Куда лить бензин в карбюратор ваз
Обновлено: 22.04.2024
Озон, иди проспись — ты пьян! Конструкторам АвтоВАЗ посвящаю
Познавательная запись из разряда "многобукв", "пошевелить мозгами".
Для постоянных клиентов СТО и технически-неграмотных автовладельцев, думаю, будет не очень интересно.
Как человек, владеющий АвтоТазом, я уже привык ни чему не удивляться: ни способности этой машины ломаться на ровном месте (даже в гараже), ни самому характеру поломок, ни "изысканным" конструкторским решениям инженеров-проектировщиков.
Сегодня речь пойдет о карбюраторе типа "Озон".
Что я могу сказать. В целом хороший карбюратор в плане своих конструкционных особенностей, мне нравится. В частности он может нормально себя чувствовать и с таким количеством говна внутри. "Солекс" можете даже не предлагать, достаточно знакомых Ниваводов, которые с ним занимаются любовью периодически. Это не карбюраторный расизм, да и люди разные: кто-то проблем не знает, кто-то мучается. Просто мне не надо, и на этом поставим жирную точку.
Пазл сошелся только вечером дома, когда стал искать похожие симптомы в интернете. К этому жизнь меня не готовила… Результат превзошел все мои ожидания и превысил максимальную планку способности удивляться поломкам АвтоТаза — ЗАКИПАНИЕ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОЙ КАМЕРЕ КАРБЮРАТОРА! Закипание, мать его, бензина, Карл! В поплавковой камере! Ну всё верно — от выпускного коллектора херачил горячий воздух прямо на карбюратор, а выйти этому жару не давало автоодеяло. Пока двигатель работает закипания либо нет (точнее наверное подкипания), либо оно есть и проявляет себя в виде снижения оборотов ХХ, так как пузырьки воздуха не дают топливу нормально поступать в камеры, но холодный бензин из бака это дело как-то еще охлаждает. А вот когда двигатель заглушили, внутри карбюратора уже адовый котел) В итоге невозможность запуска до охлаждения либо продувки карбюратора от паров. Вот почему нажатие на педаль газа помогает при запуске на горячую — происходит разрежение в камере карбюратора.
Убрал автоодеяло, и проблема ушла. Карбюратор стал охлаждаться лучше.
Это ничто иное, как щиток с каталожным номером 2101-1107005. Устанавливался еще на первых "Копейках" между карбюратором и коллектором для отвода тепла от поплавковой камеры. Думаю, понятно для чего. Т.е. не получилось разместить впускной и выпускной коллектор по разные стороны ГБЦ, не беда — сделаем такое изобретение, достойное Нобелевской премии. Нет слов. Вот еще одна доработка для исправления того же косяка.
К слову говоря, на моем карбюраторе проставка небольшая (но это заводское исполнение), щитка для отвода тепла нет.
Судя потому, что я нарыл в интернете, его (щиток) просто перестали ставить. И это очень "радует": проблему не искоренили, но щитки из конструкции исключили. Функцию теплового экрана теперь выполняет впускной коллектор.
В общем на этом мой культурный русский закончился, не буду продолжать. Каждый сам додумает по мере возможности. Запись ориентировал прежде всего на тех, кто столкнется с похожими проблемами карбюратора при эксплуатации в жару.
Бензин кстати может еще кипеть в бензонасосе (кому интересно погуглите), но там несколько иные внешние признаки — двигатель и на оборотах не работает, провалы и т.п.
Сейчас всё нормально, но не за горами лето. Буду думать над решением проблемы с падением ХХ в жару, но это уже будет совсем другая запись.
Удачи на дорогах!
UPD 24.04.18 г. Комментарии закрываю, т.к. уже устал каждому правозащитнику АвтоТаза обьяснять очевидные вещи. "Да ты сам виноват, положил одеяло и жалуешься", "это не щиток для отвода тепла, а поддон для отвода излишек топлива", " все машины этим страдают", "нужно поставить электирический бензонасос", " делай обратку" и бла, бла, бла. Зачем читать поверхностно? Проблемы и без одеяла в летнее время, а в частности падение оборотов после работы двигателя под нагрузкой (повышения температуры), и более тяжелый запуск на горячую. По поводу щитка — зачем делать такую конструкцию, если можно тупо трубочку вывести и намного дальше от коллектора? Функции у щитка две, одна из которых отвод тепла.
Еще один риторический вопрос: почему для нормальных машин автоодеяло плюс, а для Тазов (по заверению горе-комментаторов) — минус. Не знаю, как у Вас, но у нас в Сибири зимой морозы за 40. Кто не верит, почитайте предыдущие записи. Мне что теперь машину не глушить в такие морозы, чтобы ошибки некоторых рукожопых товарищей исключить?)
Кто все еще хочет "излить душу", велком в личку!
Причины неисправностей карбюраторов на ВАЗ 2121 «Нива» и самостоятельный ремонт
Автомобили повышенной проходимости ВАЗ 2121 «Нива» уже с завода имеют надёжную и долговечную оснащённость. В качестве силового агрегата на «Ниве» используется карбюраторный двигатель, который позволяет обеспечить бесперебойные нагрузки в любых условиях эксплуатации. Произвести ремонт и регулировку карбюратора на ВАЗ 2121 — куда более простое дело, нежели оно может казаться по началу.
Модели карбюраторов на автомобилях ВАЗ 2121 «Нива»
На заводе автомобили «Нива» 2121 оснащаются карбюраторами типа «Озон». Эти механизмы разделяются всего на два вида:
2107–110–7010–10 (оснащён прерывателем старого образца, не имеет вакуумного корректора);
2107–110–7010–20 (более современная модель, однако из-за отсутствия микропереключателя от экономайзера имеет повышенный расход топлива).
«Озоны» имеют традиционное для карбюраторных узлов устройство и принцип работы.
Узел оснащения автомобилей ВАЗ 2121 имеет традиционную для карбюраторов конструкцию
Ремонт карбюратора ВАЗ 2121 своими руками
Ремонт карбюраторного узла на «Ниве» может потребоваться в разных случаях. Если автолюбитель имеет практические навыки обслуживания своего «четырёхколёсного друга», то самостоятельное выполнение ремонтных работ не составит для него труда. Однако необходимо отметить, что устройство карбюраторных механизмов отличается повышенной сложностью, поэтому качественное проведение работ без подготовки маловероятно.
Признаки и причины неисправностей карбюраторов «Озон»
Внешние проявления работы двигательного агрегата и собственные ощущения водителя, как правило, могут свидетельствовать о возникновении каких-либо неполадок в работе карбюратора. Самыми распространёнными признаками неисправностей на «Озоне» считаются:
неустойчивая работа силового агрегата на холостых оборотах;
автомобиль теряет показатели динамики;
после достижения скорости в 90 км/ч резко падает продуктивность мотора;
трудности при запуске;
увеличение расхода потребления топлива.
Таким образом, если «Озон» показывает один или сразу несколько из этих признаков неисправностей, то это означает необходимость проведения ремонтных работ.
Видео: ремонт пускового устройства карбюратора
Двигатель получает слишком много бензина — заливает карбюратор/залегает игла
Если автовладелец замечает, что карбюратор постоянно заливается излишками бензина, можно сделать вывод о неисправности игольчатого клапана. Он со временем может терять свою пропускную способность, из-за чего сначала возникают трудности с запуском мотора, на карбюраторе появляются потёки топлива, а потом мотор вообще будет невозможно завести.
Выход из ситуации — заменить игольчатый клапан своими руками. Для этого потребуется:
Снять крышку с карбюратора.
Выставить поплавок по его первоначальной оси.
Отсоединить игольчатый клапан.
На освободившееся место прикрутить новый клапан.
Прикрутить крышку на место.
Автомобиль не может удерживать холостые обороты — сразу глохнет
В этом случае потребуется заменить экономайзер. Скорее всего, причина именно в этом компоненте, так как он обеспечивает подачу топлива в мотор на холостом ходу. В редких случаях на карбюраторах «Нивы» может выйти из строя блок управления холостым ходом.
Для определения причины неисправности рекомендуется разобрать карбюратор и осмотреть устройства экономайзера и холостого хода. Визуально будет заметно их состояние (налипание большого количества нагара и грязи, деформация). Если устройства вышли из строя, порядок их замены максимально прост: на место старого компонента устанавливается новое.
Как снять карбюратор с «Нивы»
Для выполнения работы потребуется простой набор инструмента. Обычно все эти вспомогательные приспособления имеются у каждого автолюбителя:
комбинированный ключ на 13;
Механизм расположен максимально удобно для проведения любых работ
Приступая к снятию карбюратора с «Нивы», необходимо убедиться в том, что мотор уже остыл, иначе можно обжечься о перегретые металлические части. Порядок снятия проходит следующим образом:
Снять коробку с воздушным фильтром. Она будет мешать доступу к мотору, поэтому рекомендуется сразу же открутить отвёрткой три гайки крепежа коробки.
Далее потребуется головкой на 8 отсоединить четыре болта, которые крепят коробку воздушного фильтра к поверхности карбюратора.
После этого коробка убирается в сторону, а от карбюратора отсоединяются все идущие к нему шланги и магистрали
Отсоединяется тросик подсоса (зажим откручивается отвёрткой).
Тонким лезвием отвёртки необходимо поддеть тягу управления заслонкой дросселя, чтобы выцепить её из защёлки.
Следующий шаг — это демонтаж самого карбюратора. Откручиваются четыре гайки, которые крепят его к коллектору. После чего сам узел вытаскивается со шпилек.
Карбюратор рекомендуется ставить на ровную чистую поверхность.
Процедура очистки от нагара и грязи
Снятие карбюратора подразумевает проведение очистки его составляющих или замену в случае сильного износа трущихся элементов. Однако чаще всего его снимают для того, чтобы промыть и прочистить его изнутри и снаружи от нагара и налипшей грязи:
жиклёры требуют особого подхода в обслуживании, так как обладают хрупким строением. Для того чтобы их прочистить, рекомендуется использовать зубочистки или тонкую медную проволоку. Какие-либо химические очистители использовать нельзя, так как жидкость может остаться в отверстиях жиклёров, а потом попасть в карбюратор. После чистки вручную разрешается продувка жиклёра баллончиком со сжатым воздухом;
поплавковая камера чистится от нагара специальным очистителем. Также допускается использование растворителей серии 645–652. Моющую жидкость необходимо залить в камеру, несколько раз в течение двух часов перемешать и слить. После чего внутренняя полость поплавковой камеры должна быть тщательно высушена мягкой тканью без ворса;
все элементы дроссельной заслонки чистятся от нагара стандартным очистителем или керосином. Заслонку вместе с другими металлическими частями карбюратора можно поместить в ёмкость с керосином и подержать там в течение двух часов. После того как скопления гари и грязи растворятся, заслонку рекомендуется продуть и насухо вытереть.
Фотогалерея: жиклёры, поплавковая камера и дроссельная заслонка
Топливный жиклёр — один из мельчайших элементов, который необходимо очень осторожно очищать от нагара
Поплавковую ёмкость требуется тщательно промывать специальными средствами
Дроссельная заслонка — мелкий элемент, требующий промывки и продувки
Процедура замены прокладки
Карбюраторный механизм соприкасается со впускным коллектором. Отсутствие вибрации, лишнего шума, а также быстрого износа элементов обеспечивает прокладка, которая находится между этим механизмом и коллектором.
Прокладка имеет специфическую форму, благодаря которой карбюратор и коллектор успешно «уживаются» друг с другом. Замена прокладки необходима в том случае, если во время движения чувствуется дополнительная вибрация и посторонние шумы. К тому же обычно при снятии карбюратора для промывки прокладка также меняется, чтобы не пришлось потом снимать всё устройство только для её замены.
Процедура замены достаточно проста: она включает в себя все те этапы, которые были описаны выше (см. п. Как снять карбюратор с «Нивы»). Однако сразу же после снятия и удаления старой прокладки на шпильки надевается новое изделие. Далее потребуется установка карбюратора в обратной последовательности.
Первая прокладка — новая, вторая — спустя год использования, третья — с максимально допустимой степенью износа
Установка в обратном порядке
Установка карбюраторного механизма на «Ниве» занимает гораздо больше времени, чем снятие. Это происходит потому, что обратный процесс более сложен в плане подключения шлангов и топливных магистралей.
Порядок установки «Озона» на ВАЗ 2121 выглядит следующим образом:
Устройство нанизывается на четыре шпильки к впускному коллектору.
Соответствующие гайки закручиваются на эти шпильки, чтобы придать карбюратору устойчивость и необходимое положение.
Защёлкивается тяга управления дроссельной заслонкой.
Прикручивается на место тросик подсоса.
Далее потребуется подключить все шланги в строгом порядке: сначала топливный патрубок, затем обратную магистраль, после чего можно подсоединять оставшиеся шланги в любом порядке.
К корпусу карбюратора прикручивается коробка топливного фильтра.
После этого коробка крепится к каркасу подкапотного пространства.
Как выполнить регулировку «Озона»
Самостоятельная регулировка карбюратора «Озон» на автомобиле ВАЗ 2121 позволяет добиться стабильной работы силового агрегата и сократить расход бензина.
Обычно работы по регулировке включают в себя настройку пускового узла, блока холостого хода и уровень горючего в ёмкости поплавковой камеры. Для быстрого проведения работ рекомендуется сразу же подготовить следующий набор инструментов:
мультиметр (или тахометр);
плоская узкая отвёртка.
Порядок выполнения регулировочных работ:
Необходимо прогреть мотор до его рабочей температуры.
На работающем двигателе потребуется полностью открыть воздушную заслонку карбюраторного механизма — до конца пережать ручку привода заслонки (то есть подсос).
После подключения необходимо вновь завести мотор, сразу же включить приборы освещения и вентилятор на подачу тепла.
Отвёрткой начать регулировку винта подачи топливовоздушной смеси — нужно поворачивать винт до тех пор, пока силовой агрегат не начнёт ровно работать на холостых оборотах. Оптимальным показателем тахометра считается 750–800 оборотов в минуту.
В том случае, если обычной регулировкой добиться нужных показателей не удаётся, потребуется снять карбюратор и тщательно промыть его от отложений грязи. Видимо, механизм сильно забит осадочными веществами, поступающими от топлива, что его регулировка невозможна.
Видео: проведение регулировки карбюратора на «Ниве» своими руками
Выполняя регулировку или ремонт карбюратора своими руками, автовладелец может быть уверен в высоком качестве работы. К тому же визуальный осмотр внутренних компонентов узла позволит сделать вывод о его ресурсе и рассчитать, таким образом, частоту проведения ТО или обычной чистки. Карбюраторы «Озон» на протяжении многих лет являются неизменным атрибутом автомобилей «Нива», обеспечивая надёжную работу мотора и отличные характеристики эксплуатации.
Пришла жара. Кипит бензин
Знакомое явление для многих владельцев карбюраторных автомобилей. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы Жигулей. То заглохнет и не заводится, то холостой ход плавает. И главное, происходит это только в жару, на горячем двигателе. Существуют три основные причины данной проблемы:
1. Низкое качество топлива
К сожалению на многих заправках продается некачественное топливо, одним из недостатков которого является низкая температура кипения. При работе двигателя в условия жаркой погоды бензин начинает закипать в бензонасосе и, даже, в карбюраторе.
Как следствие, образуются паровые пробки, которые препятствуют нормальному течению топлива по системе.
При закипании бензина, бензонасос может временно перестать качать до тех пор, пока не остынет. В этом случае автомобиль сначала начинает дергаться, появляется провал газа, а после двигатель глохнет.
Если бензин кипит в карбюраторе, то может плавать или даже пропадать холостой ход. Появляются провалы газа. Возможны хлопки в карбюратор.
Как бороться?
Первое, что нужно сделать - сменить заправку. А если вдруг недуг застал вас в дороге и автомобиль заглох: оберните бензонасос мокрой тряпкой. Пока она будет влажной вы сможете двигаться дальше.
2. Перегрев двигателя
Возможно двигатель нагревается больше допустимого, что также может привести к закипанию бензина.
Как бороться?
- Проверить: включается ли вентилятор охлаждения двигателя.
- Поменять датчик включения вентилятора на низкотемпературный.
- Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе.
- Отрегулировать угол опережения зажигания.
- Проверить температуру открытия термостата. Это можно сделать прикоснувшись к патрубкам радиатора, во время прогрева двигателя. Как только они резко начнут нагреваться - это будет означать открытие клапана термостата и циркуляцию охлаждающей жидкости по "большому кругу" (через радиатор). В этот момент можно ориентировочно оценить температуру открытия клапана термостата по стрелке температуры двигателя на панели приборов. Температура открытия термостата должна быть чуть больше 80 градусов.
3. Износ штока бензонасоса и регулировка его вылета
Со временем толкатель бензонасоса на автомобилях Лада и Жигули изнашивается и его длина уменьшается. Это приводит к тому, что в бензонасосе падает давление топлива. А чем ниже давление, тем ниже температура кипения топлива и бензин закипает раньше.
В этом случае толкатель следует заменить и отрегулировать его вылет. При полностью втянутом штоке (втянуть шток можно проворачивая коленвал двигателя специальным ключем) его вылет от плоскости верхней прокладки должен составлять 0.8 - 1.3 мм.
Интересное
Почему инжекторные автомобили не страдают проблемой закипания бензина? Три очень простые причины:
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление.
Признаки того, что карбюратор «переливает»
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
Статьи по проверке клапана:
Проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
Он тонет в бензине и тянет за собой иглу запорного клапана. Получается, что игольчатый клапан постоянно открыт и бензин беспрепятственно закачивается в поплавковую камеру. Следует снять поплавок, потрясти его над ухом и по звуку определить – плескается в нем бензин или нет. «Пробитый» поплавок можно запаять, но лучше заменить на новый.
Поплавки карбюраторов 2108 Солекс, 2105, 2107 Озон
Нарушено его положение относительно стенок поплавковой камеры карбюратора. Снимаем «крышку» карбюратора и смотрим положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке. Все должно быть параллельно. Попутно проверяем легкость его перемещения, рычаги и стойки на предмет деформации и перекоса.
Выравнивание поплавков на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
Снимаем верхнюю часть («крышку») карбюратора и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. На карбюраторах 2105, 2107 Озон уровень находится посередине наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. На 2108, 21081, 21083 Солекс 29±2 мм до дна поплавковой камеры.
При наличии каких либо отклонений проводим регулировку уровня топлива:
Помимо проблем с поплавковой камерой причинами «перелива» топлива могут быть и другие элементы системы питания автомобиля.
Основные элементы бензонасоса автомобилей ВАЗ (ДААЗ)
(для карбюратора Солекс)
Топливо в этом случае вытекает из-под картонной прокладки. Карбюратор может быть в подтеках топлива. Снимите верхнюю часть карбюратора, проверьте наличие и целостность резинового уплотнительного кольца.
Резиновое уплотнительное кольцо на соединительной трубке топливного канала карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
(только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс)
При повреждении диафрагмы в корпусе экономайзера, ни чем не сдерживаемое топливо прямотоком, под действием разрежения, по его каналам, попадает во вторую камеру карбюратора. Та же ситуация возникает при западании шарика клапана экономайзера.
Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Топливная смесь переобогащается за счет уменьшения поступающего в карбюратор воздуха. Возможно, установлен жиклер большего диаметра. Снимите крышку карбюратора выверните воздушный жиклер ГДС первой камеры, прочистите и продуйте его.
Воздушные жиклеры ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон (на Солекс они объединены с эмульсионными трубками)
Например, из-за неправильно отрегулированного привода заслонка первой камеры может быть приоткрыта. Тоже самое и со второй камерой, увеличенный зазор между стенкой камеры и дроссельной заслонкой усиливает разрежение и вызывает истекание бензина из носика диффузора даже на холостом ходу.
Дроссельные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты (карбюраторы сняты с двигателя)
Отрегулируйте положение заслонок:
В образовавшуюся щель между топливным жиклером системы холостого хода и его посадочным гнездом поступает лишнее топливо. Доверните клапан. Правильным его положением считается такое положение, когда при снятии с его вывода наконечника провода, двигатель будет глохнуть. На карбюраторах с заглушкой стоит всего лишь немного довернуть заглушку.
Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
Обычно обогащение топливной смеси путем выворачивания винта «качества» проводят для компенсации «подсасываня» постороннего воздуха в карбюратор и предотвращения ее переобеднения (например, на холостом ходу).
Следует выявить место «подсоса» постороннего воздуха и заново отрегулировать обороты холостого хода:
Через образовавшиеся щели топливо разрежением засасывается в смесительные камеры, значительно обогащая топливную смесь. Снимите верхнюю часть карбюратора и проверьте целостность картонной прокладки. Также стоит проверить прокладки между корпусом и блоком дроссельных заслонок (на Озон) и прокладки между карбюратором и впускным коллектором.
Прокладки карбюратора 2105, 2107 Озон
При нажатии на педаль газа топливо будет вытекать не только из носика распылителя, но и под негерметичное резиновое кольцо. При этом эффективность работы УН снижается, так количество топлива, проходящего через него, уменьшается. Заменяем кольцо новым.
Уплотнительное кольцо распылителя УН 21073
Помимо этого стоит обратить внимание на систему балансировки поплавковой камеры карбюратора. Так как в случае засорения балансировочных отверстий и каналов в нагретой поплавковой камере повышается давление из-за повышенного парообразования. Парам некуда выходить и они давят на иглу запорного клапана поплавковой камеры, та приоткрывается, пропуская топливо в поплавковую камеру. Соответственно уровень топлива растет, топливная смесь попадающая в цилиндры двигателя переобогащается, двигатель на богатой топливной смеси запускается с трудом или запускается и глохнет.
Балансировка поплавковой камеры карбюратора Озон 2105, 2107
Примечания и дополнения
Перелив карбюратора: причины и способы устранения проблемы
Владельцы карбюраторных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, как перелив карбюратора. Явление случается не только на моделях от "АвтоВАЗа", но и на карбюраторных иномарках. Перелив – это значительное переобогащение смеси топлива и воздуха, которая поступает в камеры сгорания. Смесь переобогащается по тем или иным причинам, связанным с карбюратором. Порой даже невооруженным глазом можно наблюдать, как бензин мощной струей льется из распылителя диффузора. Под капотом ощущается стойкий запах. Давайте рассмотрим все причины, которые приводят к переливу карбюратора, и научимся их устранять.
Признаки
Если нарушены принципы приготовления топливной смеси в карбюраторе в сторону обогащения, то наблюдаются проблемы с запуском двигателя. Особенно плохо запускается горячий мотор. Если двигатель все же запустился, то обороты нестабильны (часто повышены в режиме холостого хода). Отрегулировать или как-нибудь стабилизировать обороты привычными методами невозможно.
Если топливная смесь слишком богатая, то из выхлопной трубы будет идти черный дым – смесь догорает непосредственно в выхлопной трубе. При нажатии на педаль акселератора возможны провалы – богатая смесь очень плохо горит. На свечах будет толстый слой черного нагара.
Основы дозировки горючей смеси
Ситуация, когда переливает карбюратор ВАЗа, случается особенно часто. Прежде чем разбирать причины, необходимо немного узнать о принципах приготовления топливной смеси.
Нормальной считается смесь, когда на одну часть топлива приходится 14,7 части воздуха. Все остальные соотношения – это следствие неправильно настроенного карбюратора. Если соотношение будет от 7 к 1 до 12 к 1, то можно говорить о переливе. В таком случае возникают трудности с запуском двигателя. Нужно помнить, что чересчур богатая смесь, как и слишком бедная, может быть опасной для мотора. Она медленнее горит, а значит, существует риск прогара клапанов. Но температура горения низкая.
Причины
Если карбюратор переливает топливо, то случаться это может по самым разным причинам. Мы разберем их все. Но первым делом следует обращать внимание на то, как настроена и как работает поплавковая камера – бензин закачивается в нее, и уже оттуда через жиклеры за счет разряжения смесь попадает в камеры сгорания.
Негерметичность игольчатого клапана
В некоторых случаях клапан зависает в своем посадочном месте. Для устранения подобной неисправности иногда хватает легких постукиваний молотком по крышке карбюратора. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на плотность заворачивания корпуса клапана. Под ним на большинстве моделей карбюраторов имеется уплотнительное кольцо – необходимо убедиться в том, что оно там есть.
Для проверки игольчатого клапана необходимо создать разряжение, ртом или резиновой грушей подув через шланг, надетый на штуцер подачи топлива. Клапан с дефектом не выдерживает разрежения. Если он неисправен, его следует заменить на новый, исправный. Запчасти на карбюраторы лучше выбирать грамотно – в последнее время в магазинах очень много бракованной продукции.
Негерметичность поплавков
Поплавки нужны для регулировки и поддержания уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Это элемент из пластика или металла, полый внутри. Если поплавок бракованный или поврежденный, то, вместо того чтобы всплывать, он будет тонуть в бензине. Поплавок соединен с игольчатым клапаном. Всплывая, деталь закрывает клапан, перекрывая подачу бензина в камеру. Если поплавок тонет, то игольчатый элемент постоянно открыт. Топливо без каких-либо ограничений подается в камеру. В итоге возникает перелив карбюратора.
Задевание поплавком стенок камеры
Это еще одна из популярных причин. Наиль Порошин в своих многочисленных видео по настройке карбюраторов всегда показывает, как нужно делать. Далеко не все смотрят эти видео и при регулировке поплавков не обращают внимания на их положение относительно стенок в камере. При неумелой настройке поплавок будет задевать стенки камеры, а в итоге – перелив.
Проверяют положение поплавков следующим образом. Нужно открутить винты на крышке, снять крышку. Затем смотрят на то, как расположены поплавки. На крышке установлена прокладка, а на ней видны оттиски стенок. Поплавки должны быть установлены таким образом, чтобы между ними и стенкой камеры было расстояние. Это видно по оттиску. Также стоит проверить и то, легко ли двигается поплавок на оси.
Высокий уровень топлива
Если переливает карбюратор, причина может быть в завышенном уровне горючего. Когда инженеры создавали эти карбюраторы, рассчитывали, что уровень топлива в камере будет строго определенным. Но на самом деле уровень настраивают по-разному. Существуют шаблоны для настройки уровня топлива для "Солекс", ДААЗ, но мало кто ими пользуется. Если уровень завышенный, смесь будет обогащенной.
Чтобы проверить уровень топлива, необходимо снять крышку карбюратора. Но перед этим нужно накачать в камеру бензин. На моделях Озон-2105, 2107 правильный уровень топлива – в середине наклонной плоскости на передней стенке. На "Солексах" для переднеприводных ВАЗов нормальный уровень – 29 миллиметров до дна камеры.
Если в результате проверки уровень не соответствует, то необходимо отрегулировать его. Сделать это можно, сгибая поплавки.
Другие элементы системы питания
Вышеописанные ситуации случаются достаточно часто. Но также перелив карбюратора наблюдается и по другим причинам. Виноваты другие элементы в системе питания двигателя автомобиля. Давайте их подробно разберем.
Бензонасос
Если топливный насос работает с повышенной производительностью, то в поплавковую камеру карбюратора подается больше горючего, чем необходимо – оно продавливается давлением. Особенно данная неполадка актуальна для авто, карбюраторы которых не оснащены так называемой обраткой для сброса лишнего топлива. Это актуально для электрических и механических агрегатов.
В механическом бензонасосе проверяют клапаны, диафрагму и возвратную пружину. Неисправные элементы заменяют новыми – в продаже имеются ремонтные комплекты.
Обратка карбюратора
Это актуально только для некоторых моделей "Солекс" и ДААЗ, предназначенных для установки на переднеприводные ВАЗы. Если магистраль слива топлива неисправна, деформирована, засорена, то будет перелив. Также рекомендуется проверить обратный клапан обратки.
Проблема в том, что карбюратор переливает бензин по причине трудностей сброса лишнего топлива в бак. Ему некуда деваться, и бензин попадает сначала в поплавковую камеру, а затем в цилиндры. Для устранения неисправности следует внимательно визуально изучить всю магистраль. Также нужно ее продуть вместе с обратным клапаном.
Уплотнитель на канале ХХ
Это также актуально для "Солекса". Бензин при такой неисправности будет вытекать из-под прокладки. Карбюратор будет весь в потеках. Для диагностики снимают крышку и проверяют резиновое колечко на топливном канале холостого хода.
Если кольца нет, его нужно приобрести и установить. Это не только решит проблему с переливом. Наличие кольца – это ровный и стабильный холостой ход.
Неисправность экономайзера
Это снова актуально для "Солекса", который стоит на переднеприводных ВАЗах. Если повреждена диафрагма экономайзера, то топливо ничем не сдерживается и прямым потоком потечет во вторую камеру карбюратора. Если в экономайзере заедает шарик, то ситуация будет аналогичной.
Чтобы точно узнать, почему переливает карбюратор бензин, нужно проверить экономайзер.
Воздушный жиклер ГДС первой камеры
Смесь топлива и воздуха может переобогащаться топливом по причине уменьшения объема воздуха, поступающего в карбюратор автомобиля. В чем заключается проблема? Это может быть из-за того, что установлен большой топливный жиклер или слишком маленький воздушный. Иногда при ревизии карбюраторов жиклеры первой и второй камеры путают местами. Это является причиной того, что переливает карбюратор.
Что делать в такой ситуации? Все очень просто. Вот как устранить перелив карбюратора в этом случае. Снимают крышку карбюратора, вынимают жиклер и прочищают его. Если есть аэрозольный баллончик с жидкостью-очистителем, то можно жиклер не доставать. В результате работа силового агрегата будет стабильной и ровной не только на холостом ходу.
Неверное положение заслонок
По причине неверно настроенного привода дроссельная заслонка первой камеры карбюратора может оказаться приоткрытой. То же самое актуально и для второй камеры. Чем выше зазор, тем больше разрежение. Это вызывает поток бензина из диффузора даже в режиме холостого хода.
Если переливает карбюратор ДААЗ (довольно распространенный на отечественных авто), то в данном случае будет достаточно правильной регулировки положения дроссельных заслонок.
Электромагнитный клапан или заглушка
Если заглушка или ЭМК не затянуты до конца, то жиклер холостого хода неплотно прилегает к своему посадочному месту. В эту небольшую щель будет течь лишний бензин. Правильное положение электромагнитного клапана – это когда при снятии с него клеммы мотор глохнет. Лучше довернуть клапан или заглушку, и проблема должна исчезнуть.
Винт качества
Чаще всего топливную смесь обогащают винтом качества, чтобы компенсировать подсос лишнего воздуха. Тем самым предотвращается переобеднение смеси. Винт выворачивают больше, чем необходимо.
Следует проверить карбюратор на возможный подсос воздуха и устранить его. Проверить можно при помощи пульверизатора. На запущенном двигателе брызгают на подошву карбюратора, на соединение крышки и нижней части. Если машина начнет глохнуть, то имеется подсос воздуха. Также можно вкрутить винт качества обратно. Но тогда можно потерять стабильный холостой ход.
Прокладки
Через щели в прокладках за счет разрежения топливо может всасываться, сильно обогащая тем самым горючую смесь. Необходимо тщательно визуально проверить состояние прокладок и при необходимости заменить.
Изношенной может быть и прокладка между нижней частью карбюратора и коллектором. На «Озонах» специалисты рекомендуют проверять прокладки между корпусом и дроссельными заслонками.
Заключение
Вот и все причины. Теперь мы знаем, что делать. Если переливает карбюратор, значит, нужно проверять это устройство, а также другие элементы топливной системы автомобиля. Выход из ситуации всегда есть. И в большинстве случаев устранить данную проблему можно собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.
Зачем подкачивать топливный насос? И как его правильно подкачать?
Примечание!
Данная статья предназначена лишь для карбюраторных автомобилей!
Краткое содержание:
Зачем нужно подкачивать топливный насос?
Но чтобы двигатель как раз таки завёлся без проблем и быстро, рекомендуется после очень длительного простоя перед тем как начать заводить двигатель подкачать топливный насос. В связи с этим топливо попадёт в карбюратор и после первого же поворота ключа двигатель сразу же заведётся, если конечно он находится в хорошем состоянии.
Примечание!
А на автомобилях инжекторного типа, топливный насос стоит в основном электрического типа, благодаря которому двигатель у автомобиля обеспечивается достаточным давлением топлива на всех его режимах работы. Благодаря этому, такой насос подкачивать после длительного простоя автомобиля не требуется!
Зачем нужно подкачивать топливный насос после длительного простоя автомобиля?
За долгое время стоянки автомобиля бензин в карбюраторе высыхает, и что бы автомобиль завелся без проблем, топливный насос нужно будет подкачать. После того как вы подкачаете топливный насос, бензин из бака попадет в карбюратор и тем самым автомобиль заведется после длительной стоянки без проблем.
Как нужно правильно подкачивать топливный насос?
Дополнительный видео-ролик:
Интересуетесь что будет с автомобилем при выходе из строя топливного насоса? Если Да! То в таком случае специально для вас мы подготовили интересный видео-ролик, в котором всё рассказано как говорится и показано.
Примечание!
Если вам будет что то непонятно, тогда пишите в комментариях и мы вам с радостью ответим!
В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?
Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.
Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…
Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».
То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…
В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.
Это совершенно бесполезная затея, ибо:
- Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!
- Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!
- Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!
А стоит ли все это затевать?
Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?
Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.
Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.
Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.
Полная разборка и промывка
Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.
Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…
…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.
Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.
В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!
Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.
Замена всего эластичного и резинового
Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.
Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!
Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.
Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.
Настройка и регулировка
Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.
Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…
Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.
Читайте также: