавчины (актуально для магистральных бензопроводов), химическое или физическое воздействие либо банальный износ.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Уплотнительные кольца, фиксаторы и гибкие шланги можно назвать типичными расходниками. Срок их службы невелик, а ремонт нецелесообразен. Соединительные шланги стоят в пределах нескольких сотен рублей, соединительные элементы еще дешевле, так что намного проще заменить их на новые.

Особенности замены своими руками

Перед тем, как приступить к замене или ремонту топливопроводов, необходимо сбросить давление в системе подачи бензина к мотору. Для этого придется выполнить следующие действия.

Необходимо обесточить бензонасос, который обеспечивает подачу бензина к форсункам двигателя. Реле питания бензонасоса находится в салоне со стороны водительского сидения. При снятии крышки передней торпеды открывается блок, состоящий из четырех реле. Реле бензонасоса — третье по счету.
После отключения бензонасоса нужно «сжечь» топливо, оставшееся в системе. Для этого нужно завести движок и оставить его включенным, пока он не заглохнет из-за недостатка бензина.
Для окончательной проверки пробуют снова запустить мотор, покрутив стартер несколько секунд.

Затем переходят к демонтажу и замене неисправных элементов топливной системы. Перед этим требуется обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Демонтаж гибких шлангов выполняется из моторного отсека.

Место крепления шлангов к входной трубке обозначается желтой предупреждающей маркировкой. Требуется снять шланг с трубки, отсоединив пластиковый фиксатор и потянув шланг в противоположном направлении.
Второй конец шланга присоединяется к топливному фильтру на крепежную гайку. Открутить ее можно ключом на 10.
После осмотра мест креплений приступают к монтажу нового шланга. Он крепится аналогичным способом — конец, присоединенный к топливопроводу, присоединяется на фиксирующую гайку, другой конец — на пластиковый фиксатор.

Таким же способом меняют шланг, соединяющий выходную трубку и топливопровод бензобака.

Замена металлических элементов может потребовать использования подъемника или смотровой ямы. Магистральные топливопроводы проложены под днищем автомобиля, поэтому для осмотра на предмет повреждений понадобится фонарик.

Как уже говорилось, если поврежденный участок небольшой (не более 15 см), то его можно отрезать болгаркой и заменить на шланг. Подойдут только армированные шланги из бензостойкой резины, имеющие маркировку Fluroelastomer (фторкаучук). Шланг надевается на топливопровод, поэтому его внутренний диаметр должен равняться внешнему диаметру трубы.

Важно. Длина шланга должна быть на 10 сантиметров больше длины удаленного участка, тем самым обеспечивая заход шланга на трубку из расчета 5 сантиметров с каждой стороны.

Если размер удаленного поврежденного участка превышает 15 см, для замены используют металлическую трубку. В качестве соединительных элементов выступают отрезки армированного шланга, надеваемые на металлические окончания трубопровода и соединительной трубки. Длина каждого из отрезков шланга не должна превышать 10 см.

Если повреждение топливных трубок Шевроле Нивы имеет больший объем, то их ремонт нецелесообразен. В таком случае придется менять топливопроводы на новые.

Внимание. В качестве замены можно использовать только стальную бесшовную трубу. Медные или алюминиевые трубы подвержены быстрому износу из-за воздействия вибраций, возникающих при работе автомобиля. Еще лучше использовать оригинальные запчасти.

Отводящая и подводящая трубки топливной магистрали снимаются достаточно просто. Для этого не нужно использовать подъемник или смотровую яму — все работы выполняются из подкапотного пространства.

Обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединить резиновый шланг, крепящийся к трубке на фиксатор.
Второй конец трубки открутить от топливного фильтра с помощью ключа на 10.

Магистральные топливопроводы, соединяющие бензобак с топливным фильтром, снимают после установки Шеви Нивы на смотровую яму.

Немного опустить бензобак, чтобы он не мешал демонтажу. Для этого следует используют монтажку, которой отдавливают бензобак, пока он немного не сойдет с петель крепления.
Отсоединить гибкий шланг, соединяющий магистраль с топливным фильтром. Если меняется отводящая магистраль, отсоединить шланг, соединяющий ее с отводящей трубой.
К бензобаку магистраль присоединяется с помощью пружинных зажимов. Для отсоединения потянуть трубку в противоположную сторону. После того, как зажим отсоединился, вытянуть магистраль руками.
Установить новую трубку. Если меняют магистраль подачи топлива, то ее длинный конец заводят в подкапотное пространство и прикрепляют к шлангу соединения с топливным фильтром. Другой конец присоединяют к бензобаку на пружинные зажимы.
При замене отводящей магистрали один ее конец крепят к бензобаку на зажимы, другой привинчивают к шлангу, соединяющему магистраль с трубкой отвода бензина.

Важно. Во время работ по замене магистралей внимательно следите за наличием и состоянием уплотнительных колец. При необходимости замените кольца на новые.

Заключение

Ремонт или замена соединительных элементов топливной системы автомобиля — непростая задача. И если поменять гибкие шланги довольно легко, то замена магистральных бензопроводов потребует доступа к днищу автомобиля и отдельных манипуляций с бензобаком.

Однако если наблюдаются утечки топлива, а возможности посетить автосервис нет, можно самому заменить прохудившиеся элементы топливной системы. Лучше потратить не самую большую сумму денег на запчасти и уделить время ремонту, чем терпеть постоянный запах бензина в салоне, а тем более утечку топлива.

Шевроле Нива Снятие и разборка топливного модуля Chevrolet Niva

Сбрасываем давление в системе питания (см. Замена топливного фильтра). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Нажав на фиксаторы наконечника трубки слива топлива…

…снимаем наконечник со штуцера крышки топливного модуля.
Аналогично отсоединяем от другого штуцера крышки топливного модуля наконечник трубки подачи топлива.

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления прижимной пластины топливного модуля.
Снимаем со шпилек горловины бака пружинные шайбы.

Поднимая и поворачивая топливный модуль… …аккуратно (чтобы не повредить) выводим поплавок датчика указателя уровня топлива из отверстия в баке. Сняв с крышки топливного модуля прижимную пластину, сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее приготовленную емкость.

Соединение крышки топливного модуля с баком уплотнено резиновым кольцом.
Во избежание попадания предметов в топливный бак закрываем его горловину куском картона.
Разборку топливного модуля выполняем на верстаке.
При необходимости замены уплотнительных колец регулятора давления топлива или самого регулятора…

…отсоединяем наконечник провода «массы» от вывода на корпусе регулятора.

Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля.

Снимаем два уплотнительных резиновых кольца регулятора.
Устанавливаем регулятор давления топлива в обратной последовательности. Уплотнительные кольца регулятора заменяем новыми. Перед установкой уплотнительных колец регулятора наносим на кольца тонкий слой моторного масла.
Для замены датчика указателя уровня топлива или топливного насоса регулятор давления топлива снимать не нужно.
С внутренней стороны крышки модуля…

…отвёрткой отжимаем фиксирующую пластину общей колодки проводов…

…и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки.
Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.
Для снятия датчика указателя уровня топлива…

…отжимаем два фиксатора датчика…

…и сдвигаем датчик по пазам корпуса в сторону крышки.

Снимаем датчик указателя уровня топлива с колодками проводов.
Устанавливаем датчик указателя уровня топлива в обратной последовательности.
При замене топливного насоса датчик указателя уровня топлива лучше снять, чтобы не повредить его.

Отверткой поддеваем сливную трубку… …и отсоединяем её от корпуса модуля.

Нажав четыре фиксатора держателя насоса…

…снимаем крышку топливного модуля в сборе с держателем и топливным насосом.

Снимаем с направляющей стойки крышки пружину.

…снимаем сетчатый фильтр.

Вынимаем стопорную шайбу из щели корпуса сетчатого фильтра.

Отверткой отжимаем пластмассовую защелку держателя…

…и пальцем выталкиваем топливный насос из держателя.
Нагреваем пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой…

…и снимаем трубку с патрубка насоса.

Chevrolet Niva Лесо-Кочко-Болотная › Бортжурнал › Замена топливной магистрали, паропровода, топливного фильтра и фильтра в колбе.

Привет, снова я. Итак, как писал в теме про шноркель, параллельно с его установкой я занялся топливной частью авто. Уж очень хотелось заменить все фильтры, а когда полез менять, то понял, что хочу и трубки все сменить.
Дело было вот какое. Заглянул я под правую дверь, дабы сменить топливный фильтр. Стал откручивать кожух. 2 гайки отвинтил с ВД40 и матюгами, а третья просто свернулась и оставила ржавое тело шпильки в кузове авто. Под кожухом было само собой полно грязи, фильтр целый, но вот кронштейн фильтра сразу сказал мне: "братан, я рассыпаюсь на молекулы ржавчины, как вампир от ультрафиолета, зачем ты меня увидел". Похоже, что туда не ползал никто ранее. Трубки, а точнее защелки трубок металлические. Они тоже совершенно не хотели отжиматься и предоставить доступ к фильтру. А заодно пока я крутил-вертел все это дело, лежа под машиной, то увидел, что пароотводящая магистраль в своем изгибе к баку просто уже сгнила и там нет ничего. Бак и адсорбер вентилируются прямо под днище в атмосферу, Грета Тунберг негодует Стало быть надо менять эту гниль. Ну а раз все крутить, то и топливную магистраль менять решился тоже. Ибо трубки рядом и если одна кончилась, то нет желания ждать кончины более важной трубы.
Стало быть поехал я в магазин, купил новые трубки от колбы насоса к топливной магистрали 2шт (прямая и тройник) и топливную трубку металлическую для шевика, кронштейн фильтра. (Скажу сразу, погибь трубы фиговая, не точная. Пришлось аккуратно без заломов подгонять на месте и это заняло большую часть времени). Стал думать вместе с продавцом что взять для пароотвода, так как родной трубы не возят. Он мне предложил плотный шланг типа силикона, но блин, его вести под днищем несерьезно. Решился взять его метр, так как ничего лучше не придумывал и захотел попробовать им соединить отгнивший участок, как переходник. Потом эту идею откинул, как и шланг в угол гаража, поехал заново в магазин. Так вот, для пароотводящей трубки взял тормозную трубу от "десятки". Там где-то 3 метра с копейками. Фильтры у меня уже были куплены, приступил в гараже к работе.
Первым делом откинул сидушку, открыл лючок к насосу, скинул фишку. Завел авто. Бензин выработался, давление скинул. Отсоединил топливные трубки на быстросъемах от колбы. Демонтировал колбу насоса из бака. Разобрал колбу насоса, поменял "памперс" Старый был не сказать что совсем грязный, но гулять так гулять. Собрал колбу насоса обратно, установил в бак. Полез под авто, стал отсоединять быстросъемы с фильтра и магистрали. Поматюгался, снял. Удалил старый фильтр. Кронштейн распался на молекулы окончательно, оставив после себя 2 шпильки с гайками, которые уже сразу было ясно, что крутить бесполезно и надо резать. Отложил это дело, стал демонтировать магистраль. Для этого головкой на 10 отвинтил гайки креплений, в моторном отсеке с быстросъема снял топливную магистраль, отсоединил пароотвод от трубки адсорбера. Вынул все это дело вниз. Дальше взял тормозную трубку от "десятки", старый паропровод и начал играть в трубогибщика, используя старый вместо шаблона. После этого все это завел снизу в моторный отсек, подсоединил, чтобы держалось и не отваливалось закрутил немного крепление в моторном отсеке.
Взял УШМ, полез примеряться под авто. Аккуратно спилил что можно у кронштейна, остатки сбил зубилом. В итоге: необходимость сверлить 3 отверстия (1 у сорванного ржавого крепления кожуха и 2 у кронштейна фильтра). Ставить решил на тот же размер м6. Взял сверло 5.5, долго и упорно, но просверлился. Взял проходной метчик м6, прогнал резьбу. Попрыскал туда антикором. Так, для успокоения. Присоединил кронштейн. Магистраль вел достаточно долго, так как пришлось по месту поджимать ближе к кузову и чтобы на крепеж пластиковый ложились нормально. Про это расписывать смысла нет. Главное, что все получилось и трубки новые легли на свое место.
Был мной демонтирован и бензобак из своей ниши. Разумеется, до работ по резке металла болгаркой под днищем. Это надо было написать сразу, но переписывать уже лень.
Что для этого надо? откручиваем сидушки (болты м6). Снимаем обшивку. Откручиваем винтикипластиковых накладок порогов/боковин. Демонтируем ремни безопасности (м10, головка на 17), демонтируем спинки сидений (м8, головка на 13). Убираем все это подальше. Убираем войлок. Отвинчиваем все болты пластины над баком (м8, головка на 13). демонтируем. Бак перед нами. Чтобы его снять откручиваем 2 болта спереди (где сидушки) (головка на 13), сзади. Чтобы вынуть бак, надо отсоединить от заливной горловины и клапана. Прямо там ослабил хомуты, прыснул на стык патрубков силиконовый спрей, чтобы немного проникло и легче пошло. Рассоединил заливную горловины, клапан и патрубки, шланги. Вынул бак назад, в сторону багажника. Одному не совсем прикольно, но я один всегда в гараже, так уж вышло. заткнул временно все патрубки чистой ветошью, от испарения.
Далее удалил старые пластиковые трубки с быстросъемами, извлек резиновые заглушки в днище. Установил новые трубки. Смазал силиконовым спреем заглушки, установил и их на место. Пароотводящую трубку завел через заглушку тоже, далее соединил ее со шлангом и зафиксировал хомутом. Аккуратно, убрав трубки в сторону, установил бак обратно на свое место, присоединил трубки к насосу. Под машиной, разумеется, тоже трубки подсоединил к магистрали, топливному фильтру. Топливный фильтр установил в новый кронштейн. Все трубки под днищем обработал каучуковым спреем. Надеюсь на мой век хватит.
Настал момент Х. Подключил аккумулятор. Насос заработал. Завожу. УРРРР и глохнет. Снова. Уррр и глохнет. Выдает на БК ошибку. Думаю "так, что-то ты, парниша, не так сделал". Иду, смотрю магистраль (от греха подальше проверить на течь и подобное). Все хорошо. Иду снова завести и снова глохнет. На БК на меня смотрит код ошибки, я туплю и смотрю на нее. Потом читаю ее и вспоминаю, что все проще: когда ставил шноркель, то снимал воздуховод и ДМРВ отключил. Вот и ошибка по нему. Пошел, подсоединил. Завелась с полтыка, новый шноркель зашипел в ухо))). Еще раз все проверил на возможность течи. Сухо. Заглушил.
Сборка в обратной последовательности и прошла куда быстрее.
Заодно почистил хорошенько все от грязи и всяких семечек, блин. Убрал старые провода, что шли к задним динамикам (самодельные из дешманского китайского провода). Задумался установить коаксиальные овалы (были куплены с машиной, стояли в самодельной полке) fusion в штатные места сзади. Для этого увеличил вырезы, чтобы магниты проходили. Вырезал из картона шаблон, из фанеры лобзиком выпилил 2 штуки прокладок под них. Решил послушать как будет звучать, кинул провода до них. Звучит убого. Пердят они что ли уже. Спереди уралы ак74.с стоят в подиумах, звучат нормально, а эти вообще ни о чем. Думаю эту идею откину, скорее сабик поставлю, полезнее будет. Хотя подготовил вроде все уже. Не знаю как и решить…
Ну вот, вроде бы и все по данной теме. Авто из гаража выгонять не стал, так как хочу теперь решить вопрос по блоку предохранителей, так как там известная болячка — гнездо предохранителя на обогрев стекла и зеркал. И оно оплавлено давно и обогрев не работает. Буду исправлять.

Устройство и ремонт топливной системы Шевроле Нива — когда есть смысл ремонтировать?

Топливная система Нивы Шевроле предназначена для подачи горючего в двигатель.

Она решает сразу несколько задач: хранение и очистка бензина, подача его форсункам, приготовление воздушно-топливной смеси и впрыск в камеру сгорания цилиндров.

От состояния топливной системы зависит работоспособность двигателя, экологическая и пожарная безопасность автомобиля.

Устройство и принцип работы

Система питания Шеви Нивы включает следующие элементы:

Бак для горючего, в котором хранится бензин. К баку подсоединены шланги для отвода воздуха и паров бензина в адсорбер. Чтобы горючее не проливалось при опрокидывании машины, в системе отвода установлен гравитационный клапан.
В бак вмонтированы топливный насос и датчик уровня бензина. Коллекторный электродвигатель обеспечивает давление в системе, достаточное для работы форсунок. На Ниве Шевроле используется погружной насос вихревого типа с энергопотреблением 6 ампер.
Регулятор давления, к которому горючее поступает по армированному топливопроводу.
Топливная рампа и форсунки, которые дозируют впрыск бензина.
Фильтры грубой и тонкой очистки. Они устанавливаются после топливного насоса и в каждой из форсунок.

Кроме перечисленных элементов, в систему входит дроссельный узел, который регулирует подачу воздуха в цилиндры. Между ним и адсорбером установлен электромагнитный клапан. Он управляет подачей паров бензина во впускной трубопровод.

Основные неисправности

Проблемы с подачей топлива в цилиндрах в первую очередь отражаются на работе двигателя. Это проявляются следующим образом:

Мотор не заводится или его запуск затруднен.
Двигатель неустойчиво работает.
Наблюдаются «провалы» в работе при нажатии на акселератор.
Падает мощность, возрастает расход топлива.
На свечах появляются отложения, препятствующие искрообразованию.
Появляется запах бензина во время поездок или стоянки.
На приборной панели горит лампа Check Engine.
На шлангах и других деталях топливной системы появляются следы протечек бензина.

Совет: многие из перечисленных признаков возникают при сбоях системы зажигания. Поэтому для локализации проблемы нужно проверять не только подачу топлива.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать?

Ремонт большинства деталей не предусмотрен.

Потрескавшиеся, поврежденные или забившиеся трубки бензопровода подлежат немедленной замене.
Невозможно прочистить загрязненные фильтры тонкой очистки или адсорбер. Их нужно только менять.
Забившийся фильтр грубой очистки при необходимости легко очищается. Менять его нужно лишь в случае повреждение сетки.
В некоторых случаях имеет смысл ремонт бензобака. Отверстия, появившиеся в результате физического воздействия, можно запаять или заварить. Однако при этом надо соблюдать правила безопасности. В противном случае возможен взрыв паров бензина, скопившихся в баке.
Проржавевший бензобак паять или варить не имеет смысла. Как правило, в нем наверняка найдется несколько очагов коррозии. Запаяв одну дыру, вы вскоре обнаружите новые.
Датчик уровня топлива и топливный насос также невозможно отремонтировать. Единственное исключение — плохие контакты на клемме подключения. В этом случае достаточно будет удалить коррозию или загрязнение, чтобы оживить устройство.
Ремонт форсунок заключается в очистке жиклеров. Это требует демонтажа деталей и промывки их при помощи специального очистителя. Аналогично удается восстановить работоспособность дросселя. Если промывка не помогла, детали нужно заменить новыми.
Сломанный регулятор давления проще и дешевле заменить, чем пытаться отремонтировать.

В большинстве случаев ремонт сводится к локализации неисправности и замене деталей, вышедших из строя.

Замена топливных трубок шевроле нива

Hello!
In anticipation of forest trips for berries / mushrooms, fishing and just walking, I finally decided to replace the section of the fuel line that was temporarily repaired in winter with a new one.

At the same time they immediately waved the fuel filter to a new one (the old one departed 30+ thousand km).

While they were changing the highway, they found a torn boot.

For money (parts + work):
1. Fuel tube 2123 s / a 21230-1104056-11-0 — 497 rubles.
2. Fuel filter — 314 rubles.
3. Repair kit promval, grease SHRUS — 209 rubles.
4. Promval coupling — 152 rubles.
5. Work — 5180 rubles.

ZY On the way home I got a funny car and a driver with a sense of humor:

Здрасти! Давно тут ничего не писал, то времени нет, то ЛЕНЬ одолевает))). ШНив продолжает радовать все так же как и раньше, правда без неприятностей не обходится! И вот одна из них.

Внимание!, кому не лень, проверьте, дабы избежать гемороя с этим делом на чужбине в дали от дома.

Прогнила магистральная топливная трубка, питающая, в районе правого ланжерона, в задней части авто, под защитным кожухом.
Ехал с работы, остановился помочь шниваводу(знакомому), у него помпа потекла, и собственно почуял резкий запах бенза. Гляжу под машину а там фонтан
Быстренько в магаз и в гараж, а бенз все течет и течет)). В одном магазине, в продаже только одна трубка(408р.шт.), я так и не понял, она универсальная чтоль?т.к. они отличаются немного в изгибах и наверно по длине(не замерял).Покупать ее не стал, купил в другом, комплект за 950р.(две трубки, питание и обратка).У РеШнив одна трубка идет что ли?ни кто не в курсе?
Вот не много фото

Гибкие топливные шланги располагаются на расстоянии не менее 100 мм от элементов системы выпуска отработавших газов и 250 мм от каталитического нейтрализатора.

На некоторых моделях устанавливают полиамидные трубки с быстросъемными соединителями. При необходимости замены одной трубки проводится замена трубок в комплекте с быстросъемными соединителями.

Штуцер топливной трубки (переходник Быстросъем) применяется для обеспечения лучшего уплотнения между быстросъемом и патрубком одного или разного внутреннего диаметра. Используя прямые, коленчатые, тройники, Y-образные штуцера.

Замену топливных трубок, шлангов производится следующим образом:

При соединении трубок и шлангов обязательно устанавливайте новые уплотнительные кольца (предусмотренные конструкцией).

На быстросъемных соединителях совмещают трубку с соединителем и вставляют трубку в соединитель до защелкивания ее фиксаторами.

На обычных соединениях стальной топливной трубки и шланга, ослабевают хомут, затем вытягивают трубку их шланга. Проворачивая в разные стороны трубки и шланга облегчая процесс разъединения.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21230110441000 .

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш туцер топливной трубки прямой на автомобиле Chevrolet Niva.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена топливного бака и его наливной трубы Chevrolet Niva

Снятие топливного бака:
а) для ЭСУД с контроллером МР7.0;
б) для ЭСУД с контроллером М7.9.7;
1 – топливный бак;
2 – крышка топливного бака;
3 – облицовка порога задняя;
4 – обивка стойки задка правая;
5 – обивка арки и боковины правая;
6 – прокладка;
7 – электробензонасос;
8 – дистанционное кольцо;
9 – прижимное кольцо;
10 – шланг воздушных патрубков;
11 – шланг венти- ляции топливного бака;
12 – наливная труба;
13 – шланг наливной трубы.

Примечания:
При обнаружении течи топлива из бака рекомендуется заменить бак. Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.

Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно эти места пропаять (рекомендуется делать в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем место течи запаяйте мягким припоем.

Предупреждения:
Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.
Для промывки топливного бака используйте моющие средства: «Лобомид», МС или МЛ.
Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак.

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

3. Откиньте вперед обе части подушки заднего сиденья.

4. Снимите коврик багажника.

5. Переместите замки задних ремней безопасности в багажник, пропустив их под спинкой заднего сиденья.

6. Отверните шесть гаек крепления спинок заднего сиденья.

7. Снимите спинки.

8. Выверните винты крепления задних накладок обивки с обеих сторон и снимите накладки.

9. Снимите декоративные накладки боковых болтов крепления задних ремней безопасности.

10. Выверните болты и отведите ремни в сторону.

Примечание
Обратите внимание: на болтах установлены дистанционные и противошумные шайбы. Не потеряйте их.

11. Извлеките пистоны крепления правой обивки багажника.

12. Выверните винты ее крепления.

13. Снимите обивку.

14. Отверните шесть гаек крепления поперечины спинки заднего сиденья, снимите шайбы.

15. Снимите поперечину.

16. Снимите шумоизоляционный коврик пола багажника.

17. Отверните гайки крепления крышки отсека топливного бака.

18. Снимите декоративные колпачки болтов среднего крепления задних ремней безопасности.

19. Выверните болты и снимите крышку отсека топливного бака.

20. Выверните болты крепления подушек заднего сиденья.

21. Отведите в сторону коврик пола и выверните болты крепления передних опор топливного бака.

22. Отверните гайки крепления задних опор топливного бака.

23. Отсоедините от топливного насоса провода и шланги.

24. Ослабьте хомуты крепления подающего и воздухоотводящего шлангов наливной трубы.

25. Шланга системы улавливания паров топлива, снимите шланги с патрубков топливного бака и извлеките бак.

26. Устанавливайте топливный бак и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Ослабьте хомут крепления шланга радиатора отопителя и снимите его с патрубка головки блока цилиндров.

Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

Отсоединяем колодку проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подачи топлива, удерживая наконечник шланга ключом того же размера. Аналогично отсоединяем штуцер трубки от шланга сливного трубопровода.

Разъединив трубки и шланги, контролируем состояние резиновых уплотнительных колец, надетых на концы трубок

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы, снимаем рампу в сборе с регулятором давления топлива, топливными трубками, форсунками и жгутом проводов.

Все форсунки должны остаться на топливной рампе.

Если какая-либо форсунка останется во впускной трубе, необходимо заменить пружинный фиксатор и уплотнительное кольцо корпуса форсунки.

Для снятия трубки подвода топлива к рампе крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления держателя трубки

Вынимаем трубку из рампы

Наконечник трубки уплотняется резиновым кольцом

Снятие рампы на автомобиле с 2009 года выпуска

Модели производства с 2009 года выпуска немного отличаются, но принцип одинаков

Сбрасываем давление топлива

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сжав пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки

Таким же образом отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.

Отводим жгут проводов от рампы

Отсоединить рампу от топливной системы можно двумя способами.

При первом способе ключом на 17 откручиваем штуцер трубки рампы, удерживая таким же ключом на шестигранник верхний наконечник шланга подачи топлива в рампу

Снимаем наконечник шланга с трубки рампы.

Соединение верхнего наконечника шланга и трубки рампы уплотнено резиновым колечком, надетым на трубку.

При втором способе, сжав фиксатор, отсоединяем нижний наконечник шланга от наконечника топливной трубки.

Шестигранником на 5 откручиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Тянем рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок вынимаем форсунки из отверстий впускной трубы

Устанавливаем рампу в обратной последовательности.

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло.

Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

Замена топливных трубок Шевроле Нива: топливная магистраль на Шеви Нива, особенности замены бензопровода

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

Устройство и принцип работы

металлическая трубка подачи бензина к топливной рампе;
стальная трубка отвода бензина от рампы;
гибкие шланги высокого давления, соединенные с топливным фильтром;
стальные трубопроводы, идущие от бензобака и расположенные под днищем автомобиля.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Устройство и принцип работы

Система питания Шеви Нивы включает следующие элементы:

Бак для горючего, в котором хранится бензин. К баку подсоединены шланги для отвода воздуха и паров бензина в адсорбер. Чтобы горючее не проливалось при опрокидывании машины, в системе отвода установлен гравитационный клапан.
В бак вмонтированы топливный насос и датчик уровня бензина. Коллекторный электродвигатель обеспечивает давление в системе, достаточное для работы форсунок. На Ниве Шевроле используется погружной насос вихревого типа с энергопотреблением 6 ампер.
Регулятор давления, к которому горючее поступает по армированному топливопроводу.
Топливная рампа и форсунки, которые дозируют впрыск бензина.
Фильтры грубой и тонкой очистки. Они устанавливаются после топливного насоса и в каждой из форсунок.

Описание конструкции системы питания двигателя ВАЗ (Нива Шевроле)

Не работает бензонасос. Как найти и устранить причину.

При первом способе внутри салона отверните гайку крышки блока управления двигателем и При замене бензонасоса Шевроле Нива датчик указателя уровня топлива лучше снять, чтобы не повредить. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

Трубка топливного трубопровода НИВА , магистральные + шланги топливные, Евро-3; 4 (5 деталей). Трубка фильтра…

Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. Снятие топливной рампы и форсунок Работу проводим на холодном двигателе. Устанавливаем датчик указателя уровня топлива в обратной последовательности.

Отсоедините шланг электронасоса от патрубка кронштейна. Снятие и разборка модуля топливного насоса Шевроле Нива Сбрасываем давление в топливной системе.

При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению потока топлива. Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к клапану на рампе в подкапотном пространстве см.

Если это не поможет, попробуйте снять насос и промыть сетку его приемника см. Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить. Откиньте вперед правую часть подушки заднего сиденья.

Отогните вырезанную часть шумоизоляции, под которой находится крышка люка над топливным баком.

Признаки неисправности

Понять, что топливные трубки нуждаются в замене, довольно просто. Если при осмотре днища автомобиля видно, что металлические трубки проржавели, то их необходимо поменять. Также о повреждении магистралей свидетельствуют бензиновые подтеки, остающиеся на месте стоянки автомобиля. Еще один признак неисправности — запах бензина в салоне автомобиля.

Трубопроводы системы подачи бензина в цилиндры мотора могут иметь различные неисправности.

Самая распространенная поломка — ослабление или разрушение уплотнительных колец в местах соединения шлангов и трубопроводов. Уплотнительные кольца являются классическими расходниками, поэтому быстро выходят из строя.
Также может нарушиться целостность самих фиксаторов. В таком случае нарушение соединения приводит к утечке бензина.
Резиновые или нейлоновые шланги служат несколько лет. Прорыв шланга также приводит к нарушению целостности системы.
Стальные трубы подачи топлива могут служить много лет. Их основной враг ржавчина — под ее воздействием в трубопроводах могут образовываться течи.

Это интересно:

Что делать, если не работает прикуриватель в Ниве Шевроле и как определить неисправность

Нива Шевроле: заправочные емкости ВАЗ 2123

Характеристики новой Нивы Шевроле и официальная дата выхода

Основные неисправности

Мотор не заводится или его запуск затруднен.
Двигатель неустойчиво работает.
Наблюдаются «провалы» в работе при нажатии на акселератор.
Падает мощность, возрастает расход топлива.
На свечах появляются отложения, препятствующие искрообразованию.
Появляется запах бензина во время поездок или стоянки.
На приборной панели горит лампа Check Engine.
На шлангах и других деталях топливной системы появляются следы протечек бензина.

Совет: многие из перечисленных признаков возникают при сбоях системы зажигания. Поэтому для локализации проблемы нужно проверять не только подачу топлива.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать

Совсем другое дело — стальные трубопроводы. В руководстве по пользованию Chevrolet Niva указано, что поврежденная часть топливной магистрали может быть отремонтирована. Ремонт производится путем замены поврежденного участка на армированный шланг. Решение о целесообразности ремонта принимается на основе измерения длины поврежденного участка бензопровода.

Какие элементы имеет смысл ремонтировать?

Ремонт большинства деталей не предусмотрен.

Потрескавшиеся, поврежденные или забившиеся трубки бензопровода подлежат немедленной замене.
Невозможно прочистить загрязненные фильтры тонкой очистки или адсорбер. Их нужно только менять.
Забившийся фильтр грубой очистки при необходимости легко очищается. Менять его нужно лишь в случае повреждение сетки.
В некоторых случаях имеет смысл ремонт бензобака. Отверстия, появившиеся в результате физического воздействия, можно запаять или заварить. Однако при этом надо соблюдать правила безопасности. В противном случае возможен взрыв паров бензина, скопившихся в баке.
Проржавевший бензобак паять или варить не имеет смысла. Как правило, в нем наверняка найдется несколько очагов коррозии. Запаяв одну дыру, вы вскоре обнаружите новые.
Датчик уровня топлива и топливный насос также невозможно отремонтировать. Единственное исключение — плохие контакты на клемме подключения. В этом случае достаточно будет удалить коррозию или загрязнение, чтобы оживить устройство.
Ремонт форсунок заключается в очистке жиклеров. Это требует демонтажа деталей и промывки их при помощи специального очистителя. Аналогично удается восстановить работоспособность дросселя. Если промывка не помогла, детали нужно заменить новыми.
Сломанный регулятор давления проще и дешевле заменить, чем пытаться отремонтировать.

В большинстве случаев ремонт сводится к локализации неисправности и замене деталей, вышедших из строя.

Читайте также: