Пахнет бензином мазда 6 gg

Обновлено: 02.05.2024

Запах бензина

Появился запах бензина, на холостом ходу и после остановки двигателя. Пока даже не определил откуда, хоть примерно… Может кто сталкивался? Подскажите.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2004

Комментарии 8

У меня такое было, когда почему-то открутилась пластиковая гайка, крепящая бензонасос к баку.Причем это случалось дважды за два года.Непонятно, сама не могла открутится, а вот может ее срывало от чего-то возможно.

Такая же хрень, в салоне не пахнет, если нюхать возле заднего левого колема, почти у зкмли, то запах есть. Вот думаю топливозаборник перебрать.

Абсорбер наверно залило, бак до полного не заливал?топливную магистраль посмотри в моторном отсеке, соединения, трубки.

До полного не заправлял. Магистрали под капотом сухие. А пахнет больше как раз возле адсорбера, он ведь в районе переднего правого колеса ближе к моторному щиту?

Да, около щита. У бензина есть свойство на жаре расширяется и через воздушную магистраль возможно бензин продавило в абсорбер, внутри находится уголь, он весь в бензине, поэтому запах и стоит. Поэтому и спросил, заправлял полный бак или жена заправляла с наступлением теплой погоды в течении месяца? Запах давно появился? При открывании крышки на заправке " пшика " длительного не слышно?

Под задним сиденьем нормально все? Где бензонасос не смотрел?

Еще нет. Жена уехала… Забыл уточнить, в салоне запаха нет, пахнет с улицы и под капотом. Хотя утечек/капель/луж под авто нет.

Да лужи скорее всего и не будет, бензин улетучивается быстро. Тут надо все внимательно смотреть

Почему из выхлопной трубы пахнет бензином и как решить эту проблему?

Такая проблема волнует многих автомобилистов, ибо они прекрасно осознают, что с бензином шутить не стоит. Но к данной проблеме добавляется ещё другая неприятность - повышается расход горючего. Если такая проблема будет обнаружена, то первое, что нужно сделать, осмотреть весь кузов автомобиля от капота и до топливного бака. Иногда случается такое, что слабнет гайка штуцера подвода топливопровода к карбюратору. Радиаторный же вентилятор обратно к глушителю сдувает бензиновые пары.

После обнаружения причины неисправности авто надо поставить на смотровую яму и предельно внимательно проследить путь движения горючего от топливного бака до карбюратора, в если мотор инжекторный, то до форсунок. Нужно будет на соединительных шлангах топливопровода подтянуть покрепче все штуцера и хомуты.

Часто на отечественных авто за каких-то 3-5 лет эксплуатации бензобак превращается в решето. Если при осмотре не было обнаружено протекания бензина, тогда надо постараться как можно детальней изучить эту проблему.

Возможные проблемы двигателя

Из глушителя исходит запах бензина и не очень комфортно ездить на машине? Тогда, первое, что надо сделать, выкрутить свечи и постараться понять в каком из цилиндров горючее не сгорает и проходит дальше по выхлопному коллектору. Место протечки бензина покажет мокрая или засаленная свеча зажигания.

Не редко подгорает фаска одного из выпускных клапанов в камере сгорания. Именно оттуда топливно-воздушная смесь выходит в выхлопную трубу. Проникновение бензиновой смеси устранить может помочь опытный автомеханик.

Нужно будет сменить кольца на поршнях, клапана, а иногда и сами поршни. Так что, можно считать, что средний ремонт силового агрегата владельцу автомобиля обеспечен. Однако, торопиться с ремонтом не надо, вначале лучше провести диагностику мотора, ибо не всегда и не всё бывает настолько безнадёжно.

Плохо сидящий колпачок на свече зажигания или провод высокого напряжения, способны заставить свечу работать с перебоями. Это может позволить горючему свободно поступать в выхлопной коллектор. Не надо пугаться, если вдруг из глушителя польется какая-то жидкость, ибо это не топливо, а конденсат, образовавшийся при запуске мотора на стенках глушителя. Он конечно может источать запах бензина, но не надо переживать, это не бензин.

Проблемы современного двигателя

Если вы ездите на современном инжекторном автомобиле, а из «глушака» «прет» как у старой «волжаны», можно сделать вывод, что происходит переобогащение горючего. Причиной может быть неправильная работа лямбда-зонда. На инжекторных авто имеется клапан который регулирует сброс несгоревшего топлива обратно в бензобак. При его поломке бензин окажется очень сильно переобогащен. Аналогичную же проблему может создать и вышедший из строя датчик воздушной смеси. Автоэлектрик сможет очень быстро «разобраться» с такой неисправностью.

Что делать, если из глушителя пахнет бензином?

Прежде всего, не надо паниковать, ибо это можно легко объяснить. Задача коллектора, размещённого в выхлопной трубе, очищать и дожигать пары топлива, которые остались в отработанных газах. Пока же катализатор не разогреется до 250 градусов, он ничего очищать не будет, ибо его рабочая температура — 600-800 градусов. Поэтому то и рекомендуется сразу же, как только автомобиль завелся, ехать. Это позволит катализатору быстрее прогреться.

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином?

Бывает, что в автомобиле водитель вдруг чувствует резкий запах топлива. Со временем он пропадает, но затем появляется вновь. Насколько это опасно, помогает разобраться ведущий инженер технического центра Nissan Сергей Лосев.

В полностью исправном автомобиле пахнуть бензином не должно, если, конечно, его не пролили прямо в салон или не побрызгали им кузов. Автопроизводители тратят колоссальные средства, чтобы добиться комфортных условий езды, включая комфорт в акустике, в тактильных ощущениях и в обонянии. Поэтому любые посторонние запахи должны настораживать, так как они сигнализируют о неисправностях автомобиля.

Текущие трубки горловины

Если запах бензина появляется сразу после заправки и со временем прекращается, то, скорее всего, виновен топливный бак, а вернее, нарушена герметичность соединений топливоналивной системы. К примеру, какой-то патрубок дал течь и бензин просачивается понемногу через резиновые соединения, что не редкость для автомобилей с большим пробегом. После заполнения бака бензином часть топлива капает внутрь панелей кузова и пары через багажное отделение просачиваются в салон и начинают доставлять неудобства водителю и пассажирам.

Неисправность вентиляции бака

Есть еще одна причина, которая не связана с протечками бензина. Каждый топливный бак имеет систему вентиляции, состоящую из нескольких трубок для выравнивания давления, гравитационного клапана, закрывающего эти каналы для предотвращения проливания топлива после опрокидывания машины в результате ДТП, а также камеры с угольным фильтром, где происходит очистка паров бензина, которые затем выбрасываются в атмосферу.

При заправке до полного бака топливо начинает вытеснять скопившиеся в баке пары бензина, которые выходят через угольный фильтр, абсорбирующий вредные вещества и борющийся с неприятным запахом. Если система вентиляции неисправна, закис вентиляционный клапан или произошла какая-то иная поломка, то газы плохо очищаются и запах проникает в салон.

В этом случае есть повод проверить работоспособность вентиляционной системы бака. Возможно, налицо нарушение ее герметичности или нарушены уплотнения угольного фильтра.

Протекающий насос

Если запах топлива в салоне появляется сразу после заправки и он очень резкий, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Он размещается под задним диваном и крепится прямо в баке. Если недавно владелец машины посещал автосервис, где ему чинили топливный насос, то, возможно, мастера плохо закрепили этот технический узел, из-за чего происходит пропускание паров из бака в салоне через уплотнители.

К примеру, при полной заправке бака топливо достигает верхнего уровня и при нарушенной герметичности насоса пары и бензин выдавливаются в салон. Так продолжается небольшое время, пока уровень топлива не вырабатывается двигателем и не снижается. Тогда запах бензина прекращается.

В целом негерметичный топливный насос — это очень неприятная и даже опасная неисправность, которую необходимо быстро устранять.

Бензин в моторном отсеке

Еще одна неприятность, диагностируемая благодаря резкому запаху бензина в салоне, может произойти из-за повреждения топливной системы в моторном отсеке. Старые трубки могут растрескаться со временем, размякнуть из-за попадания масла и начать банально подтекать и капать на асфальт. Бензин обладает высокой проникающей способностью и просачивается через плохо закрепленные соединения трубок и фильтров. В этом случае пары начинают засасываться в салон через вентиляционную систему.

При подтекающих трубках в моторном отсеке запах бензина стоит в машине постоянно и не исчезает после снижения уровня топлива в баке. Это самая опасная неисправность. Капающее топливо и скапливающиеся под капотом пары могут стать причиной пожара.

Поэтому при возникновении неприятного запаха стоит насторожиться и проверить герметичность всех трубок. Затягивать с ремонтом не стоит, так как пары бензина имеют свойство впитываться в материалы отделки салона и менять их структуру. Искажается цвет и консистенция пластиков и искусственной кожи. Машина быстро старится, и восстановить ее первоначальный блеск трудно.

Mazda 6 (2002-2007) – хромая судьба

Предполагалось, что Mazda 6 с кодовым обозначением GG/GY полностью дистанцируется от модели 626, которая с каждым поколением становилась все менее привлекательной. И ей это удалось. Надо признать, что «шестерка» первого поколения производит очень сильное впечатление.

Передняя панель уже не такая мрачная, как в 626 – появились привлекательные серебристые вставки. Пластик высокого качества и выглядит заметно лучше, чем, например, у конкурента - Toyota Avensis. К тому же он практически не скрипит даже после 200 000 км. Правда к 300 000 км пластик уже «обрастает» царапинами.

Отделочные материалы салона выглядят хорошо даже спустя много лет.

В Мазду 6 влюбляешься еще сильней во время поездки. Автомобиль ведет себя просто великолепно. Спасибо многорычажной подвеске спереди и сзади. Шасси обеспечивает комфорт выше среднего по сравнению с немецкими одноклассниками.

Большинство экземпляров хорошо оснащены, за исключением базовой версии Comfort. Наиболее предпочтительны комплектации Exclusive и Top. Последняя определяется по ксеноновым фарам. И хотя кожаная обивка, навигация и аудиосистема Bose требовали доплаты, найти автомобиль с такими опциями не сложно. После рестайлинга появились версии Active и Active +.

Автомобили для Европейского рынка собирались в Японии, для Американского – в США.

Со временем мутнеют линзы фар.

Коррозия

Самая большая неудача, которая постигла Mazda 6 GG – это коррозия. Характер недуга очень похож на происходившее с Ford Mondeo 2000-2005 года выпуска. Ржавели задние крылья и двери. Оба этих автомобиля, вопреки распространенному мнению, в вопросах кузова и шасси, не имеют между собой ничего общего. Со временем проблема была взята под контроль. При покупке необходимо проверить не только крылья и двери (скорей всего они уже были отремонтированы), но также рамки дверных окон, крышку багажника, пороги и места крепления амортизаторов. Комплексный ремонт остановит ржавчину на 3-4 года. Проблема не достигла размаха, как в Mercedes E-класса W210, но для бренда с большими амбициями такое не допустимо.

Коричневая чума – главная проблема.

Ходовая

Обратную сторону имеет и отличная подвеска. Она очень сложная, хотя ее ремонт и не слишком дорог. На передней оси по три рычага на каждое колесо, на задней - по четыре. Задние рычаги не имеют заменителей (ни самого рычага, ни сайлент-блоков). Так что придется приобретать оригинал за 200 долларов. Однако некоторые подбирают сайлент-блоки с других автомобилей. Работа по замене – долгая и кропотливая. Также встречаются случаи преждевременного износа передних ступичных подшипников и люфт в рулевой рейке (после 100-150 тыс. км). Стук в рулевом в рулевом механизме устраняется нанесением смазки на шлицевые соединения рулевой колонки. Операция простая, и требует повторения не чаще, чем раз в пол года.

Ржавчина элементов подвески проникает дальше под пыльник и разрушает шаровые опоры.

Бензиновые двигатели

Отличная новость: все бензиновые двигатели зарекомендовали себя очень хорошо. Они имеют по четыре клапана на цилиндр и цепь ГРМ, которая практически никогда не подводит. Утечки жидкостей и масел наблюдаются крайне редко, да и то только в автомобилях с пробегом значительно превышающем 200 000 км. В тоже время, двигатели нетерпимы к дешевому и "старому" маслу - быстро изнашиваются поршневые кольца.

Двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 л очень похожи конструктивно и мало отличаются своими характеристиками. Они не имеют непосредственного впрыска, а потому подходят для установки газового оборудования. Немного больше проблем создает 2,3-литровый мотор с изменяемыми фазами газораспределения. Он потребляет много масла, а потому требует постоянного контроля за его уровнем. Шестицилиндровые агрегаты предназначались для рынка США, а турбомоторы – для топовых версий MPS с полным приводом.

Бензиновый двухлитровый мотор надежный и экономичный.

Дизельные двигатели

К сожалению, дизельный мотор рабочим объемом 2 литра серии FR имеет ряд недостатков. Их можно избежать, если с самого начала придерживаться строгого режима сервисного обслуживания. Но такие автомобили официально на нашем рынке не предлагались, продаются они уже из третьих рук и проверить их сервисную историю просто невозможно.

Дизель Мазда 6 GG имеет довольно необычную конструкцию. Он обладает стандартным впрыском Common Rail (обозначаемым CiTD или MZR-CD), турбонаддувом, головкой с четырьмя клапана на цилиндр и всего лишь одним распределительным валом. Остальные производители в подобных моторах обычно используют два вала. В итоге распредвал Маздовского дизеля подвергается воздействию высоких нагрузок. Если использовать масло, не рекомендованное производителем, то вал быстро изнашивается. Привод ГРМ ременного типа. Причем желательно использовать оригинальные детали, под названием Unitta или Gates-Unita.

Дизель серии FR требует только высококачественных синтетических масел 5W30. Рекомендации «бывалых водителей» при большом пробеге переходить на масла погуще – абсолютно необоснованны. Переход на более дешевую «минералку» может привести к катастрофе. Сетка маслозаборника забивается шламом, сокращая количество масла, подаваемого к трущимся деталям, и в итоге двигатель заклинивает. Такие случаи не единичные. Ремонт дизельного мотора будет стоить около 3000 долларов. Проще купить б/у мотор.

До рестайлинга нередко лопался интеркуллер. Вполне обычным считалось и заклинивание забившегося клапана рециркуляции отработавших газов. Впрочем, эта проблема коснулась большинства современных дизелей. Также выходит из строя SCV клапан (Suction Control Valve), предназначенный для дозирования количества топлива, поступающего в ТНВД. Заводской дефект устранили в 2005 году. Стоит отметить, что проблема аналогична той, что затронула дизельные моторы Toyota D-4D.

2-литровый турбодизель до рестайлинга предлагался в двух версиях - мощностью 121 и 136 л.с., а с 2005 года его отдача выросла до 143 л.с., и появился сажевый фильтр. Последний со временем создавал все больше и больше проблем. В процессе выжигания сажи дизельное топливо проникало в систему смазки, поднимало уровень и разжижало моторное масло. В результате при частых поездках по городу масло приходилось менять через каждые 5-6 тыс. км.

Несомненное преимущество дизельных модификаций - присутствие подогревателя Webasto, устанавливаемого еще на заводе. Он существенно облегчает запуск двигателя зимой.

Трансмиссия

Автоматическая коробка передач используется только в машинах с бензиновыми двигателями. Это японская 4-ступенчатая коробка Jatco, которая после 2006 года стала 5-скоростной. Ее отказы довольно редки, и чаще всего возникают в результате перегрева. Сбои в работе, как правило, происходят из-за изношенных соленоидов. Комплексный ремонт обойдется в 30-40 тыс. рублей. Продлить долголетие автомата поможет регулярная замена масла в коробке - раз в 60 000 км.

Порой в МКПП разрушается блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи, которая начинает хрустеть при включении.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

• подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
• неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
• неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
• забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
• проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Mazda 6 с пробегом: надежная! Но есть три недостатка

Мазду 6 третьего поколения (индекс GJ) и собирают во Владивостоке из японских комплектов — только седаны. Она пережила два рестайлинга (в 2015 и 2018 годах). Обновляли оптику в пользу более современных технологий, улучшали набор систем активной безопасности, переиначивали интерьер.

В 2018‑м пару атмосферных бензиновых моторов в России дополнил наддувный 2.5.

Достоинства

• Очень надежная машина!
• Динамика и управляемость — на высоте

• Дорогие запчасти и обслуживание.
• Тонкое и нежное ЛКП.
• Быстрый износ многих элементов салона.

Атмосферники серии SkyActiv волшебно сочетают современные характеристики и живучесть — ресурс уходит за 300 тысяч км.

Несмотря на высокую степень сжатия и сложную конструкцию, очень надежны, а большинство недомоганий (засорение топливной системы, отказы катушек зажигания) связано с их чувствительностью к качеству топлива. АИ‑92 противопоказан.

И 2-литровый мотор (150 л.с.), и 2.5 (192–194 л.с.) склонны к возрастному масложору, зато нет проблем с механической частью. Нередки жалобы на вибрации. Их причины могут быть различны: иногда требуется промыть дроссельный узел, иногда поменять опору двигателя.

Цепь ГРМ живет свыше 200 тысяч км, хотя натяжитель не раз придется менять. Есть гидрокомпенсаторы зазоров. Нейтрализатор редко доживает до 150 тысяч.

Турбомотор 2.5 (231 л.с.) получен установкой турбины на атмосферник с уменьшением степени сжатия с 13:1 до 10,5:1, что благотворно влияет на ресурс. Двигатель создан в 2017 году, информации о характерных поломках нет. Отзывы владельцев большей частью позитивные. Рекомендации: не гонять на непрогретом моторе и сократить вдвое интервал замены масла.

Дизельные версии в Россию не поставляли.

Коробки передач

Механика и классический гидроавтомат — 6-ступенчатые, собственной разработки. Оба долгожители — выдерживают 250–300 тысяч км. При бережном отношении, разумеется. Для автомата это подразумевает минимизацию резких ускорений, замену масла не реже, чем каждые 60 тысяч км, периодические проверки и прошивки управляющей электроники. Замена масла не повредит и МКП, особенно если ее эксплуатируют сторонники активной езды. Механика доступна только с младшим мотором, а продажи таких машин были невелики.

Эксплуатационные болячки

• Выделяют проблемы, с которыми (всеми или некоторыми) сталкивается каждый владелец Мазды 6 GJ. Пластиковый привод зеркал однажды заклинит при складывании, быстро закисают задние суппорты, отказывают ручник и селектор АКП.
• Для ремонта привода зеркал выпускают металлический ремкомплект. Суппорты, регулировочные болты в задней подвеске и механизм стояночного тормоза надо периодически чистить и смазывать. В селекторе умирает наконечник концевика, что порождает интересные глюки. Официалы любят замену селектора в сборе, но обычно достаточно поменять прокладку.
• В подвеске практически нет слабых мест, даже стойки стабилизатора держатся дольше 50 тысяч км. Единственное «но» — непредсказуем ресурс «родных» амортизаторов: отдельные экземпляры сдавались к 80 тысячам км, хотя другие способны пройти 200.
• Пробег у Мазды 6 скручивается легко, зато истинный стаж машины легко установить по состоянию боковин сидений, обшивки руля и окантовки селектора коробки передач. К 100 тысячам они протираются чуть ли не до дыр.

Euro NCAP: 2013: 5 звезд, водитель/пассажир 92%, ребенок 77%, пешеход 66%, системы содействия безопасности 81%

Самое массовое предложение на вторичке: Mazda 6 2.0, АКП

Оптимальный выбор: Mazda 6 2.0 или 2.5, АКП

За те же деньги: Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Volkswagen Passat

Слабые места и недостатки Мазда 6 первого поколения(GG)

«Шестерка» первого поколения является одной из самых многочисленных автомобилей марки Mazda. Этому послужил значительный спрос на данную модель по причине, не только приятного дизайна, но как потом оказалось и надежностью, и управляемостью, и комфортом, и ценой обслуживания. Но следует понимать, что первое поколение Мазды 6 имеет свои слабые места и недостатки, большинство которых в последующих поколениях учли и устранили производители.

Слабые места Mazda 6 2002–2008 гг. выпуска

• Двигатель;
• АКПП;
• Рулевая рейка;
• Гидроподушки двигателя;
• ЛКП.

Теперь разберём подробнее…

Если про двигатель можно сказать, что в целом на Mazda6 1-го поколения он надежен, то про четырехступенчатую автоматическую коробку передач этого сказать нельзя. И этому есть объяснение. Зачастую при ремонте «четырехступок» можно было заметить повреждение задней крышки корпуса коробки. Данную неисправность можно даже назвать конструктивным дефектом, так как вышеупомянутая задняя крышка АКПП не обладает достаточной надежностью и после пробега в 70-80 тыс. км. с ней начинаются проблемы. А учитывая, что практически все автомобили Мазда 6 первого поколения имеют пробег более 100 тыс.км., то при покупке на это необходимо обратить внимание. Признаком выхода из строя крышки является – переключение с 1-ой на 2-ю с рывком. Важно знать и сделать правильный вывод, что многие специалисты не советуют покупать Mazda6 именно с четырехступенчатой АКПП.

Рулевая рейка в данных автомобилях представляла и представляет не то что глобальные проблемы, а мелкие неприятности в виде постукивания или более посерьёзнее в виде течей. Но почему именно рулевая рейка выделена в больные места Мазда, да потому что со стуками и течами приходилось владельцам данных авто бороться частенько. Некоторые выходили из положения и устраняли стуки, скрипы и течи методами протяжки, смазки и заменой элементов (втулки) заводских на выточенные в гараже. А остальные автовладельцы и до сих пор эксплуатируют автомобиль с вышесказанными неприятностями в рулевой рейки и уже не обращают на это внимания.

Многие владельцы Мазда 6 первого поколения сталкивались с такой проблемой, как вибрация машины на повышенных оборотах при включенной нейтральной передаче. Главной причиной появления вибрации являлся выход из строя гидроподушек (опор) двигателя. Это безоговорочно можно назвать болезнью Мазды 6, так как их приходилось менять практически при замене масла АКПП. Эту неисправность легко выявить самостоятельно и поэтому при покупке необходимо проверить автомобиль на повышенных оборотах нейтральной передачи.

Что можно сказать про ЛКП Mazda6. Лакокрасочное покрытие действительно слабое не только на Маздах первого поколения, но и на всех последующих. И если коснуться темы «ЛКП», то идеального его нет ни на одном автомобиле. Поэтому важно знать, что практически Мазд не подкрашенных не осталось. Или остались, но со значительным количеством микроцарапин и потертостей.

Основные недостатки Мазда 6 1-го поколения (GG)

1. Малый клиренс;
2. Плохая шумоизоляция;
3. Непрочное лобовое стекло;
4. Подвеска надежная, но жесткая.

Заключение.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при покупке Мазда 6 первого поколения важно знать и помнить про то, что данным автомобилям от 10 до 14 лет, а следовательно неисправности наверняка были устранены, но они еще дадут о себе знать. В целом по надежности, дизайну и соотношению цена-качество Мазда 6 1-го поколения достойный автомобиль в ряду своих конкурентов.

Характерные проблемы с двигателем 2 л на Мазду 6. Что может случиться?

Японские инженеры постарались, чтобы двухлитровый движок на Мазде 6 получился экономичным и эффективным. Он принадлежит к серии SkyActive-G и считается одним из лучших атмосферных ДВС. Однако даже такой надежный агрегат не всегда способен избежать проблем. Особенно, если владелец не будет придерживаться правил эксплуатации.

Что может случиться с движками 2.0 на Мазду?

Все бензиновые ДВС, которые ставятся на Mazda, могут похвастаться цепью в механизме газораспределения. Они не будут требовать частого обслуживания. Но ряд характерных проблем все же существует.

• Двухлитровый двигатель на Мазду 6 после пробега в 60-80 тыс. км может начать потреблять масло в повышенном объеме. Обычно это не создает больших проблем. Но надо следить за уровнем масла и, по необходимости, доливать по 0,5 л на каждые 1000 км. И, конечно, вовремя менять.
• Также 2-литровый движок сталкивается с другой проблемой: может выйти из строя опора двигателя, из-за чего начинается вибрация. С некоторыми ДВС это случается после пробега 150 тыс. км.
• Некоторые двигатели 2.0 на Мазду 6 сталкиваются с гораздо большими сложностями. Одна из партий вышла с производственным дефектом – деформированным стопорным кольцом поршневых пальцев. Производитель отозвал ее, но некоторые остались в ходу. Так что обладателям авто стоит прислушиваться к его работе. ДВС не должен давать посторонних звуков.

Что делать, если произошла поломка?

Сложности с двигателями Mazda иногда случаются, если владелец не уделяет должного внимания эксплуатации машины. Движок может заклинить или перегреться по одной из таких причин:

• не вовремя меняется масло;
• используются некачественные масляные и прочие фильтры;
• заливается плохой бензин;
• жестко нарушается скоростной режим (езда на скорости свыше 100 км/ч на 2-3 передаче);
• попадает вода в воздушные фильтры (лучше не пробовать лужи на глубину);
• нарушается график замены свечей и ремней ГРМ;
• забивается решетка радиатора, и тот перестает обеспечивать нормальное охлаждение.

Если под капотом слышатся посторонние звуки, лучше отдать своего железного коня на обследование хорошему автомастеру. Он определит проблему и посоветует наименее затратные пути ее решения. Иногда хватает ремонта, иногда приходится делать замену всего агрегата. В последнем случае стоит обратить внимание на контрактные двигатели, которые можно купить в России. Они стоят дешевле новых, но практически не уступают им в работоспособности и сроке эксплуатации.

Mazda 6 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5 масло в двигатель сколько и какого требуется?

В 2002 году японский концерн представил миру модель под названием Мазда6. Автомобиль средних размеров стал последователем Mazda 626 и положил начало новому модельному ряду автогиганта: Мазда2, RX-8, Мазда3 и Мазда5. В первом поколении машина была представлена на отечественном рынке в комплектации с бензиновыми силовыми установками, работающими с 4-диапазонной АТ или 5-ступенчатой механикой. Объемы мотором – 1.8, 2.0 и 2.3 литра, выдающие 120, 141 и 166 л.с. соответственно. В то же время европейский рынок получил еще и турбодизельные модификации со 120, 136 и 143 л.с. в активе. Американская версия дополнительно комплектовалась V-образной «шестеркой» на 3 литра и 218 л.с. Информация о том, какое масло и сколько лить в мотор – далее в статье. 2005 год принес Мазда6 обновление в виде незначительного рестайлинга. Внешне модель почти не изменилась, но под капотом был усилен 2-литровый мотор (теперь 147 л.с.). Механика получила уже 6 передач, а АТ – 5.

Второе поколение дебютировало в 2008 году. 6-я Mazda стала больше и легче, а на выбор по-прежнему представлены 3 кузова: универсал, хетчбэк и седан. В техническом плане «сердцем» модели теперь выступают 4-цилиндровые бензиновые движки на 1.8, 2.0 и 2.5 литра (120, 147 и 170 л.с.). Как и раньше, Европа получила и дизельные версии – теперь это моторы на 2.0 и 2.2 литра со 140 и 125-185 л.с. соответственно. Поставки дизелей в Россию не проводились. Трансмиссия – автомат с 6 диапазонами только для моторов 2.0 и 2.5 литра. В 2010 году производитель традиционно улучшил двигатель 2.0, добавив в него прямой впрыск и тем самым увеличив мощность до 155 л.с. В этом же году модель подверглась и нескольким внешним косметическим обновлениям.

Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)

Mazda 6 I GG 2002-2008 годов выпуска

В зависимости от типа двигателя производителем Мазда 6 рекомендовано применять различные смазочные материалы.

Бензиновые автодвигатели

Для Европы, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется использовать смазки, отвечающие характеристикам:

1. Оригинальное автомасло DEXELIA фирмы Мазда:

• тип масла SJ в соответствии с классификацией API;
• классы масла А1 либо А3 по системе классификации ACEA;
• рекомендованная вязкость 5W-30, используется при температуре за бортом машины от -29°С (и ниже) до +40°С (и выше).

1. Альтернативный смазочный материал:

• SL — в соответствии с нормами API;
• GF-III— по стандарту ILSAC;
• вязкость 5W-20 используется в температурном диапазоне от -29°С (и ниже) до +40°С (и выше).

Согласно мануалу рекомендуемое моторное масло для Mazda 6, включая все страны, кроме Европы, должно отвечать таким параметрам:

• типы масел SG,SH,SJ либо SL—согласно требованиям классификации API;
• GF-II либо GF-III —согласно системе ILSAC.

Подбор вязкости смазочных материалов для Мазда 6, кроме стран Европы выполняется согласно схемы 1.

Схема 1. Зависимость вязкости автомасла от температуры окружающей среды.

Расшифровка схемы 1:

• SAE 40 используют в температурном диапазоне от +2°С (и ниже) до +42°С (и выше);
• SAE 30 применяют при температуре от +2°С (и ниже) до +38°С (и выше);
• SAE 20 либо 20W-20 льют если температурные условия от -12°С (и ниже) до +32°С (и выше);
• 10W-30 используют, если термометр показывает от -25°С (и ниже) до +38°С (и выше);
• 10W-40 применяют при температурном диапазоне от -25°С (и ниже) до +42°С (и выше);
• 10W-50 заливают если климатические условия от -25°С (и ниже) до +48°С (и выше);
• 20W-40 либо 15W-40 льют при температуре от -12°С (и ниже) до +42°С (и выше);
• 20W-50 либо 15W-50 заливают, если температура воздуха от -120С (и ниже) до +480С (и выше);
• 5W-20 либо 5W-30 используют, если термометр показывает от -290С (и ниже) до +370С (и выше).

Объем моторного масла требуемого при замене составляет:

1. Моторы L8 либо LF:

• 4,3 л с учетом смены маслофильтра;
• 3,9 без замены масляного фильтрующего устройства.

1. Автодвигатели L8:

• 3,5 л со сменой масляного фильтра;
• 3,1 л без замены фильтрующего агрегата.

Дизельные силовые агрегаты

Подбор рекомендуемого моторного масла для Мазда 6 (используемых в Европе) по вязкости и классу качества осуществляется с учетом температуры региона, в котором будет эксплуатироваться машина:

1. Фирменное автомасло DEXELIA с классом качества CF по системе API, имеющее вязкость 5W-30 заливается при температурных условиях от -290С (и ниже) до +300С (и выше).
2. Фирменное автомасло DEXELIA отвечающее классу качества CF по стандартам классификации API либо В1 или В3 согласно нормам ACEA с вязкостью 10W-40 льют, если показатель термометра от -200С (и ниже) до +450С (и выше).
3. Альтернативная моторная жидкость с группой качества CD, CE либо CF-4 по классификации API, или В3, В4 согласно требованиям ACEA может иметь вязкость:

• 5W-30 используется в температурном диапазоне от -300С (и ниже) до +50С (и выше).
• 10W-30 применяется, если температура воздуха колеблется в пределах от -120С (и ниже) до +380С (и выше).

Рекомендованный объем смазочного материала, требуемого при замене, составляет 5,0 л с учетом смены масляного фильтра либо 4,8 л без замены фильтрующего агрегата.

Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Если у Вас уже есть предпочтения в бренде, то все еще проще. Достаточно зайти на любой сервис подбора автомобильных масел нужного бренда и производитель сам подберет масло, которое будет совместимо с вашим мотором. В таблице есть самые популярные бренды и сервисы подбора от этих брендов. Заходим на любой из сайтов в таблице и выбираем марку, модель авто, двигатель и год выпуска.

Mazda 6 II GH 2007-2012 годов выпуска

Бензиновые силовые агрегаты

Рекомендуется использовать для Мазда 6 различные моторные жидкости, подбор которых выполняется по температурным условиям за бортом автомобиля следующим образом:

1. Масла в двигатель с вязкостью 5W-30, используются при температуре от -300С (и ниже) до +400С (и выше):

• фирменное автомасло DEXELIA с классом качества SL по системе классификации API либо согласно нормам АСЕА автомасла группы качества А3/А5.
• альтернативное масло, соответствующее классу API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

1. Автомасла с вязкостью 10W-40, применяются в температурном диапазоне от -250С (и ниже) до +420С (и выше):

• оригинальные смазочные материалы DEXELIA, соответствующие классу SL по системе классификации API либо АСЕА группа качества А3;
• альтернативные моторные жидкости, отвечающие API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

1. Моторное масло 5W-20, заливается при температуре от -300С (и ниже) до +270С (и выше), соответствующие API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

Во время пребывания авто на гарантийном периоде необходимо использовать оригинальные моторные смазки Мазда DEXELIA с вязкостью 10W-40 либо 5W-30. Если силовой агрегат будет ездить на неоригинальном смазочном материале, то заводская гарантия на автодвигатель не распространяется.

Объем моторного масла требуемого при замене определяется типом мотора Mazda 6:

1. Автодвигатели L8 и LF:

• 4,3 л с учетом смены масляного фильтра;
• 3,9 л без замены фильтрующего устройства.

1. Моторы L5:

• 5,0 л со сменой маслофильтра;
• 4,6 л без учета замены маслофильтра.

Производителем указанно, что эти объемы приблизительные, нужное количество смазки необходимо контролировать по щупу во время замены автомасла.

Сколько масла заливать в двигатель мазда 6

Многих автомобилистов после покупки новой машины интересует вопрос, сколько масла заливать в двигатель мазда 6. От своевременного его пополнения и замены зависит степень износа и слаженность работы многих деталей. Оно защищает от коррозии, отводит тепло и продукты сгорания.

Оптимальное количество

Какое количество масла заливать в двигатель мазда 6, зависит от его объема. Так, для двухлитрового мотора необходимо использовать около 4 литров средства.

Опытные автомобилисты вывели среднее значение для большинства движков – 4,3 литра. Такой объем является «золотой серединой» и не затрагивает максимальное и минимальное значение.

Выбор средства

Многим водителям знакома проблема, когда неизвестно, какое масло заливать в двигатель мазда 6. На отечественном рынке представлен широкий ассортимент различных средств, в котором очень легко растеряться.

Производитель автомобилей мазда, MMC рекомендует пользоваться исключительно фирменным средством – 5W-30-DEXELIA. Это универсальное средство, которое полностью соответствует потребностям мотора этого автомобиля.

Также можно подобрать средство согласно спецификации движка. Так, для машин с дизельным двигателем с сажевым фильтром желательно использовать средство с пониженным содержанием серы. С более широким ассортиментом средств по уходу за автомобилем и запасных деталей можно ознакомиться на сайте https://optimal-auto.com.ua/cars/mazda.

Меняя масло, категорически запрещено добавлять в его состав любые из присадок – катализаторы, загустители и т. д. Сложно предсказать, какие добавки уже использовал производитель, и как они будут реагировать на новые компоненты. Тем более, неизвестно, как на такую смесь повлияет двигатель машины.

Частота замены

Согласно рекомендациям производителя, замену масла необходимо производить каждые 6 лет либо в случае прохождения 90 000 км (в зависимости от того, какой из факторов наступит раньше).

Перед его заменой ни в коем случае не нужно промывать мотор. Многие средства и так благодаря своему составу эффективно защищают движок от образования нового налета и удаляют старый.

Во время замены в двигателе остается до 10% старого масла, то не влияет на качество и работоспособность нового.

Средства различных фирм и составов смешивать нежелательно – реакцию автомобиля на эту смесь предугадать сложно.

Владельцы Mazda, сталкивающиеся подобными вопросами, могут оставить свое мнение и поделиться опытом с другими автолюбителями. Достаточно ли 4-х литров средства, или необходимо использовать другой объем?

(1 votes, average: 1,00

Когда обязательна только полная замена?

Если пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км., а жидкость в коробке передач при этом еще ни разу не была заменена, то частичная замена может негативно отразится на работе коробки, вплоть до выхода ее из строя. Только полная замена жидкости и промывка АКПП может вымыть различные отложения, забивающие масляные каналы, полностью всю систему, и возобновить доступ к нормальному охлаждению КП.
Со временем трансмиссионная жидкость в коробке утрачивает свои физико-химические свойства, постепенно накапливая продукты горения и трения. Поэтому и необходима полная выкачка старой жидкости, а не частичная замена масла. Возможные проблемы:

• слышен шум при работе коробки;
• длительное и жесткое переключение передач;
• увеличение расхода топлива;
• неправильная работа электронных датчиков;
• ускоренный износ деталей АКПП (подшипников, втулок, шайб скольжения);
• протечка масла на стыку между двигателем и КП;
• забивание масляного фильтра и снижение его пропускной способности;
• дополнительная нагрузка на масляный насос.

Видео замены масла Мазда 3 2.0:

Аналоги других производителей фильтра масла на двигатель 1.6:

Аналоги других производителей фильтра масла на двигатель 2.0:

• Stellox 20-50466-SX от 138 руб.; Blue Print ADM52118 от 242 руб.;
• Hola SL212 от 172 руб.; Sakura C1936SBP от 252 руб.;
• Japan Parts FO-394S от 183 руб.; Valeo 586 083 от 303 руб.;
• Ashika 10-03-394 от 189 руб.; Jakoparts J1313021 от 310 руб.;
• Goodwill OG 201 HQ от 211 руб.; Bosch F 026 407 085 от 318 руб.;
• Nipparts J1 313 021 от 228 руб.; MANN-FILTER W 712/73 от 384 руб.;
• Filtron OP 532/2 от 241 руб.; WIX 51348MP от 849 руб.;
• Mazda LF10-14-302 9A от 1 621 руб.

Источник: carpedia.club

Mazda 6 III GJ 2012-2018 года выпуска (Skyactiv)

Параметры рекомендуемого моторного масла для Mazda 6 определяются типом силового агрегата и условиями эксплуатации транспортного средства.

Бензиновые автодвигатели Skyactiv-G 2,0 и Skyactiv-G 2,5

В соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля Мазда 6 допускается заливать автомасла, соответствующие требованиям:

• Mazda Original Oil Supra 0w — 20 применяется в температурном диапазоне от -350С (и менее) до +350С (и более);
• Mazda Original Oil Ultra с вязкостью 5w — 30 используется в температурных условиях от -300С (и менее) до +350С (и более);
• Альтернативное автомасло, соответствующее нормам API — SN или SM с вязкостью 0w — 20, используется в температурном диапазоне от -350С (и менее) до +350С (и более).
• Альтернативный смазочный материал, соответствующий по классификации API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5 с вязкостью 5w — 30 заливается при температурных условиях от -300С (и менее) до +350С (и более).

Объем смазки, требуемой при замене равен:

1. Движок Skyactiv-G 2,0:

• 4,2 л со сменой маслофильтра;
• 4,0 л без замены агрегата для фильтрования масла.

1. Движок Skyactiv-G 2,5:

• 4,5 л с заменой масляного фильтра;
• 4,3 л без замены фильтрующего устройства.

Дизельные силовые агрегаты Skyactiv-D 2.2

Согласно информации изложенной в мануале к Мазда 6, необходимо заливать оригинальные моторные жидкости с характеристиками:

• Mazda Original Oil Supra DPF 0w — 30 если температура воздуха за бортом машины от -350С (и менее) до +350С (и более);
• Mazda Original Oil Supra DPF 5w — 30 если показатель термометра в пределах от -300С (и менее) до +350С (и более);

Качество альтернативных смазочных материалов должно отвечать параметрам:

• по классификации АСЕА — С3, с вязкостью 0w — 30, используется в температурных условиях от -350С (и менее) до +350С (и более);
• по нормам АСЕА — С3, с вязкостью 5w — 30 льют, если температура воздуха от -300С (и менее) до +350С (и более).

Объем смазки, требуемой при замене автомасла равен 5,1 л со сменой масляного фильтра и 4,8 л без замены маслофильтра.

Заводом – изготовителем Мазда 6 в мануале указанно, что применение несоответствующего требования автомасла сокращает эксплуатационный период сажевого фильтра, длительное использование такой смазки может закончиться поломкой DPF фильтра.

Виды моторных масел

Прежде, чем решить какое масло лить в Мазду 6, необходимо разобраться какое бывает моторное масло.Международным сообществом принята стандартная классификация моторных масел:

1. По типу двигателя: для бензиновых двигателей, для дизелей или универсальное масло (классификация по API).
2. По вязкостно-температурным показателям: летние, зимние и всесезонные масла (классификация по SAE).
3. По типу основы моторного масла: минеральное, синтетическое и полусинтетическое.Масло, содержащее базу, произведенную методом химического синтеза, называется синтетическим. Минеральное — имеет основу из нефти. Когда нефтепромышленник льет в канистру смесь синтетических и минеральных основ в разных пропорциях, получается «полусинтетика».

В высокотехнологичные двигатели Mazda 6 льют современное синтетическое всесезонное моторное масло уровня SM, SN с вязкостью 0W-20, 5W-30.

Когда менять масло

После того, как выяснили, какое масло заливать в Мазду 6, возникает вопрос, когда менять моторное масло. Всякое масло имеет свой ресурс, и даже если залил синтетику, это не значит, что можно забыть о замене.

По регламенту Mazda периодичность замены моторного масла — при каждом техническом обслуживании не реже, чем через каждые 20 000 км пробега или через каждые 12 месяцев эксплуатации автомобиля. Это лишь рекомендации производителя для среднестатистического автолюбителя, в реальности существуют внешние факторы, влияющие на интервал замены масла:

Читайте также:

  
• Обогрев форсунок омывателя мазда сх5
  
• Не работает указатель уровня топлива газель некст
  
• Не работает второй цилиндр ваз 2107 карбюратор
  
• Замена топливного фильтра тойота алекс 2002
  
• Замена форсунок форд рейнджер