Летс 2 сузуки проблемы с подачей топлива
Обновлено: 23.04.2024
Проблемы с подачей топлива
Всем бодрого!
Вчера сняли бензобак, очистили от грязюки и посадили бензонасос напрямую на акку - зажужжал. Да еще и 12-литровое ведро бензина минуты за 3-4 накачал.
Кста, когда выковыряли насос, то кроме значка мицубиси, подписей IN, OUT и какой-то печати "697" никаких опознавательных знаков не было.
На машине - на фишке под задним бампером, которая идет со стороны реле, отец вчера намерял целых 7.5 В. Я сам лично позавчера намерял на выходе реле 12.4 В.
Конечно, сегодня займемся электрикой вплотную - прозвоним что можно - но за основную версию косяка пока держу лискрические проблемы - или перетерлось что-то где-то или еще х.з. что. Однако хочется проверить и насос на нормы ГТО, а то очень уж гиморно его лишний раз снимать
Так собсна вопрос: в какой конторе в окрестностях левого берега можно найти манометр - проверить насос по букварю - чтобы на выходе после фильтра выдавал 2.5 - 3.0 кг/см2 ? Лутьше Октябрьский, Ж/Д, мож центральный район?
Опа. отмодерировали. тему для меня новую создали. Впечатляет.
В общем краткая предыстория (Chapter I) для предыдущего поста (Chapter II) :
Chapter I:
Вечером пятницы машин не захотел заводиться (вроде схватит, сразу глохнет), через полчаса тырканий завелся, на след утро завелся, потом еще два раза заводился и потом перестал совсем - даже не схватывал. Искра слоноубиенная. Главное реле и реле топ. насоса проверены по букварю - функционируют как надо, а насос не жужжал.
Чтобы добраться до разъема бензонасоса и заодно до самого насоса было принято решение сдернуть бак.
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
нармальна я учился :) и ваще кто может похвастаца тем что у него эскудик один в городе в таком кузове и с таким двигом. Вот и кручусь как могу, и я кода его брал недумал что мне его дядя будет делать в СТО. А СТО у нас из бывших трактористов которые тока УАЗы могут ломать :))
И всёравно мне непонятно нах мерять давление? :)))
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
zhekus, в точку! Где-то валяется старый, отломившийся от ножного - попробую поискать :)
fobus, интересно, какой-такой логикой пользовались японцы, что в букварь внесли пункт "Проверка давления топливного насоса"?
Исхожу из следующей логики: имеются у нас в эксплуатации погружные насосы "Малыш". Этот девайс может не только взять и однажды замолчать навсегда, но и может выглядеть (гудеть) как здоровый аппарат, а поднять воду выше 10 метров уже не в состоянии.
Карфагенянин, хочу быть уверенным, что на следующий день после установки бака не придется его опять снимать :) (Ну почему. Почему японцы не сделали лючок в полу багажника?)
Разьем в сторону релюхи сегодня звонить будем в хвост и в гриву.
А расскажите-ка про фиговину на ручке АКПП? Хотя бы намек как зовут и какие безобразия творит - дальше попробую сам принципиальную схему покурить.
artemkrs78, т.е. в принципе же можно организовать доп. проверку - засунуть заборную часть (сетку) насоса в ведро с бензином и дать свет - визуально осмотреть, чтоб с корпуса и прилегающих частей нигде не травило.
Че-то подумал - открытое ведро. ведро бизИна. электромоторчик. акку. оголенные провода. где мой огнетушитель?
чет дофига уже написали, а как-то все. глубоко
1) поздняк, но на будущее - если вдруг насос перестал жужать и завестись не можешь (классика жанра у магазина) - выйди из машинки и хорошенько пни по бензобаку. скорее всего заведешься. завелся - езжай за новым насосом. каким - пережевано уже сто раз, порой поиском.
2) то, что у тебя щас без нагрузки насос качает - это ни о чем, может загнутся в любой момент, когда ты его оставишь в покое в свеже заправленом полном баке.
3) впринцыпе ты правильно копаешь, но учти п2.
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Вчерась перемеряли напряжение на фишке - 12В с копейками. "Странно", подумалось мне.
Запихали насос в ведро, закрепили (после насоса, а не после фильтра, как в букваре) шинный манометр, воткнули фишки по местам и. Оно, зараза, заработало.
Манометр показал 2.5 очка (положено 2.5 - 3.0), при этом шланги безбожно травили под плохеньким лабораторным хомутом.
Я в легком ауте - а в чем причина-то? Антракт, блин.
Короче, следующий акт нашего балета:
решил проверить, посредством своих легких, топливный фильтр - сосед говорит в новый когда дуешь он весьма легко должен продуваться - кажется, что дырявый.
Я попробовал :) ощущение, будто в грелку дунул - так и не понял продул я его или как.
А кто-нибудь вообще пробовал таким методом пропускную способность нового фильтра проверять?
З.Ы. Как оказалось позавчера напряжение измеряли, мягко говоря, не на той фишке - в разъеме указателя уровня топлива ну и получили 7.5В.
З.З.Ы. Бак оказался чист, сеточка на насосе тоже
Короче, мысль потекла: если фильтр вообще отвратительно продувается, то В НЁМ ПРОБЛЕМА! Из-за него нет давления в магистрали, ничо не работает.
Однако.
1. Почему насос в баке вообще не жужжжжал в тот момент, когда все перестало работать? Пусть его выход практически сразу был перекрыт забитым фильтром, но жужание-то должно было быть?
2. И разве из-за забитого фильтра может машин так резко взять и перестать заводиться? Фильтр должен был забиваться постепенно и постепенно же машина должна была все хуже и хуже заводиться.
3. В тот же день, когда началась вся эта канитель я в режиме Ровер пару раз спокойно пулял со светофоров (разгон как обычно) и хватало же топлива в магистрали чтобы раскрутить двигатель до 6000 об./мин.
4. В натяг машин слегка тупил последнюю неделю-две, но это дело до сих пор списываю на свечи. Их также как и топ фильтр не менял никто последние 4 года (прим. 10-12 ткм с момента покупки). И груженый при троганьи с места он еще трясется также, как на жигулях - когда диск сцепления поведенный.
Всё, ушел в себя - искать фильтр и спрашивать почем-таки насосы, кто виновать и что делать. Пишите письма :)
Отрегулировать Карбюратор Мопеда Сузуки Летс 2
Чтобы мотор скутера работал эффективно и устойчиво, ему нужна правильная топливная смесь, которая готовится в карбюраторе. В зависимости от состояния двигателя, объёма цилиндра, качества бензина и прочих факторов, индивидуальных для каждого скутера, может потребоваться дополнительная настройка карбюратора.
Прежде чем приступить к делу, настоятельно рекомендуется навести порядок в топливной системе, а именно: почистить карбюратор и воздушный фильтр, а также отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Карбюратор необходимо настраивать только на хорошо прогретом двигателе. То есть, прежде чем заниматься настройкой, нужно погонять скутер 10-15 минут.
У карбюратора, как правило, имеются два регулировочных винта. Тот, что размером поменьше – это винт качества смеси. Тот, что побольше – винт холостого хода. Впрочем, винта качества смеси может и не быть – тогда регулировка качества осуществляется манипуляцией с иглой дроссельной заслонки.
Заводские настройки таковы: винт качества откручен на 1,5-2 оборота, винт холостого хода – на 2,5 оборота. Что это значит? Это значит, что винты нужно сначала закрутить до упора по часовой стрелке, а затем открутить обратно на соответствующее число оборотов. Именно от этих начальных установок и следует начинать настройку. И в принципе, если при этом мотор будет работать устойчиво, а скутер разгоняться без провалов и до максимальной скорости, можно особо ничего и не регулировать. Но если это не так, то настройки не избежать.
Регулировка карбюратора Suzuki Sepia
Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:
- Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
- Настройка холостого хода и качества смеси.
Правильная настройка карбюратора скутера — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ
В условиях массового производства двигателей внутреннего сгорания, невозможно обеспечить идеальную точность изготовления, в итоге двигатели сошедшие с одного конвейера могут в некоторых пределах отличатся друг от друга. Та же ситуация происходит с производством элементов топливной системы двигателя, в нашем случае — карбюраторов.
Дело дополнительно усложняется еще тем, что изначально производитель двигателей не знает в каких климатических условиях будет эксплуатироваться конкретная модель двигателя. Как известно один и тот же двигатель в разных климатических условиях будет работать совершенно по разному.
Конструкторы проектирующие двигатели прекрасно знают об этих проблемах и поэтому внедряют в систему питания (в нашем случае-карбюратор) регулировочные элементы, воздействуя на которые можно существенно улучшить экономичность, мощность и динамические показатели двигателя вашего скутера исходя из конкретных условий эксплуатации.
Для начала, немного теории.
Как вы знаете, карбюратор это такой прибор в котором происходит приготовление рабочей смеси (смесь воздуха с бензином) без которой невозможна работа ДВС. Самое оптимальное соотношение бензина и воздуха в рабочей смеси, является значение: 1/15, то есть на 15 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. При такой смеси двигатель будет работать без перебоев и детонации. Такую смесь принято называть: оптимальной.
К сожалению, на оптимальной смеси двигатель скутера на некоторых режимах не сможет работать устойчиво, например: двигателю в режиме холодного пуска для устойчивой работы требуется смесь в которой воздуха немного меньше чем в оптимальной смеси, соотношением такой смеси является значение: 1/13, то есть на 13 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. Такую смесь принято называть: «богатой».
Для того чтобы в нужный момент обогащать смесь, в карбюраторы внедряются дополнительные модули (пусковые обогатители) которые по сути являются мини карбюраторами, более подробно о работе пускового обогатителя написано в статье: Автоматически пусковой обогатитель скутера
Самой опасной для работы двигателя считается бедная смесь (сочетание бензина и воздуха примерно 1/17 и ниже. При работе двигателя на такой смеси возникает детонация общий перегрев двигателя, что в конечном счете приводит к прогару поршня или прокладки ГБЦ, оплавлению внутренней поверхности ГБЦ, про такие «мелочи» как прогар выпускного клапана, можно вообще не говорить.
Ставим скутер на центральную подставку, обеспечиваем свободный доступ к регулировочным элементам карбюратора, прогреваем двигатель (обязательное условие качественной регулировки карбюратора).
Начинаем процесс настройки карбюратора, с регулировки количества оборотов холостого хода. Для этой цели на любом карбюраторе существует специальный болт (отмечен стрелкой), вращая который можно увеличивать или уменьшать количество оборотов холостого хода. Вращая болт количества холостого хода добиваемся минимальных, но в тоже время устойчивых оборотов двигателя.
После регулировки оборотов холостого хода, приступаем к регулировки качества смеси. Для этой цели в карбюраторе есть болт качества смеси (отмечен стрелкой), вращая который можно в некоторых пределах изменять состав смеси. На разных моделях карбюраторов винт «качества» работает по разному принципу: в одном случае винт «качества» перекрывает воздушный канал системы холостого хода, тем самым уменьшая или увеличивая количество воздуха в смеси (обогащает или обедняет ее), в другом случае винт «качества» регулирует количество уже готовой смеси (эмульсии) поступающей через специальный канал в впускной коллектор двигателя.
Вобщем-то особой разницы между двумя принципами работы болта «качества» нет, кроме того, что в первом случае при заворачивании винта смесь обогащается, а во втором, при заворачивании винта «качества» смесь обедняется, имейте ввиду этот момент.
Правильность регулировки качества смеси определяем так: после регулировки болта качества, даем резко полный «газ» (желательно на ходу) двигатель при этом должен уверенно развивать обороты без рывков задержек и детонации, должен чувствоваться явно выраженный «подхват». Если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует или глохнет при резком закрытии ручки «газа», значит следует еще раз откорректировать положения винта качества пока двигатель не станет развивать обороты с явно выраженным «подхватом».
Если после регулировки винта качества, все же не удается добиться от двигателя нормальной работы, тогда пробуем опускать или поднимать по делениям иглу карбюратора. Если двигатель плохо набирает обороты (богатая смесь) иглу опускаем, если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует и глохнет при резком закрытии ручки «газа» иглу поднимаем. Стараетесь поднимать-опускать иглу по одному делению а не сразу до упора верх или в низ.
Более подробно об устройстве и регулировке иглы вы можете почитать в статье: Фотоотчет: Устройство карбюратора четырехтактного скутера (карбюратор 4т) или в статье: Фотоотчет: Разборка и устройство карбюратора двухтактного скутера (карбюратор 2т).
Далее, после всего проделанного, проезжаем на скутере несколько километров в обычном режиме, выкручиваем свечу зажигания и визуально по цвету изолятора свечи определяем какую смесь «готовит» карбюратор.
Если изолятор свечи песочного или кирпичного цвета, значит ваш карбюратор готовит оптимальную смесь и производить дальнейшею регулировку не нужно.
После окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать свободный ход троса ручки «газа», для этой цели на тросе есть специальная гайка подкручивая или закручивая которую можно уменьшать или увеличивать свободный ход троса. Свободный ход троса ручки «газа» должен составлять: 1-2 мм.
На некоторых моделях скутеров, оснащаемых двигателями 2т после окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать положения привода управления подачей масла. Для этого точно также, как и в первом случае ищем на тросе привода системы подачи масла регулировочную гайку и поджимаем-отпускаем гайку пока риски (отмечены стрелками) не станут на против друг друга.
Настройка иглы
Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.
Регулировка уровня топлива
Поплавковая камера позволяет иметь в карбюраторе постоянный поток топлива, который всегда пополняется, но важно учитывать, что нельзя иметь переизбыток бензина в поплавковой камере. Сливается бензин при помощи специального шланга, идущего от камеры, проверить количество топлива придется на работающем двигателе. Поднимите шланг выше карбюратора, как показано на картинке ниже, и посмотрите уровень топлива. Он должен не сильно отличаться от отметки, указанной на картинке. На игле внутри поплавковой камеры располагается усик держателя, им можно регулировать количество топлива внутри поплавковой камеры.
Учтите также тот факт, что перед процедурой настройки карбюратора следует иметь только качественный бензин с нормальным октановым числом. В противном случае придется полностью слить плохой бензин не только с бензобака, но и поплавковой камеры, на ней должен быть специальный сливочный винт.
Настройка винта «воздуха»
Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.
Настройка проводиться следующими действиями:
- полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
- мотор должен начать глохнуть;
- постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
- по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
- регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.
Отрегулировать Карбюратор Мопеда Сузуки Летс 2
в качестве установить карбюратор скутер Suzuki Давайте
подскажите пожалуйста как настроить карбюратор | Автор темы: Харивамса
скажи мне как отрегулировать карбюратор
скутер сузуки сепия з.з. как есть
карбюратор как на фото
Дмитрий (Катя) Микуни. там регулировка воздуха находится вне регулировочного болта, но топливо внутри винта под крышкой троса сверху я точно не помню, но на мой взгляд 3-4 оборота назад после полной намотки
Виталий (Микки) прикручивает винт под крышкой кабеля, бензин регулируется на этой игле карбюратора
Алекс (Эстер) Игла регулирует измеренный расход топлива внутри винта под капотом. Это воздушная форсунка. Они должны регулировать стабильность между консистенцией топлива и воздуха. (Если установлен правильно, скутер будет потреблять столько газа, сколько указано в свойствах evo) газа, и он будет вытекать очень богатая смесь, что очень невыгодно. И если вы откручиваете винт на сто процентов, очень плохая смесь рыбы может быть развернута на подножке, чтобы крутить колесо, но власть рыбака не садится, ударяют дроссель и н глохнут!
READ Чистка Карбюратора Ваз 2106 Своими Руками
Алекс (Эстер) Разберите карбюратор.
Дмитрий (Катя) Сори перепутал топливо с воздухом
Сергей (Unmesha) А где болт регулировки холостого хода? Скажи мне Дмитрий,
Сергей (Унмеша) А где регулятор натяжной болт Скажи Алексу
Алекс (Эстер) с внешним миром
Андрей (Галаюдха) Пожалуйста, оставьте фото как качественный внешний вид! Я просто не знаю, но я ищу причину, по которой мопед не запустится!
Виктор (Рашиш) Я сейчас все прохожу, но у меня есть одна проблема безумный расход топлива, Я проехал около 15 км и съел с собой 3,5 литра.
Очистка карбюратора Suzuki Lets 2
очищающий карбюратор suzuki позволяет 2
в качестве регулировать карбюратор на скутере. Теория (Мой ритм 24, часть 7)
Мой второй канал. Я на ВК.
Кто знает, в чем проблема, скажите, что могут быть похожие проблемы. Это больно причудливо
карбюратор. Также есть 2-й карбюратор, так что регулировочного винта нет вообще. Если кто-то знает, как его настроить, отпишитесь.
Алекс (Эстер)
READ Какой Ремень Грм Ставить На Приору
Илья (Мунир) Дмитрий, но где же топливный болт.
Дмитрий (Катя) Топливный болт. это своего рода пластиковая крышка, где кабель прикреплен к клапану.
Руслан (Уэббер) изменяет поршневой двигатель упорно; это работает как кусок.
Юрий (Gjurd). это большой расход топлива в моем родном Микуни, сколько иглы не отрегулировано, я немного наклонил поплавок, проверил наличие большего перелива, я соблюдаю стандарты вакуума, скажите, кто сталкивался и, по крайней мере, несколько снизил потребление
Александр (Баламани) Привет. Вот манекен по кабелю. Я понимаю иглу. Но после тщательного ремонта он переключается на газовый пол. Я думаю смесь редкий или насыщенный
Александр (Баламани) Ребята раньше занимались этим мусором для меня, но сегодня я все нашел и налог и зарядил батарею. Так что задавайте вопрос. Чтобы сократить расходы, замените основное сопло. Тот, что под иглой на 0,6 мм отверстия
Теги: как отрегулировать карбюратор
на скутере
Сузуки Давай
2
Чистка Suzuki Lets 2 карбюратора.
как настроить и почистить карбюратор на сузуки позволяет 2 новых | Автор темы: Zoya
Максим облизывает, сосет грязь и все.
READ Как Отрегулировать Замок Двери Ваз 2110
Денис 1. Изучить работу и конструкцию этого карбюратора и всех его систем. 2. Купите необходимые инструменты. 3. Купить приложение. запчасти, в том числе ластики и др. 4. Имею опыт ремонта и регулировки карбюраторов. PS Но для тебя это чепуха.
Ирина, я полностью согласна с вышесказанным. Смею добавить, что причина может быть не в карбюраторе вообще. Поэтому у вас все равно должно быть представление о работе и устройстве автомобиля. Вы можете изучать курсы и работать в автомобильной мастерской в течение нескольких лет. И у тебя все получится. Это очень просто.
Не едет более 55 км/ч …;(
Итак имеем scooter Suzuki lets2 new ( но это не точно ), заводится едет все вроде ок, но не может он набрать максималку, куда рыть ? Что может быть, ролики ремень ? ( если да то какие ставить ?)
При сбросе газа как будто шелест из коробки …
Так же на ходу есть ощущение, что руль стоит чуть криво, с чем может быт сваязанно, куда копать ?
Комментарии 18
точно такой же мот и у меня!
8 лет — только заправляю бензин…летом
точно также 55…60- предел!
в них стоит электронный ограничитель!
это же не гоночный скут, а средство передвижения…
да и зачем больше?
+10км/ч — тебя сильно устроит?
чтобы дольше собирали в больничке твою тушку?
55 не безопасно в городе …
Мне и 200 мало …
200-мало?
Но очень опасно!
Мне недавно на дачной дороге днем "дурной" заяц с разгону лупанул в дверь.
а если бы — 200?
Опаснее 40 по городу ехать, когда тебя каждый Авто обгоняет, но не каждый габариты своего авто чувствует …
Скидывай крышку вариатора, смотри ремень, смотри сам варик, смотри торкдраивер. Ремень — не провисшии должен быть, варик без зазубрин и грузики целые, торкдраивер должен возвращать щеку, когда ее отгибаешь.
Вот и я думаю, все проблемы где то там кроются …, на выходных буду на даче с вариатором играться …;)
Какой лучше ремень брать если что на летс2 нью и какие грузы ?
у него в коммутаторе ограничитель. он даже с горы не поедет быстрее
Нет его на летсе
Быть того не может . На всех японцах он должен быть, у них законодательно скорость ограничена для полтинников . Ограничитель это коммутатор . Он ограничивает обороты и на 30-ти зажигает лампочку на приборке .
Ну да зажигает, при этом все летсы едут 60-70
Быть того не может . На всех японцах он должен быть, у них законодательно скорость ограничена для полтинников . Ограничитель это коммутатор . Он ограничивает обороты и на 30-ти зажигает лампочку на приборке .
Лампочка на приборке чисто механически включается — там контакт внутри спидометра
Нет его на летсе
А он и не должен ехать больше.
Да вроде как 60-70 едет … 7 лс все таки …;)))
Брат недавно пытался разогнать свой Такт до максималки. Перебрал вариатор, но упёрся в ваши 55. Дальше коммутатор рубит обороты . Стало быть поможет только тюнинг. А это уже стрёмно, ибо тормоза барабанные, да и сама конструкция для таких скоростей не предназначена.
У меня Лид100 . Больше 90 не едет в стоке. Но на ней дисковый тормоз и рама рассчитанная на 130 кг веса.
Да такт то понятно, но летс 2 в стоке 65 едет …
хотя может быть это мои 100кг веса на него так сказываются …;)))
Надо смотреть вариатор. Состояние ремня, самого вариатора, грузиков и т.д.
в двигатель не поступает топливо
Помогите разобраться со следующей ситуацией: машина заглохла после длительной поездки на горячую как говориться, попытки завести с толкоча ни к чему не привели, поставили в теплый бокс на ночь - не заводиться, проверили следующее:
1. свечи - сухие, топливо не поступает на форсунки.
2. давления в топливо проводе нет.
3. сняли бак достали насос - рабочий.
Проблема: не приходит 12 В на разъем бензонасоса.
Вопрос: Где искать причину ? Кто с подобным сталкивался подскажите пожалуйста.
sanich72
Эксперт
Ответ: В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО
Если стоит сигнализация, то стоит ее проверить, может она заглючила , тк блокируют в основном насос!!
Victor23
Профи
Ответ: В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО
офигеть: сначала сняли бак, а потом проверили напряжение на бензонасосе .
sanich72
Эксперт
Ответ: В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО
Victor23
Профи
Ответ: В ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО
цепь насоса смотреть: предохранитель, реле, если есть разрыв от сигналки
KASiK
Мудрец
Ответ: в двигатель не поступает топливо
Бывает здесь
Ответ: в двигатель не поступает топливо
alekse1
Опытный сузуковод
Ответ: в двигатель не поступает топливо
Регулятор давления топлива есть, но его задача не запрещать работу бензонасоса, а поддерживать нормальное давление.
Бывает здесь
Ответ: в двигатель не поступает топливо
Про регулятор все понял не он это. Не-не-не Пробую найти сигнализацию может она?
KASiK
Мудрец
Ответ: в двигатель не поступает топливо
Вложения
Бывает здесь
Ответ: в двигатель не поступает топливо
По той схеме уже поработал, результат такой:
- на реле насоса С07 не приходит 12 В, предохранитель № 10 (15А) цел да и все остальные уже по второму разу звонил.
Предполагаю разрыв питания неким реле от сигнализации, между замком зажигания и реле насоса. .
Вопрос: где обычно на лианках ставят блок сигналки и рылюхи?
shumaher32
Местный
Ответ: в двигатель не поступает топливо
По той схеме уже поработал, результат такой:
- на реле насоса С07 не приходит 12 В, предохранитель № 10 (15А) цел да и все остальные уже по второму разу звонил.
Предполагаю разрыв питания неким реле от сигнализации, между замком зажигания и реле насоса. .
Вопрос: где обычно на лианках ставят блок сигналки и рылюхи?
KASiK
Мудрец
Ответ: в двигатель не поступает топливо
Чаще всего под трпедой слева от рулевой колонки или за приборкой.
А на главном реле С03 на входе и выходе есть напруга? Именно с этого реле идет питание на С07.Если есть, то проверять проводку от реле С03 до реле С07 и искать сигналку, - наверняка она рвет эту цепь. Или же рвется вваще цепь включения главного реле С03
Бывает здесь
Ответ: в двигатель не поступает топливо
:whistling: Все нашел.
Всему виной предохранитель! :hilarious. №23 отвечает он в моей проблеме за блок управления двигателем и т.д. , что означает на ЭБУ нет питания, при этом именно ЭБУ подает массу к реле С07 (реле насоса).
Всем огромное человеческое спасибо за участие и помощь. Браво! Ай
KASiK
Мудрец
Ответ: в двигатель не поступает топливо
да уж. я думал было, что вы давно все предохранители проверили, поэтому мы и зациклились на этой линии. Вывод: первое, что делать в такой ситуации - проверить не только предохранитель, отвечающий за соответствующую линию питания, но и все остальные, и только потом копать далее.
Поздравления!Браво! Ай
Продвинутый новичок
БЕДА. БЕНЗОНАСОС не подает топливо.
Товарищи снова у меня беда. Не работает бензонасос. Приехал вечером домой поставил машину все в порядке, никаких рывков, подергиваний не наблюдалось, бензина пол бака. Вышел с утра не заводится все горит, стартер крутится, а привычного звука бензонасоса нет. Проверил все предохранители- в порядке. переставил местами релюхи, проверил напряжение на реле бензонасоса и на всякий случай на остальных, все в порядке. По сигнализации не знаю, нигде не нашел, что на ней есть блокировка насоса.
Что я хочу узнать от ВАС товарищи лиановоды и просто сочувствующие мне
Я перерыл весь форум, нашел реле насоса его предохранители, как менять насос, все эти вещи раскиданы ужасно и при поломке тяжело собрать все в кучу. Так вот нигде нет информации по проводам которые уходят от бензонасоса, как я понимаю в салон и под правую дверь к колодке, а может и нет. Суть в том, что снимать бензобак долго и муторно, зазря резать машину пока не хочу. а попасть в точку пока не удается. Нашел я два подозрительных провода вроде бы они, при отключении одного ( там идет четыре провода - желтый, черно-красный, розовый и черный) я замерил питание и проверил землю. Что получилось - желтый - 12 в, черно-красный -корпус, а остальные (на моей машине) не определяются. Кто менял насос или фильтр не можете подсказать как и куда идут провода!
Вот электрическая схема
Добавлено через 3 минуты
судя по ней все вышеназванные провода присутствуют, но я вытаскивал реле бензонасоса, а питание на желтом остается. Или питание должно быть еще и на розовом??
Летс 2 сузуки проблемы с подачей топлива
Войти через uID
| Друзья сайта |
|
Посмотрев на всё это, мы решили отсоединить весь силовой агрегат. На деле это немногим дольше, чем прочитать этот текст. И не прогадали. Для этого нужно лишь открутив гайку вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ещё радует то, что ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но перед этим нужно отсоединить тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги идущие от бензо и масло бака (шланг, по которому течёт масло нужно тут же заглушить, чтобы не образовалась масляная лужа) и разъединить все разъёмы проводов, идущих к двигателю. В нашем скутере их оказалось семь. Все они выполнены по-разному, чтобы при сборке не перепутать. Но, на всякий случай, на своём аппарате проверьте, вдруг предыдущие хозяева изменили проводку? Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка находится на силовом агрегате. Поэтому, ещё до того как скутер лишится мотора, установите его на какую-нибудь надёжную подставку. Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или колпачок свечи (фото справа), но работать в тесном пространстве трудно.
Чтобы добраться до карбюратора, нужно сначала снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами. Открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 500 км (рекомендуемый инструкциями пробег), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте новой смазкой.
Теперь можно демонтировать карбюратор. У большинства скутеров он крепится через резиновый патрубок, изолирующий его от вибрации двигателя, но в нашем случае он прикручен непосредственно к патрубку. Болты крепления расположены неудобно и есть соблазн снять его вместе лепестковым клапаном (его крепёж более доступен). Но в этом случае придётся потревожить шланги системы смазки. Поэтому, лучше потрудиться и снять один карбюратор. Проверьте, есть ли хомуты на бензошланге — на заводе их могли не установить. Пока материал шланга «свежий», он и без них будет «держать» бензин. Но хозяину скутера «со стажем» лучше подстраховаться, затянув его хомутами. В карбюраторе скутера есть несколько систем, нуждающиеся в контроле и регулировке: система холостого хода, пусковое устройство, подогрев карбюратора и поплавковый механизм.
Состав смеси на средних нагрузках можно отрегулировать поднимая или опуская иглу дроссельной заслонки. На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подношенный двигатель может потребовать обогащенной смеси. Чтобы вынуть золотник, снимите крышку привода дроссельной заслонки и пусковое устройство. Затем, поджимая рычаг, за который тянет трос, открутите винт на рычаге тянущем дроссельную заслонку. Выньте вал привода и дроссельную заслонку с рычагом. Когда будете отсоединять рычаг от заслонки, следите за пружинкой — она так и норовит «отстрелиться». Чтобы добраться до иглы, выньте пластмассовую заглушку из золотника. На ней есть выступы, которыми эта деталь фиксируется в проточке золотника. От старости пластмасса может стать хрупкой, поэтому будьте осторожны — не сломайте её. После перестановки соберите карбюратор в обратном порядке. Пусковое устройство карбюратора работает так. При включении зажигания подаётся ток к подогревателю детали, схожей по принципу работы с автомобильным термостатом. В холодном состоянии находящееся в ней вещество занимает малый объём, поэтому игла пускового устройства втянута во внутрь и путь дополнительному топливу открыт. Оно через специальную трубку поступает из поплавковой камеры в диффузор. Нагреваясь, вещество в «термостате» расширяется, выталкивая иглу. Благодаря её конусообразной форме, кольцевой зазор между ней и трубкой, по мере прогрева, плавно уменьшается, пока не исчезнет совсем. К этому моменту двигатель уже прогреется и надобность в дополнительном обогащении смеси отпадёт.
Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12 В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен.
Если скутер плохо заводится, «не держит обороты» при прогреве или отчаянно «богатит» при прогретом двигателе — значит что-то неладно в пусковом устройстве. Снимите крышку поплавковой камеры и увидите длинную трубку. Она предназначена для подачи топлива в пусковое устройство. Наденьте на неё шланг и попробуйте в него подуть. При «холодном» карбюраторе воздух должен проходить свободно. Если нет — неисправен термостат. Подайте 12 В на клемму пускового устройства. Через 5-6 минут воздух должен перестать проходить. Если же проходит, либо виноват термостат, либо что-то произошло в электрической части. Проще проверить электрику — с неё и начинайте. Включите зажигание и проверьте вольтметром (или лампочкой), подаётся ли ток к карбюратору (если отсутствует аккумулятор, заведите двигатель или подайте в систему питания 12 вольт постоянного тока от какого-либо внешнего источника). Если прибор покажет 0 В (а лампа не загорится) — ищите обрыв в проводке скутера. Далее, проверьте омметром сопротивление между клеммами, пускового устройства (если клемма одна, то между ней и корпусом). Эта величина должна уложиться в пределы от 4 до 45 Ом. В нашем случае прибор показал 40,5 Ом. Если прибор покажет «бесконечность» — ищите обрыв в пусковом устройстве, 0 Ом — ищите замыкание. Подробнее об устранении этих неисправностей, а так же проверке термостата и «борьбы» с ним, написано в «Мото» 12-2001 г. Неисправности в поплавковом механизме обычно возникают у «пожилых» скутеров. Чаще всего они связаны с износом игольчатого клапана. Проверить его можно не снимая крышку поплавковой камеры, только слейте в начале из неё бензин. Для этого подставьте под сливной шланг какую-нибудь ёмкость и открутите сливной болт. Затем, переверните карбюратор и наденьте носик резиновой груши на штуцер, в который подаётся топливо. Нажмите на грушу и отпустите. При исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом — возможно между иглой и седлом клапана что-то попало. Разберите этот узел и прочистите детали. Если это не помогло — узел пора менять. Иногда некоторым умельцам удаётся притереть иглу к седлу, но эта работа требует навыка и не каждому под силу. По мере износа игольчатого клапана, он запирается при всё более высоком положении поплавка. При этом бензовоздушная смесь обогащается, а работа карбюратора разлаживается. Положение поплавка проверяется так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъёма поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь чуть прижимать язычком подпружиненный стерженёк (или шарик) на игле, не утапливая. При этом риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъёма. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону.
В этом карбюраторе ещё есть подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается. Топливо, испаряясь, тоже отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (обычная осенняя погода) вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лёд. Естественно, работа карбюратора нарушится. Чтобы этого не происходило, в районе системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности, проверьте его сопротивление. В этом карбюраторе оно должно быть около 14 Ом. Неисправность лепесткового клапана проявляется в трудном запуске двигателя и плохой его работе на малых оборотах. Если вы решили проверить состояние лепестков клапана, чтобы не тревожить лишний раз масляные шланги, лучше его демонтировать вместе с масляным насосом. Обычно все дефекты лепестков сосредоточены на их краях, у вершины пирамиды клапана. Внимательно осмотрите (может даже с лупой) эти места. Трещины, сколы или расслоения не допустимы. Проверьте, плотно ли прилегают лепестки к посадочной поверхности. От старости или при «неправильном» тюнинге (когда бездумно отгибается ограничитель) они деформируются, и работа клапана нарушается. Заодно проверьте, насколько отогнута пластина ограничителя («правильный» размер можно найти в инструкциях по ремонту). Запомните, с отогнутым на большую, но строго определённую величину и с заданной кривизной ограничителем, можно использовать только специально предназначенные для тюнинга лепестки, из более прочного (и более дорогого) материала! На некоторое время былую герметичность можно восстановить, перевернув лепестки, но их материал уже состарился, и как долго проработают эти детали неизвестно. Поэтому, после такого «ремонта» сразу приступите к поиску новых деталей. При их замене обязательно смажьте крепящие винты резьбовым герметиком.
От масляного насоса к корпусу лепесткового клапана идут два шланга, причём, один раздваивается. Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте поступило в масляный насос. Так этот узел «узнаёт» о нагрузке на двигатель и подаёт соответствующее количество масла. если нужно отсоединить какой-либо шланг, перед этим сдвиньте жёсткую пластиковую трубку с его края, которым он надет на соответствующий штуцер. Штуцер посредине лепесткового клапана имеет клапан. Он должен пропускать воздух только в сторону цилиндра. Чтобы проверить его состояние наденьте на него шланг и подуйте через него туда и обратно. Работает насос так. Через редуктор, расположенный в картере двигателя, вращение от коленвала передаётся к валу масляного насоса плунжерного типа, а, затем, на цилиндр, в котором расположен плунжер. Пружина прижимает эту деталь к выступам на крышке (см. фото). Когда цилиндр вращается, плунжер при каждом обороте скользит по этим выступом, выталкивая по шлангам очередную порцию масла в двигатель. Этот узел, как правило, работает безотказно, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. Если же с ним что-то произошло, не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно — обратитесь в мастерскую. Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, его прокачают, но в этот момент смазка не будет поступать в двигатель. Чтобы не сломать лопатку на валу насоса, при его установке совместите её с прорезью в приводе.
Suzuki 5лс 4т, глохнет через 2-5 минут работыПривет всем Рулевой 1-го класса
В глаза такого не видел, но подозреваю что с невыниманием ноги просто совпало. Если у него есть поплавковая камера, то похоже что она не наполняется, или может с бензонасосом что неладно (тоже если есть). Но в любом случае для начала не мешало бы промыть и почистить карбюратор.
Почистить топливный фильтр. Прикрепленные изображенияРулевой 2-го класса
Привет всем Попробуйте поменять фильтр тонкой очистки топлива. Похоже что не хватает бензина.Во пока буковки искал опередили Мой ветер не стих..
Посмотрите "грушу",бывает западает клапан.Попробуте подсоединить без неё ,напрямую.
Привет всем На 90 процентов проблема в поступлении бензина в карбюратор.Нужно аккуратно снять трубку подающую бензин при входе в карбюратор и посмотреть поступает ли бензин.Можно выкрутить сливной болтик из поплавочной камеры карбюратора и так же посмотреть есть ли в ней бензин. Можно отдельной трубкой подвести бензин прям в карбюратор из другой емкости подняв ее выше карбюратора и посмотреть будет ли мотор нормально работать.
Откройте клапан подачи воздуха в бензобак. Тоже вариант.Сам неоднократно с этим попадал.
Мужики, спасибо за дельные советы. Про воздушный клапан я в теме, проверил его первым. Груши в этом моторе нет. Начну с фильтров, там скорее всего их два: сетка и тонкой очистки. На последний грешу в первую очередь. Завтра вечером буду копаться. Напишу что и как.
Вчера полез в движок. Забились грязью (песок, слизь) оба фильтра. сеточку почистил, второй фильтр заменил (новый оригинал 370р в Москве). Завел мотор, погонял - больше не глохнет)))) Спасибо, еще раз всем!
В этих моторах фильтры не меняются а промываются/продуваются в обратном направлении от грязи.
К сожалению чистка фильтров проблему не решила ((((((((((( Мотор по-прежнему глохнет. Поэксперементировав пришел к выводу, что проблема тепловая. Глохнет, когда моторчик прогреется(перегреется). Например, если снять колпак, то работает минут 10. Струйка охлажления льется как надо. Что делать, куда смортеть?
Такая беда! сегодня завел дф5 на прогреве все норм, на холостом устойчив, даю газу не большой провал и набор оборотов, до середины газа, потом газуй не газуй обороты не набирает, бензин съедает как умалишенный, утечек нет, в чем может быть проблема? Двигатель Сузуки дф 5, бак встроенный!
К сожалению чистка фильтров проблему не решила ((((((((((( Мотор по-прежнему глохнет. Поэксперементировав пришел к выводу, что проблема тепловая. Глохнет, когда моторчик прогреется(перегреется). Например, если снять колпак, то работает минут 10. Струйка охлажления льется как надо. Что делать, куда смортеть? Была очень похожая проблема с клоном 5 сильной тохатсу. Выявилась одна странность: на холостых оборотах, при выключенной передаче, вода из контрольки текла, но стоило включить передачу- вода течь переставала, шла струйка пара. 3-5 минут такой работы и двигатель глох. После остывания заводился как ни в чем ни бывало. Сейчас ремонтирую стартер, потом устрою испытания: угадал с помпой или нет. Читайте также:
|
