Пежо 407 как снять форсунки

Обновлено: 14.05.2024

Пежо 407 как снять форсунки

Прочитав информацию на форуме по чистке топливных форсунок сделал свой фотоотчет. Для начала снял аккумулятор, чтобы было удобней подключать форсунку при чистке. Видел на форуме, что кто-то спрашивал как снять аккумулятор, поэтому думаю пригодится - на фото №1 аккумулятор зафиксирован, на фото №2 - вставляю ключ и поворачиваю против часовой стрелки, на фото №3 - аккумулятор свободен
SDC10151.JPG ( 382,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 936
SDC10152.JPG ( 392,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536
SDC10153.JPG ( 390,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489

Так как зимой столкнулся с проблемой снятия аккумулятора - никак не мог повернуть фиксатор и отодвинуть салазки, так как не было ключа и салазки у фиксатора забились грязью, то сделал под заказ вот такой ключ - одна сторона вставляется в фиксатор (у фиксатора в центре посадочное место - квадрат 1 см), другая сторона сделана под ключ на 14
SDC10147.JPG ( 421,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
SDC10148.JPG ( 405,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
SDC10149.JPG ( 407,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90

вот фото фиксатора
SDC10156.JPG ( 440,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
SDC10157.JPG ( 471,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
SDC10158.JPG ( 460,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

Далее сняв декоративную крышку двигателя видим следующую картину
SDC10160.JPG ( 472,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862

Для начала нужно стравить давление в цилиндрической трубке - не знаю как она называется, но по ней подается бензин на форсунки. Для этого отворачиваем синий колпачек (на фото показано стрелкой)
SDC10160_1.JPG ( 143,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015

затем нужно нажать на клапан (на фото показано стрелкой) при этом оттуда начнет брызгать бензин, его будет немного поэтому я просто подложил тряпку
SDC10165.JPG ( 401,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
SDC10166_1.JPG ( 83,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604

чтобы снять топливопровод нужно нажать на белую защелку и потянуть в сторону (на фото показано стрелкой)
SDC10165_1.JPG ( 115,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754

потом я закрепил веревкой топливопровод чтобы он не мешал
SDC10168.JPG ( 407,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735

затем отключил 4 штекера, идущих к каждой форсунке - у них защелка находится снизу - на нее нужно нажать
SDC10163.JPG ( 455,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 738
SDC10164.JPG ( 430,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
SDC10164_1.JPG ( 90,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470

затем открутить два болта с внутренним шестигранником
SDC10160_2.JPG ( 143,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878

ну и потянув на себя (пришлось напречься) снять всю эту конструкцию. И вот что увидим
SDC10167.JPG ( 400,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1014
SDC10169.JPG ( 463,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1019
SDC10170.JPG ( 460,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 826
SDC10171.JPG ( 446,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785

затем я по одной снимал форсунку (там не сложно - просто отгинаешь защелки у фиксатора и выдергиваешь форсунку). Кстати вся эта цилиндрическая трубка наполнена бензином, я полностью слил бензин только когда выдернул первую форсунку
SDC10174.JPG ( 500,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070

промывал форсунки следующим образом
SDC10176.JPG ( 473,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1420
SDC10175.JPG ( 470,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 936

Потом все поставил на место - подключил провода, топливопровод, затянул болты. Чтобы форсунки легче входили в отверстия в двигателе побрызгайте на колечки жидкостью для очистки аккумулятора. Кстати колечки я не менял. На очистку всех форсунок хватило одного баллона очистителя. У ОД за чистку форсунок просили 1240 рублей.

Peugeot 407 ПыЖиК › Logbook › Чистка форсунок

Раньше на предыдущих машинах всегда чистил форсунки, пыжик не стал исключением. Ни чего сложного нет.
Форсунки, как оказалось, не очень грязные были. Думаю, лишним ТО не будет.

далее соорудил вот такой стенд

ну и сам процесс

резинки поставил от волговских форсунок, подошли идеально.

Не знаю, самовнушение или нет, но машина побежала резвее.

Peugeot 407 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 15

А вот резинки не менял. Что за волговские? Номер есть у них какой нибудь?

Мне товарищ рассказывал, что на 406 вообще вполне себе подошли бошевские форсунки от Волги. 406 была 2 литра бензин, вроде этот мотор и на 407 стоит.

Слышал тоже такое. Я про резинки имел ввиду. Форсунки пока менять не хочу. От какой волги резинки? 3110 с 406-ым движком? И есть ли номер у них?

Я завтра спрошу, может вспомнит.

Нашел у него на драйве запись об этом ремонте: www.drive2.ru/l/288230376152930720/

О, спасибо! На экзисте они сейчас по 1100 руб. Может махну, а то мои уже больше 240 тыс км. прошли. На них и резинки есть.

Да от 406 двигателя.

triger-gomel

Здесь на драйве, тоже читал, что подходят волговские форсунки. Поэтому и взял от них резинки. И как оказалось, они как родные.

А вот резинки не менял. Что за волговские? Номер есть у них какой нибудь?

Номера не знаю, в любом авто магазине они есть. Уплотнительное кольцо форсунки, от ваза тоже подходят.

Спасибо. Думаю может форсунки поставлю волговские по ссылке выше пишут на EW подходят, как родные.
0 280 158 107

Как поставишь, отпишись.

Хорошо. Я пока хочу попробовать у одного пыжевода рампу перекинуть с форсунками и посмотреть как оно будет. Может мои и живые еще. А ему свою воткнуть и чтоб он прокатился на них.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Замена форсунок омывателя

Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого.

На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам.

Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука.
Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р.
Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников.
Трубка на свой вкус.

Форсунки Renault

Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже.

Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно.

Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда.

Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции.

Хз, что с капотом делали прошлые владельцы.

В итоге все выглядит достаточно кошерно.

Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный.
Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть.

Как снять форсунки пежо 407

Peugeot 407 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 15

А вот резинки не менял. Что за волговские? Номер есть у них какой нибудь?

Я завтра спрошу, может вспомнит.

Нашел у него на драйве запись об этом ремонте: www.drive2.ru/l/288230376152930720/

Да от 406 двигателя.

А вот резинки не менял. Что за волговские? Номер есть у них какой нибудь?

Номера не знаю, в любом авто магазине они есть. Уплотнительное кольцо форсунки, от ваза тоже подходят.

Спасибо. Думаю может форсунки поставлю волговские по ссылке выше пишут на EW подходят, как родные.
0 280 158 107

Как поставишь, отпишись.

Не торопись с волговскими форсами, они вроде как на EW10J только идут

Я ужас летящий на крыльях ночи!

Имя Денис
Город Санкт-Петербург
Автомобиль Peugeot 607 Restyling
Подробнее 607 2006 2.2 158Hp MT
C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
Мечтает о Peugeot 407 Coupe

Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег.

Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.

Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.

forsun1.jpg 56,18К Количество загрузок: 282
Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.

Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

forsun3.jpg 31,56К Количество загрузок: 650
Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.
forsun2a.jpg 9,86К Количество загрузок: 287

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

Peugeot 407 Kroch › Бортжурнал › Промывка топливных форсунок HandMade )

Итак, сначала надо снять клеммы с аккумулятора

Далее снимаем рампу, для этого снимаем топливопровод (вытечет немного бенза) и откручиваем два болта

Такой вид имеют форсунки до промывки, снимаем форсунки, они крепятся к рампе на защелках

Далее берем блок питания, у меня был на 10V, можно меньше, до 6, больше 10 не желательно, хотя в интернете видел, что и к аккуму цепляли, но есть вероятность спалить форсунки

Собираем такую схему, разрыв цепи будем соединять кратковременно, чтоб форсунка срабатывала

Насаживаем :) форсунку на баллон с карбклинером через переходник

Ну и собственно нажимая на баллон, кратковременно замыкаем провода до появления ровного распыла с каждой форсунки. Так выглядит после первой промывки

Далее почистил тем же карбклинером снаружи, и еще раз изнутри, вот что получилось

Чистим снаружи форсы и рампу, также как обычно моем все двигало в тех местах, куда не подлезешь в повседневной жизни) Ставим все на место

Вывод такой: после всех манипуляций — чистки дросселя, замены свечей, и промывки форсунок расход топлива снизился на 3л/100км (с 16 до 13л), это при средней скорости 17 км/ч в городе по пробкам, иногда с кондером, с прогревами коробки и прочими прелестями жизни, по трассе 7-8л/100км.

Динамика улучшилась, наиболее ощутимо после промывки форсунок.

Peugeot 407 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 407, 2005

Peugeot 407, 2004

Peugeot 407, 2005

Peugeot 407, 2007

Комментарии 24

Подскажите пожалуйста, какой артикул уплотнительных колечек, в каталоге не указано

Просто на фото не понятно, куда 4то подклю4ать!

Добрый день. Ну во первых всех с наступающим новым 2017 годом. И маленький вопросик, можно подробно описать схему подклю4ения форсунок к блоку на 10 V. То есть электри4ескую схему подклю4ения для промывки… Всем добра!

да какая там схема, 2 провода, два контакта на форсунке, не ошибешься )) На одной проводе делаем разрыв цепи, чтобы кратковременно замыкать, можно для удобства кнопку воткнуть

Класс, попробую повторить. А у форсунки есть плюс и минус? Ну то есть есть ли вариант подключить не правильно?

Хороший отчёт.Побольше бы таких.
сам почти так же чистил.

вот в действии промывал так же и трогаться с места с одним пассажиром можно не давя на газ.
на ровном месте конечно.

Да эффект есть однозначно

Формы лучше против шерсти мыть-обратным ходом, так сказать, но это для гурманов-))

У меня явно толк есть, но ты писал, что от чистки дросселя эффект почувствовал, а я — фиг. У всех по разному видимо

Когда и впускной почистил от нагара, и дроссель обучил, тогда прям буксовала с места по грунтовке. Приемистость меня прям порадовала)) Но потом опять по настроению ехать стала. Говорят надо сбрасывать адаптацию акпп почаще. Попробую как нибудь, давно сканером не игрался. Может и правда программно лечить надо.

мне слесарь так говорил если формунка накрывается хоть обчищся ее под замену… а чистить их говорит под отсечку пару раз покрутил они почитятся сами… чистят на 1.8 и ниже и то акпп
а механика если в жаривать то чистые будут
сколько машин было не разу не чистил и ездил по 100 тыс нормуль

Катавасия с форсунками и другие перипетии с 2.2 HDI Peugeot-Citroёn

- Намучился я с мотором, если честно. Еще когда Citroёn в Беларусь пригнал, на компьютере показало коррекцию в подаче топлива. Что это такое? В некоторых форсунках, чтобы уравновесить работу двигателя, подача топлива была увеличена, а некоторые форсунки ее, наоборот, уменьшали. Обычно это бывает, когда распылители приходят в негодность. Вот тогда в форсунках и начинается корректирование подачи.

Сначала коррекция была небольшой, я не придал этому значения, но постепенно она стала увеличиваться. Как мне объяснили, коррекция должна быть до трех единиц. Каких единиц, в чем они измеряются - не знаю, дело не в этом. Факт в том, что две форсунки перешли границу коррекции, после чего "на холодную" началась вибрация. В движении под нагрузкой ничего, а на стоянке на холостом ходу вибрирует руль и сама машина. Специалисты сказали, что нужно делать форсунки, потому что дальше будет еще хуже, ни к чему хорошему это не приведет.

Надо - значит, надо. И тут начинается самое интересное. После этого мне стало понятно, почему в объявлениях о продаже машин с моторами HDI пишут: "Форсунки снимались". И далее в скобках - для тех, кто в теме. Так вот, попробовали снять форсунки вручную - сидят мертво. Сняли двигатель, две недели форсунки отмачивали - никакого эффекта. Форсунки будто в металл залиты. Нужно снимать головку цилиндров, а как, если из-за форсунок невозможно снять клапанную крышку? Я уже чуть не дал отмашку ремонтникам ломать крышку, чтобы добраться до болтов головки, снять головку и после этого решать, что обойдется дешевле: выбивать форсунки, после чего они станут негодными, и менять их на "бэушные" либо выпиливать форсунки из головки, после чего искать другую "голову".

И вот в этот самый момент через Интернет нашел Кулибина. Он сказал, что снимет по любому, но не факт, что форсунки останутся годными, а не "потянутся". Ценник у него будь здоров - 50 долларов за снятие одной форсунки независимо от того, останется она целой или на выброс, но я согласился, потому что в любом случае спасалась головка.

Технология у него интересная. На форсунке крепится электромагнитный клапан.

Если браться за резьбу только этого клапана, она не выдержит. Этот умелец вынимает внутренность форсунки и специальным приспособлением, которое сам придумал, одновременно захватывает две резьбы - внешнюю и внутреннюю. После этого он форсунку выбивает. Тяжело это дается, но за час он сделал то, что нам не удалось за две недели: достал все четыре форсунки и при этом ни одну из них не испортил. Они были в белом налете, похожем на накипь в чайнике.

По словам мастера, из-за того что двигатель стоит с наклоном в сторону рулевой колонки, все осадки стекают в колодцы форсунок. Нагрев-остывание, нагрев-остывание - образуется эта накипь, которая настолько плотно форсунки держит, что отмачивай не отмачивай - разницы нет. Чтобы как-то с этим бороться, мне он такой совет дал: при каждой замене ремня ГРМ надо вынимать форсунки, менять медные шайбы под ними и чистить фрезой колодцы. Когда колодцы и тело форсунок очищены и смазаны медной смазкой, заходят форсунки в колодцы как к себе домой. И вынимаются просто сказочно.

Форсунки Bosch - их чинить никаких вопросов. Сервисов море, меняют распылители, на стенде регулируют и отдают с гарантией. Там, где я ремонтировал, гарантия на восемь месяцев без ограничения пробега. Пока двигатель был снят, отвез стартер на профилактику, проверил свечи накаливания. Проверял прямо на двигателе и понял: не приведи Господь когда-нибудь их снимать. Они еще хуже форсунок расположены: пока двигатель не снимешь, до свечей вообще не доберешься.

В сумме, если учесть все работы, этот ремонт встал мне в тысячу долларов, но после него машина поехала - не узнать. Никакой вибрации, мотор тянет так, что душа радуется. Проезжаю 10 тысяч километров - от радости не осталось следа. Пропала тяга. Опять гоню машину на компьютер. Вердикт - либо снова форсунки, либо регулятор давления на ТНВД.

Форсунки делались - значит, виноват регулятор. Покупаю "оригинал" за 150 долларов, ставлю - ничего не меняется. Я за форсунки, а они опять сидят как влитые! Снова вызываю своего кудесника. На этот раз двигатель не вынимали. Извлекались форсунки при опущенной подушке двигателя. Если правую подушку опустить, появляется доступ к форсункам. У мастера оказалось еще одно самодельное приспособление - молотком-то уже не подлезешь. Теперь вытянул он форсунки с помощью винтового съемника. Везу их на стенд - они нормальные. Вот тебе и компьютерная диагностика! Назвали две причины - ни одна не оказалась правильной.

Обращаюсь к своему кудеснику, может, он что подскажет, ведь опыт у него по 2.2 HDI богатый. Отвечает, что еще возможно растяжение цепи между распредвалами. Их тут два. Если цепь растянулась, клапаны перестают работать согласовано, машина не едет - надо менять цепь и звездочки. Но оказалось, что у него есть рецепт, как обойтись без замены. Как я понял, звездочки посажены в "натяг", без шпонки. Предположительно это сделано для того, чтобы не ломало клапаны, когда рвется ремень ГРМ. И это же позволяет умельцам, кто этим вопросом владеет, проворачивать звездочки на определенный угол и корректировать установку распредвалов.

Попутно он посмотрел каналы EGR и говорит: все забито сажей, поэтому может некорректно работать клапан EGR. Есть два выхода: первый - чистить каналы, смотреть, что с клапаном, и ремонтировать его, если получится, или менять; второй - глушить клапан. Как сказал кудесник, на 2.2 HDI это делается просто и не требует перепрошивки блока управления. Посмотрел я, что этот умелец может с мотором вытворять, и подумал: почему я сразу не рассказал ему о своих проблемах, а вызвал снова только форсунки вынимать?

В общем, 30 тысяч я проехал после этого без вопросов. Только корпус клапана EGR начал снаружи замасливаться.

Затем зажглась ошибка двигателя. Что интересно, до этого она ни разу не загоралась, а тут двигатель работает без каких-то видимых проблем, а ошибка горит. На диагностике компьютер "приговаривает" расходомер воздуха. Ладно, покупаю новый оригинальный за 115 долларов, ставлю - никакого эффекта, ошибка продолжает гореть! Что оказалось на самом деле? Перегнила проводка от блока управления.

Электрик проводку починил - ошибка на приборном щитке потухла. Теперь "благодаря" компьютеру у меня есть запасной регулятор давления топлива и расходомер воздуха…

Замена топливных форсунок Пежо 407

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Пежо 407.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Замена прокладки впускного коллектора Peugeot 4007 2007 - 2012

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.
Замена прокладки впускного коллектора необходима в таких случаях:

при работе двигателя слышен характерный свист;
из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

1. Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку на радиаторе.

Примечание:

Для того, чтобы антифриз сливался контролируемо в подготовленную ёмкость отверните сливную пробку и вставьте в сливное отверстие шланг, который, соответственно, погрузите в сливную ёмкость.

2. Двигатель Пежо 4007 оснащен декоративным кожухом. Для доступа к впускному коллектору снимите кожух, как описано в этой статье.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

4. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

5. Снимите воздушный фильтр в сборе.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки в сборе, а также извлеките уплотнительное кольцо из паза фланца впускного коллектора.

7. Снимите топливный коллектор и форсунки.

8. Снимите сервопривод клапана рециркуляции ОГ, трубку системы рециркуляции ОГ и кронштейн сервопривода в сборе.

9. Отсоедините колодки проводов системы управления двигателем от датчиков, чтобы отвести от впускного коллектора соединения разъемов и фиксаторов жгута проводов системы управления двигателем.

10. Снимите с электромагнитного клапана продувки адсорбера вакуумный шланг системы улавливания паров топлива и отведите шланг от впускного коллектора.

11. С помощью плоскогубцев снимите вакуумный шланг усилителя тормозов с патрубка впускного коллектора.

12. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейна вместе с подсоединенными шлангами.

Примечание:

После снятия, с помощью веревки или проволоки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и впускного коллектора.

13. Затем отсоедините от впускного коллектора шланг принудительной вентиляции картера.

14. Извлеките указатель уровня масла (щуп).

15. Отверните три болта крепления стойки впускного коллектора и снимите ее.

16. Отверните левый болт впускного коллектора (размещение болта показано при снятом впускном коллекторе) и снимите передний защитный кожух форсунок системы питания.

17. Отверните оставшиеся гайки и болты крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров и снимите впускной коллектор Пежо (на снятом коллекторе видно размещение отверстий для его крепления).

18. Извлеките прокладки из пазов впускного коллектора.

19. Установите новые уплотнительные прокладки впускного коллектора.

20. Очистите привалочную поверхность головки блока под впускной коллектор от отложений.

21. Установите впускной коллектор в сборе и передний защитный кожух форсунок, временно затяните болты и гайки крепления.

Примечание:

Во избежание повреждения впускного коллектора, изготовленного из пластика, затяжка креплений топливного коллектора, впускного коллектора в сборе и защитных кожухов форсунок должна производится в строгой последовательности.

22. Установите стойку впускного коллектора и затяните от руки болты крепления. Убедитесь, что привалочная поверхность стойки хорошо прилегает к впускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров – с другой.

23. Затяните болты крепления номинальным моментом 20 ± 2 Н·м сначала со стороны впускного коллектора, а затем со стороны блока цилиндров.

Примечание:

Не перетягивайте болты крепления, поскольку это может привести к повреждению резьбы под болт во впускном коллекторе, изготовленного из пластика.

24. Затем установите все снятые детали в последовательности, обратной снятию, а также залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.

Читайте также: