Как снять форсунки на ситроен с5

Обновлено: 27.04.2024

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Citroen C5 2,0 HDI (RHF) EXCLUSIVE › Logbook › Замена форсунки стеклоомывателя

Неожиданно, одна из форсунок стеклоомывателя перестала распылять. Вялой струей начала поливать на лобовое стекло. Стало ясно, что она засорина. Прочитал на форуме, что народ прочищает их. Заглянул в интернет и увидев цену в 11$ решил пойти по легкому пути.

Снимаем старую форсунку

Сравниваем старую и новую

Вставляем новую, соединяем и все работает!

Citroen C5 2010, engine Diesel 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 8

чем отличается легкий путь от тяжелого? нужно было вставить в шланг старой форсунки шприц, опустить ее в стакан с водой и всосать через форсунку воду с мусором, и все форсунка как новая. это заняло бы на 1 минуту больше времени, неужели где-то 11$ на дороге валяются…

Ну не захотелось мне всосать через форсунку… Взял и новую купил.

ну это на будущее. проблема распространенная, либо ставить фильтр в систему надо либо иногда чистить форсунки. иначе так можно постоянно покупать форсунки.
кстати особенно часто засоряются когда омывайка к концу подходит и уже мусор насос с дна тянет или наоборот когда только влита омывайка и тем самым внутри бачка мусор со дна поднят, лучше подождать пока осядет. просто личные наблюдения.
также можно чистить вообще не снимая форсунки, я отгибал защиту отсоединял от обратного клапана форсунку, в шланг вставлял шприц с обратной стороны лил воду и всасывал шприцом — результат тот же, но не нужно полностью снимать защиту и доставать форсунки.

Да я знаю, в старый с5 ставил фильтр от вольво и сеточку от Фольксвагена в заливную горловину и проблем не было. А в этого с5 не успел.

А я ходил по дешевому пути. Купил в магазине форсунки по виду похожие с гаечкой и резинкой на капот 2шт. по 35р., и метр шланга за 40 рублей. Поставил, теперь из за напора имею не 2 струи, а веерное орошение стекла. 1 пшик и все чисто. За зиму побег 4000 км по трассе плюс немного по городу, потрачено всего 6 банок омывайки.

Да пробег действительно не большой, у меня за месяц с момента покупки авто 5 тыс с маленьким хвостиком. Омывашку я не считал.

Ну так то у нас и так веерные форсунки.
Если у Вас были по 2 струйки, то это уже чей то колхоз, за 35 руб.)))

Катавасия с форсунками и другие перипетии с 2.2 HDI Peugeot-Citroёn

- Намучился я с мотором, если честно. Еще когда Citroёn в Беларусь пригнал, на компьютере показало коррекцию в подаче топлива. Что это такое? В некоторых форсунках, чтобы уравновесить работу двигателя, подача топлива была увеличена, а некоторые форсунки ее, наоборот, уменьшали. Обычно это бывает, когда распылители приходят в негодность. Вот тогда в форсунках и начинается корректирование подачи.

Сначала коррекция была небольшой, я не придал этому значения, но постепенно она стала увеличиваться. Как мне объяснили, коррекция должна быть до трех единиц. Каких единиц, в чем они измеряются - не знаю, дело не в этом. Факт в том, что две форсунки перешли границу коррекции, после чего "на холодную" началась вибрация. В движении под нагрузкой ничего, а на стоянке на холостом ходу вибрирует руль и сама машина. Специалисты сказали, что нужно делать форсунки, потому что дальше будет еще хуже, ни к чему хорошему это не приведет.

Надо - значит, надо. И тут начинается самое интересное. После этого мне стало понятно, почему в объявлениях о продаже машин с моторами HDI пишут: "Форсунки снимались". И далее в скобках - для тех, кто в теме. Так вот, попробовали снять форсунки вручную - сидят мертво. Сняли двигатель, две недели форсунки отмачивали - никакого эффекта. Форсунки будто в металл залиты. Нужно снимать головку цилиндров, а как, если из-за форсунок невозможно снять клапанную крышку? Я уже чуть не дал отмашку ремонтникам ломать крышку, чтобы добраться до болтов головки, снять головку и после этого решать, что обойдется дешевле: выбивать форсунки, после чего они станут негодными, и менять их на "бэушные" либо выпиливать форсунки из головки, после чего искать другую "голову".

И вот в этот самый момент через Интернет нашел Кулибина. Он сказал, что снимет по любому, но не факт, что форсунки останутся годными, а не "потянутся". Ценник у него будь здоров - 50 долларов за снятие одной форсунки независимо от того, останется она целой или на выброс, но я согласился, потому что в любом случае спасалась головка.

Технология у него интересная. На форсунке крепится электромагнитный клапан.

Если браться за резьбу только этого клапана, она не выдержит. Этот умелец вынимает внутренность форсунки и специальным приспособлением, которое сам придумал, одновременно захватывает две резьбы - внешнюю и внутреннюю. После этого он форсунку выбивает. Тяжело это дается, но за час он сделал то, что нам не удалось за две недели: достал все четыре форсунки и при этом ни одну из них не испортил. Они были в белом налете, похожем на накипь в чайнике.

По словам мастера, из-за того что двигатель стоит с наклоном в сторону рулевой колонки, все осадки стекают в колодцы форсунок. Нагрев-остывание, нагрев-остывание - образуется эта накипь, которая настолько плотно форсунки держит, что отмачивай не отмачивай - разницы нет. Чтобы как-то с этим бороться, мне он такой совет дал: при каждой замене ремня ГРМ надо вынимать форсунки, менять медные шайбы под ними и чистить фрезой колодцы. Когда колодцы и тело форсунок очищены и смазаны медной смазкой, заходят форсунки в колодцы как к себе домой. И вынимаются просто сказочно.

Форсунки Bosch - их чинить никаких вопросов. Сервисов море, меняют распылители, на стенде регулируют и отдают с гарантией. Там, где я ремонтировал, гарантия на восемь месяцев без ограничения пробега. Пока двигатель был снят, отвез стартер на профилактику, проверил свечи накаливания. Проверял прямо на двигателе и понял: не приведи Господь когда-нибудь их снимать. Они еще хуже форсунок расположены: пока двигатель не снимешь, до свечей вообще не доберешься.

В сумме, если учесть все работы, этот ремонт встал мне в тысячу долларов, но после него машина поехала - не узнать. Никакой вибрации, мотор тянет так, что душа радуется. Проезжаю 10 тысяч километров - от радости не осталось следа. Пропала тяга. Опять гоню машину на компьютер. Вердикт - либо снова форсунки, либо регулятор давления на ТНВД.

Форсунки делались - значит, виноват регулятор. Покупаю "оригинал" за 150 долларов, ставлю - ничего не меняется. Я за форсунки, а они опять сидят как влитые! Снова вызываю своего кудесника. На этот раз двигатель не вынимали. Извлекались форсунки при опущенной подушке двигателя. Если правую подушку опустить, появляется доступ к форсункам. У мастера оказалось еще одно самодельное приспособление - молотком-то уже не подлезешь. Теперь вытянул он форсунки с помощью винтового съемника. Везу их на стенд - они нормальные. Вот тебе и компьютерная диагностика! Назвали две причины - ни одна не оказалась правильной.

Обращаюсь к своему кудеснику, может, он что подскажет, ведь опыт у него по 2.2 HDI богатый. Отвечает, что еще возможно растяжение цепи между распредвалами. Их тут два. Если цепь растянулась, клапаны перестают работать согласовано, машина не едет - надо менять цепь и звездочки. Но оказалось, что у него есть рецепт, как обойтись без замены. Как я понял, звездочки посажены в "натяг", без шпонки. Предположительно это сделано для того, чтобы не ломало клапаны, когда рвется ремень ГРМ. И это же позволяет умельцам, кто этим вопросом владеет, проворачивать звездочки на определенный угол и корректировать установку распредвалов.

Попутно он посмотрел каналы EGR и говорит: все забито сажей, поэтому может некорректно работать клапан EGR. Есть два выхода: первый - чистить каналы, смотреть, что с клапаном, и ремонтировать его, если получится, или менять; второй - глушить клапан. Как сказал кудесник, на 2.2 HDI это делается просто и не требует перепрошивки блока управления. Посмотрел я, что этот умелец может с мотором вытворять, и подумал: почему я сразу не рассказал ему о своих проблемах, а вызвал снова только форсунки вынимать?

В общем, 30 тысяч я проехал после этого без вопросов. Только корпус клапана EGR начал снаружи замасливаться.

Затем зажглась ошибка двигателя. Что интересно, до этого она ни разу не загоралась, а тут двигатель работает без каких-то видимых проблем, а ошибка горит. На диагностике компьютер "приговаривает" расходомер воздуха. Ладно, покупаю новый оригинальный за 115 долларов, ставлю - никакого эффекта, ошибка продолжает гореть! Что оказалось на самом деле? Перегнила проводка от блока управления.

Электрик проводку починил - ошибка на приборном щитке потухла. Теперь "благодаря" компьютеру у меня есть запасной регулятор давления топлива и расходомер воздуха…

Клуб Citroen C4 Sedan

Всем привет! 29 декабря пропала тяга у Ситроена. При нажатии на газ - провал конкретный, еле едет. 30 декабря обратился в Ирбис 44 км. МКАД. Была еще проблема - подтекало масло из под фильтра (в итоге устранили по гарантии какую то прокладку поменяли в двигателе, в подробности не вдавался, так как больше интересовало почему не едет). Чек и сервис НЕ загорались. Позвонили вечером, говорят есть ошибки, скорее всего из-за низкого качества топлива они забиты форсунки, как результат "не едет".Случай это не гарантийный, за качество топлива мы не отвечаем (для информации лью только 95, Газпромнефть, Роснефть). Вариантов предложили три:

1. Так как оборудованием для чистки форсунок мы не располагаем, можем вам их снять, вы их почистите в другом месте, привезете, мы поставим. (цена вопроса 12 тысяч рублей).

2. Мы может поставить новые, одна стоит 20 тысяч (цена вопроса 92 тысячи рублей).

3. Мы снимаем форсунки, фотографируем, отправляем в представительство (П) на согласование, если потребует П, то делаем забор топлива и тд., если П скажет, что гарантия, то меняем бесплатно, если нет, то вы платите за снятие и установку те же 12 тысяч рублей.

Я отказался от всех вариантов (залейте 98, может пробьет и тд и тп.), в итоге забрал машину только 9 января (очень некрасиво с их стороны получилось, но замена прокладки о которой писал выше, заняла именно столько времени, то мастер не вышел, то гарантийщик заболел, то еще что-то, но это пусть останется на их совести).

Не суть. Написали номера ошибок (Р-1186 и Р-2191) и дали рекомендации, снять форсунки, промыть ультразвуком).

Забираю машину, выезжаю на мкад, "не едет", проехав километров 10, дернулась пару раз, и чудо. поехала (но опять же на скорости , при каждом нажатии на педаль газа секунды на 3-4, чтоб допустим обогнать, при отпускании педали появился протяжный писк, как будто воздух травит), доехал до дома, 10 января немного прокатился и к вечеру тоже самое "не едет". Позвонил дилеру, у которого покупал машину, говорят оборудование есть, стоимость работы 9000, стоимость прокладок 10300.
Я же должен выполнить рекомендации дилера пока машина на гарантии?, говорю перезвоню запишусь, перезвонили сами, сказали, что не будут мыть форсунки ультразвуком, так как не рекомендуют это делать, только под мою ответственность. Звоню второму, третьему, четвертому - нет оборудования. В итоге дозвонился пятому, сказали почистим, приезжайте, цена вопроса в районе 9500 рублей за все, в том числе и за прокладки.
Сегодня загорелся чек. Что делать ума не приложу. Вариант пока такой, поехать к другому дилеру на диагностику, что скажут, если тоже самое, то ехать и мыть ультразвуком. Других мыслей нет. Может подскажете, люди добрые)?
машина 2014 года, 150 лс., 36600 пробег, в начале ноября меняли турбину по гарантии (из-за избыточного давления). Это я так. может есть взаимосвязь, может нет. По неизвестному писку говорят, покатайтесь, если не пройдет, приезжайте на диагностику. желания к ним ехать уже нет.

Ситроен С5 - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"

При этой неисправности не работает ограничитель скорости. Возникает из-за выхода из строя в педали сопротивления и лечиться подсовыванием аналогичного. Из за того что педаль не разборная сопротивление вставляется в разъем. Ниже будут фото человека который это уже проделал и что помогло мне устранить так-же эту ошибку. Нам понадобиться сопротивление 10 кОм, фонарик и ловкость рук.

-снимаем защитный кожух, крепиться на двух защелках в виде крутящихся ручек.

- снимаем патрубок вентиляции, поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем.

Тут все очень просто если вы с прямыми руками и не боитесь паяльника)

От времени силикон, которым залит датчик, отходит и из-за этого попадает влага на плату под ним, что приводит к обрыву дорожек или выходу из строя сопротивлений. Для начала нужно снять парктроник и аккуратно выковырять с него черный герметик, не повредив плату и не сорвав с нее мелкие элементы. У меня подгорело сопротивление R3, я его выпаял и нашел похожее по параметрам на 4,7 Ом, припаял и все заработало. Советую после покрыть плату светлым лаком, одолженным у вашей жены или девушки и потом все залить силиконом.

Приехали из Беларуси долгожданные ништяки! Тормозные диски,б/у,зато оригинал,троса ручника,тормозные колодки Remsa и масляный фильтр Манle!

Вожусь как-то во дворе с машиной и заметил странные пятна в месте примыкания патрубка дросселя к корпусу воздушному фильтра! Вскрываю корпус и обнаруживаю что фильтр весь в потеках масла! Кроме того большое количество эмульсии было обнаружено в самом патрубке! Подозрение пало на трубку вентиляции,прочистил! Все равно фильтр засирается и патрубок в масле! Думали прокладку пробило,но причина была намного более проста! Бывший хозяин зажал денег на нормальный щуп и всунул что-то непонятное с верхушкой похожей на газоновскую трубку.

Всем привет! Напомню еще раз,что основной БЖ я веду на сайте Драйв2,а сюда выкладываю мини-отчеты о проделанной работе! Значит у меня были проблемы с бензонасосом,он был на издыхании и мой друг предложил мне попробовать вариант от С4! Подошел он практически идеально,единственное поплавки расположены с разных сторон,но это не помешало ему сесь на законное место! В результате замены расход с 13.3 упал до 9.5-10 по городу! Я просто счастлив,проблема с большим расходом решена! Цена б/ушного насоса 30 долларов.

Хотел дождаться 100 тыс. (красиво - 5 лет, 100 тыс) и черкануть итоговый отчёт, но с связи с покупкой второго авто С5 в большей степени простаивает и когда теперь наступят эти 100 тыс. - большой вопрос. Посему очередные пять копеек. В этот раз несколько интереснее.

Летом после очередных скачек по просёлкам с перегрузом в районе Белозерска на 83 тысяче заметил, что правое колесо сырое. Засопливила передняя стойка. Замена обошлась в "бешеные деньги" - 18 тыс рублей с учётом работы у официалов.

После замены ступичного подшипника, а это 6000р с работой, думал, что немного продохну. Согласитесь ввалить в машину 79000 рублей, меньше чем за 2 месяца, крутовато, даже для ситроена, причем в неплохом состоянии. Но тут судьба принесла очередную фишку. Застучали стойки стабилизатора, вернее одна. Пыльник порвался, поменял обе, цена еще 3500р.

Но последней каплей был сюрприз три дня назад. Выхожу с работы, а там. Машина лежит на ж.о.п.е. и под ней желтая лужа. Ясно, вытекла жидкость гидросистемы.

Итак, продолжаем разговор про замечательный автомобиль Ситроен С5.

31ого декабря, загрузившись подарками и предвкушая короткий рабочий день, новый год и прочие радости долгожданных праздников, я ехал по загородной трассе около 120 кмч. Как вдруг машин мой задергался и перестал ехать больше 70 кмч. Отчаянно мигал "Чек Энжин", недаром его называют Джекки Чаном, он так же скакал в своих фильмах. Сказать, что я расстроился, не совсем точно. Но хорошего мало. Заглушил машину, завел, вроде все норм. Но когда больше 2000 обмин все повторяется.

Всем привет! Сегодня решил заменить верхние колечки на форсунках, напомню, что вчера я заменил нижние колечки, но обнаружилась течь опять с долбаной форсунки второго цилиндра, на этот раз сверху и замену я отложил на сегодня! Отвез дочь в школу, приехал, переоделся, открываю капот, а там сюрприз! Возле любимой второй форсунки в нижней части в углублении порядочная лужа бензина, а верх сухой! Да что за хрень?! Откручиваю рампу, начинаю ее аккуратно вытаскивать и вжжжинь--рампа вытаскивается вместе с форсунками, а вторая форсунка разделяется, корпус уезжает наверх, а стерженек подачи топлива остается торчать в движке!О_о

Шо делать? Еду к другу(тому самому, который гоняет в Минск) и полчаса мы шаримся в его огромном складе и наконец он вручает мне корейское чудо от Hyundai-коллектор впускной в сборе с рампой и форсунками!Говорит, попробуй, на время поможет скорее всего, а я скоро в Минск, оттуда привезу!Из-за этого,говорит бензин и гнало в обход уплотнителю наружу.

Как снять форсунки на ситроен с5

(915) 125 07 07 экспертная работа

(915) 125 06 06 подбор авто

Промывка форсунок дизельного двигателя Citroen HDI 2.0 (На примере автомобиля Citroen C5 II)

Промывка форсунок двигателя выполняется с применением специальной промывочной жидкости «Winns» Diesel System Purge. Внимание! Данная жидкость обладает очень высокими моющими свойствами и не предназначена для добавления в топливный бак автомобиля! Следовательно, во время проведения промывки, необходимо обеспечить подачу промывочной жидкости минуя топливный бак. Как это сделать, без использования промывочной установки читаем далее.

1. Снимаем защитный пластиковый щиток двигателя. Для этого, удерживая щиток за края, поднимаем его вверх и вытягиваем на себя.

2. При помощи плоской отвертки, аккуратно, выводим вверх предохранитель замка трубки обратного слива топлива и отсоединяем его от пластикового штуцера топливной магистрали.

3. Надавив отверткой на предохранитель замка трубки подачи топлива, отсоединяем её от топливного фильтра.

4. Надеваем резиновый шланг на штуцер магистрали обратного слива топлива и вставляем шланг для подачи промывочной жидкости в замок трубки подающей топливной магистрали. При необходимости для уплотнения соединения на шланг можно намотать немного виниловой изоляционной ленты.

5. В резиновый шланг, присоединенный к системе обратного слива топлива, врезаем обычный пластиковый фильтр. Это делается для того, чтобы избежать попадания грязи через систему обратного слива в канистру с промывочной жидкостью.

7. Теперь, топливный бак, полностью исключен из топливной системы - можно начинать процедуру промывку. Опускаем подающий шланг и шланг обратного слива в канистру с промывочной жидкостью и запускаем двигатель. Даем мотору поработать на холостых оборотах примерно 10-15 минут, периодически контролируя цвет промывочной жидкости выходящей из шланга обратного слива топлива. Обратите внимание, на характерные шумы, возникающие в результате работы форсунок дизельного мотора, по мере очистки системы они станут заметно тише.

8. После этого даем двигателю делаем перерыв примерно на 5 минут, вновь запускаем двигатель и повышаем на 1-2 минуты обороты мотора до 1500 – 2000. Затем, еще около минуты, плавно увеличиваем обороты от номинальных (холостой ход) до 3000-3500. Чтобы было понятнее, нажимаем на педаль газа и плавно выводим двигатель на высокие обороты, отпускаем педаль газа до холостого хода, и так несколько раз.

9. Затем еще раз пятиминутный перерыв и повторяем п.п. 7 и 8 заново. Как правило, одной канистры промывочной жидкости хватает примерно на три цикла.

10. По завершении процедуры промывки, глушим двигатель и присоединяем подводящую трубку к топливному фильтру. После, не отсоединяя шланг вставленный в трубку обратного слива, и не вынимая его из канистры с промывочной жидкостью, запускаем двигатель и сливаем примерно 300-500 мл топлива и магистрали. Это делается для того, чтобы промывочная жидкость, оставшаяся в системе не попала в бак автомобиля, что категорически запрешено!

11. Присоединяем к магистрали трубку обратного слива топлива (не забудьте вернуть в исходное положение предохранитель замка, нажав на него) и запускаем двигатель. На протяжении первых минут работы мотор может работать с перебоями либо вовсе заглохнуть, так как в топливную систему при разборке-сборке попадает воздух. Решить проблему можно двумя способами. Первый – проехать на машине около километра, второй – накачать топливо при помощи резиновой груши (находится в топливной магистрали перед фильтром) и приоткрыть прокачной штуцер фильтра (находится на крышке блока топливного фильтра).

Промывку целесообразно производить через каждые 15-20 тысяч километров пробега либо два раза в год. При регулярном использовании одной канистры «Winns» вполне достаточно, для того, чтобы эффективно промыть топливную систему и добиться хорошего результата, а именно мягкой, тихой и ровной работы двигателя. Весьма разумно совместить процедуру очистки топливной системы с последующим ТО.

Цена вопроса: Шланги + фильтр около 100 руб., перчатки 20 руб., жидкость «Winns» 400 руб. Итого около 500-550 руб. Затраченное время 1 час 20 минут. Стоимость аналогичной процедуры на СТО от 5000 рублей.

Профессионально выкручиваем, высверливаем (удаляем) заломанные (сломаные) свечи накала, элементы накала. Производим типовую замену свечей накала. Достаем закоксованые форсунки, востанавливание посадочные гнезд (колодцев) насос-форсунок (vw, audi, seat, ford, t5, passat). Не можете открутить болт, выкрутить болт, снять секретки, открутить секретку. Не знаете как высверлить сломанную свечу накала, как удалить заломанную свечу накала ? Вам необходимо высверлить болт, извлечь сломанный болт или сломанную шпильку , прокачку, свечу накала и другие закоревшие резьбовые соединения? Заходите к Нам на сайт и мы постараемся помочь Вам.

На современных двигателях, как правило устанавливается по 4-5 клапанов на цилиндр, для улучшения фаз газораспределения применяют 2 и более распредвалов, места для топливной системы все меньше, выходом из положения - применение длинных и тонких инжекторов, в простонародии форсунок. Головка блока цилиндров на современном двигателе выполнена из алюминия, в которую при попадании влаги, начинает окисляться установленный металический дизельный инжектор. Форсунка как-бы вростает в ГБЦ и извлечь ее порой не очень просто.
Рассмотрим несколько (стадий) закоревания форсунок:
- форсунка не извлекаеться руками, вокруг форсунки присутствует налет из жравчины и окислов алюминия. Этот случай являетсья самым "поскудным". Как говориться между ГБЦ и форсункой попала влага, окислы и иные элементы химической корозии препятствуют извлечению.
- из под форсунки прорываются газы, вокруг форсунки черный налет из сажи, в самых запущеных случаях все заплыло "лавой" из кокса и иных тяжелых фракций нефти, тут на лицо пробой медной шайбы или теплового экрана. Такие форсунки извлекаютсья сравнительно, легче чем в первом случае.
- форсунка "не достаеться", этот пункт хочетсья отнести к часным случаям, когда люди ремонтирующие автомобиль, не могут убрать прорыв газов из под теплового экрана, садят эту же самую форсунку на герметик. Самое интересное после такого ремонта, сама форсунка работает не долго, так как постоянно перегреваеться.

Пример вросшей форсунки в гбц автомобиля Ситроен Джампер с двигателем Iveco 3.0D

Неможете извлечь закоревшую форсунку, например такую как эта !?

zalom_forsunki_volvo

Если раньше такую процедуру работниками нашей мастерской было осуществить невозможно было, то сейчас накоплен достаточный опыт и специальный инструмент для выподнения еще более тяжелых задач

Извлечение закоревших, застрявших форсунок дизельного двигателя. Извлекаем форсунки, даже при условии, что были предприняты попытки извлечения форсунок, порваны резьбы или форсунка разорвана попалам. Достаем все виды форсунок дизельной топливной аппаратуры системы Common Rail BOSCH, DELPHI, SIEMENS, DENSO.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Ситроен С5-1 Технические вопросы.

Предохранители

Здесь расположены:

Взято из руководства пользователя

Теперь заглянем под капот:

Снимаем крышку и видим блок предохранителей: И руководства пользователя можно узнать какой и что предохраняет: По мимо этого есть ещё предохранители, которые не указаны в руководстве пользователя, это третья силовая группа, всё в том же подкапотном блоке. Чтобы к ним добраться, необходимо выкрутить парочку винтов, снять все разъёмы и поднять блок вверх.

Чтобы снять большие разъёмы, надо вооружиться плоской отвёрткой и потянуть красный фиксаторы в перёд по ходу движения автомобиля и штекера поднимутся вверх. Подняв блок можно уивдеть силовые предохранители, размером примерно 3х3 сантиметра. 1 — Блок электоровентилятра радиатор 2 — Антиблокировочная система и система стабилизации. 3 — Питание электоромагнитынх клапанов 4 — Питание блока BSI 5 — Питание блока BSI 6 — Электропривод и обогрев сидений 7 — Питание противоугонки рулевого колеса. 8 — Питание электронасоса подвески Более подробно об этом блоке, есть на русском языке вот по этой ссылке.

Antipollution Fault и Catalytic Converter Fault

Эта часто встречающаяся проблема в Пежо и Ситроенах. Бывает даже так, что достаточно съездить на промывку форсунок и ошибка пропадёт. Проблема может крыться в некачественном топливе, тогда следует проехать пару баков на хорошем топливе и ошибка может пропасть или не появиться вновь после сброса через Лексию или отключение клеммы АКБ на по часа.

Описание других причин ошибки

Если кратко, то: Проблема может быть с регулятором холостого хода. Надо прочистить дроссельную заслонку.

Проблема может быть с блоком катушек зажигания. Неисправность их или окислившиеся контакты.

Датчики кислорода, их можно промыть, есть соответствующий отчёт того же пользователя и на том же ресурсе.

Проблема может быть в гидроксокомпенсаторах, их придётся заменить.

Как заменить свечи зажигания

Чтобы заменить свечи зажигания в 4-х цилиндровом двигателе, надо: 1. Отключить минусовую клемму от АКБ 2. Снять декоративную крышку с двигателя 3. Отсоединить разъём на катушки зажигания 4. Выкрутить винты прижимающие катушки и поднять блок катушек вверх. 5. После этого можно выкручивать свечи. С фотографиями расписано вот по этой ссылке.

Так же можно посмотреть снятие свечей с картиками на двигателе V6На этом форуме потребуется регистрация для просмотра изображений.

Как заменить стекло на передней двери

Об этом я подробно рассказал вот по этой ссылке, регистрация не требуется. Если в кратце, то надо снять обшивку вывинтив три винта на обшивке. Два на ручке закрытия двери, и один под ручкой открывания:
Помимо этого есть ещё винт на торце самой обшивки под заглушкой:
Потом снимаем защиту динамика и выкручиваем сам динамик. За ним есть ещё два винта, выкручиваем и снимаем обшивку.

Далее надо снять пылезащиту, открутить зеркало но не снимать, не мешает. Снимаем уплотнители с внешней стороны.

Стекло теперь опускаем на пластиковую защёлку, прикручивать его ненужно. Теперь ровненько собираем уплотнитель и закручиваем все обшивки как были.

Снятие бампера

Если понадобиться снять бампер, то не стоит печалиться, сделать это довольно просто. Самое первое что надо сделать, это снять накладки с форсунок фароомывателя. Для этого подденьте накладку и руками поднимите форсунку вверх. Ухватитесь за неё так чтобы не касаться накладки и снимите её. После этого плавно отпускаем форсунку обратно в бампер. Со второй форсункой надо проделать тоже самое.

Далее поднимаем машину в крайнее верхнее положение и с помощью плоской отвёртки поворачиваем шток на 90 гр. который находится на краю арки переднего колеса в конце бампера. Далее этот шток вытягиваем, ослабив тем самым крепёжь, бампера. Со второй стороны так же.

Теперь открываем капот и выкручиваем 2 винта и достаём 2 штока похожих на винты. Они расположены над радиатором и держат радиаторную решётку. Радиаторная решётка это одно целое с бампером.

Внимательно смотрим есть ли ещё винты крепления по краям бампера внизу, по одному справа и слева. Если есть выкручиваем, если нет, от просто стягиваем бампер вперёд.

кое что о снятии бампера есть тут и вот по этой ссылке

Установка ксенона, со снятием бампера

Замена тормозных колодок

Описано по ссылке с изображениями про задние колодки Тоже самое по этой ссылке на случай если первая не работает.

Восстановление обломанных ушек задних супортов этот метод выдуман и опробован автором по ссылке выше

Видео одно французкого мастера. Про задние колодки и про замену задних рычагов.

Замена передних тормозных колодок

Подробнее по ссылке. Так же можно посмотреть видеоматериал французского мастера по замене колодок.

Ремонт переднего суппорта

Ремонт ручки двери

Ремонт дверной ручки-1 Ремонт дверной ручки-2 Ремонт дверной ручки-3

Замена рулевого наконечника.

Замена стойки стабилизатора

Замена подшипников задних рычагов

Шумоизоляция для тех кому мало штатной

Доработка или замена штатной магнитолы

Замена передних динамиков ///Alpine CDA-117Ri Линейный вход/выход ля магнитолы: Замена штатной магнитолы Организация входа AUX на магнитоле RD2

Вентилятор охлаждения

Немного про подвеску.

1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS 4) откручиваем штуцер средней сферы, спускам давления до -0 5) снимаем хамут с пыльника 6) извлекаем трубки из пыльника 7)вынимаем шплинт 8)вытаскиваем шток 9)чистим всё что загрязнено 10)одеваем новый пыльник на шток и устанавливаем на место 11) собираем в обратной последовательности 12)доливаем LDS, закручиваем крышку бачка 13) поднимаем подвеску врабочее положение 14)радуемся новому пыльнику замененному своими руками)))))

Подогревы и чистка дизельной топливной системы

Немного про АКПП AL4

Про ремонт кулисы

Замена ручейкового ремня доп оборудования и ГРМ

Про выхлопную и катализатор.

Чистка дроссельной заслонки

Замена форсунок:

Обучение, чтоб завелась. Или как завести в мороз.

Про ремонт вентилятора отопителя и ремонт заслонки

Замена ламп в фарах

Ремонт внутреннего ШРУСа

Ссылка к сожалению утеряна. Суть ремонта сводилась к тому, что в изображённом на фото триподе (внутренний ШРУС) необходимо заменить 3 игольчатых подшипника.

Читайте также: