Как снять форсунки на фольксваген джетта

Обновлено: 10.05.2024

Замена топливных форсунок в двигателе 1,6 BSE

дорогах: Возникли вопросы по инструменту, поэтому, перечень вот необходимого инвентаря:
Головка на "13"
Торкс Т-20
альтернатива М8 (Сплайн - торкс Т-40)
Шестигранник внутренний "6" (альтернатива - советую Т-40, но не торкс, т.к. большое усилие)
Шестигранник внутренний "5" (торкс - альтернатива Т-30)
Вот фото инструмента, выше лежит основного альтернативный:
И снова здравствуйте. В общем не никаких я нашел аналогов оригинальной форсунке № 06A 031 906 BT. Решил ставить оригинал. Разбор и осуществлял сборку как описывал ранее, только одно есть примечание: когда коллектор с форсунками для, снят отсоединения форсунок от рампы и коллектора открутить необходимо два самореза под ТОRХ, крепят которые рампу к коллектору. Ещё раз форсунки проверил на герметичность, четвёртая по прежнему пропускала что, топливо не удивительно. Установил новую и заодно свечи поменял. Колечки и другие РТИ не менял, т.к. эластичные родные и целые, хотя согласен на все что%, 100 их лучше заменить на новые. Результат течении в покатушек недели: Всегда заводилась с первого как, раза на холодный, так и на тёплый двигатель. слава Проблема Богу и нашим форумам ушла. неизвестно Только надолго ли? Как скоро старые потекут форсунки и сколько продержится новая…?

И ещё нарыл-то где:

Принцип действия
Система подачи воздуха вторичного включается при пуске холодного температура (двигателя ОЖ +5 °C. +33 °C) и в течение 100 секунд нагнетает воздух атмосферный в выпускной тракт, за выпускными клапанами. насыщает Это отработанные газы кислородом, запускает таким и дожигание образом ускоряет нагрев каталитического При. нейтрализатора каждом последующем пуске двигателя (до система ОЖ 96 °C) температуры подачи вторичного воздуха включается на ходу холостом на 10 секунд, при этом режим двигателя работы контролируется с помощью самодиагностики. При лямбда этом-регулирование должно быть активно.

описание Это может немного отличаться от наших основной, но машин принцип ясен.

Снятие форсунок на 9А - совет нада

Ситуасьён: на сервисе велели мыть форсунки. Я подумал, что для начала попытаюсь сам, карбклинером. Но как посмотрел на них сблизи, усомнился, что будет всё легко и просто. Они сидят глубоко в недрах, под впускным коллектором, и пробраться к ним если только длинной отвёрткой. Вопрос к бывалым 9А-шникам: есть ли тайные траблы и неявный гимор, или делать, как очевидно: скидать отвёрткой фиксатор, выдёргивать за метал.трубку саму красавицу, откручивать от трубки, брызгать через неё карбклинер, менять кольцо уплотнения и всё собирать обратно? Поправьте, плз, если я что-то недопонял или пропустил.

ПС. Необходимость мыть возникла из следующего: заправился я недавно жуткой какой-то мочой на Корусе, и уже к вечеру мотор стал глохнуть на светофорах или любых остановках в момент включения кондиционера, а потом и на полном скаку при бросании педали газа, с незначительной судорогой в районе нуля оборотов. О кондее теперь речь вообще не заходит - могу его включать только на большой скорости. Да и без него теперь снизить скорость - проблема. 2 недели назад работы кондея не замечал вообще, если только по менее бодрому разгону при его работе. Сервисмен сказал, что причина в том, что теперь форсунки не могут брызгать слабенько - для ХХ, а только или вовсю, или никак, и что нужно их помыть или заменить (300 ккм старушкам), поменять топливный фильтр, и забыть о проблеме до следующей заправки. ;)

а что-то другого способа и не видно. не снимать же нижнюю часть впускного коллектора.

откручивать от трубки, брызгать через неё карбклинер,

я бы подумал на тему побрызгать в обратном направлении, засунув под клапан кусок лески. в форсунке есть фильтр, если он забит - в прямом направлении не прочистишь. а после этого пролить уже в прямом направлении.

менять кольцо уплотнения и всё собирать обратно? Поправьте, плз, если я что-то недопонял или пропустил.

попутно неплохо бы посмотреть не льют ли они и при необходимости поменять дохлые.

>
> ПС. Необходимость мыть возникла из следующего: заправился я недавно жуткой какой-то мочой на Корусе, и уже к вечеру мотор стал глохнуть на светофорах или любых остановках в момент включения кондиционера, а потом и на полном скаку при бросании педали газа, с незначительной судорогой в районе нуля оборотов. О кондее теперь речь вообще не заходит - могу его включать только на большой скорости. Да и без него теперь снизить скорость - проблема. 2 недели назад работы кондея не замечал вообще, если только по менее бодрому разгону при его работе. Сервисмен сказал, что причина в том, что теперь форсунки не могут брызгать слабенько - для ХХ, а только или вовсю, или никак, и что нужно их помыть или заменить (300 ккм старушкам), поменять топливный фильтр, и забыть о проблеме до следующей заправки. ;)

вобще-то я бы усомнился в правильности диагноза. тут скорее не форсунки а дозатор глючит. ну или мозги/датчики.
ты хоть мочу-то эту слил?

Тема: Топливная рампа AWT снятие для промывки\замены форсунок

Топливная рампа AWT снятие для промывки\замены форсунок

1. баллон карб клинера
2. отвертка плоская
3. ключ рожковый на 14 и на 17
4. шестигранник на 5

немного свободного времени и желание

заводим авто. открываем отсек предохранителей и извлекаем предохранитель на бензонасос под номером 28. ждем пока машина заглохнет (секунд 20) давление в рампе после этого будет минимальным. но все равно будет.

Затем выключаем зажигание и открываем капот. снимаем пластиковый кожух с мотора. подкладываем тряпку под гайку напорной магистрали .

удерживая рожковым ключом на 14 отворачиваем гайку напорной магистрали. аккуратно, вытечет еще не мало бензина . играя ключами меняем вовремя тряпки

убираем шланг повыше, чтоб не текло. и снимаем шланг обратной магистрали.

Отключаем попарно форсунки (нажимая на фиксаторы разъемов) и снимаем для удобства разъем с ДПРВ, что позволит убрать косу проводки целиком из зоны работ, и видим такую картину

посадочные места для форсунок в коллекторе все в грязи. не расстраиваемся. берем старую зубную щетку и вычищаем основную грязь. получаем такой вид

далее берем кабклинер одеваем трубочку и вымываем всю грязь на теплом моторе он испаряется почти мгновенно

Далее, пока рампа прикручена, вынимаем РДТ. отключаем трубку. и вынимаем скобу. и достаем РДТ. сидит он очень плотно.

После этого можно откручивать болты фиксирующие рампу. и вынимать ее из коллектора вместе с форсунками.

удаляем остатки грязи из колодцев и приступаем к разбору рампы (снимаем форсунки)

для этого тянем на себя скобу и форсунка на свободе

отмываем все хорошенько
включая рампу внутри и снаружи

Проверяем уплотнительные кольца на РДТ и форсунках. если нужно меняем их. у меня все живые . по этому оставил старые.

перед установкой смазываем силиконовой смазкой уплотнительные кольца. это снизит риск повреждения их при установке и облегчит последнюю

устанавливаем аккуратно рампу в коллектор.

и собираем все в обратном порядке.

В общем, читать дольше чем делать

Теперь понятно зачем, не только мне
При необходимости я делаю тоже самое.
Сетки с форсунок вытаскиваются, но как не скажу, а то народ переломает себе форсунки

Обычно удаляю при помощи обезжиривателя и продувки с компрессора за 20 секунд

да смысла особого нет в этом. струя из балончика вымывает все оттуда на ружу когда форсунка снята.

Сами форсунки промывать карбклинером напрямую из баллончика через трубочку, вставленную во входное отверстие форсунки не очень удобно - трубочка вставляется неплотно, так как тоньше отверстия в форсунке. И очиститель наполовину вылетает в обратную. Да и давление промывки теряется. Я промывал с использованием одной приспособы.
Берётся одноразовый шприц объёмом 5мл. Поршень из него вынимается и выкидывается. В носик, на который надевается игла, вставляется трубочка от очистителя. Вовнутрь шприца она заходит примерно на 1см. Носик оплавляется зажигалкой чтобы трубочка там зафиксировалась, и снаружи плотно обматывается изолентой для большей крепости конструкции. Форсунка вставляется вместо поршня, резиновое уплотнительное колечко заранее снимается:

Форсунка входит в шприц до прорези под стопорную скобу, то есть на ту глубину, на которую вставляется в рампу.

Дальше подключаются провода:

Так выглядит всё в сборе:

Ну а дальше как обычно - подаётся напряжение на форсунку, одновременно с этим нажимается кнопка на баллончике с очистителем. Форсунку, хоть она и плотно в шприц вставляется, лучше к нему в это время рукой поплотнее прижимать. Главное не лишковать с подачей очистителя в шприц, иначе форсунку давлением вышибает - в баллоне оно очень большое, а объём шприца маловат, набирается моментально. У меня пару раз выбивало, пока приноровился . Ещё и делал всё один - одной рукой шприц с форсункой держал, другой рукой провод на клемму аккумулятора прислонял, а коленкой на кнопку баллончика нажимал, который на полу стоял. Вдвоём, конечно, удобнее будет делать.
Резиновое кольцо снимал только со стороны, которая в рампу вставляется. Когда в обратку промываешь, оно не мешает - в шприц как раз только кончик форсунки входит.
Фотки не очень хорошего качества - под рукой только телефон был. Но понять что и куда вроде можно.

Как заменить топливный инжектор в VW Jetta

VW Jetta смешивает топливо и воздух под давлением с топливной форсункой. Эта функция ранее пассивно выполнялась карбюраторами до конца 1980-х годов. Одним из преимуществ топливных инжекторов является программируемая микропрограмма, которая позволяет топливным инжекторам обрабатывать различные виды топлива. Топливная форсунка включает в себя только форсунку и клапан; все еще требуется насос для повышения давления топлива.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Определите, какая топливная форсунка понадобится вашему VW Jetta. Это зависит не только от марки и модели, но и от размера двигателя. Модели, сделанные с 1980 по 1984 год, имеют двигатели объемом 1,6 или 1,7 л. Модели, выпущенные с 1985 по 1990 год, имели двигатель объемом 1,8 л, а модели, выпущенные с 1991 по 1998 год, могут быть оснащены двигателем объемом 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л или 2,8 л.

Шаг 2

Посмотрите на последние модели VW Jetta. Модели, выпущенные с 1999 по 2004 год, имеют двигатели объемом 1,4 л, 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л или 2,8 л. Текущая версия дебютировала в 2005 году и может иметь любой из следующих двигателей: 1.4L TSI, 1.6L FSI, 2.0L FSI, 2.0L TFSI или 2.5L.

Шаг 3

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора и сбросьте давление в топливной системе с помощью торцевого ключа. Снимите крышку внешнего вида двигателя и крышку двигателя, если она имеется. Снимите воздухоочиститель и воздуховод воздушного фильтра.

Шаг 4

Снимите все вакуумные шланги и электрические разъемы, которые мешают вам получить доступ к топливной рампе. Отсоедините линии подачи и возврата топлива и отсоедините электрические разъемы топливных форсунок.

Шаг 5

Отверните болты крепления топливной рампы с помощью торцевого гаечного ключа и поднимите топливную рампу из моторного отсека, оставив топливные форсунки еще прикрепленными. После этого вы сможете вытянуть топливные форсунки из топливной рампы. Откажитесь от старых уплотнительных колец.

Шаг 6

Установите новые топливные форсунки с новыми уплотнительными кольцами, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты крепления топливной рампы с моментом 89 дюймов.

Как снять форсунки на фольксваген джетта

Вот и пришла пора почистить форсунки, после долгих исканий по сайтам я так ничего и не нашёл что бы кто то чистил форсунки на этом двигателе, сомневался стоит их чистить или нет, оказалось что стоит. Поехал прикупил нужные прокладки и приступил к разбору. Купил карбклинер цена 150р, шприц 5 куб, супер клей. Клей купил для того чтобы приклеить трубочку от карба к шприцу, она туда идеально подходит,

Это в сборе

ОТСОЕДИНИЛ ОТ ДРОСЕЛЯ И УВИДЕЛ МАСЛО , ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ОТКУДА ОНО ПОДСКАЖИТЕ, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ПРИ ЗАЛИВКЕ ПОПАЛО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПАТРУБОК , ТАК КАК ОДИН ИЗ НИХ ПРИСОЕДИНЁН К КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ

КАК ВИДНО САМ ДРОСЕЛЬ ЧИСТЫЙ, ПРИШЛОСЬ МАЛЕНЬКО ПОЧИСТИТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ТУТ СВЕРХУ ТОЖЕ НЕПОНЯТНО ОТКУДА МАСЛО, А СНИЗУ ТРИ ФОРСУНКИ ПРОПУСКАЛИ

ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЕ

ЗДЕСЬ ПРОТЕКАЛО КОГДА ПРОМЫВАЛ КАРБКЛИНЕРОМ, ПОСЛЕ ПОДОЖДАЛ 3 ЧАСА И ПРОМЫЛ БЕНЗИНОМ, ПОТОМ ТЕЧЬ ПЕРЕСТАЛО

КУПИЛ ТАКОЙ БАЛОН, ШПРИЦ 5 КУБОВ, ВСЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ

ФИШКА ПОДОШЛА ОТ ВАЗА МАЛЕНЬКО ТОЛЬКО ПОДРЕЗАЛ, СХЕМУ НАШЁЛ НА САЙТАХ ВСЕ ПРОСТО ЛАМПОЧКУ В + ПРОВОД

АККУРАТНО ПОДРЕЗАЛ РЕЗИНОЧКУ ЧТОБЫ ПЛОТНО ВОШЛО В ШПРИЦ ТАК КАК ТАМ ДАВЛЕНИЕ НУЖНО ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПЛОТНО

ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ КАРБОМ СМОСТЫРИЛ ВО ТАКУЮ БУТЫЛКУ С 2мя ПИПКАМИ , ДЫРКИ ПРОСВЕРЛИЛ СВЕРЛОМ

В БУТЫЛКУ НАЛИЛ БЕНЗИН И ПОДВЕСИЛ НА ВОРОТА, БУТЫЛКУ НАКАЧАЛ НАСОСОМ ДО 3 очков

ПРИ ТАКОМ ДАВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНКИ СПОКОЙНО ДЕРЖАЛИ НЕ ПРОПУСКАЛИ НЕ КАПЛИ

Потом в бензин добавил карб и ещё промыл.
Хочется сказать если будете проделывать такое, не забудьте сразу протянуть провода от форсунок сразу в рампу а только потом ставьте её на место, а то потом будет очень сложно. Старые прокладки выкинул а на новые намазал чуть чуть герметика.

Двигатель VW 1.6 BSE на 102 л.с. Мечта таксиста.

Это самый надежный атмосферник VW за последние два десятка лет. Ставили его на широкий модельный ряд: на Октавию А5, на Пассат В6, на Гольф 6, Кэдди, Туран, Джета, на Ауди А3 и на некоторые модели Сеат. Если вы выбираете автомобиль с пробегом и вам подвернеться , например, Октавия 2012 года с таким мотором и пробегом до 120 т.км., то смело покупайте!

Прародителем этого двигателя был мотор ADP 1994 года выпуска, а тогда еще делали надежно. Гены надежности передались и мотору BSE, который выпускался с 2002 по 2013 год.

Конструкция ВSE:

Блок цилиндров: алюминиевый c чугунными гильзами

ГБЦ: 1 распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы зазоров клапанов

Привод ГРМ: ремень. При обрыве ремня клапана гнет. Дилеры рекомендуют менять его раз в 60 тысяч или спустя 4 года эксплуатации, что наступит раньше.

Бензин: степень сжатия 10.5, но мотор переваривает любой бензин, даже 92-й, не страдает детонацией. Но конечно лучше себя он чувствует на 95-м.

Если перелопатить интернет, то откровенно слабых мест у двигателя нет. Все сводится к обычному сервису и ремонту, связанному с возрастом и пробегом.
При пробегах 200+ мотор может начать есть масло в небольшом количестве из-за залёгших маслосъемных колец и уставших сальников клапанов. Происходит это из-за замены масла по дилерскому регламенту, раз в 15 тысяч пробега.

Чтобы мотор долго ходил, нужно масло менять в 2 раза чаще регламента (каждые 7-8 тысяч пробега). Именно на таком пробеге хорошее масло отрабатывает свои присадки из-за низкого качества нашего бензина. Если масло среднее по пакету присадок (например Лукойл Люкс, которое имеет допуск VW 502.00/505.00), то лучше сократить интервал замены масла до 5 т.км.

Ресурс этого мотора в пределах 400-600 тысяч км.
Легко капиталится при необходимости, есть 2 ремонтных размера поршней.
Автомобиль с этим мотором не страдает ураганной динамикой, но ездить на нем достаточно комфортно. Рекомендую выбирать этот двигатель, если не нужно участвовать в гонках.

Это был очень популярный мотор. Вместе со сменой поколений автомобилей, этот двигатель отправили на пенсию, а на его место пришёл двигатель семейства EA 211 объемом 1.6 на 90 (CWVB) и 110 л.с.(CWVA). Сделанный на скорую руку из турбомотора, новый мотор получился неоднозначным, со своими особенностями. О нем следующая статья.

Как самому снять топливные форсунки

В целом, форсунка представляет собой электромагнитный клапан с распыляющим устройством. Подача топлива осуществляется через штуцер большого давления. Затем, через жиклер, оно движется в специальную камеру гидравлического управления. Камера имеет тесную связь с линией, предназначенной для возврата топлива, посредством жиклера. Управление жиклером осуществляется при помощи электромагнитного клапана.

Как только жиклер закрывается, давление, прилагаемое к плунжеру, возрастает и превышает по значению давление, приложенное к игле. После этого, игла попадет на седло и закрывает проход топлива, находящегося под высоким давлением, в камеру сгорания. При подаче электрического сигнала на контакты электромагнитного клапана, жиклер открывается, и гидравлическое давление в камере уменьшается. Давление на плунжер также уменьшается и игла форсунки поднимается.

Таким образом, топливо впрыскивается в камеру сгорания до закрытия иглы. Данная система управления позволяет быстро открывать и закрывать клапан, обеспечивая эффективную подачу топлива и максимально низкий расход топлива.

Условно, вся работы форсунки делится на четыре этапа:

Форсунка находится в закрытом состоянии, при этом, испытывает давление.
Начало открытия форсунки, соответственно осуществляется впрыск топлива.
Полное открытие форсунки.
Закрытие форсунки, соответственно впрыск топлива завершается.

Все эти процессы осуществляются за счет электрических импульсов, подаваемых с электронного блока управления двигателем. Если выключить зажигание и остановить двигатель, форсунка будет закрыта. Закрытие происходит за счет действия возвратной пружины внутри корпуса.

Диагностика неисправностей форсунок

Как и любые другие детали автомобиля, форсунки тоже могут прийти в негодность. Чаще всего, это вызвано использованием некачественного топлива. В процессе работы, все детали внутри клапана охлаждаются за счет постоянного движения бензина. Как только двигатель останавливается, охлаждение прекращается. Инжекторы начинают принимать тепло, исходящее из нагретого двигателя. Остатки топлива внутри форсунки начинают испаряться и образовывать осадок, который оседает на отверстиях клапана. В результате, прохождение топлива, в дальнейшем, затрудняется и двигатель начинает работать неустойчиво (а то и вовсе «троит»). Другая неприятность, которая может коснуться форсунки – это нарушение герметичности клапана. Бензин начинает протекать, даже, когда двигатель не запущен. Последствием такого стояния может быть гидравлический удар. Бензин накапливается в цилиндре и при запуске двигателя, испытывает внезапное слишком высокое давление, которое приводит в негодность мотор.

Чтобы узнать о неисправности, можно обратить внимание на работу двигателя. Если он работает нестабильно и постоянно дергается – скорее всего, форсунка забита. Если же наблюдается повышенный расход топлива, примерно, на 2-3 литра превышающий номинальные значения, то форсунка протекает и необходимо срочно проводить ремонт или замену.

Поведение автомобиля на дороге тоже может многое рассказать об исправности инжекторов. Так как загрязнение форсунки сопровождается неустойчивой работой двигателя, следовательно, мощность мотора заметно снижается. Динамические характеристики ухудшаются, а максимальная скорость автомобиля заметно снижена.

Помимо всего прочего, на приборной панели может загореться специальный сигнализатор – «проверьте двигатель». В этом случае, ремонта не избежать.

Как понять, что распылитель неисправен?

Необходимость в ремонте форсунок дизельных двигателей определяется просто:

Чрезмерная подача топлива. Даже когда рабочий цикл завершен, ДТ продолжает поступать. Становятся заметны подтеки.
Нестабильная работа двигателя. После ночной стоянки он с трудом запускается, обороты плавают.
Выхлоп становится плотным и черным.

Мощность снижается, и без ремонта ТНВД (топливного насоса) дизельных двигателей точно не обойтись. И возникает вопрос где отремонтировать форсунки? Или может быть попробовать это сделать самому? В этой статье мы расскажем вам как это сделать своими руками.

Ремонт и замена форсунок ВАЗ

Форсунки автомобилей ВАЗ, обычно, не служат и 100 тысяч километров. Это связано с тем, что качество топлива в России не всегда соответствует требуемым нормам. Стоимость замены форсунок относительно не дорогая, если речь идет об отечественных деталях, однако, опытные автолюбители рекомендуют все же применять зарубежные аналоги. Тем не менее, есть экономный способ проведения ремонтных работ без проведения замены.

Речь идет о чистке форсунок. Для этого в двигатель добавляют специальные присадки, которые нейтрализуют остатки внутри клапана. Данная процедура рекомендована для проведения каждые 40 тысяч километров, и может ненадолго продлить жизнь заводским деталям.

Симптомы для замены

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

Трудный запуск мотора в любую погоду;
Двигатель работает неустойчиво;
Глохнет двигатель на холостых оборотах;
Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
Потеря мощности, плохая реакция на педаль акселератора;
При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Перед заменой форсунок рекомендуется произвести их проверку. Это позволит определить, исправна она или нет.

Как чистить топливные форсунки?

Если вы решили провести чистку данной детали, то заранее приобретите специальное средство. Продавцы в магазинах автозапчастей помогут вам определиться с маркой средства, которая лучше всего подойдет именно для вашего автомобиля.

Очищающее средство представляет собой специальную жидкость, которая не только очищает форсунки, но и другие элементы топливной системы, например, рампу. Его устанавливают рядом с автомобилем и присоединяют шланг с емкости к рампе инжектора. Посредством компрессора жидкость нагнетается в систему впрыска и очищает форсунки от грязи. Двигатель автомобиля должен быть обязательно запущен, чтобы средство полностью сгорело и вышло через выхлопную трубу.

Ремонт форсунок в сервисной службе

Для восстановления прецизионных пар применяются два способа ремонта инжекторов после их съема с автомобиля:

Перекомплектование агрегатов;
Нанесение металлических покрытий на изношенные поверхности для их восстановления.

При втором способе ремонта выполняются следующие технологические операции:

очистка топливных форсунок, определение повреждений деталей;
механическая обработка плунжеров и гильз;
диффузионная металлизация плунжеров (хромирование) с последующей обработкой их поверхностей;
контроль качества восстановленных прецизионных пар.

Контроль пар проводится по определению плотности цилиндрических сопряжений и герметичности конических. При проверке качества распыла удостоверяются в его туманообразности с резким началом и прекращением. Контроль, испытания, регулирования инжекторов выполняются с помощью специальных приборов.

Видео — Как заменить форсунку топливную

Отключите питание. Для этого снимите «минусовую» клемму батареи. Это делается для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий и электрических неисправностей бортовой сети автомобиля.
Демонтируйте ресивер, расположенный на впускной трубе.
Сбросьте давление, образованное в топливной системе и вытащите штекер из контактного отверстия форсунки. После этого, снимите шланг вакуума с регулятора давления топлива.
Оба винта, расположенные на регуляторе топлива выкручиваются и последний отодвигается в сторону от топливной рампы. Все обнаруженные, при этом, уплотнители можно смело вытаскивать и выбрасывать. Пока регулятор открыт, проведите замену уплотнителей сразу. То же самое касается всех остальных деталей, которые вы демонтируете в дальнейшем.
Трубку подачи топлива выкрутите и отсоедините от топливной рампы. Затем, откручиваются болты крепления самой рампы и вытаскиваются наравне с обнаруженными шайбами.
Рампу необходимо поднять. После этого, форсунки заменяются, и рампа устанавливается на место. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Замена форсунок своими руками.

Нередко в результате загрязнения форсунок, можно заметить неисправности в работе двигательной системы. Если двигатель в значительной степени теряет продуктивность, начинает расходовать большее количество топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными — необходимо обязательно обратить свое внимание на состояние форсунок.

Чистка форсунок является чуть более сложной процедурой, чем замена форсунок. При этом чистка элементов позволяет сэкономить некоторое количество средств на обслуживание автомобиля. Именно поэтому большая часть автолюбителей предпочитает чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев, к чистке элементов приступают после того как обнаружены неисправности в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет диагностика автомобиля и замена форсунок до того как двигатель потеряет свою продуктивность. Современные производители транспортных средств, рекомендуют проверять состояние элементов после прохождения пробега в 40.000 км. Загрязненная форсунка

Какой эффект можно получить от замены или промывки элемента?

Конечно, изменения в работе мотора будут зависеть от состояния элементов. В случае если форсунки были изрядно засорены, то их очистка или замена может в значительной мере восстановить правильную работу двигательной системы.

Как правило, результатами восстановления форсунок являются:

Оптимизация расхода бензина.
Повышение производительности двигателя.
Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
Правильная работа мотора на холостых оборотах.
Наиболее простой запуск холодного движка.

Современному автолюбителю известно немалое количество средств, которые позволяют очистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Прилавки автомобильных магазинов, переполнены различными присадками для систем автомобиля. Использовать присадки или произвести чистку элементов самостоятельно, личное дело каждого владельца авто. На автомобильных форумах, можно найти исчерпывающее количество информации о различных составах для очистки двигателя. Однозначный ответ об использовании присадок, найти сложно. В данном случае, многое зависит от состояния системы транспортного средства и производителя конкретного состава.

Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

Чистка карбюраторной жидкостью

Для того чтобы восстановить рассматриваемый элемент, необходимо его демонтировать. После проведения визуальной диагностики, можно произвести промывку элемента или заменить его на новый.

Для того чтобы промыть форсунки и в полной мере восстановить их работоспособность, необходимо запастись некоторым количеством инструментов и материалов.

Ромбо — образный ключ на восемь.
Специальное средство для промывки форсунок. Также в качестве состава для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или сольвент.
Шланг из резины. В качестве рабочего материала можно использовать вакуумную трубку трамблёра от классических моделей отечественных автомобилей.
Шприц с диаметром выхода 10 мм. С помощью данного инструмента, можно избежать демонтажа уплотнителей.
2 м электрического провода.
Лампочка и реле (10 и 12 Вт).
Восемь новых резиновых уплотнителей для элементов ДВС.
Четыре фиксатора на бензиновые шланги.

Этапы восстановления.

1. Для простоты и удобства разборки двигательной системы, стоит убрать давление в топливной магистрали. Для этого необходимо убрать проводник бензонасоса. После этого, заводим движок и дожидаемся пока он самостоятельно закончит работу. Процедура повторяется до тех пор, пока мотор не перестанет запускаться.

2. Для того чтобы получить свободный доступ к форсункам для очистки или замены потребуется демонтировать следующие элементы:

Проводник фильтра воздуха.
Держатели проводников форсунок. Основной фиксатор проводов, можно найти под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
Фиксатор контроллера холостых оборотов.
Привод позиции дросселя.
Вакуумный проводник от контроллера давления топливной системы.
Проводник подачи бензина.
Трос педали газа.

3. Снимаем фиксатор пластины, которая удерживает топливные проводники. После этого, аккуратно демонтируем рампу с форсунками. Форсунки зафиксированы достаточно плотно, поэтому снимать рампу необходимо с небольшими усилиями.Поднимаем элемент и фиксируем проводники на поводке очистителя стекла.

4. Для того чтобы демонтировать форсунки, необходимо открепить скобы фиксации электрического разъёма и держатели элемента. Предварительно необходимо застелить рабочую поверхность ветошью, поскольку после демонтажа элемента вылиться некоторое количество топливной смеси.

Промежуток в рампе стоит заглушить, для того чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь.

Когда форсунки демонтированы, можно приступать к их восстановлению.

5. Выход форсунки соединяем с реле и 12-ти вольтовый лампочкой. В данном случае, лампа будет выполнять функцию гасителя заряда. Восстановление форсунок производится под определённым давлением, поэтому все крепежи должны быть зафиксированы на совесть. Изготовить систему по которой будет двигаться состав для промывки элемента, можно используя несколько простых способов.

Одним из методов, является изготовления системы из резиновой трубки — прикреплённой к верхней части распылителя. Наиболее простым способом, является подача смеси для очистки с помощью шприца.

6. Демонтируем резиновое кольцо уплотнения и накидываем шланг на хвост элемента.

7. Производим питание проводников от аккумуляторной батареи.

8. Жмём на кнопку распыления смеси и дожидаемся оптимизации давления.

9. Поворачиваем форсунки в направлении от себя и давим на распылитель.

Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторять процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет однообразным, чистка форсунок завершена.

Если отсутствует желание восстанавливать элемент ДВС и вы решаете осуществить замену элемента, то после демонтажа, производится смена форсунок и сбор элементов в обратной последовательности.

Промывка под давлением

Таким образом, мы восстановим продуктивность мотора и увеличим срок эксплуатации двигательной системы.

Несмотря на регулярное обслуживание и промывку элементов, современные производители все же рекомендуют осуществлять замену форсунок каждые 100.000 км. Смена форсунок или их промывка несложные, но при этом весьма полезные процедуры обслуживания двигательной системы. Современному автолюбителю, предоставляются несколько методик обслуживания форсунок. Можно почистить форсунки с помощью специального состава или ультразвука в специализированном сервисе. Также можно восстановить или заменить отработанный элемент своими руками.

Проверка форсунок в специализированный мастерской, будет стоить на порядок выше чем самостоятельное восстановление элементов. Выполняя работы самостоятельно, вы остаетесь уверены в качественном и честном обслуживании.

Утечка из форсунки на моем Volkswagen Jetta, что делать?

Если вы заметили необычные знаки на вашем автомобиле, вы должны быть обеспокоены, потому что автомобиль представляет собой большой годовой бюджет, а непредвиденные неисправности не сокращают расходы. Так что, если вы обнаружите, что у вас есть течет инжектор на вашем Volkswagen Jetta? Вы почти наверняка догадались об этом благодаря черным / масляным каплям по вашему двигателю, проблемам на холостом ходу или необычному черному дыму. Эти три симптома являются основными признаками негерметичной форсунки. Поскольку эти проблемы могут привести к более серьезным проблемам с двигателем вашего автомобиля, мы решили написать эту страницу с содержанием, чтобы помочь вам проверить неисправность протекающего инжектора и устранить ее должным образом. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим случай бензиновые форсунки, а затем дизельные форсунки Volkswagen Jetta.

Утечка из форсунки на моем бензиновом Volkswagen Jetta

Очень важно знать, что форсунки на бензиновых и дизельных двигателях разные. Фактически, разница в сгорании между этими двумя типами двигателей делает впрыск. Самая большая разница заключается в давлении, которому подвергаются форсунки, на бензиновом двигателе оно будет варьироваться от 3.5 бар для непрямого впрыска до 120 бар для непрямого впрыска.

Утечка форсунки бензинового Volkswagen Jetta: разные утечки

Утечка из верхней части инжектора:
Вполне возможно, что у вас течь из верхней части форсунки, это та часть, которая связана с топливной рампой, при этом будет задействовано уплотнительное кольцо.
Утечка форсунки нижней части:
Наконец, вы можете столкнуться с утечкой из нижней части форсунки вашего автомобиля, она появится на стыке с двигателем, а не с направляющей, как было показано ранее.

Утечка форсунки на моем дизельном Volkswagen Jetta

В отличие от бензиновых двигателей с искровым сгоранием, дизельные двигатели работают от сжатия. Эта процедура сгорания создает очень высокое давление в двигателе, как и форсунки. На этих моделях давление более чем в 10 раз выше, чем на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива, достигая 1800–2000 бар.

Утечка форсунки на дизельном Volkswagen Jetta: разные утечки

Утечка из входа в форсунку:
В этом случае это входная труба, которая со временем деформируется, в большинстве случаев утечка будет в точке зажима.
Обратная утечка форсунки:
Как следует из названия, эта утечка касается управления возвратом топлива в форсунку, на этот раз форсунка, которая протекает на вашем Volkswagen Jetta, будет следствием утечки уплотнительного кольца или его пластикового наконечника.
Утечка в основании форсунки:
Эта утечка впрыска является одной из самых неприятных, это соединение между двигателем и носиком форсунки, которое протекает через медное уплотнение, вы должны обнаружить воздушный шум и потерю компрессии.
Если после проверки у вас есть утечка масла, но не из форсунок, мы предлагаем вам просмотреть эту страницу с информацией о наличии утечки масла на вашем Volkswagen Jetta.

Прежде чем приступить к работе, снизьте давление…
Маскировка, чтобы избежать риска разлива топлива
НИКОГДА не работайте с работающей форсункой дизельного двигателя.

Найдите источник утечки
Разобрать соответствующую форсунку.
Замените соответствующий комплект уплотнений.
Соберите узел и затяните динамометрическим ключом в соответствии со стандартами производителя.

Во всех ситуациях эти вмешательства не являются неизбежно сложными, но если у вас есть малейшие сомнения в отношении обращения с инжектором, протекающим на вашем Volkswagen Jetta, мы рекомендуем вам приблизиться к своему механику, чтобы избежать любого плохого обращения, которое может серьезно повредить состояние вашего Volkswagen Jetta.

Если вы хотите получить больше руководств по Volkswagen Jetta, перейдите на наш Volkswagen Jetta категория.

Volkswagen Jetta 6. Замена свечей зажигания на двигателе 1.6BSE

На самом деле, некоторым особенно продвинутым мастерам не сразу удалось и найти-то эти самые свечи. Это все потому, что я избалован их вертикальным расположением по центру цилиндра. А здесь они воткнуты не только под впуском, но еще и сбоку. И даже зная этот факт, найти их не так-то просто.

На всякий случай выделил красным высоковольтные провода:

Найти два высоковольтных провода с другой стороны от впуска предоставляю читателю самостоятельно:

Собственно, сомнения вызывали две "внутренние" свечи, по крайним-то вопросов не было. Начнем с левой стороны, как более открытой для обзора. Для начала сдергиваем наконечники высоковольтных проводов. С крайней свечой это получится сделать без проблем:

А вот с внутренней все не так просто. В-первых, надо снять разъем с форсунки - иначе провода мешают:

Дальше надо убедиться, что доступа руками толком нет. Разве что дергать за провод, рискуя выдернуть его из наконечника. Это не наш метод. Здесь VAG в очередной раз показывает свой норов, требуя специального съемника даже для такой простой операции. Благо, съемник у нас есть, вот он:

Вот он же в действии:

Если съемника все же нет - придется лезть руками или длинногубцами. За последний вариант сложно что-то сказать, а руками можно подлезть внизу, между каналами впуска там есть небольшие промежутки, буквально двумя пальцами подлезть.

Так или иначе, провода снять удастся. Дальше свечи выкручиваются обычной свечной головой на 16, но с карданчиком:

Трехэлектродная свечка смотрится в некотором смысле даже футуристично:

Теперь можно поставить новые свечи. При установке внутренней свечи как раз пригодится возможность подлезть рукой снизу, направив свечку в отверстие. Надеваем колпачки и радуемся. Но недолго, потому что аналогичную процедуру надо повторить справа.

Удаляем гофрированный шланг сверху (это, кстати, вторичный воздух, его надо ставить на место плотно), сдергиваем наконечники и разъем форсунки, и лезем той же свечной головой с карданчиком ко внутренней свечке:

Выкручиваем обе свечки:

Дальше ставим все на место, заводим, радуемся. Опционально - пугаемся жуткого свиста, глушим, видим, что с насоса вторичного воздуха соскочила трубка, которую мы не до конца защелкнули, ставим ее на место, снова заводим, и теперь уже наверняка радуемся.

Читайте также: