Не закрывается заслонка на карбюраторе газ

Обновлено: 14.05.2024

Переборка карбюратора К151

Затеял я перебрать его, т.к. имеется провал, при максимально резком нажатии на педаль газа с холостого хода.
А именно я грешил на жиклеры, которые я мог перепутать и поставить неправильно в прошлый раз. (тогда был первый раз, когда я вообще держал в руках карбюратор)

снял экономайзер, почистил корпус, почистил внутри, всё промыл и просушил. собрал с новыми прокладками, что бы душа была спокойна.

снял блок дроссельных заслонок.

Тоже всё стал начищать, сами заслонки и стенки камеры. Куда мог подлезть, все зачистил.
обнаружил люфт на приводе дроссельной заслонки первичной камеры.

Мучила меня проблема крепления тросика педали газа. Сорвалась резьба на винте, который затягивал тросик.

Поставил новый винт, затянул трос как положено, а не намоткой на болт и затяжкой сверху гайкой, как было раньше )

Одна вещь для меня была непонятной. Один из шлангов на карбюраторе уходил на клапанную крышку. Если снять этот шланг с карбюратора, оттуда начинает течь масло.
зачем в карбюраторе масло?

В общем это по идее должна быть вентиляция картерных газов, но т.к. поршневая у меня в плохом состоянии, идет оттуда всякая грязь. Сапун вывели наружу, а шланг на карб оставили (прошлые хозяева). Выгреб оттуда всю дрянь, продул и решил что шланг я туда ставить не буду, а поставлю заглушку. На клапанную крышку соответственно тоже. не нужна нам грязь в карбюраторе

Проверил ускорительный насос. Всё в полном порядке. Для успокоения души заменил всё на новое (хотя и старое там было в отличном состоянии т.к. менялось пол года назад)

Поставил все жиклеры как на исправленной картинке (в интернете гуляет неправильная версия) спасибо SkyRider за исправление

Что получилось в итоге.
Положительные моменты : избавились от люфта на педали газа. Крепление тросика газа восстановлено. на 3 тыс оборотах, газ в пол — машина оживает (раньше уже начинала затухать).
Ну и отрицательный — провал остался. То ради чего я решил перебрать устранить не удалось. Теперь при резком нажатии на газ ещё и появился хлопок из карбюратора.
Что-то мне кажется, что надо на первчику ставить топливный на 340 (вторичка 380), а потом для сравнения с 1 и 2 камеры (340 и 380) поменять местами (380 и 340). На данный момент стоит 225 и 380. Плюс попробую воздушный хх поставить больше.
В общем эксперимент продолжится, хочу привести всё в норму.

Воздушная заслонка карбюратора

Воздушная заслонка – одна из наиболее значимых деталей карбюратора, которая помогает произвести запуск непрогретого двигателя. Прежде чем объяснять принцип действия заслонки и раскрывать ее неисправности, необходимо понять, как работает карбюратор автомобиля.

Как работает карбюратор?

Принцип действия карбюратора предельно прост. Он качает воздух из атмосферы и, смешивая его с бензином, подает в камеру сгорания. Из школьного курса известно, что горение возможно только при наличии кислорода. Для очистки воздуха, попадающего в камеру сгорания, применяется специальный воздушный фильтр. Закачка воздуха обеспечивается на всем протяжении работы двигателя. Подача бензина в карбюратор осуществляется при помощи бензинового насоса, приводимого в действие с помощью коленчатого или распределительного вала двигателя посредством системы шестерней.

Управление числом оборотов коленчатого вала осуществляется при помощи привода акселератора. Он устанавливается на карбюраторе и имеет соединение с педалью газу, выходящей в салон. Привод открывает или закрывает заслонку, которая увеличивает или уменьшает подачу топлива в карбюратор.

Простыми словами, карбюратор является смесителем, который подает воздух, смешанный с бензином в камеру сгорания двигателя.

Какую роль в карбюраторе играет воздушная заслонка?

Воздушная заслонка устанавливается в верхней части карбюратора и представляет собой круглый или овальный металлический лист. В ее задачи входит ограничение или допуск большого количества воздуха, поступаемого в карбюратор. Принцип действия заслонки, примерно такой же, что и у педали газа. Единственное отличие заключается в том, что она работает независимо от акселератора.

Воздушная заслонка применяется для облегчения запуска двигателя, не проходившего прогрев. То есть, утром, когда двигатель холодный часть бензина конденсируется и не достигает камеры сгорания. Другая, оставшаяся часть, находится в слишком малом количестве и ее недостаточно для воспламенения. При закрытии заслонки, объем воздуха, поступающий в карбюратор, ограничивается и возрастает количество бензина. Таким образом, двигатель запускается и заслонка открывается, чтобы снизить расход топлива и увеличить объем воздуха.

Для управления заслонкой применяется как ручной «подсос», так и автоматический. На более ранних автомобилях применялось ручное управление заслонкой. К ней прикреплялся трос и тянулся в салон на рукоятку управления. Чтобы закрыть заслонку, необходимо заслонку дернуть на себя до упора. В процессе прогревания, она постепенно убирается в исходное положение и как только двигатель начнет стабильно удерживать холостые обороты при открытой заслонке, можно начинать движение.

Автоматический «подсос» имеет простейшую конструкции и представляет собой пружину, которая управляет приводом заслонки. Растяжение пружины напрямую зависит от температуры двигателя. В процессе прогрева, пружина самостоятельно открывает заслонку и регулирует уровень подачи воздуха.

Неисправности воздушной заслонки карбюратора

Чтобы обеспечить правильную подачу воздуха в карбюратор, необходимо, чтобы воздушная заслонка работала без перебоев. Различные заедания воздушной заслонки могут увеличить расход топлива или вызвать множество затруднений при запуске холодного двигателя.

Заедания заслонки чаще всего происходит по причине неправильной работы возвратного механизма, когда после закрытия заслонки, она не возвращается в исходное положение. Помимо этого, нарушение работы оси заслонки и рычага также приводят к нарушению ее работы. В этом случае, необходимо тщательно проверить работу заслонки под капотом автомобиля и устранить найденные неисправности.

Вторая неисправность заслонки скрывается за повреждением троса. Чаще все, происходит его обрыв, вследствие чего, воздушная заслонка никак не реагирует на изменение положения рукоятки. В этом случае, трос необходимо заменить новым.

Среди других неприятностей, которые могли произойти с тросом, можно назвать его растяжения. Заслонка также не реагирует на движения рукояткой. На месте крепления рычага воздушной заслонки имеется специальный зажим троса. Последний вставляется в этот зажим и прижимается болтом. Его следует расслабить и с помощью пассатижей вытянуть трос на требуемый уровень. Для облегчения задачи, заслонку необходимо вытянуть на себя, заслонку закрыть и зафиксировать трос в полученном положении. После проведения всех этих операций, необходимо проверить работу заслонки, и если необходимы какие либо корректировки, то вносить их следует тем же способом.

Что касается автоматического управления воздушной заслонкой, то тут все намного проще. Дело в том, что в основе ее работы, как было сказано ранее, лежит специальная пружина. Чаще всего, из строя выходит именно она, поэтому ее следует сразу же подвергать замене.

Так же, как и в остальных типах управления, необходимо проверить работу рычага и оси заслонки.

В отличие от ручного управления, езда с неисправной автоматической заслонкой является самой не экономичной. Дело в том, что ручной привод можно регулировать самостоятельно под капотом, а автоматический – не всегда. Это зависит от особенностей конструкции. Именно поэтому, необходимо как можно скорее приступать к ремонту заслонки.

Это все, что следует знать о воздушной заслонке карбюратора. Как видите, этот узел является довольно простым и абсолютно легко поддается любому ремонту, поэтому с ним справится любой автолюбитель.

Не закрывается заслонка на карбюраторе газ

И газ при задвигании подсоса на ноль не падает, а просто немного опускает обороты? И так с каждым щелчком.? Меньше, меньше и меньше? И при нажатии на педаль газа она не отщелкивает в ноль?Тогда всё правильно работает. Я это и хотел услышать. А то когда пишу, что у меня при касании к подсосу педаль газа сразу падает на ноль то все молчат. Значит так должно быть, думаю я. И Саня говорит так должно быть.

Опишите плиз мне правильную работу этого привода. Вытянули и задвигаем. что происходит с дросселем? Он ступенчато скидывает обороты, это тоже понятно, если не трогать педаль газа. Что происходит с газом, если просто тупо газнуть в этот момент? Он отстреливается на ноль/минимум хх/ или отстреливается до той ступени на которой осталась воздушная заслонка. Всё больше ничего меня не интересует. Алгоритм работы дросселя мне нужен. Знаю ступенчатые автоматы на других машинах. Газонул, падают обороты но не в ноль, ещё раз газонуль ещё ниже упали но не на ноль. А есть такие где газуй не газуй, пока тосол не нагреет биметаллическую обороты не упадут до хх.

Последний раз редактировалось dakkota 28 окт 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.

dakkota, ну у меня он при выдвижении тянет педальку газа чуть вниз, но щелчков никаких нет. Может я как-то слишком трос натянул, или ещё что. У меня процедура следующая - подсос вытянул полностью, дроссель в первичке чуть открылся. Завёл, слышу обороты поползли, чуть задвинул - приблизительно до того, чтоб педаль газа вернулась. Без щелчков, без фиксированных положений. И поехал. На подсосе - двор очень маленький, травить соседей не охота, пока прогреется. Едет без рывков и прочей лабуды, главное не пытаться топить. Задвигаю почти в край уже на 40 градусах, на 50 совсем задвигаю - аппарат готов, холостые ровные. До 80 градусов канеш лучше не кочегарить, будет дёрагть, особенно на третьей и четвёртой передачах. Жиклёры заводские, винт жадности на 2 с четвертью оборота откручен, хх в р-не 900 оборотов держу - постоянно включен свет, постоянные пробки, гена на 750 оборотах почти не работает, аккум дохнет. 15 литров по пробкам, 13 без пробок, 10 по трассе.

Вобщем ведёт себя как обычный жигулёвский-москвичевский - сколько тросик потянул, столько закрыл, сколько отпустил, столько открыл. Помню с обычным 151-м сношались, когда только 31029 купил - там тоже чот в этом духе фиксированных положений было, но тогда тоже новый 151с покупал и вроде как тоже стало без промположений, не помню уже.

Я про ступенчатый хотел узнать. Как работают в паре воздушная и дроссельные заслонки.

Опишите плиз мне правильную работу этого привода. Вытянули и задвигаем. что происходит с дросселем? Он ступенчато скидывает обороты, это тоже понятно, если не трогать педаль газа. Что происходит с дросселем, если просто тупо газнуть в этот момент? Он отстреливается на ноль/минимум хх/ или отстреливается до той ступени на которой осталась воздушная заслонка. Всё больше ничего меня не интересует. Алгоритм работы дросселя мне нужен. Знаю ступенчатые автоматы на других машинах. Газонул, падают обороты но не в ноль, ещё раз газонуль ещё ниже упали но не на ноль. А есть такие где газуй не газуй, пока тосол не нагреет биметаллическую обороты не упадут до хх.

Это я вкурсе. Старый владелец даже привод сломал/ручку/ видно тянул, а пендальку не нажал.

Стоит металлический ступенчатый сектор. Нажимаю педаль газа, вытягиваю подсос. Ключ-Стартер. Машина завелась без проблем. Обороты растут. Надо задвинуть подсос. Только начинаю двигать подсос от себя, дроссель соскакивает с зубчатого сектора на ноль и движка глохнет или работает на оборотах около 200-300 может 400. Подсос/воздушная заслонка/ при этом под действием пружинки на пусковом самостоятельно уходит в изначальное состояние, то есть воздушная заслонка полностью открыта. Второй вариант. Иногда это все не соскакивает с зубчатого сектора и машина может поработать около 1-й минуты. Хочу начать движение. Только касаюсь педали газа, сразу подсос соскакивает в ноль, то есть воздушная открылась и дроссель если его отпустить/не давить ногой/уходит в ноль и естественно хх на грани затухания. Ехать как бы можно, то она естественно дергается, клюет носом, прыгает и тд. То есть хочет обогащенной смеси.
Как мне кажется воздушная заслонка должна закрываться от моего воздействия на привод-подсос, а не самостоятельно прыгать в исходное. И газулька наверное не должна уходит при её нажатии на ноль, а стоять в каком то определенном положении, упираясь в зубчатый сектор, что бы поддерживать обороты двигателя в приделах 1200-1500. Пока я её /подсос/ не задвину полностью.
Я чего хочу добиться. Сектор воздушной заслонки и упорный болт дросселя работают в паре/соприкасаются друг с другом/ до полного прогрева и пока я не задвину подсос или их связь прекращается после нажатия на педаль газа и они потом не соприкасаются. У меня так.

И может все проблемы на моем карбе от того, что ручка подсоса имеет тонкую жилу/проволоку/ и естественно нет сопротивления движению. Я её просто вытаскиваю, отпускаю, а она хлоп и само уходит на ноль. То есть, задвигается и естественно воздушная заслонка открывается.

Разобрался с карбом.
Странно, что никто не смог внятно описать ситуацию с пусковым устройством 151-х со ступенчатым открытием воздушной заслонки и дросселя.

Значится. При закрытой воздушной заслонке, а она удерживается закрытой натягом в тросе привода. Дроссельная заслонка никогда не отстрелится в ноль. Потому, что упирается болтом в зубчатый сектор воздушной заслонки. И при всех следующих фиксированных положениях, когда мы будем задвигать привод открывая этим в.заслонку, газ "дроссель" не будет уходить на ноль. Потому, что ему не даст это сделать сектор в.заслонки. Дроссель уйдет в исходное положение только тогда, когда мы приоткроем практически полностью в. заслонку. Как то так. Спасибо всем кто отписался.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Самостоятельное обслуживание и ремонт карбюратора серии К-151

Карбюратор серии К-151 выпускается отечественным предприятием «Пекар». Он соответствует всем современным стандартам, обеспечивая надёжность эксплуатации транспортных средств любого рода. Однако, как и любой другой узел автомобиля, карбюратор периодически нуждается в обслуживании и ремонте.

Устройство карбюратора К-151

Карбюратором оборудовано большинство отечественных автомобилей:

легковые автомобили «Волга» и ИЖ;
внедорожники УАЗ;
лёгкие грузовики «Газель» и «Соболь».

Основное его назначение — подготовка и регулировка состава топливно-воздушной смеси для двигателя внутреннего сгорания.

Карбюратор предназначен для подготовки и регулировки составп топливно-воздушной смеси для двигателя

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное. Он состоит из следующих элементов:

основной корпус с поплавковой камерой;

второй корпус или корпус дроссельных заслонок, которые поворачиваются приводом от педали акселератора;

верхняя крышка поплавковой камеры, в которой находится запорный механизм, не позволяющий камере переполняться бензином, и воздушная заслонка для запуска холодного двигателя;

главная дозирующая система (ГДС), состоящая из жиклёров и топливных магистралей для приготовления топливно-воздушной смеси;

система холостого хода, необходимая для стабильной работы двигателя на холостых оборотах, состоящая из обводного канала, жиклёров и регулировочных винтов, а также клапана экономайзера с мембранным механизмом;

ускорительный насосный механизм, позволяющий автомобилю двигаться без провалов при резком ускорении и состоящий из дополнительных каналов в основном корпусе, шарикового клапана, мембранного механизма и распылителя топлива;

эконостат — система, предназначенная для обогащения двигателя топливно-воздушной смесью при резком увеличении оборотов;

переходная система, состоящая из топливных и воздушных жиклёров и обеспечивающая плавность увеличения оборотов в момент начала открытия дроссельной заслонки во вторичной камере.

Устройство карбюратора К-151 довольно сложное

К-151 имеет две камеры. Дроссельные заслонки в процессе работы открываются поочерёдно. Это гарантирует бесперебойную подачу топлива. При поступлении в карбюратор топливо проходит сквозь штуцер, в который вмонтирован сетчатый фильтрующий элемент. Эта сеточка очищает бензин от примесей и грязи. Излишки топлива через топливный шланг поступают обратно в бензобак. Всё это позволяет поддерживать в топливной системе необходимое давление.

Серьёзным преимуществом К-151 является наличие подсоса. Система управления холодным пуском двигателя на автомобилях с К-151 работает раздельно. Поэтому иногда холодный пуск может быть затруднён. Во избежание подобных проблем между полумесяцем пускового устройства и регулировочной пяткой дроссельной заслонки протянута проволока. Эта проволока создаёт сцепление между двумя раздельными механизмами и гарантирует быстрый запуск двигателя.

При этом подсос можно регулировать, выставляя нужные значения в зависимости от погодных условий.

Модификации

В рамках серии К-151 выпускается несколько модификаций карбюраторов. Все они имеют одинаковый принцип работы, но отличаются техническими характеристиками.

Не закрывается заслонка на карбюраторе газ

[QUOTE=finserov;870977]выложите пожалуйста ФОТКИ карбюратора PIERBURG 2E-E 2х камерного, у меня почему то заслонка не закрывается на холодный запуск, она постоянно открыта, а в книгах ничего не написано толком и посмотреть негде, если можно то выложите фотки карба, а именно что именно должно поднимать заслонку и опускать ее. И из глушителя высыпается черная зола, я грешу на пере обогащение топливом, двигатель держит постоянно 1500 оборотов, когда начинаешь разгонять его он начинает захлебываться, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙ СТО,
P.S. в сервисах даж смотреть под капот не хотят

люди че не у кого не стоит питпург 2ее?? иль просто нет желания помоч??

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙ СТО,
P.S. в сервисах даж смотреть под капот не хотят

люди че не у кого не стоит питпург 2ее?? иль просто нет желания помоч??

Да не повесят меня за копирайт

"Диагностика и лечение карбюратора Pierburg 2EE
Довольно подробное описание болячек Пирбурга с описанием лечения и координатами врачей :-) я нашел года два назад на каком-то из Фольксвагеновских сайтов рунета. Erop
КАРБЮРАТОР 2EE

Cкоропостижное увеличение оборотов хх. Наверняка обрыв в цепи датчика температуры. Их три: на впускном коллекторе, два на переднем штуцере ОЖ блока цилиндров (синего и черного цветов). Так по-моему, синий информирует "мозги" о температуре. Проверь все провода вообще, все подключения к позиционерам карбюратора, термовыключателям, контакты "массы" и состояние (положение) воздушной заслонки, т.е., меняется ли оно при заводке и работе двигателя. Если меняется, то как?

60°С - 530. 660 Ом
70°С - 400. 500 Ом
80°С - 300. 360 Ом
90°С - 210. 270 Ом
100°С- 170. 230 Ом
Увеличение оборотов. На моей Jette-1.6 karb. 2EE было. Машина газовала зимой и через некоторое время стала плохо заводится с черным дымом (захлёбывалась бензином). Проблема решилась заменой датчика темп. охл. жидкости старый имел

14kOm на прогретом двигателе. Завод с 1\2 оборота и бензина ест на 20-25% меньше.

Высокие обороты 2EE? Начались холода и при запуске холодного двигателя автоматика очень долго держит высокие обороты, пока стрелка тем. не дойдет до середины, при этом обороты очень высокие, тахометра нет, но прошлой зимой такого не было. Я бы начал с прояснения следующих моментов:

как (свободно ли?) перемещается тяга привода воздушной заслонки (идет от шагового двигателя)
поведение воздушной заслонки при старте двигателя, точнее- во время работы стартера (должна практически (или) полностью перекрыть воздушный канал)
поведение воздушной заслонки сразу после того как двигатель запустился и стартер выключился (режим pull down)
герметичность всех воздушных патрубков
Если это не помогло, то придется проверить:
соединения с массой
характеристику проводимости температурных датчиков (впускного коллектора и ОЖ). Должно быть: 2-3 КОм при 20°С, 200-300 Ом при 90°С
сопротивление обмотки шагового двигателя (0,9-1,7 Ом)
зависимость сопротивления позиционера дроссельной заслонки от угла поворота сектора газа; (имеется три вывода, считаем слева- направо: 1,2,3; сопротивление цепи между выводами 1-3 д.б. 1,4-1,6 КОм; сопротивление цепи между выводами 1-2 д.б. таким: плавное уменьшение сопротивления из положения "полного закрытия" дросселя (1,4-2,4 КОм) до положения "полного открытия" последнего (270 Ом) - отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева впускного коллектора - отсутствие обрыва и наличие 12 В в цепи подогрева канала экономии.
2EE своими силами 2EE снимается и разбирается достаточно просто. Нужен ключ звездочка.

Cнимаем трубки регулятора температуры на корпусе воздушного фильтра, запоминая какая откуда.
Cнимаем кожух воздушного фильтра ,отсоединив предварительно трубку от здоровенного мотора(наша трубка верхняя )
Oтсоединяем разъем от этого мотора, мотора подсоса и резистора дросселя (с правого боку) ,трубку идущую в угольный фильтр (крепление через резиновый шланг).
Oткручиваем три винта головкой на 10
Bынимаем винты(они длинные).Снимаем тягу газа (резинка из кронштейна крепления троса выйдет только тогда когда в ее дырке останется только трос без пластмассового кожуха).
Oсторожно наклоняем карб(чтоб бензин из камеры не потек) и отсоединяем сзади еще три или четыре разъема(осторожно с подогревателем - провод толстый крепление хиловато, все отсоединять нежно ) и топливный шланг (помечаем на бумажке что откуда снимали )
Bытаскиваем карб из машины.
Oткручиваем крестовой отверткой винты с верхней крышки и звездочкой крепление мотора управления заслонкой подсоса.
Вынимая мотор следим за тягой этой заслонки ее нужно отсоединить.
Откручиваем винт крепления резистора дросселя и поворачивая резистор, выводим его из зацепления с валом .ОСТОРОЖНО ! там втулка она падает на землю и теряется.
Снимаем верхнюю крышку .
Смотрим
Поворачиваем пластину закрывающую жиклеры и продуваем насосом отверстия . (Мне пришлось выкручивать жиклеры - по другому не продувались). Все моем бензином продуваем и чистим .
Откручиваем два винта крепления клапана к которому шла трубка из угольного фильтра, снимаем резиновый шланг, а затем клапан, промываем его, ставим обратно.
Принимаем решение : собирать обратно .
Ставим на место верхнюю крышку и наживляем крестовыми винтами
Ставим резистор, поворачивая его так, чтобы втулка встала в пазы с двух сторон. Прикручиваем крепление, имитируем руками нажатие на газ. Можно тестером замерить сопротивление между контактами 1 и 3 ,оно должно меняться от 1.6 ком до 270 ом или что то около этого. Нигде ничего не заедает и двигается свободно. Показателем правильности установки резистора является тот факт что его шток почти полностью закрыт корпусом карба.
Ставим мотор подсоса, надев на него тягу и правильно соорентировав (там есть выступ и паз). Шевелим заслонку: тяга двигает мотор, хода мотора хватает для любого перемещения заслонки. Пока все хорошо.
Лениво закручиваем все винты, не забывая про земляную клемму.
Ставим карб на место, наклонив подсоединяем сзади все что там было, вставляем длинные винты, ищем на ощупь резьбу ,затягиваем головкой на 10. Не забудьте подключить землю к клемме на двигателе и газ.
Пытаемся завестись: долго крутим стартер ибо бензина в камере нет при этом подсосовая заслонка должна закрываться, а как только двигатель завелся встать типа наискосок и с прогревом медленно открываться.
Если все работает ставим кожух на место не забывая про трубки
Радуемся и гордимся ,что победили злых мастеров автосервиса.
Если не работает , то:
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 2ЕЕ Если хх плавает ,то заглушив мотор подвигать подсосовой заслонкой, она должна сопротивлятся. Если она ходит свободно значит не работает пружина находящаяся в корпусе карба (под коромыслом ) лечится снятием хитрой гайки с двумя отверстиями и далее по обстановке. Может не работать и сам мотор ,но тогда при пуске мотора заслонка двигаться не будет. Далее проверяется герметичность всех вакуумных трубопроводов, все ли трубки подключены .Если проблемы возникают при прогреве, или провалы нажатии на газ это может быть датчик температуры или лямбда . Датчик проверяется тестером и кастрюлей с водой на плите . Нельзя охватить все возможные неисправности, но большинство бытовых "грязно бензинных" проблем мне кажется можно и нужно решать такой вот разборкой ,а не промывкой разными жидкостями. Тем более нельзя решить промывкой проблемы датчиков, моторов и покрытых солью контактов. Буду рад если кому-нибудь мой монолог поможет. С уважением Сергей Волков(vso@km.ru)

Карбюратор PIERBURG 2EE. Порекомендую неплохую литературу. "Ремонт и техническое обслуживание VW GOLF II & JETTA". Автор Этцольд. 96

Карбюратор 2ЕЕ (095) 131-17-11 Спросить надо Алексея-карбюраторщика - вроде бы он мне все сделал неплохо и недорого. З/ч все или почти все у них есть.

Глохнет Машина пытается заглохнуть при неполностью прогретом двигателе при температуре около 30-40. Аналогичное поведение было в начале зимы. Причем со временем ситуция ухудшалась. Оказалось - конденаст в трубе вентиляции картера. Оттуда плохо отсасывались газы, поскольку она была деформирована, вот конденсат и скопился. Выли оттуда не менее 10 мл воды. После этого все O.K."

Автоподсос на карбюратор своими руками схема

Подсос исчез с появлением инжекторных систем питания двигателей. Суть его использования состояла в следующем — когда мотор холодный, рукоятку вытаскивали полностью на себя. После этого, заводили двигатель. Как правило, обороты поднимались до 2- тысяч, но могли и больше. Теперь, нужно было постепенно убирать рукоятку до появления минимально устойчивых оборотов. Как только они более менее стабилизировались, рукоятку убирали еще дальше и так до тех пор, пока не уберут полностью.

Движение на автомобиле с вытащенным подсосом очень и очень не рекомендовалось. Проблема в том, что так можно было залить свечи и тогда мотор и вовсе, откажется запускаться. Впрочем, если до конца его отключения остается немного, то с небольшой нагрузкой ехать все-таки, можно было.

Как правильно пользоваться подсосом

После завода при дальнейшем прогреве машины я всегда ориентируюсь по звуку. Если ХХ и УОЗ настроены правильно то при любой температуре прогретая машинка должна фунциклировать при полностью открытом подсосе (ручка утоплена).

Думаю, что ты или еще не првык к агрегату или стоит проверить ХХ с УОЗ. Может и ЭМК глючит.

В ответ на: какой там принцип то? Вытаскиваю подсос заводится ок, но поработает меньше минуты и начинает хлюпать(дергается) и глохнет,

Значицца так! Принцип следующий: подсос нужен для осуществления запуска холодного двигателя и обеспечения его бесперебойной работы до температуры, при которой двигателю уже не нужна более богатая смесь и он способен работать от рабочей системы холостого хода. А теперь внимание: у ИСПРАВНОГО И ОТРЕГУЛИРОВАННОГО двигателя, без использования подсоса, невозможно ни то, ни другое! А если и возможно, то с извращениями, которые часто не идут на пользу двигателю.

Как пользоваться (на исправном двигателе): Вытягиваем монетку до упора. Делаем 2-3 нажатия(***) на педаль газа, затем обязательно убираем ногу с педали. Выжимаем сцепление, поворачиваем ключ и заводим двигатель. Он заводится, набирает обороты. Прогревать двигатель нужно на минимально возможных, но стабильных оборотах, а это уже зависит от конкретных настроек пускового устройства карбюратора. Например, у моего двигателя невозможно поддержание стабильных оборотов прогрева ниже 1600 – спустя 5-7 секунд двигатель начинает колбасить, и если не подгазнуть или не подтянуть монетку на себя, он заглохнет. Если просто подгазнуть, то он снова проработает 5-7 секунд стабильно и история повторится. Раньше эта вилка была на оборотах около 2500, но регулировками добился устойчивых оборотов на 1700. Наверняка можно было еще пошаманить, но результат меня удовлетворил. Потому после запуска, утоплением монетки подсоса, выставляю 1700-1800 и спокойно на них греюсь. По мере прогрева обороты самопроизвольно растут (ГРУБО ГОВОРЯ: штатная система ХХ «оттаивает» и включается в работу, обороты подсоса и штатного ХХ типа суммируются) – потому монетку по-немногу следует утапливать. Все это время двигатель должен работать ровно и без пугающих перебоев.

Если это все не так, как написано в предыдущем абзаце, то либо у вас не автомобиль ОКА, либо что то неисправно или что-то неотрегулировано. Начинать надо с пускового устройства на карбюраторе.

***Были случаи, когда указанное действие наоборот сильно ухудшало холодный пуск. Но опрос показал, что, у большинства владельцев Оки, ничего страшного от этих нажатий не случалось. И что многие так делают в сильный мороз.

В ответ на: И сколько должна она работать на подсосе?

До возможности поддерживать ХХ без участия подсоса.

В ответ на: в противном случае избыток бензина и недостаток воздуха (т.к. подсос перекрывает воздух) сделает смесь очень перебогащённой и она не будет воспламеняться и свечи может залить бензином и завести потом будет проблематично.

Ни разу ничего не заливало. Не надо нести ересь. Заводим на подсосе, выставляем обороты прогрева и греем спокойно. По мере увеличения оборотов – уменьшаем их утоплением манетки. Никаких переливов/заливов, на исправном и отрегулированном карбюраторе, не происходит (как подсос не вытягивай).

Принцип работы

Холодному двигателю очень сложно запуститься на обычной топливовоздушной смеси. Чтобы облегчить эти страдания, необходимо было эту смесь обогатить.

Для этого в карбюраторе устанавливалась ручная заслонка, которая при помощи троса соединялась с рукояткой в салоне. При полностью вытащенной рукоятке — заслонка закрыта, смесь богатая. Именно поэтому можно было залить свечи. Когда мы убираем рукоятку, то заслонка открывается, постепенно, нормализуя смесь.

Советуем почитать: Как я залил 22 литра АИ-95 за 100 рублей? Делюсь секретом

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе

Проблема может практически не проявляться, если имеет место быть небольшой подсос. Но если же неучтенки достаточно много, то силовой агрегат быстро даст знать об этом.

Для начала следует разобраться, какой расходомер установлен на двигателе. Если это ДМРВ, то, как правило, отмечается крайне нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, ухудшение динамических показателей автомобиля, а также повышенный расход топлива. Нередко пропадают прогревочные обороты. Также можно заметить потрясывание двигателя и неровную работу во всем диапазоне оборотов.

Для автомобилей, оборудованных ДАДом, симптомы немного иные. Во-первых, нестабильный холостой ход проявляется крайне редко. Чаще всего из-за подсоса он сильно возрастает, что обусловлено уменьшением разряжения во впуске. Затрагивая вопрос со смесью, можно отметить тот факт, что она практически не меняется, а то изменение, которое есть, сглаживает лямбда-зонд, информирующий ЭБУ о количестве CO в выхлопе. Падение динамики автомобиля замечается крайне редко. Но можно выделить странно прыгающий ХХ, если подсос слишком сильный. Почему же это происходит? ЭБУ, опираясь на датчик положения дроссельной заслонки, понимает, что на газ никто не давит, а ДАД информирует «мозги» о том, что воздух в коллектор поступает. Из-за этого, при достижении 1700-1900 об/мин., «мозг» отсекает топливо.

Был ли автоматический подсос?

Конечно же, был. Что касается отечественных автомобилей, то впервые его применил на карбюраторе Солекс 21083, но устанавливался он только на экспортные ВАЗ 2110. Суть его работы была в следующем — специальная пружина, управляющая заслонкой, была связана с охлаждающей жидкостью. Биметалл менял свои свойства по мере прогрева, а соответственно, открывал или закрывал заслонку в зависимости от температуры антифриза.

Были разработки и для нашей страны — это электронная система управления подсосом. Вместо троса ставился электропривод, в салоне была кнопка программирования и блок управления. Вначале работа подсоса программировалась, а затем он закрывал заслонку на основе программы. Но каждый сезон приходилось перепрограммировать заново, ибо то, что работало летом, зимой уже требовало другого времени открытого состояния.

Фото взяты из интернета!

Как пользоваться подсосом на ваз

Для уверенного запуска двигателя и последующей его нормальной работы необходима правильная регулировка привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса»). При ее неверной регулировке, например, из-за того, что воздушная заслонка полностью не закрывается двигатель автомобиля может не запуститься вовсе . Если воздушная заслонка полностью не открывается это сразу сказывается на повышении расхода топлива кроме этого, отрегулировать обороты холостого хода становится практически невозможно.

— рожковый ключ (8мм) 2шт

Проверка работы привода заслонки

1. Снимаем крышку воздушного фильтра.

2. Полностью вытягиваем на себя рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса») .

Смотрим сверху на карбюратор. Воздушная заслонка должна быть закрыта. Зазоров между ее кромками и стенками смесительной камеры быть не должно.

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

3. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

Заслонка должна стать вертикально.

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс полностью открыта

Если воздушная заслонка полностью не закрывается или полностью не открывается необходимо провести регулировку ее привода.

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора.

снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108

Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса»)

Полностью утапливаем рукоятку «подсоса»

Таким образом открываем воздушную заслонку карбюратора.

Ослабляем стопорный винт наконечника тяги привода на рычаге управления воздушной заслонкой

Одним ключом на 8 мм придерживаем втулку винта, а другим ослабляем затяжку винта.

Ослабляем затяжку винта фиксатора оболочки тяги

детали привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Убеждаемся, что рукоятка «подсоса» утоплена до отказа

Рукой поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой до упора

В результате воздушная заслонка должна полностью закрыться перекрыв сечение первой камеры.

рычаг управления воздушной заслонкой повернут против часовой стрелки до упора

Как сделать автоподсос на карбюратор своими руками

Для того чтобы самостоятельно реализовать систему автоподсоса на своем автомобиле, нужно приобрести любую САУВЗ, совместимую с вашим карбюратором, изучить устройство и принцип работы, а затем просто установить систему на автомобиль.

Монтаж САУВЗ

С подключением механизма справится практически любой автолюбитель, разбирающийся в конструкции своего автомобиля. После приобретения устройства следует тщательно прочитать всю приложенную документацию, там будет сказано о том, как подключать провода к блоку управления моторедуктором. Одно можно сказать точно, что придется подключаться к питанию, к датчику холла и сенсору температуры охлаждающей жидкости. Монтаж непосредственно привода тоже описан на схеме устройства. В большинстве случаев в комплекте поставки можно найти все крепления для моторедуктора, шток которого следует зафиксировать вместо стандартного тросика на заслонке подсоса.

Нужно разместить электронную часть системы под капотом, тщательно защитив и спрятав все провода в защитную гофру. Затем вывести в салон кнопки ручного управления, поскольку САУВЗ способна работать как в автоматическом, так и в мануальном режиме.

Настройка и регулировка работы системы

Для правильной работы девайса его нужно настроить. Сначала проверить диапазон работы моторедуктора. Если заслонка полностью открывается и полностью закрывается, можно приступать к программной части системы. Для подключения к блоку управления САУВЗ, потребуется компьютер. Это может быть как переносное устройство, так и стационарный ПК, на который требуется установить специальные драйверы и программу для синхронизации с «мозгом» конструкции автоматического управления подсосом. В специальном ПО выставить оптимальные значения прогревочного режима автомобиля, в зависимости от температуры двигателя. После настройки системы остается только проверить ее и пользоваться.

Подсосы воздуха на вазовской классике

На карбюраторных Жигулях подсос воздуха может быть вызван выпавшим штуцером впускного коллектора. При этом двигатель будет заводиться и хоть и нестабильно, но будет работать. Однако в него будет подаваться большее количество воздуха, чем рассчитано изначально.

При подсосе воздуха будет сильно обедняться топливная смесь. Это вызывается тем, что в общей доле топливной смеси, поступающей в двигатель, воздуха станет больше, а бензина – меньше. Кроме потери мощности, проблема плоха тем, что, работая на обедненной смеси, двигатель может сильнее нагреваться, плюс повышается вероятность детонации.

Иногда подсос воздуха на Жигулях с карбюраторами Солекс может быть вызван случайно выкрутившимся клапаном холостого хода. Но в большинстве случаев российские машины с карбюраторной системой подачи топлива не так подвержены случайно возникающим подсосам, как автомобили с электронным впрыском.

Дроссельная заслонка не закрывается до конца

— рожковый ключ (8мм) 2шт

Проверка работы привода заслонки

1. Снимаем крышку воздушного фильтра.

2. Полностью вытягиваем на себя рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса») .

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

3. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

Заслонка должна стать вертикально.

воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс полностью открыта

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора.

снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108

Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса»)

Полностью утапливаем рукоятку «подсоса»

Таким образом открываем воздушную заслонку карбюратора.

Ослабляем стопорный винт наконечника тяги привода на рычаге управления воздушной заслонкой

Одним ключом на 8 мм придерживаем втулку винта, а другим ослабляем затяжку винта.

Ослабляем затяжку винта фиксатора оболочки тяги

детали привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Убеждаемся, что рукоятка «подсоса» утоплена до отказа

Рукой поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой до упора

В результате воздушная заслонка должна полностью закрыться перекрыв сечение первой камеры.

рычаг управления воздушной заслонкой повернут против часовой стрелки до упора

Устанавливаем расстояние между краем оболочки тяги и углом рычага расстояние 10 мм

расстояние 10 мм между краем рычага и краем оболочки тяги

Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой обратно по часовой стрелке.

Воздушная заслонка полностью открыта и находится в вертикальном положении.

рычаг управления воздушной заслонкой повернут по часовой стрелке до упора

Затягиваем винт фиксатора оболочки и винт стопорящий наконечник тяги.

Слишком большое усилие при затяжке применять не надо, так как можно передавить оболочку и затруднить перемещение тяги. Перед затягиванием стопорного винта наконечник тяги утапливаем до отказа вправо, вовнутрь оболочки.

Несколько раз вытянув и утопив рукоятку «подсоса» убеждаемся, что заслонка полностью открывается и закрывается.
Для более четкой фиксации положения воздушной заслонки, можно после проведения регулировки ослабить крепление оболочки тяги и сместить ее (оболочку) на пару миллиметров в сторону рычага управления воздушной заслонкой. После чего ее крепление опять затянуть.

По окончании регулировки, в случае необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода (Озон, Солекс).

В случае затрудненного перемещения или подклинивания при движении рукоятки тяги привода воздушной заслонки, неполного открытия воздушной заслонки, необходимо установить причину этого.

Отсоединяем тягу от рычага и пробуем перемещать рукоятку. Если перемещение происходит свободно, то причина скорее всего в рычаге. Если нет, то меняем тягу привода в сборе.

Также следует промыть карбюратор снаружи (хотя бы со стороны рычага), снять рычаг, осмотреть его на предмет выявления деформации, проверить состояние его стопорного шарика. Дефектные детали нужно заменить.

При снятом рычаге привода воздушной заслонки отшлифовываем напильником отлив на крышке карбюратора, к которому он крепится.

Более подробно о доработке и приведении в норму деталей привода воздушной заслонки карбюратора 2108. 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 изложено на страницах «Доработка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс» и «Не работает «подсос» карбюратора Солекс».

Еще пять статей на сайте по регулировке карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Опции темы

дросельная заслонка закрывается не до конца

может там еще какая то пружинка должна быть, типо дозакрытия заслонки? потому как на приводе заслонки на ее конце есть дырочка, явно не просто так же?

извините если написано много букв, и смысла почти ноль, и то что если такая тема была. но ребят я в печале, из за такой маленькой проблемы столько неприятностей было в вечернее время когда ты в пробке, машина греется из за оборотов, и убрать ты их никак не можешь.. накопилось..

что можно сделать? в экзисте каталоге нету никакой пружинки.
машина ниссан примера п11-144 sr20de вариатор

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из главных исполнительных механизмов при создании топливовоздушной смеси для работы силового агрегата. В ее задачу входит дозирование порции воздуха для поддержания оптимального состава смеси и полноценной работы мотора.

Для контроля работы заслонки она оснащена датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),который следит за тем открыта она или открыта.

На основании данных с датчика ЭБУ двигателя дает команду на определенный режим подачи топлива, плюс производит коррекцию момента зажигания.

В случае отказа ДПДЗ водитель узнает об этом, в виде получения сигнала «Check»на щитке приборов. Отказ зачастую связан с эксплуатационным износом его основного элемента, а именно напыления по которому движется подвижный контакт, истирающий чувствительный слой. В итоге датчик выдает неверные данные, либо вообще перестает работать.

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели датчика. Данный тип изделия работает по принципу магнитного эффекта. В состав датчика входят: магнит, статор и ротор, которые не взаимодействуют между собой, и там нечему по сути истираться.

Помимо этого, заслонка имеет в своем составе еще и регулятор холостого хода (РХХ). В задачу регулятора входит подавать воздух на холостом ходу, когда заслонка закрыта и вступает в работу лишь при нажатии на педаль газа.

Привод заслонки может быть, как механический, так и электронный.

В механическом используется стальной трос, соединяющий педаль акселератора с рычагом на оси заслонки. Подобный привод применяется на недорогих моделях авто.

Электронный привод не связан напрямую с педалью газа и его работой руководит ЭБУ, получающий данные с датчика привода заслонки и датчика ДПДЗ, на основе которых подается команда на изменение угла открытия заслонки.

Неисправности ДЗ:

• Перебои в работе;

• Снижение мощности и ухудшение динамики;

• Провалы, рывки при наборе скорости;

• Возможно возникновение детонации;

• Неустойчивый холостой ход или остановка мотора;

• Увеличение расхода топлива;

• Хлопки при работе мотора;

• Рывок при переходе в положение «D» в АКПП;

• Повышенный холостой ход.

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха, проявляющийся в таких местах, как:

• Сама заслонки и ее ось;

• Жиклер холодного старта;

• На стыке патрубка отсоса картерных газов и гофры;

• Соединения трубки вакуумного усилителя тормозов;

• Уплотнения корпуса ДЗ.

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, то довольно часто на заслонке и ее оси скапливаются смолистые отложения, вызывая ее заедание и подклинивание, что негативно отражается на работе силовой установки.

ДЗ с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, то есть блок управления не получает необходимых сигналов о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода заслонки.

• мотор работает на оборотах х/х 1500 об/мин;

• не отвечает на педаль акселератора;

• глохнет при резком сбросе газа;

• появляется символ «CHECK».

Способы ремонта ДЗ

• при отказе датчиков они подлежат замене;

• чистка и промывка узла ДЗ и РХХ;

• устранение подсоса воздуха, путем замены прокладок или соединительной гофры;

• адаптация узла после чистки.

Для чистки хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как «очиститель карбюратора», (брать нужно тот, где аннотация на русском языке) и всем известный WD40.

Часто после очистки заслонки начинают плавать холостые обороты, растет расход топлива. Это вызвано тем, что блок управления продолжает давать команду на подачу топлива по тем показателях, которые были сняты до прочистки узла. Поэтому для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее используя диагностический сканер, сбросив при этом в ноль прежние значения параметров.

Своевременно не устраненная неисправность дроссельной заслонки может привести к серьезным поломкам силового агрегата и коробки переключения передач. Следовательно, при обнаружении первых признаков отказа ДЗ рекомендуется, не откладывая на спасительное «потом» сразу обратиться к профессионалам автосервиса для проведения комплексной диагностики узла.

Стоимость заслонки, ресурс и меры по ее содержанию в исправном состоянии

Стоимость ДЗ для разных марок и моделей авто различна в торговых точках и ее предлагают в среднем от 3-х до 10 тыс. рублей.

Ресурс узла практически рассчитан на весь срок эксплуатации авто и преждевременная его замена может быть вызвана неисправностью двигателя и его систем, а также выходом из строя датчиков. В основном это слой нагара и грязь на элементах заслонки, ведущие к интенсивному механическому износу оси и самой заслонки, вызывая ее неплотную посадку в канале и как следствие поступление неконтролируемой дозы воздуха.

Для поддержания ДЗ всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически выполнять ее прочистку и следить за состоянием двигателя и его систем.

Стоимость замены заслонки в автосервисах находится в пределах 900 -1500 рублей, плюс настройка узла порядка 500-700 рублей. К тому в большинстве сервисов выполняют восстановление узла, либо обмен на отреставрированную. Стоимость такой заслонки порядка 5-6 тыс. рублей.

Читайте также: