Как снять топливный бак тойота таун айс

Обновлено: 21.04.2024

Как снять бензобак с автомобиля

Начну с пред истории, как снять бензобак. Купил себе небольшой автомобиль термос Тойота. Когда брал все было нормально, проездил на нем месяца три, летом развозил мороженое. А к зиме что-то стала машина хандрить, на холодную заводится, нагревается и начинает глохнуть, не держит холостые обороты. Так как дело было ближе к зиме, ничего не стал делать, поставил в гараже на консервацию до весны.

С приходом весны решил посмотреть, что не так с автомобилем, а так как сам не очень разбираюсь в технике, погнал её к мастеру. Мастер колдовал достаточно долго, нашёл и устранил причину нестабильной работы двигателя, которая заключалась в том, что произошел сбой в работе компьютера (двигатель сильно троил), вышел из строя клапан холостого хода (глох на холостых оборотах), забился экономайзер (большой расход бензина).

После устранения всех неисправностей автомобиль зашептал. Прощаясь, матер предупредил, что не плохо было бы поменять топливный и воздушный фильтры, а также промыть бак, так как карбюратор был сильно засорен.

Топливный и воздушный фильтр, я вскоре поменял, а вот бензобак снимать было ломы. И буквально через две недели мне пришлось опять, обратится на СТО.
Мастер, конечно, снова наладил работу двигателя, но шутя сказал, что пока не промою бак, к нему больше могу не приезжать.

Делать не чего пришлось промывать.

Как снять бензобак с автомобиля

Бак можно снять и с земли, если залезть под автомобиль, но это не удобно, и сильно марко, так что лучше воспользоваться ямой или эстакадой.

Пара советов перед тем как снять бензобак.

Совет.

Заранее запаситесь чистым бензином, чтобы залить в промытый бак.

Снимать бак надо осторожно и делать это подальше от открытого огня чтоб не спровоцировать пожар.

Действия по снятию и промывке.

Загнать автомобиль на яму, приготовить необходимый инструмент, фонарь, подручные средства, чтобы лишний раз не отвлекаться на их поиск.
Подставить под бак широкую емкость и если бензина немного, слить через сливное отверстие, внизу бака есть пробка под четырехгранный внутренний ключ. Или с помощью маслостойкого шланга подходящего диаметра и длины, слить через заливную горловину.
Ослабить хомут, крепящий большой соединительный шланг с заливной горловиной.
Ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и обратки топлива сверху бака.
Отсоединить фишку датчика уровня топлива, находится сверху ближе к задней части.
Ослабить два болта крепления в передней
и три болта в задней части бака.
Подложить под бак доски, так чтобы он практически лег на них.
Окончательно открутить болты крепления.
Вытаскивая по одной доске опустить бак и вытащить из под машины.
Аккуратно снять все крышки с трубками, особенно осторожно надо снимать крышку с приемной трубкой, на которой напаяна фильтрующая сетка и крышку с датчиком уровня топлива, чтобы не повредить их целостность.
Промывать следует бензином, заливая его внутрь не более одного литра и раскачивая бак руками из стороны в сторону смывать грязь.
Грязь и грязный бензин сливаем в заранее приготовленную широкую емкость вроде таза, чтобы как можно меньше разбрызгивать горючую жидкость.
Повернув бак на бок, визуально рассматриваете наличие мусора и если не обнаруживаете, то приступаете к сборке в обратном порядке.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2 ) Отверните крышку заливной горловины топливного бака, для того чтобы снять давление внутри топливного бака.

3) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

4) Если в топливном баке остался бензин, удалите его из бака и слейте в подходящую емкость, используя для этого специальный комплект (он продается в магазинах автопринадлежностей).

А Внимание! Не откачивайте бензин ртом.

5) Поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры.

6) Снимите полностью элементы выпускной системы, начиная от центральной приемной трубы к задней части автомобиля.

7) На моделях с полным приводом (4WD) снимите карданный вал (см. главу 8).

8) Отсоедините фитинги топливопроводов, впускного и обратного трубопроводов системы улавливания паров топлива (угольного адсорбера ) от топливного бака. Примечание. Обязательно заткните образовавшиеся отверстия, чтобы избежать утечек топлива и попадания грязи в систему.

Рис. 8.8. Местонахождение трубопроводов системы улавливания паров топлива и возвратного топливопровода топливной системы

9) Подоприте бак домкратом, предварительно проложив между баком и головкой домкрата кусок доски, чтобы не помять топливный бак.

10) Отверните болты крепления бандажей топливного бака (см. рис. 8.10,а,б).

Рис. 8.10,а. Отверните болты крепления бандажей топливного бака (показаны стрелками)

11) Опустите топливный бак настолько, чтобы можно было отсоединить разъем проводки от узла топливный насос/узел датчика уровня топлива.

TOYOTA - снятие и ремонт датчика уровня топлива

К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.

Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.

Далее стравливаем в системе давление топлива, для чего вынимаем из гнезда предохранитель насоса и покрутив стартером в течение нескольких секунд. В принципе данную процедуру можно и не поводить, однако в этом случае нужно быть готовым собирать тряпкой примерно пол стакана бензина. Стравив давление, производим отстыковку разъема, стараясь случайно не сломать защелку - она может «прикипеть», поэтому нужно быть предельно аккуратным.

После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.

Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.

Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.

Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.

Разумеется, особого внимания требует датчик уровня топлива, измерения которого зависят от движения поплавка на подвижном штоке, перемещающего, в свою очередь, контакт реостата, выполненного в виде резистивного слоя. В ряде случаев такой реостат набран из тонкой проволоки, и характерной неисправностью подобных элементов является «перетирание» проволочных контактов, ведущее к разрыву электрической цепи. При выявлении подобной неисправности можно попробовать слегка подогнуть ползунок, перенеся, тем самым, его движение на неповрежденный участок. Несколько более надежными являются не проволочные системы, а реостаты с напылением проводника и несколькими ползунками. Возобновление нормальной работы таких датчиков выполняют путем их очистки и пропайкой электрических контактов. Другими причинами, ведущими к нарушению работы измерителя остатка топлива, является окисление поверхности подвижного контакта, обрывы в местах пайки, а также различные механические повреждения кинематической схемы. В зависимости от модификации датчик уровня топлива закреплен на топливном элементе винтами или при помощи защелки.

При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.

После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.

mir_zapchastey

Уважаемый владелец замечательной машины Тойота Ноах! Наверняка вы приобрели автомобиль и литература по эксплуатации автомобиля у вас совсем не на русском языке. Я Вам дам несколько полезных советов, которые помогут Вам в уходе за любимым авто. Замена топливного фильтра.

Обязательно! Перед тем как Вы будите менять топливный фильтр - необходимо сбросить давление в топливной магистрали!

Описываю пошаговую замену топливного фильтра:
-для замены необходимо снять средний ряд сидений, необходим ключ на 14;
- убираются коврики, и снимается ковролин (он на липучках);
-под левым колпаком и находится топливный фильтр. Откручиваем 3 болта от воздуховода в полу;
- аккуратно поддеваем его отверткой (держится на легком герметике);
-отверткой поддеваем клипсу фишку и снимаем аккуратно фишку, ведущую к топливному насосу;
- запускаем двигатель и даем ему поработать, пока он не заглохнет (необходимо для снятия давления в топливной магистрали);
- поверхность отчищаем от грязи и отсоединяем 2 патрубка от старого топливного фильтра (возможна течь топлива);
- отвинчиваем 8 болтов и достаем топливный фильтр вместе с насосом и поплавком;
-отсоединяем шланг от фильтра к топливному баку;
-вставляем новый фильтр и производим сборку в обратном порядке.

Советую брать качественные японские запчасти для замены фильтра.
Если у Вас на табло горит бензоколонка, а стрелочка уровня топлива упала ниже 0,а машина глохнет (даже если в баке бензина достаточно)

Если у Вас такое случилось то это не мозг Вашего авто сошел с ума т.к. японцы практически не сходят с ума, а всему виной воздушная пробка в топливной системе.

Необходимо:
-принудительно запустить топливный насос;
-отсоединить шланг обратки и подождать пока не польется топливо.
Если у Вас кончилось топливо, и двигатель заглох, а во время заправки машина так и не завелась:
-необходимо подкачать топливо с помощью насоса ручной подкачки до тех пор пока Вы не почувствуете большое сопротивление.

Загорелся индикатор, и сработала звуковая сигнализация наличия воды в топливном фильтре:
- разместить не большой поддон под сливной пробкой;
-сливную пробку повернуть по часовой стрелке на 2-2.5 оборота;
- прокачать топливо при помощи насоса ручной прокачки до тех пор, пока не пойдет топливо из сливной пробки;
- затянуть пробку от руки, (не использовать инструмент для затягивания)
Почему так мало? Да потому, что Вы приобрели хороший автомобиль. Качество, которого заставит Вас забыть о проблемах и наслаждаться поездкой. Ну и самый главный мой совет - приобретите пособие по эксплуатации Вашего автомобиля.

Расход топлива тойота таун айс

Лит Айс Тойота, технические характеристики и аналоги

Минивэн Лит Айс Тойота представляет собой аналог грузовика под названием Таун Айс. Эти транспортные средства преимущественно встречаются в странах, где принято левостороннее движение автомобилей. Также довольно часто подобные машины можно увидеть и на дорогах Российской Федерации.

История и модификации транспортного средства

Тойота Лайт Эйс начала производится в далеком 1970 году. До 1986 года она отличалась исключительно заднеприводным вариантом своего исполнения. После этого года компания перешла на полный привод с функцией принудительного подключения переднего моста.

До 1996 года Тойота Лите Асе выпускалась в виде рамного минивэна, который мог быть выполнен в двух видах. Пассажирская форма автомобиля подразумевала от 7 до 9 мест, а грузовая – всего 5 сидений. Существовали следующие модификации транспортного средства:

DX. Данный вид Toyota представлял собой грузовой Lite Ace с наличием в нем системы кондиционирования воздуха.
AXL. Эта модель Тойота характеризовалась, как улучшенный грузовой тип Lite Ace. В качестве дополнений на нем устанавливались электрические приводы стеклоподъемников. К тому же на этой машине существенно улучшились оптические приборы.
GXL. Данную модификацию машины Тойота марки Лайт Эйс производитель позиционировал, как пассажирскую. Она отличалась от грузового улучшенного варианта еще и тем, что в ней была установлена магнитола, проигрывающая CD-диски, дополнительный кондиционер или же печка для салона, а также электрические приводы стекол и люков.
FXV. Этот грузовик тойота Лит Айс считался улучшенным пассажирским вариантом. В качестве дополнительных элементов в нем присутствовали такие вещи, как: холодильник, шторки, работающие посредством электропривода, а также электрический обогрев зеркал заднего вида.

Грузовик и пассажирский автомобиль Тойота Лит Айс после 1996 года был существенно обновлен, после чего выпускался таким образом до 2001 года. После этого данные транспортные средства заменила новая машина компании под названием Ноах.

Габариты различных моделей минивэнов

При выборе машины очень многие автомобилисты обращают внимание не только на ее технические характеристики и описание, но и на такие параметры, как габариты кузова. Считается, что чем большим является транспортное средство, тем тяжелее им управлять, что существенно влияет на такой фактор, как безопасность.

В зависимости от модификации автомобиля Тойота Лайт Эйс ее размеры могут немного меняться. Прежде всего это касается габаритных параметров, которыми является длина, ширина и высота кузова. Все эти размеры принято подавать в миллиметрах для возможности четкого сравнения различных видов машин.

Длину транспортного средства специалисты измеряют от того места переднего бампера, которое больше все выдается вперед, до зоны заднего бампера, что больше всего удалена. Ширина определяется по наиболее широкому месту автомобиля. Чаще всего им являются колесные арки или же центральная стойка кузова. Что касается высоты, то за основу берется размер от плоскости, на которой стоит машина, до крыши ее кузова. Стоит отметить, что рейлинги в общую высоту не входят.

Тойота Лайт Эйс имеет следующие габаритные размеры:

Toyota Lite Ace 2008 года выпуска, имеющая 2 ряда сидений	4045х1665х1900 миллиметров. Масса транспортного средства составляет в зависимости от комплектации от 1210 до 1300 килограмм.
Toyota Lite Ace 1996 года выпуска, имеющая два ряда сидений	4435х1695х1870 миллиметров. Масса транспортного средства варьируется от 1160 до 1460 килограмм, на что напрямую влияет ее комплектация.
Toyota Lite Ace 1992 года выпуска с двумя рядами сидений	4360х1685х1775 миллиметров. Общий вес транспортного средства может быть от 1160 до 1480 килограмм.
Toyota Lite Ace 1992 года выпуска с тремя рядами сидений	4360х1685х1840 миллиметров. Общая масса транспортного средства находится в пределах от 1330 до 1770 килограмм.
Toyota Lite Ace 1986 года выпуска с тремя рядами сидений	3995х1650х1755 миллиметров. Вес данного автомобиля достигает отметок в пределах от 1070 до 1520 килограмм.
Toyota Лит Айс 1985 года выпуска с 2 рядами сидений	3995х1650х1755 миллиметров. Вес этой машины варьируется от показателей в 1070 до показателей, равных 1180 килограмм.

Таким образом, грузовик Тойота Лайт Эйс может иметь совершенно разные параметры, как веса, так и габаритов. Поэтому очень важно на них обратить внимание, осуществляя покупку этой машины.

Технические характеристики автомобилей

Тойота Лит Айс имеет довольно разнообразные технические характеристики, на что повлияло огромное количество различных модификаций данного транспортного средства. Поэтому важно понимать, в чем состоят различия между разными моделями автомобиля.

Технические характеристики машины Тойота Лайт Айс 6 поколения заключаются в следующем. На базе этой машины установлен бензиновый 1,5-литровый двигатель, который способен развить мощность, достигающую 97 лошадиные силы.

Стойка кузова отличается небольшим уклоном. С двух сторон автомобиля расположены раздвижные двери.

В стандартной комплектации этой модели Лит Айс компании Тойота предусмотрены ремни безопасности на задних сидениях, задние зеркала нижнего вида, а также поручни для закрытия задних дверей.

Комплектация авто включала в себя антиблокировочную систему ABS и подушку безопасности водителя. В задней части Тойота Лайт Эйс этой модели была установлена 4-рычажная подвеска. Также отличалось данной транспортное средство улучшенным уровнем звукоизоляции.

Эти и некоторые другие факторы обеспечили популяризацию Асе не только на азиатском рынке, но и в России.

Стоит отметить, что технические характеристики Тойота Лит Айс немного отличаются от приемника этого автомобиля под названием Ноах.

Тойота Лит Айс	Литайс Ноах
Клиренс 155 мм	Клиренс 165 мм
Габариты: 4560х1695х1850	Габариты: 4580х1695х1850
Масса автомобиля 1,5 тонны.	Масса автомобиля 2.2 тонны.
Расход топлива 8 л	Расход топлива 10-15 л

Заключение

Грузовик Тойота Лит Айс представляет собой довольно простое и функциональное решение транспортного средства азиатского происхождения. Эти факторы, а также простота ухода и обслуживания, позволили машине обрести определенный уровень популярности в России. Немаловажную роль в этом сыграла и небольшая стоимость автомобиля, и возможность заказа соответствующих запчастей, если таковы необходимы в случае поломки какого-либо агрегата или же системы.

ПЕРЕДЕЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

Штатная система охлаждения прекрасно работает когда она новая и в ней нет утечек. Но как показывает практика, на наших автобусах система охлаждения с возрастом существенно страдает. Из за большого количества соединений на 90% автобусов система ОЖ имеет утечки, что приводит к осушению ГБЦ и ее перегреву.

Переделка расширительного бачка убережет вас нежелательного перегрева ГБЦ, решит проблему с передней печкой и позволит мониторить реальное наличие антифриза в системе.

В данной статье рассматривается переделка с использование бочка от WAG.

Для переделки нам понадобиться:

Бачек WAG – 02264 FEBI. Данный бачек с двумя сосками и датчиком уровня ОЖ. (рис.1).

Сантехнический хомут .(диаметр бачка – 150 мм). В строительном магазине приобрел такой хомут 159-168 мм или 6”. Дополнительно нужны пару болтов на 5, . (рис.2)

Рис.1 Аналог бачка WAG
Рис.2 Сантехнический хомут

Бачек устанавливается за водительским сидением над турбиной. Хомут через шпильку закрепляется к перегородке между задней печкой и моторным отсеком (рис.3, 4). Сам бачек к хомуту крепится через две загнутые монтажные пластины. Такое крепление позволяет поворачивать бачек по кругу как нам необходимо (рис. 5). Тонкий шланг (8мм) со штатной заливной горловины подключаем к верхнему соску бачка. С штатной пробки демонтируется клапан или подкладывается под него проволочка, для того что бы была свободная проходимость (рис.6, 7). С нижнего соска бочка WAG, шланг (16мм) подключается через тройник перед радиатором задней печки. Возможно подключение в контур задней печки над стартером.

Рис.3 Установленный бачек
Рис.4 Крепление бачка с обратной стороны)
Рис. 5 Узел закрепления бачка WAG к хомуту.
рис. 6 Заливная горловина
рис. 7 Заливная горловина

Датчик наличия ОЖ подключается к штатным выводам для лампы наличия ОЖ.

Так как в штатном бачке стоит геркон, а у бачке WAG два штыря опушены в антифриз, то для корректной работы необходимо спаять плату. Схему смотри рис 8. Недостаток этой схемы заключается в том, что со временем происходит окисление одного из контактов. На данный момент разрабатывается более качественная схема, по результатам статья будет откорректирована.

рис.8 Схема платы для показания уровня ОЖ.

На последок хочется сказать, что данная переделка является самой простой и рабочей.

Возможны различные вариации и переделки, но данный вариант протестирован на многих авто.

ПЕРЕДЕЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

В данной статье рассматривается переделка с использование бочка от WAG.

Для переделки нам понадобиться:

Бачек WAG – 02264 FEBI. Данный бачек с двумя сосками и датчиком уровня ОЖ. (рис.1).

Рис.1 Аналог бачка WAG
Рис.2 Сантехнический хомут

Датчик наличия ОЖ подключается к штатным выводам для лампы наличия ОЖ.

рис.8 Схема платы для показания уровня ОЖ.

На последок хочется сказать, что данная переделка является самой простой и рабочей.

Возможны различные вариации и переделки, но данный вариант протестирован на многих авто.

Как, не снимая, очистить бензобак изнутри от грязи, воды и ржавчины

У многих автомобилей со временем в бензобаке скапливается вода, грязь, а внутренние стенки бензобака покрываются ржавчиной.

Проходя по топливной системе автомобиля, грязь наносит ощутимый вред двигателю. Также забиваются трубопроводы, инжектор, увеличивается расход топлива.

Вода, попавшая в бензобак, приводит к коррозии внутренних стенок, а зимой может замёрзнуть и преградить поток топлива от бензобака к двигателю.

Для того, чтобы не снимать топливный бак народные умельцы придумали несколько простых методов очистки без снятия бензобака.

Удаление воды с бензобака.

Каждый год перед началом зимы необходимо удалять воду из бензобака. Если бензобак снабжён сливной пробкой, то воду можно слить через эту пробку.

Если сливной пробки нет, то опытные водители в бензобак наливают спирт или ацетон. На полный бак бензина потребуется порядка 250 мл чистого 96% этилового спирта или 0,5 литра ацетона.

Ацетон не только поможет вывести воду из топливной системы, но прочистит топливный насос, трубопроводы и форсунки от маслянистых отложений бензина.

Удаление грязи.

Грязь в бензобаке находится в нижнем слое бензина. Грязь удаляют через сливную пробку.

Для удаления грязи в бензобаке должно остаться около 5 литров. Загоняют автомобиль в гараж с ямой.

Некоторые пишут, что для слива грязи из бензобака, надо домкратом поднять на максимальную высоту противоположную от бензобака сторону автомобиля. Это неправильно.Сливная пробка и так находится в самой нижней точке бензобака.

Откручивают сливную пробку и сливают бензиновый отстой. Закручивают сливную пробку. Затем в бензобак наливают 2-3 литра бензина и опять сливают через сливную пробку. Так делают несколько раз пока из сливного отверстия не будет литься чистый бензин.

Удаление ржавчины.

Всем известно, на внутренних стенках бензобака во время холодной погоды оседает конденсат. Если топливный бак всё время заполнять наполовину, то внутренняя часть верхней половины покроется ржавчиной.

Удаление ржавчины с внутренних стенок бензобака самое сложное, но и здесь народные умельцы нашли простой способ.

Из бензобака необходимо слить весь бензин. Отсоединить бензобак от остальной топливной системы и залить в него газировку.

Газировкой необходимо заполнить полный бак. Газировка должна быть нагрета до 40 гр, так процесс очистки будет более эффективен.

Через 7-8 часов газировку можно слить через сливное отверстие. После слива газировки бензобак необходимо промыть от остатков газировки и просушить.

Некоторые советуют заливать Пепси или Колу, но подойдёт и более дешёвая газировка, потому что в любой газировке присутствует ортофосфорная кислота.

Toyota Town Ace

Меня, как человека семейного, имеющего многочисленных родственников и друзей, да к тому же любящего загородные поездки, давно привлекали микроавтобусы. Из всей массы автомобилей, перебывавших в моем гараже, а это были почти все модели "Жигулей", пара иномарок и "Волг", моим запросам по вместимости салона удовлетворял только старенький РАФик. Но в силу своей дряхлости и конструктивной сырости он перестал меня устраивать уже через полгода после покупки. Наконец, в июне 1999 года избавившись от надоевшей машины и выручив за продажу дачного участка неплохую сумму, я отправился на рынок в Рабочем.

Авторынок встретил меня многообразием предлагаемых форм, комплектаций и расцветок. В конце-концов я подобрал себе неплохой экземпляр Toyota TownAce 1992 года выпуска с тремя годами местной эксплуатации в двухцветном кузове со стеклянной крышей и бензиновым двигателем. Рядом обнаружился точно такой же автомобиль, только изготовленный годом раньше и дизельный. Не имея никакого опыта общения с "кочегаркой", я отдал предпочтение старому доброму карбюратору. Тем более, что в этом моторе распредвал приводится цепью, в то время как в дизеле - ремнем. В преимуществе цепи над ремнем я позже сумел наглядно убедиться.

Тщательно изучив двигатель, механическую коробку передач и ходовую, облазив вдоль и поперек салон, я пришел к выводу, что автомобиль находится в очень приличном состоянии и пробег в 80 тыс. км на одометре был похож на правду. Единственное, к чему можно было придраться - так это к сильно раскачивающемуся после нажатия на него передку, что говорило о неисправных амортизаторах, да и цена была слишком высокой - $4800. Тогда как дизельный сосед стоил всего 3900 долларов, а выглядел ничуть не хуже.

Но в тот день фортуна была ко мне благосклонна. Измученный жарой продавец, услышав о конченных стойках, согласился сбросить пятьсот баксов. По его словам, на рынке он безуспешно торчал уже третью неделю, в то время как деньги срочно требовались для покупки выбранной им Toyota Vista. Я поднажал на него и вскоре цена опустилась ровно до четырех тысяч. К тому же хозяин отдал мне комплект зимних покрышек размерности 165/70 R14.

Первые впечатления от поездок на микроавтобусе оказались неоднозначными. С одной стороны, карбюраторный двигатель 2Y объемом 1,8 л, мощностью (по моим прикидкам) где-то около 100 л. с, очень тихий и отзывчивый на любое прикосновенно к педали газа, вкупе с короткоходной и четкой "механикой", позволял уверенно себя чувствовать в городе, не отставая от легковушек. С другой стороны, легкий, но малоинформативный руль да большие крены массивного кузова осложняли поначалу передвижение. Хотя я быстро привык к таким особенностям. А вот к чему нельзя было привыкнуть, так это к "убитым" передним амортизаторам, которые, несмотря на наличие торсионов, частенько пробивало до отбоя. Тогда как задние косостоящие стойки, связанные четырехрычажной подвеской, полностью сохранили свои амортизирующие способности. Как мне кажется, такое отличие состояния амортизаторов вытекает из разности в массе передней и задней частей автомобили. Передок, перегруженный двигателем и прочими агрегатами - гидроусилителем, тормозной системой, быстро гробит стойки.

С заменой амортизаторов в автосервис я решил не обращаться - решил сам выполнить эту операцию. Купив на разборке бэушные стойки, я взялся за ремонт. Передняя подвеска TownAce в общем-то довольно проста по конструкции: два поперечных рычага - верхний и нижний - соединены между собой амортизатором, пружины отсутствуют, их заменяет торсион, дополняет элементы П-образный стабилизатор поперечной устойчивости. Тем не менее, снимая стойки, мне пришлось попотеть - раньше я это никогда не делал, к тому же все пришлось выполнять в одиночку. Вместе с амортизаторами требовали замены пара шаровых шарниров, но я поменял все четыре, чтобы потом снова не выполнять столь трудоемкую работу. После восстановления подвески поведение автомобиля на дороге кардинально изменилось. Исчезли пробои амортизаторов, крены здорово уменьшились, рулевое управление стало чуть острее - вот что значит хорошее состояние ходовой.

Больше ничего не держало меня в городе, и я пустился со своей Toyota во все тяжкие. За неполные два месяца с семьей и друзьями побывал на Байкале аж три раза. Полностью загруженная машина неплохо бежала по сопкам, удивляя расходом топлива - чуть больше 9 л/100 км. Впрочем, в городе к этой цифре можно было прибавить максимум три литра.

Однажды, когда мы компанией возвращались с отдыха, ни с того ни с сего вдруг закончился бензин, хотя датчик показывал больше половины бака. До АЗС оставалось километров сорок, а запас горючего в канистрах уже был израсходован. Был поздний вечер и поэтому легковые автомобили упорно проезжали мило, игнорируя мои мольбы о помощи. Остановился только ЗИЛ. Его водитель, услышав, что мне нужно топливо, предложил, естественно, 76-й бензин. И я, скрепя сердце, залил в свой бак это горючее. При повороте ключа зажигания мотор забубнил, пытаясь сорваться с опор крепления. Пришлось долго крутить трамблер, пытаясь найти нужный угол опережения зажигания. Я, как мне показалось, определил его, но через некоторое время движок опять сильно задетонировал. Так, со стучащими поршневыми пальцами, я буквально прополз несчастные сорок километров до заправки. 93-й бензин несколько улучшил положение - детонация исчезла, хотя агрегат остался крайне туп на подачу топлива. Впоследствии я не отмечал каких-либо ухудшений в работе двигателя, но 76-й больше в бак не лью. Датчик топлива я, конечно же, поменял.

Теперь поподробнее о случае, показавшем преимущество цепи распредвала над ремнем. Как-то раз, двигаясь по загородной дороге на дачу, заметил на обочине точно такой же, как у меня, TownAce. На переднем пассажирском сиденье, свесив ноги, с абсолютно обреченным видом взирая на проезжающие мимо автомобили, сидел владелец. Чисто интуитивно я тормознул рядом и, выйдя из кабины, отправился к микроавтобусу. На мой вопрос мужик, показывая намотанный на кулак ремень привода распредвала, хмуро ответил:

- Да вот, ремень порвался, клапана позагибало. Уже часа два сижу - никто не останавливается.

Приободрив бедолагу, я пообещал взять его на буксир. Заглянул в салон, немного растерялся. Там вместо рычага механической КПП торчал контроллер "автомата". Это кардинально меняло дело. Известно, что буксировать машину с автоматической коробкой передач нельзя. А если и можно, то только отсоединив приводы или кардан и добавив в картер КПП 2-3 литра масла. Лучше же довериться эвакуатору. Я объяснил это владельцу Toyota, не знавшему подобных тонкостей. Он, еще больше расстроившись, пошел доставать трос, на ходу сказав, что ближайший телефон для вызова эвакуатора находится в полусотнях километров отсюда, а мобильником он пока не обзавелся, что у его автобуса полный привод и, чтобы отсоединить все, понадобится много времени. Подытожил свой монолог водитель отсутствием масла.

Покопавшись в багажнике, я извлек банку Castrol TQ-D, оставшуюся после смены жидкости в гидроусилителе руля. Залив в "автомат" всего лишь литр смазки (больше в моих запасах не оказалось), я дотащил несчастного до города.

К сожалению, позже я не встречал этого водителя. Было бы интересно узнать, в каком состоянии находится коробка передач и сколько клапанов загнуло. Хотя об этом нетрудно догадаться.

Первую нашу общую с Toyota зиму я встретил во всеоружии. Поменял масло в двигателе - залил опять же Castrol, только с вязкостью по SAE 5W30. Вместо родного маленького японского аккумулятора емкостью 55 А. ч поставил батарею Bosch емкостью 60 А. ч. С ней Town в морозы стал заводиться гораздо бодрее. Этому в немалой степени способствовали и довольно дорогие свечи NGK, на которые я не пожалел денег. Вообще, я тогда здорово потратился, накупив различных присадок, связывавших воду, размораживателей замков и тому подобных средств, позволяющих без проблем эксплуатировать автомобиль в холода.

Место летних дорожных покрышек Yokohama размерности 185/65 R14 заняли узенькие шины Bridgestone, доставшиеся от прежнего владельца. На них Toyota вела себя вполне предсказуемо. Хотя из-за особенностей компоновки (двигатель впереди, ведущие колеса задние) на покрытых льдом поворотах нужно быть осторожнее с газом. Стоит чуть переборщить с подачей топлива и легкий задок уходит в занос, грозящий впоследствии разворотом. А попадись под колеса голый без наледи асфальт, недолго и перевернуться. Но я стараюсь ездить размеренно. Все-таки у меня почти автобус, а не спортивное купе.

В салоне и кабине стоят две автономные печки, которые при -20-350С прогревают немаленький объем за полчаса. Увлекаясь моржеванием, я всегда использую TownAce в качестве дома на колесах, в котором можно погреться после заплыва в ледяной воде. Подгоняешь его к проруби, нырнешь и обратно в автомобиль с прогретым до +250С воздухом.

Прошедшим летом я поменял масло и фильтры, сменил резину, промыл карбюратор, подтянул начавшую было слабеть цепь распредвала. И отправился с семьей и друзьями в очередную поездку на наше великое озеро. Добраться мне туда без проблем не удалось. После одной из остановок машина отказалась заводиться. Выглядело это как-то странно. Стартер с легкостью проворачивал коленвал, мотор вроде бы начинал схватывать, но тут же глох. Я повторял процедуру заново с таким же успехом. Со всех сторон посыпались советы. Кто-то предлагал посмотреть свечи, кто-то заглянуть в распределитель зажигания. Особо ретивые (читайте, пьяные), схватив инструменты, полезли разбирать топливный насос. Я вежливо попросил добровольных помощников удалиться и сам заглянул в двигатель. Причина в буквальном смысле лежала на поверхности. Ею был карбюратор, обильно спускавший из одной поплавковой камеры топливо прямо на головку блока. А там и до выпускных коллекторов рукой подать. Что могло случиться при попадании на них бензина, я думаю, говорить не стоит.

Виновником такой непродуктивной растраты горючего оказался игольчатый клапан, выработавший свой ресурс. А я еще удивлялся, почему это Toyota в последнее время стала требовать до 12 литров бензина по трассе. Ремкомплекта с собой не было, поэтому и провел лишь косметическую операцию - подогнул вниз поплавок, уменьшив тем самым уровень топлива в камере. Двигатель ожил моментально, но кустарное вмешательство в его недра не преминуло сказаться на динамике - она существенно снизилась и до такой степени, что друзья на "Жигулях", до этого старавшиеся не отстать от быстрого автобуса, скоро ушли в отрыв, оставив меня позорно плестись в хвосте.

Осенью двухтысячного года отказал задний дворник. Досадная неприятность произошла совсем некстати - небесная канцелярия разразилась дождями, а у меня катастрофически не хватало времени, чтобы отремонтировать привод дворника.

Дворник я отремонтировал в автосервисе. У него сгорел электромоторчик, который заменили купленным на разборке. В целом автомобиль не доставлял мне особых хлопот. Все расходы на его содержание связаны с заменой масла, покупкой автохимии, аксессуаров. Мелкие работы, такие, как регулировка клапанов, смена различных ремкомплектов навесного оборудования и прочее, я производил самостоятельно, полагая лишним тратиться на услуги механиков. Хотя пару раз обращался в автосервис, чтобы поменять мои же дворник да отрегулировать углы установки и схождение колес.

Так продолжалось до нынешней суровой зимы, проверившей и меня, и мой автомобиль на прочность, а если точнее - на морозоустойчивость. Как только ударили сорокоградусные морозы, я поставил машину в теплый бокс, рассчитывая не брать ее оттуда, пока столбик термометра не поднимется по крайней мере выше 25 градусов. Но не зря говорится: человек предполагает, а Бог располагает. Обстоятельства сложились так, что появилась необходимость в транспортном средстве. Забрав Toyota из гаража, я поездил на ней какое-то время и оставил на улице. Вернувшись к автомобилю, простоявшему без малого пять часов на холоде, я не смог попасть ключом в дверной замок - он безнадежно замерз. Тут моя проклятая забывчивость опять сыграла со мной злую шутку - порывшись в карманах и не найдя баллончик с размораживающим спреем, я через стекло заглянул в салон. Баллончик лежал на передней панели, оставляя последнюю надежду скоро попасть вовнутрь. Минут через двадцать, задубев на морозе, с помощью зажигалки я растопил лед и плюхнулся на сиденье.

Окоченевшими пальцами вставил ключ зажигания в замок - в ответ стартер попытался провернуть коленвал, но лишь посадил аккумулятор. На второй, третьей, десятой попытке меня ожидал тот же результат. Делать нечего, пришлось искать буксир. Еще повезло - нашел его почти сразу. Водитель ЗИЛа вошел в мое положение и согласился помочь завести Toyota. Мы таскали микроавтобус на "галстуке" более получаса, но автомобиль не хотел заводиться. К тому же, масло в коробке тоже застыло и не позволяло вовремя включить скорость. Махнув на все рукой, я попросил моего спасителя отбуксировать меня в гараж. Путешествие по городским улицам превратилось в сущий ад. Без вакуумника тормозов, с неработающим гидроусилителем и опущенными стеклами я тащился, увлекаемый грузовиком, при каждом повороте налегая на непослушный руль. Добравшись до гаража, вдвоем с водителем ЗИЛа и еще двумя помощниками мы затолкнули Town в бокс.

Немного отогревшись, я осмотрел машину, опасаясь подтеков масла и охлаждающей жидкости. Как в воду глядел! Под моторным отсеком расползалась предательская лужица. Заглянул под днище - масло, а это было именно оно, бежало в районе сцепления и маховика. Значит, потек задний сальник коленвала. Относя досадную случайность, как мне казалось, на счет сильных морозов, я рассчитывал, что с повышением температуры течь прекратится, но мои надежды не оправдались. Масло подтекает до сих пор. Я пока не лезу в двигатель, ограничиваясь доливом. И жду весны, когда, видимо, придется потратиться на запчасти и ремонт. Хотя все это мелочи. В машине я не разочаровался и менять ее на что-то другое не собираюсь.

Читайте также: