На пежо 406 нет подачи топлива

Обновлено: 16.05.2024

Как дать вторую жизнь регулятору давления топлива в дизелях HDI

"Хотелось бы прочитать статью про поломку регулятора давления топлива на Peugeot 406 HDI. Вернее, проблема в том, что он засорился. Хотелось бы выяснить, как люди дают ему вторую жизнь. Или помогает только замена?"

Вероятнее всего, засорился не регулятор давления топлива, а сетчатый фильтр, который установлен на входе топлива в регулятор и предназначен для защиты регулятора от преждевременного износа.

Регулятор служит для поддержания рабочего давления в топливной рампе (другие названия - аккумулятор, рейка) в зависимости от нагрузки двигателя. В регуляторе предусмотрен электромагнитный клапан, который при избыточном давлении в рампе открывается, после чего часть топлива возвращается по обратной магистрали в бак, пока давление не придет в норму. При недостаточном давлении в рампе клапан закрывается и разъединяет линии высокого и низкого давления. Результатом становится увеличение давления в рампе до необходимой величины. Кроме того, регулятор компенсирует высокочастотные колебания давления.

При загрязнении сетки фильтра действие регулятора нарушается, что вызывает различные проблемы вплоть до перевода двигателя на работу в аварийном режиме и даже его остановку. Если интересно почитать о поломке регулятора давления топлива, то в свое время в статье "Не губите HDI, не губите" на конкретном примере из практики эксплуатации мы рассказывали о последствиях засорения сетчатого фильтра.

В рассмотренном в статье случае мойка не помогла, однако известны примеры, когда очистка сетки от грязи давала положительный эффект. С наибольшей вероятностью его можно ожидать при обращении на СТО, имеющие оборудование и осуществляющие ультразвуковую мойку деталей топливной аппаратуры.

Другое дело, что нередко через непродолжительное время проблема повторялась, после чего самые отчаянные владельцы автомобилей с дизелями HDI удаляли сетку вовсе. К слову, на самых первых HDI защитная сетка перед регулятором давления действительно отсутствовала, но надо понимать, что позже она появилась неспроста, а для предупреждения случаев преждевременного выхода регулятора из строя и гарантийных обращений к производителю топливной системы. Иными словами, беспрепятственное поступление грязи в регулятор вызывает сокращение срока его службы.

Противники упомянутого выше радикального и неправильного решения вопроса с сеткой одновременно с ее очисткой промывают топливный бак и магистрали низкого давления. Помимо этого, необходимо отказаться от использования дешевых некачественных топливных фильтров, ибо в немалом числе случаев на сетке находили волокна из фильтрующих элементов.

По мнению некоторых специалистов, причастной к проблеме засорения защитной сетки регулятора может быть неудачная конструкция штатного фильтра в системе питания Bosch, что косвенно подтверждается тем, что в системе Siemens, где используется другой фильтр, проблемы с регулятором давления происходят гораздо реже. Фильтрующий элемент в системе питания Bosch легко деформировать при установке, а из-за конструктивных особенностей фильтра существует риск нарушения уплотнения между стенкой стакана фильтра и фильтрующим элементом, после чего у неочищенного топлива появляется лазейка для просачивания в топливоподающую магистраль. По этой причине кое-кто практикует установку дополнительного фильтра перед штатным.

Скорее всего, свою лепту в то, что сетка на регуляторе Siemens засоряется намного реже, также вносит большая площадь ее фильтрующей поверхности по сравнению с сеткой на регуляторе Bosch.

Справедливости ради надо сказать, что за неимением под рукой регулятора Siemens на фото показан аналогичный по назначению узел Delphi, но у Siemens конструкция подобная.

Наконец, может оказаться, что в проблеме виновата вовсе не сетка, а сам регулятор, если подвижные детали его клапанной системы начали заедать вследствие износа или появления на них каких-то повреждений. В этом случае речь действительно идет о неустранимой поломке регулятора, после которой без его замены не обойтись.

Дело в том, что у регулятора Bosch неразборная конструкция в отличие, например, от регулятора Denso, где предусмотрено стопорное кольцо.

Пульс цен

Стоимость нового регулятора - примерно 160 у.е. Среди объявлений на сайте поиска запчастей bamper.by есть два предложения о продаже "бэушных" регуляторов по цене 37-40 у.е. Без микроскопа состояние сетки оценить визуально непросто, а чтобы проверить работоспособность бывшего в употреблении регулятора, его и вовсе придется установить на двигатель. Поэтому необходимо оговорить с продавцом возможность возврата изделия, если оно окажется неисправным.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим ООО "Автотехтрак" за консультации и помощь в организации фотосъемки

В этой статье хочу поговорить о топливном насосе который установлен в баке, как проводить диагностику и его ремонтировать.

Автомобили старого года выпуска в большинстве случаев могу иметь такую неисправность, когда в топливном шланге падает давление. А иногда его и вовсе нет. Этой поломке подвержены многие автомобили иностранного производства, в том числе и такая известная марка, как Пежо 405. В чём могут крыться причины поломки? Их может быть несколько: сгорел предохранитель, вышло из строя реле топливного насоса, загрязнился фильтр. Может выйти из строя и сам топливный насос (об этом будет написано ниже). Обнаружить причину такой неисправности бывает нелегко, в виду того, что одинаковые проблемы могут свидетельствовать о разных поломках.

Например, двигатель Пежо 405 плохо реагирует на нажатие педали акселератора или не развивает полную мощность, то причины этого могут быть самые различные. Первое, что приходит на ум – плохое топливо. Второй вариант – сбой в работе системы зажигания. Хотя может просто сломаться топливный насос. Или сгореть реле.

Но так как у большинства автолюбителей может оказаться мало опыта для самостоятельной установки причины неисправности, и вы будете не в состоянии самостоятельно произвести ремонт по замене вышедших из строя деталей peugeot 206, то лучше обратитесь в автомастерскую. Это вам не будет стоить больших денег, но в замен вы получите гарантию того, что ваш Пежо партнёр исправен.

Итак, давайте поговорим о топливном насосе автомобиля Пежо 406. Как диагностировать неисправность и что делать в том случае, если насос вышел из строя.

Проверяем топливный насос на стенде

Причина такой неисправности может быть сокрыта как в самом дизельном моторе Пежо 206, так и в системе, которая отвечает за подачу топлива. Но для того чтобы не ошибиться при диагностике peugeot 308 и верно установить причину, то нужно соединить вместе несколько факторов. Вероятнее всего, они проявятся не все сразу, но появление нескольких симптомов сразу, с большей долей вероятности, позволит вам сделать вывод, что на peugeot 308 вышел из строя топливный насос. Итак, на что надо обратить внимание в первую очередь, чтобы провести правильную диагностику:

Изменился звук работы дизельного двигателя Пежо 206. При этом сам двигатель может работать ровно, и не будет троить, изменится только характер работы. Это будет заметно не всё время, а периодически;
Пропала необходимая мощность двигателя. Это будет сильно заметно, когда вы будете выполнять обгон или двигаться по гористой местности;
Двигатель Пежо 405 плохо заводится или нужно много попыток, чтобы его завести. Тут надо заметить, что это может произойти не только при холодном пуске двигателя, но и на прогретом моторе.

Если брать каждый из приведённых примеров по отдельности, то они могут говорить о самых различных поломках. Но если вдруг вы обнаружите, что все эти симптомы стали проявляться все сразу, то с большой уверенностью можно сказать, что топливный насос вашего Пежо 405 вышел из строя.

Во время проведения диагностических работ топливного насоса peugeot 206 можно установить, нужен ли ремонт насоса, а также можно выяснить надо ли вообще ремонтировать этот элемент или целесообразнее будет заменить его на новый.

Проводим диагностику самостоятельно

Если вы решили установить причину неисправности, то первым делом надо проверить предохранитель, который ответственен за реле топливного насоса. Если предохранитель целый, то можно проверить весь топливный шланг на предмет наличия течей. Особо обратите внимание на места, где соединяются шланги и трубы. Затем проверьте все электрические контакты. От времени они могут окислиться и если их просто почистить, то это может решить проблему. Заодно можете проверить напряжение на клеммах бензонасоса. Заглушите двигатель и измерьте давление – оно должно быть около 12 вольт.

Если вы проверили всё вышеперечисленное, а проблема на вашем Пежо 406 так и осталась нерешённой, то целесообразней будет измерить давление во всей топливной системе. Перед тем как начать измерение сбросьте остаток давления в системе. Для этого отключите агрегат от электрических разъёмов или можно вынуть его предохранитель и реле, отвечающего за работу топливного насоса. Заведите Пежо партнёр, подождите, пока до нуля снизится давление, и мотор сам заглохнет. Только после этого можно начинать измерять давление во всей системе.

На большинстве моделей Peugeot 308 на топливной рампе есть штуцер, к которому и надо подсоединить манометр. Если такого штуцера нет, то надо взять «тройник» и подсоединить измерительный прибор к самому топливопроводу. Затем включите зажигание. Насосу понадобиться примерно 2 секунды, чтобы накачать в систему топливо.

В течение этого времени, если топливный насос находится в исправном состоянии, давление во всей системе должно придти в норму. Чтобы узнать это значение, то надо открыть мануал Peugeot 308.

Если давление будет ниже, чем то, что указано в инструкции, то необходимо выявить причину этого. Причиной может быть вышедший из строя топливный насос, либо топливный фильтр, так как в сетку попала грязь. Также причиной этого может быть регулятор давления или реле топливного насоса. Чтобы удостовериться в этом зажмите сливную трубку. Если после этого давление придёт в норму, то значит, регулятор давления вышел из строя.

После того, как вы установили причину неисправности, то можно заняться ремонтом топливного насоса. Во время ремонта топливного насоса Peugeot 308 можно разобрать топливный насос и заменить вышедшие из строя детали. Но многие специалисты советуют в таких случаях менять вышедший из строя топливный насос на новый.

Что может послужить причиной поломки?

Теперь поговорим о том, что может стать первопричиной, по которой топливный насос перестанет выполнять свои функции. В большинстве случаев топливный насос может выйти из строя, если он перегреется во время работы. На некоторых моделях Пежо 206 топливный насос находится непосредственно в баке с горючим, то есть он является «погружным». В таких случаях он охлаждается за счёт топлива. Но если бак с горючим практически пустой, то топливный насос во время работы может сильно перегреться, а детали насоса будут сильнее изнашиваться, что приведёт к его скорой поломке. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать peugeot 308, когда в баке слишком мало топлива. А лучше заправлять Пежо партнёр, когда горючего в баке осталось меньше трети.

Следующая причина, которая может привести к тому, что насос перестанет работать, это неисправная электропроводка Пежо 405. Если вы установили в блок предохранителей, взамен сгоревшего, более мощный предохранитель, то если в электрической системе произойдёт скачок напряжения или случится короткое замыкание, то топливный насос может банально перегореть. К выходу топливного насоса из строя также может быть причастно и топливное реле (если оно неисправно).

Если в бак Пежо 405 попала грязь, то это также может уменьшить срок службы топливного насоса, и он раньше времени выйдет из строя. Если частицы пыли попадут в бак, то фильтрующая сетка с ними просто не справится. А если на peugeot 308 установлен металлический бак, то причиной поломки может служить ржавчина, которая скопиться на стенках бака. Если они попадут в топливный насос, то повредят его внутренние детали и вскоре выведут насос из строя. Кроме этого, на стенках бака могут отлаживаться различные грязевые отложения. Это также может привести к поломке топливного насоса. Фильтрующая сетка не всегда может помочь в этом случае.

В качестве вывода можно сказать о том, что надо с особым вниманием следить за топливной системой и вовремя менять детали, вышедшие из строя (сам топливный насос или реле). А также не забывать проходить комплексную диагностику двигателя. Это может уберечь вас от многих неприятностей в будущем. Удачи на дорогах.

Проблемы с заводкой дизельного двигателя

Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста что может быть. Пежо 406 1.9тд 1999года универсал. ТНВД бош. С утра (как и всегда) завел машину с пол оборота и поехал. Проехал около 5 км и припарковался. Через пол часа вернулся и машина уже не завелась. После проверки фильтров и танцев с бубном все таки удалось завести машину. Отъехал метров 50 и заглох на ходу. После этого так и не удалось завести ее. Грушей качал сначала жалась мягко, как будто ничего там не было а потом как будто создалось давление. Пробовал завести еще несколько раз и она с 5й попытки и масланий грушей все же завелась. Поработала около 5 минут и двигатель набрал температуру около 55 градусов машина резко заглохла и после этого опять не смог ее завести. Вечером опять стал пробовать ее завести. не получалось. Качал грушей и она еле завелась. Прогрел и поехал обратно домой(при этом она не глохла и работала ровно). Заглушил ключом, попробовал опять завести и тщетно. До этого не было проблем вообще с этим. И в -20 заводился без проблем. Сейчас температура спала и на улице около 0.

2131374, причин может быть много. По симптомам (отказ запуска прогретого двигателя сразу после остановки) похоже на плунжерную пару в ТНВД. Можно попробовать запустить, сняв фишку зелёного цвета с датчика температуры возле топливного фильтра. Если запуск (прогретого двигателя) произойдёт нормально то проверив сам датчик по сопротивлению можно снимать насос на диагностику и ремонт. Датчик так же можно проверить диагностическим оборудованием, конечно если авто оборудовано ЭБУ.

2131374:
Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста что может быть. Пежо 406 1.9тд 1999года универсал. ТНВД бош. С утра (как и всегда) завел машину с пол оборота и поехал. Проехал около 5 км и припарковался. Через пол часа вернулся и машина уже не завелась. После проверки фильтров и танцев с бубном все таки удалось завести машину. Отъехал метров 50 и заглох на ходу. После этого так и не удалось завести ее. Грушей качал сначала жалась мягко, как будто ничего там не было а потом как будто создалось давление. Пробовал завести еще несколько раз и она с 5й попытки и масланий грушей все же завелась. Поработала около 5 минут и двигатель набрал температуру около 55 градусов машина резко заглохла и после этого опять не смог ее завести. Вечером опять стал пробовать ее завести. не получалось. Качал грушей и она еле завелась. Прогрел и поехал обратно домой(при этом она не глохла и работала ровно). Заглушил ключом, попробовал опять завести и тщетно. До этого не было проблем вообще с этим. И в -20 заводился без проблем. Сейчас температура спала и на улице около 0.

посос воздуха где-то. резиновые шланги заменить на прозрачные, но толстые, АРМИРОВАННЫЕ - на жданах покупал. - все заменили на дизеле соседа - стало видно где воздух шел!. А тонкие дешевые, тоже на Жданах покупал, без армирования хомут не обжимает норм - сифонит топливо через нек. время. Я так сделал когда на бензе тяга пропала. - затем увидел что пузырьки во всас у бака при 3/4 бака - сетку в баке почистил и всё норм стало.

или сетка в баке забилась.

0sub1:
2131374, причин может быть много. По симптомам (отказ запуска прогретого двигателя сразу после остановки) похоже на плунжерную пару в ТНВД. Можно попробовать запустить, сняв фишку зелёного цвета с датчика температуры возле топливного фильтра. Если запуск (прогретого двигателя) произойдёт нормально то проверив сам датчик по сопротивлению можно снимать насос на диагностику и ремонт. Датчик так же можно проверить диагностическим оборудованием, конечно если авто оборудовано ЭБУ.

плукжерные пары так быстро не дохнут, особенно на неубиваемых 1.9тд пежо 405-406.

0sub1:
2131374, причин может быть много. По симптомам (отказ запуска прогретого двигателя сразу после остановки) похоже на плунжерную пару в ТНВД. Можно попробовать запустить, сняв фишку зелёного цвета с датчика температуры возле топливного фильтра. Если запуск (прогретого двигателя) произойдёт нормально то проверив сам датчик по сопротивлению можно снимать насос на диагностику и ремонт. Датчик так же можно проверить диагностическим оборудованием, конечно если авто оборудовано ЭБУ.

Плунжерные пары немного по другому дохнут. Я бы завелся на холодную. Сейчас она вообще не заводится.

andrew1969:
2131374:
Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста что может быть. Пежо 406 1.9тд 1999года универсал. ТНВД бош. С утра (как и всегда) завел машину с пол оборота и поехал. Проехал около 5 км и припарковался. Через пол часа вернулся и машина уже не завелась. После проверки фильтров и танцев с бубном все таки удалось завести машину. Отъехал метров 50 и заглох на ходу. После этого так и не удалось завести ее. Грушей качал сначала жалась мягко, как будто ничего там не было а потом как будто создалось давление. Пробовал завести еще несколько раз и она с 5й попытки и масланий грушей все же завелась. Поработала около 5 минут и двигатель набрал температуру около 55 градусов машина резко заглохла и после этого опять не смог ее завести. Вечером опять стал пробовать ее завести. не получалось. Качал грушей и она еле завелась. Прогрел и поехал обратно домой(при этом она не глохла и работала ровно). Заглушил ключом, попробовал опять завести и тщетно. До этого не было проблем вообще с этим. И в -20 заводился без проблем. Сейчас температура спала и на улице около 0.

или сетка в баке забилась.

0sub1:
2131374, причин может быть много. По симптомам (отказ запуска прогретого двигателя сразу после остановки) похоже на плунжерную пару в ТНВД. Можно попробовать запустить, сняв фишку зелёного цвета с датчика температуры возле топливного фильтра. Если запуск (прогретого двигателя) произойдёт нормально то проверив сам датчик по сопротивлению можно снимать насос на диагностику и ремонт. Датчик так же можно проверить диагностическим оборудованием, конечно если авто оборудовано ЭБУ.

плукжерные пары так быстро не дохнут, особенно на неубиваемых 1.9тд пежо 405-406.

Стоит прозрачный шланг после фильтра. Пузырьки были только после проверки фильтров. Сейчас их нет. Возьму на вооружение что нужно почистить фильтр в баке. И еще такой вопрос. Может ли это быть электромагнитный клапан отсечки топлива? Просто она глохла так как будто резко переставало идти топливо по магистрали.

На пежо 406 нет подачи топлива

Вася Азека, "мне кажется это 100 процентов, а почему тогда эта надпись выскакивает, причём здесь выхлопная система. "

Вот интересная статья на этот счет (в общем и целом подходит для наших 406-ых):

"Ошибка Antipollution Fault или, если конкретнее — неправильный состав выхлопных газов, возникает в момент, когда кислородный датчик (O2-Сенсор, Лямбда-Зонд) автомобиля фиксирует повышенное содержание кислорода в выхлопных газах.

Именно поэтому ошибку "Antipollution Fault" нужно считать не проблемой, а только следствием проблемы, как правило основная проблема заключается либо в неправильном по какой-либо причине смесеобразовании, либо в электрической цепи.

Учитывая то, что ошибку фиксирует кислородный датчик, конечно в первую очередь стоит исключить его неисправность.

Причины возникновения "Antipollution Fault":

1. Плохое топливо — очень частая и актуальная проблема, встречается повсеместно. Через какое-то время после заправки на незнакомой АЗС компьютер выплевывает на дисплей Antipollution Fault, при этом Citroen может ощутимо потерять мощность и динамику разгона.

В этом случае нужно помнить о том, что компьютер сохраняет ошибку определенное количество циклов и даже после того, как вы заправите нормальное топливо, ошибка продолжит гореть. Касательно ошибки Antipollution Fault, её можно скинуть либо отключением аккумулятора на 30-40 минут, либо способом 4-ех циклов.

Способ 4-ех циклов заключается в том, чтоб заводить двигатель на 5-7 секунд 4 раза подряд- при этом любые не критичные ошибки обнулятся.

2. Неисправность переднего датчика кислорода или, как его ещё называют "лямбда-зонда". Проверить этот датчик можно почти любой диагностической программой и любым адаптером для диагностики. Передний кислородный датчик Citroen C5 опрашивается по протоколу OBD.

Нужно отметить, что на Citroen C5 установлен кислородный датчик широкого диапазона, который позволяет осуществлять топливную коррекцию и нормально работать мотору, в спектре от сверх бедной смеси до очень богатой.

3. Неисправность EGR клапана или системы рециркуляции выхлопных газов в целом, тоже очень частая проблема для C5, особенно с моторами непосредственного впрыска HPi.

Ошибка в электрической цепи клапана EGR приводит к возникновению Antipollution Fault, а так же к рывкам и провалам во время движения на низких оборотах, при этом значительно увеличивается расход топлива и падает мощность.

4. Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) — актуально только для Citroen C5 с HPi моторами непосредственного впрыска.

Если насос по каким- либо причинам перестает давать соответствующее режиму работы двигателя давление, это быстро приводит к нарушению смесеобразования и как следствие нарушается и состав выхлопа, результат- Antipollution Fault.

5. Выше перечислины только наиболее часто встречающиеся причины проблемы Antipollution Fault на Ситроен C5, конечно нельзя упускать из вида и такую весьма возможную проблему, как забитый катализатор.

Самый простой способ проверки — заткнуть ладонью выхлопную трубу, ладонь должно выдавливать потоком газов.

6. Причиной Antipollution Fault может стать любая из неполадок в топливной системе, помимо ТНВД на HPi моторах есть ещё и регулятор давления и датчик давления в топливной рампе — любой из этих компонентов может стать причиной появления вышеназванной ошибки."

От себя добавлю, что очень полезно иногда чистить радиатор интеркуллера (снять, залить в него бензин и оставть отмокать пару дней)

Проверь еще проточный подогреватель перед топливным фильтром, вполне возможно, что причина именно в его неисправности. У меня такая же проблема была, машина глохла уже при -12 градусах. Купил новый оригинальный подогреватель за 82.000 на официальном центре Ситроена в Минске (т.к. на рынке хитрые продавцы "заряжали" по 80-100у.е.), теперь спокойно завожусь и при -23 (никаких присадок в солярку не лью).

Peugeot 406 выпускался с кузовами седан, универсал и купе в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. За этот период автомобиль получил рестайлинг. Он проходил в несколько этапов. Сразу выпускались переходные модели, а с 2001 пошла серия с полностью новой мультиплексной проводкой. Соответсвенно и схем исполнения блоков несколько. Мы покажем наиболее распространенные варианты блоков с предохранителями пежо 406, их схемы с обозначением, выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель, а в заключении предложим для скачивания руководство по эксплуатации в формате pdf.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Предохранители в мотором отсеке

Под капотом они могут находится не только в одном блоке и зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Где находится данный блок смотрите на фотографии.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

FM1	50A Противоугонная система
FM2	50A Противоугонная система (цепь от замка зажигания)
FM3	50A Питание основного блока предохранителей
FM4	50A Выключатель освещения
FM5	50A
FM6	20/40A Вентилятор 1
FM7	20/40A Вентилятор 2
FM8	40A Электрообогреватель стекла
1
2	10A ЭБУ автоматической коробки передач, селектор положения рычага переключения автоматической коробки передач
3	25A ABS
4	20A Работающий двигатель
5	15A Сдвоенное реле 12-ти клапанного турбодизеля 2.1 литра и двигателя V6 24-х клапанного 2.0 литра с турбокомпрессором и впрыском топлива, ЭБУ двигателя V6 2 литра с турбокомпрессором и впрыском топлива
6	10A Звуковой сигнал
7	15A Таймер омывателя фар
8
9	10A Лямбда-зонд
10	10A Топливный насос
11
12	10A Левая противотуманная фара
13
14	10A Левая фара дальнего света
15	10A Правая фара дальнего света

Вариант 2

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

1	10A Фонари заднего хода, дубль-реле впрыска, датчик температуры масла, датчик уровня масла, компрессор системы кондиционирования.
2	15A Топливный насос, электроклапан улавливателя топливных паров
3	10A Электронный блок
4	10A Компьютер двигателя и АКП.
5	10A Компьютер сажевого фильтра (FAP), реле стеклоочистителя заднего стекла.
6	15A Передние противотуманные фары.
7	20A Омыватели фар
8	20A Компьютер бензинового двигателя с непосредственным впрыском, Педаль сцепления
9	15A Левая фара ближнего света
10	15A Правая фара ближнего света
11	10A Левая фара дальнего света.
12	10A Правая фара дальнего света.
13	15A Звуковой сигнал
14	10A Насос омывателя ветрового и заднего стекол
15	30A Катушка зажигания, стеклоочиститель, кислородный датчик, датчик давления масла, система впрыска.
16	30A Компрессор, датчик температуры масла, датчик уровня масла, стоп-сигналы, генератор, датчик попадания воды в дизтопливо, реле управления компьютером впрыска.
17	30A лектрические регулировки положения сиденья пассажира.
18	40A Вентилятор климатической установки, стартер, малая скорость работы очистителя ветрового стекла

Вариант 3

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

1	10	Фонари заднего хода, дубль-реле впрыска, датчик температуры масла, датчик уровня масла, компрессор системы кондиционирования.
2	15	Топливный насос, электроклапан улавливателя топливных паров
3	10	Электронный блок.
4	10	Компьютер двигателя и АКП.
5	10	Компьютер сажевого фильтра (FAP), реле стеклоочистителя заднего стекла.
6	15	Передние противотуманные фары.
7	20	Омыватели фар.
8	20	Компьютер бензинового двигателя с непосредственным впрыском, Педаль сцепления.
9	15	Левая фара ближнего света.
10	15	Правая фара ближнего света.
11	10	Левая фара дальнего света.
12	10	Правая фара дальнего света.
13	15	Звуковой сигнал.
14	10	Насос омывателя ветрового и заднего стекол.
15	30	Катушка зажигания, стеклоочиститель, кислородный датчик, датчик давления масла, система впрыска.
16	30	Компрессор, датчик температуры масла, датчик уровня масла, стоп-сигналы, генератор, датчик попадания воды в дизтопливо, реле управления компьютером впрыска.
17	30	Электрические регулировки положения сиденья пассажира.
18	40	Вентилятор климатической установки, стартер, малая скорость работы очистителя ветрового стекла.

p, blockquote 16,1,0,0,0 -->

Большинство реле расположены в коробке реле и предохранителей в моторном отсеке или в нижней части панели приборов со стороны водителя, за исключением следующих: реле люка, реле стеклоочистителя, реле вентилятора радиатора.

Блок с предохранителями в салоне

Для доступа поверните соответствующие винты, и при наличии рычага потяните за него.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Как добраться к данному блоку, а заодно и к реле можете посмотреть в видео.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Обозначение

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Описание

Вариант 3

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Расшифровка

В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.

Руководство по эксплуатации

14. Основные неисправности

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Неисправности двигателя Peugeot

Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым "Пежо-406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.

Начинаем с самого простого и обычно необходимого - замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1).

Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.

У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Значит, причина в другом.

Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2).

Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.

Ставим регулятор на место. Здесь - одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя. Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора - не менее 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.

Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не "провалена", а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается - его фиксируют растяжкой.)

Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3),

а охлаждающей жидкости - в подводящем патрубке (фото 4).

Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха.

Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.

Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с "массой", третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!

Следующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "жив"!

Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5).

Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко - расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.

Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6).

Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.

Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7).

Белый штуцер - подающая магистраль, зеленый - слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть - давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8).

Оказалось, сетка забита грязью - вот и причина капризов мотора.

Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется менять.

Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9).

Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы "Пежо" попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку - ремонт окончен, деньги в кассу!

По материалам журнала "За рулем" 6/2003

Читайте также: