Как проверить давление в топливной рампе ниссан примера р12

Обновлено: 15.05.2024

5.8.2 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

1. Выньте предохранитель топливного насоса, расположенный в блоке IPDM E/R.

2. Запустите двигатель.

3. После того, как двигатель заглохнет, проверните его два-три раза и сбросьте все давление топлива.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».

5. После обслуживания топливной системы поставьте предохранитель топливного насоса на место.

проверка давления топлива

Внимание:

• Перед отсоединением топливопровода во избежание опасности сбросьте давление топлива.

• Способ подсоединения топливных шлангов во время проверки давления топлива не следует применять в других целях.

• При проведении обслуживания не допускайте появления царапин или попадания посторонних частиц на участке подсоединения так, чтобы быстросъемный штуцер обеспечивал герметичность с внутренними кольцевыми уплотнениями.

• Не проводите проверку давления топлива при работающем электрооборудовании (напр., фар, обогревателя заднего стекла, кондиционера и т.п.). Вследствие колебаний нагрузки двигателя и изменений давления в коллекторе топливный манометр может давать недостоверные показания.

Примечание: Подставьте поддон под отсоединяемый топливопровод, т.к. из него может вылиться топливо. Полностью сбросить давление топлива нельзя, т.к. у моделей серии Л 0 нет системы отвода топлива.

1. Сбросьте давление топлива до нуля. См. выше.

2. Для проверки давления топлива подготовьте топливный шланг (В) и переходник топливной трубки (D) (специнструмент: KV10118400), затем подсоедините топливный манометр (А),

• Для проверки давления топлива пользуйтесь подходящим топливным шлангом (фирменным топливным шлангом NISSAN без быстро-съемного штуцера).

• Во избежание растягивания шланга при проведении проверки возьмите умеренно длинный отрезок.

• Не пользуйтесь шлангом для проверки давления топлива, если на нем имеются повреждения или трещины.

• Проверяйте давление топлива манометром.

3. Отсоедините топливный шланг.

• Не перекручивайте и не сгибайте топливный шланг, поскольку он сделан из пластика.

4. Подсоедините топливный шланг (1| для проверки давления топлива к топливной трубке (со стороны двигателя) при помощи хомута (2), как показано на рисунке.

• Оботрите масло или грязь с соединительного участка шланга при помощи тряпки, смоченной в бензине.

• Нанесите необходимое количество бензина между верхом топливной трубки (3) и буртиком №1 (4).

• Надевайте топливный шланг, пока он не коснется буртика №1 на топливной трубке.

• Пользуйтесь фирменным хомутом NISSAN (№ по каталогу: 16439 N4710 или 16439 40U00).

• При последующем подсоединении топливопровода ставьте новые хомуты.

• Затягивайте хомуты динамометрической отверткой.

• Ставьте хомут на расстоянии 1 -2 мм от края шланга.

:1-1,5Н*м(0,1-0,15кг-м)

• Убедитесь, что винт хомута не касается смежных компонентов.

5 Подсоединитепереходниктопливной трубки к быстросьемному штуцеру.

А: Топливный манометр

В: Топливный шланг

6. После подсоединения топливного шланга потяните за него с усилием около 98 Н (10 кг) и убедитесь, что он не соскочит с трубки.

7. Поверните ключ зажигания в положение «ON» и проверьте, нет ли утечек топлива.

8. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива.

9. Снимите показания с топливного манометра.

• Не проводите проверку давления топлива на работающем двигателе. Топливный манометр может дать недостоверные показания.

• При проведении проверки давления топлива проверяйте, нет ли утечек топлива на стыках через каждые 3 минуты.

Как проверить давление в топливной рампе ниссан примера р12

Предупреждение:
При замене частей в топливной системе, обратите внимание на следующее:

Вывешайте знак “Внимание: Огнеопасно”.
Не курите, когда обслуживаете топливную систему. Держите открытый огонь и свечи зажигания подальше от рабочей зоны.
Будьте уверены в том, что Вы отсоединили провод массы прежде чем проводить сервисные работы.
Убедитесь, что у Вас под рукой есть доступный углекислотный огнетушитель.
Сливайте топливо в специально предназначенные для этого емкости и надежно закрывайте емкостную крышку.

Для моделей с двигателем ECCS, сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к руководству EC (“Сброс топливного давления”, “Базовая сервисная процедура”).
Отсоединяйте топливопровод только в том случае, если это действительно необходимо.
Заглушайте трубки и шланги, что-бы предотвратить попадание в них пыли и грязи.
Всегда заменяйте уплотнительные элементы и затяжки (крепеж).
Когда устанавливаете шланги и трубки следите за тем, что-бы они не завязались или перевились.
Не затягивайте крепеж сверх силы, так как это может привести к порыву шланга.
Проверьте, что топливный клапан установлен в правильном положении. Обратитесь к разделу EC (“Топливный клапан”, “Газовыхлопная система”).
После установки, запустите двигатель и проверьте возможные топливные утечки в местах соединения.

Верхняя крышка
Указатель уровня топлива
Топливный насос
Топливная камера

Топливный насос и указатель уровня топлива

Снятие

Сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к разделу EC (“Сброс давления в топливной системе”, “Базовая сервисная процедура”).
Снимите крышку смотрового отверстия расположенную под задним сиденьем.

Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
Отсоедините трубку топливного впуска, сливную (обратную) трубку и разъемы.

Используя инструмент SST KV999G0010, снимите фиксирующее кольцо.
Извлеките верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:

Не отсоединяйте топливные шланги от верхней крышки. Верхняя крышка извлекается вместе с погружной камерой.
Для моделей с двигателем CD20T указатель уровня топлива присоединен к верхней части верхней крышки.

только для моделей с двигателями QG16DE, QG18DE & SR20DE:

Извлеките топливный насос вместе с погружной камерой, так, как описано ниже:

a. Толкайте защелку вверх и сдвигайте погружную камеру по направлению к задней части автомобиля.
b. Полностью снимите погружную камеру с кронштейнов.
c. Аккуратно выньте погружную камеру и верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:
Во время снятия узла погружной камеры сдвиньте поплавок указателя уровня топлива для предотвращения его возможного сгибания

Как проверить давление в топливной рампе ниссан примера р12

Nissan Primera (2002+). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Nissan Primera › Бортжурнал › Вопрос по замеру давления топлива

Всем привет 👋 Делал чистку форсунок через станцию и решил проверить сколько давит бензонасос! Манометр показал меньше килограмма! Подключал манометр к шлангу который отсоединил от топливной рампы и включал зажигание! Может я как-то неправильно подключал манометр? Проблем с запуском нет! Единственное мне кажется разгон вялый!(но может это мне просто кажется)))
П12, 2006год, мкпп, 1,6, европа
В ИТОГЕ ОКАЗАЛОСЬ МАНОМЕТР СДОХ) РАБОЧИМ МАНОМЕТРОМ НАМЕРИЛ 3,5 НА НЕЗАВЕДЁННОЙ, И 4,0 НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ! Всем спасибо 👍

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2004

Комментарии 9

НОрм давление…
Лавр хорошо моет инжектор, раскокосовки у них не очень лучше и эффективней BG, GZOX, SHUMA
1.6 для примы это мало .его на алмере то не хватает.едет 2.0 и 2.5

Тебе в вк в группе ответили уже

Конечно не правильно замерял. Нужно через тройник на работающем двигателе замерять.

Давления мало! Новый насос давит около 3-3,5. Если поменять сам мотрочик в модуле, то с учётом уже не очень чистого фильтра около 2,5…3 должно давить. У меня была такая проблема. 1-очень мало! Если ещё фильтр не очень забитый, то поменяй сам моторчик. Я поставил от ТАЗа 2110. У него параметры совпадают. Поставил какой то Китайский с немецким брендом за 400 руб. Не вижу смысла переплачивать. 3000 км. полёт нормальный, на разгон стало намного резвее! Поменял за 15 минут. Шланг-гофру брал тоже от ТАЗа короткую. Снял модуль, разобрал, снял моторчик, срезал старую ластиковую гофро-трубку, Немного разогрел над газом конец трубки натянул на моторчик, разогрел второй конец, натянул на штуцер фильтра. Вставил назад в бак. Готово! Пока доволен, как работает. Кстати работает тихо и не слышно даже снаружи, как жужжит! Разгон до 100 км/ч около 10-12 сек. должен быть. С катализатором понятно около 12, если выбит, то около 10 легко! Если больше, то это не норма!

Именно насос давит 5-7 кг. Это к рампе приходит уже 3,5, тк редукционник сбрасывает лишнее давление.

Производительность самого насоса в зависимости от производителя для Примеры Р12, 69-75 л/ч, давление от 3,2 до 3,5 bar. Понятно, что 5-7 тоже подойдёт. Для справки 1 bar = 0,98692 атмосферы. На коробке моторчика у меня указано было: Производительность 72 л/час, давление 3,5 bar. На 5-7 bar. производительность около 120 л/ч, используются для УАЗов и ГАЗов. Да, и клапан, что стоит в топливном модуле он больше не для сброса давления, а для поддержания давления в топливной магистрали, что бы двигатель легко запускался после стоянки, например. На нашем модуле нет обратки для сброса лишнего топлива в бак, как например на ТАЗах. Из модуля идёт только один шланг к топливной рампе.

Опять ты немного не прав. Насос в стенку давит именно 5-7 кг и что там на коробке написано не верно. А регулятор давления стоит у нас на топливном модуле. Он сбрасывает лишнее давление. А вот клапан невозвратный находится в самом насосе. У нас при поднятии оборотов давление в рампе может подниматься до 4-5 кг.

На коробке написано рабочее давление. Оно же и является рабочим. А в стенку естественно больше будет давить. Остальное про клапан и регулятор согласен.

давление в баке

Ну никак они не связаны фильтр и избыточное давление.

[em]холостом ходу,был проблематичным пуск двигателя после стоянки.после отворачивания пробки бака и стравливания давления все нормализовалось до следующего раза.так длилось около 5мес.[/em]

Избыточное давление в баке ну никак не может влиять на запуск. А вот _разряжение_ в баке может.

[em]упора состыкована с двумя нижними,в результате чего часть бензина поступала в топливную магистраль,а часть опять выливалась в бак.тем самым несоздавалось нужное давление в системе[/em]

О, именно это и было причиной. Аналог элементарной дырки в бензопроводе.

[em],а создавалось избыточное в баке.[/em]

Не могло это создавать избыточное давление. Ибо сколько бы насос не молотил в баке сам не себя давления избыточного он в баке не создаст.

[em]диагностики,что клапан бензонасоса не держит давление после его отключения.[/em]

Клапан бензонасоса вообще то стоит внутри самого моторчика бензонасоса. А он не разборный (ну если конечно ты не Шипман:)

[em]после сборки все нормализовалось.вот такие дела.очень доволен,что сам разобрался.:-)))[/em]

Всё хорошо что хорошо кончается.:)

Алекс.
Nissan-Serena 1997, 2.0i 16V, АКПП, 4WD.
ICQ 8627402.

Проблема у тебя там была не в избыточном давлении. А в том что давление в подающей магистрали было ниже нормы, а при каждом выключении зажигания падало в 0 и при каждой заводке нужно было время чтобы это давление поднять с 0 до рабочего.
[em] [/em]
[em]> так вот:этот трабл начался после замены топливного фильтра.[/em]
[em]> Ну никак они не связаны фильтр и избыточное давление.[/em]
[em]!речь идет о всем узле,а фильтр является 1/3этого узла.для его замены все три части разъединяются,а потом соединяются.при неправильной сборке получилось то,о чем прописано.[/em]

Фильтр в баке. Теперь понял.
[em] [/em]
[em]> Избыточное давление в баке ну никак не может влиять на запуск. А вот _разряжение_ в баке может.[/em]
[em]!на запуск влияла разорваная топливная магистраль,в которой не поддерживалось нужное давление после отключения насоса.[/em]

Вот именно. Избыточное давление паров бензина в баке не причём.
[em] [/em]
[em]> О, именно это и было причиной. Аналог элементарной дырки в бензопроводе.[/em]
[em]> ,а создавалось избыточное в баке.[/em]

Оно всегда создаётся. На старых машинах пары улетучивались в атмосферу. На новых через клапан попадают во впускной коллектор и дожигаются в двигле.
[em] [/em]
[em]> Не могло это создавать избыточное давление. Ибо сколько бы насос не молотил в баке сам не себя давления избыточного он в баке не создаст.[/em]
[em]! еще раз повторюсь,что ситуация реальная,а я не Ганс Христиан Андерсен.[/em]

Я понимаю.:) Просто не неверно трактуешь причины и следствие.
[em] [/em]
[em]!причем здесь место расположение клапана? я пишу ,что при замере давления в топливной магистрали при включении насоса он сразу выдавал рабочее давление,а при отключении-давление сразу падало.[/em]
[em]и никто не знал о разомкнутой топливной магистрали. отсюда и был поставлен диагноз![/em]