Прокачка топливной системы фольксваген туарег

Обновлено: 15.05.2024

Активация топливного насоса при замене топливного фильтра.

Все правильно сделали, сэкономили Ваши деньги, а могли как выше , за доп оплату. только смысл .

А вообще это уже обсуждалось

Vetik

Завсегдатай

Все правильно сделали, сэкономили Ваши деньги, а могли как выше , за доп оплату. только смысл .

А вообще это уже обсуждалось

Лесовой

Заинтересовавшийся

Гашек

Завсегдатай

Vetik

Завсегдатай

Участник

Vetik

Завсегдатай

cjhnfdfkf

Участник

Не пойму, зачем обратку скидывать с фильтра?( судя по видео вначале). Насколько я помню в Комонрайле, топливо из бака поступает в фильтр, далее в двигатель, далее по обратке в фильтр и уже из фильтра опять в бак. Вывод: пусть качает всю систему. Или не так ?

300тр в докризисных ценах.

cjhnfdfkf

Участник

И всё же, для чего скидывать обратку при прокачке системы с помощью шнурка?

Насколько я помню в Комонрайле, топливо из бака поступает в фильтр, далее в двигатель, далее по обратке в фильтр и уже из фильтра опять в бак. Вывод: пусть качает всю систему. Или не так ?

cjhnfdfkf

Участник

а не скидывая обратку, шнурок не сможет выдавить воздух в бак?

у меня аж зубы начинают потеть, как я вспомню про скидывание шлангов с фильтра

Добавлено через 1 час 52 минуты
Извиняюсь за дотошность, просто боюсь накасячить … есть горький опыт.

Синий – обратка в бак
Зелёный – подача из бака
Фиолетовый – подача из фильтра через доп.насос в ТНВД
Красный – обратка из движка в фильтр

Шнурок, для прокачки системы активизирует оба насоса ( в баке и дополнительный ). Прокачка гонит топливо из бака по всей системе и обратно в бак.

Что и зачем отсоединять? Навсякий случай, отметил жёлтым место где можно попробовать скинуть обратку( из фильтра в бак ). НО ЗАЧЕМ . . Пусть гонит всё в бак.

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Прокачка топливной системы фольксваген туарег

Доброго времени суток.
Попытался прокачать топливную VAG-COM ом после замены топливного фильтра. Нефига не получилось.
Выбираем Двигатель / Базовые установки. И перед запуском «Первичного наполнения топливом» требуется ввести «Один к трехзначному числу».
С секундами более менее понятно. При замене компонентов, которые находятся до насоса высокого давления топливной рампы, требуется однократное включение электрического топливного насоса не менее чем на 60 секунд. При замене самого насоса высокого давления топливной рампы требуется включение электрического топливного насоса примерно на 180 секунд. С литрами, вообще нет ни каких ориентиров.
Вот такая фигня получается

Может, у кого есть информация сколько секунд и литров надо вводить и в какой пропорции.

Пришлось провести следующие мероприятия:
После замены фильтра подцепил только подающую магистраль. Наполнил фильтр соляркой через тест топливного насоса. На поворот ключа в замке зажигания насос вообще никак не реагировал. Подцепил подачу на форсунки. Два раза прогнал тест насоса. Получилось где то около 3 минут. Два раза посадил аккумулятор. Хватало только на 3 запуска. Машину завел только с 8 раза.

Может, у кого есть информация сколько секунд и литров надо вводить и в какой пропорции.

Тема: VW Touareg BAC проблема с заводкой

Ответ: VW Touareg BAC проблема с заводкой

Поэксперементировал. На горячую подпустил немного воздуха в рампу,завелась но также долго с замедленным подьемом давления.
Потом оставил наночь с закрытой после фильтра обраткой.Утром завелась сполпинка.
Т.о. где то не работает клапан.Не хочется менять тандемник машина в дороге без проблем
Если этот клапан в нём можно ли его отремонтировать ?

Ещё про клапан. Есть-же на Ваговских дизелях клапан обратки на фильтре ? Почему его нет не в ,не на фильтре этой машины ? Попробую его поставить до фильтра в обратку

Нестабильная работа со старта двигателя, очень похожа на кончину уплотнительных колец насос-форсунок.. по причине плохой фиксации насос-форсунок в головке блока цилиндров.

Вот плохая фиксация Н-Ф одним болтом - это действительно болезнь.. моему уже за 250тыс и я это ощущаю всё явственней.

Симптомы:
Постояв неделю машина не очень хорошо заводится.
На холодную ещё хуже заводится (с подтраиванием)
Лёгкая, ровная, но неуставная вибрация на прогретом двигателе при холостом ходу.
Из топливного бака при открывании с шипением выходит воздух.

Если всё совпадает, даже пока без последнего пункта..
Решается обычной ревизией Насос-форсунок с заменой уплотнительных колец

* Истираясь колечки перестают держать давления топлива в топливной магистрали, машина постоит, давление стравливается - заводится хуже.
*На морозе колечки дубеют и ещё больше ускоряя истирание при наличии люфта Н-Ф.

У меня долгое время никаких газов из бака не было, потом появились, но я сразу не одуплил к чему бы это.. оказалось выкрутилась форсунка и болталась в колодце ГБЦ, её на каждый такт кулачок заново запихивал в колодец, а при сгорании топлива её оттуда выдёргивало. После извлечения форсунки стало ясно что колечкам на форсунке индец.

После замены колечек на этой форсунке и закручиванию прижимного болта на фиксатор резьбы. Никакого шипения после открывания бака не стало.
Не затягивайте с ревизией! Если у вас болтается форсунка она разобьёт нафиг посадочный колодец и потом официаллы приговаривают ГБЦ под замену.
Но как по мне существуют более гуманные способы ремонта (например уплотнительные кольца большего сечения ;) от МАЗа)

Устройство бака таково, что из него ничего не должно выходить, клапан работает в одну сторону, в бак должен входить воздух на место выкачанного из бака топлива, чтобы там не создавалось разрежение = сопротивление работе подкачивающего насоса.
По этому когда вам через магистраль обратки в бак гонит пузырьки газа, они из бака выйти не могут, ибо клапан работает только на впуск.

Если вы это заметили летом - замена уплотнительных колец Н-Ф 100%
Зимой есть нюанс, горячее топливо поступающее в бак приводит к температурному расширению всего что там в баке есть. НО! надо понимать что это температурное расширение невелико, его может хватить на маленький шик, а не на Ш-шшшшшшшшшшшш. пока вы откручиваете пробку.

Некоторые пробку до конца не закручивают в принципе.. им такой способ выявления симптомов не поможет :vawe:

Добавлено через 5 минут 38 секунд
Да.. второй способ найти газы в магистрали обратки )
После того как машина поездила/прогрелась, снять шланг обратки с топливного фильтра, тот который [двигатель->фильтр], (там конечно польётся солярка так что килограм ветоши вам не помешает), но сразу будет виден выход пузырей из магистрали обратки через фильтр.

Так вот, пузырей в таком количестве, в исправной топливной системе, быть просто не должно )

У всех с пробегом колодцы потёрты в большей или меньшей степени, такое дурацкое крепление НФ
на днях экспериментировал, крутанул виток изоленты под колечки НФ..
и что, входила она очень с трудом.. когда я её назад выдрал (фомкой) оказывается при вкрутке, закусило все кольца где был этот виток.
толщина витка минимальна, вот и думайте про выработку.. движку 250тыс.

Не заводится сразу, по тому как давление тандемный насос создаёт только при вращении коленвала.
Если в рампе давления нет -форсункам нечего брызгать.
Подтраивает по тому что у вас в углублении цилиндра солярка стоит которую стравило через нижнее сгоревшее колечко НФ в цилиндр, в итоге топливо-воздушная смесь нештатная..
Или по тому что давление топлива из напорной магистрали стравливает в обратную через уплотнительное колечко НФ.
Чем хуже уплотнение на определённой форсунке тем позже она включается в процесс впрыска.

Т.е. давление в рампе должен держать не какой-нибудь обратный клапан.. на то о ни обратный, а дроссель.
на схеме один в фильтре, но надёжность клапанов в фильтрах остаются на совесть производителей фильтров :(

на ум приходит только установка допонительного электромагнитного клапана в магистраль обратки, и может даже в напорную магистраль.

Прокачка тормозов Volkswagen Touareg

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Volkswagen Touareg?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Touareg с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Touareg.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Volkswagen Touareg ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Volkswagen Touareg становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Volkswagen Touareg?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Touareg недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Volkswagen Touareg, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Volkswagen Touareg с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Touareg?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Touareg требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Volkswagen Touareg.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Touareg после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Volkswagen Touareg, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Volkswagen Touareg, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Volkswagen Touareg, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Touareg?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Touareg на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Техническое обслуживание VW Touareg NF 3.0TDI

Перечень и стоимость расходных материалов: 8540руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 1970руб.
Итоги запчасти : 8540руб.
Итого работа и запчасти: 10510руб.

Рекомендуемые работы на ТО 15000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Замена воздушного фильтра: 260руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Очистка масляной системы двигателя, системой TUNAP: 3000руб.

Регламентное ТО 30000км (2 года)

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена тормозной жидкости
Замена моторного масла спек. 504-507 5W30

Перечень и стоимость расходных материалов: 12570руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Тормозная жидкость Liqui Moly: 1080руб. за 1л.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 4080руб.
Итоги запчасти : 12570руб.
Итого запчасти и работа: 16650руб.

Рекомендуемые работы на ТО 30000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Смазка дверных петель и замков: 520р.
Очистка радиаторов охлаждения со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка масляной системы двигателя, системой TUNAP: 3000руб.
Чистка дроссельной заслонки: 1300руб.

Регламентное ТО 45000км (3 года)

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена жидкости ГУР
Замена моторного масла спек. 504-507 5W30

Перечень и стоимость расходных материалов: 15370руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Фильтр топливный оригинал: 3080руб.
Жидкость ГУР: 800руб. за 1л.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 4020руб.
Итоги запчасти: 15370руб.
Итого запчасти и работа: 19390руб.

Рекомендуемые работы на ТО 45000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка радиаторов охлаждения со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Смазка дверных петель и замков: 520руб.
Многоэтапная промывка топливной системы, химией TUNAP: 8000руб.
Одноэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, механическим путем, системой TUNAP: 15000руб.
Многоэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, под высоким давлением, системой TUNAP: 30000руб.
Замена масла и фильтра в АКПП: 2500руб.
Масло АКПП 9л оригинал.: 26550руб.
Фильтр АКПП оригинал.: 4100руб.
Прокладка поддона АКПП оригинал: 4100руб.

Регламентное ТО 60000км (4 года)

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Проверка приводных ремней и роликов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена охлаждающий жидкости
Замена масла АКПП
Замена фильтра АКПП
Замена тормозной жидкости
Замена моторного масла спек. 504-507 5W30

Перечень и стоимость расходных материалов: 52920руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Тормозная жидкость Liqui Moly: 1080руб. за 1л.
Охлаждающая жидкость оригинал 10л.: 5600руб.
Масло АКПП 9л оригинал.: 26550руб.
Фильтр АКПП оригинал.: 4100руб.
Прокладка поддона АКПП оригинал: 4100руб.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 7120руб.
Итоги запчасти: 52920руб.
Итого запчасти и работа: 60040руб.

Рекомендуемые работы на ТО 60000:

Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка радиаторов со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Смазка дверных петель и замков: 520руб.
Промывка системы охлаждения перед заменой антифриза, системой TUNAP: 3000руб.
Чистка катализатора системой TUNAP: от 8000руб.
Чистка сажевого фильтра системой TUNAP: от 8000руб.
Очистка масляной системы двигателя, системой TUNAP: 3000руб.
Чистка дроссельной заслонки: 1300руб.
Замена масла в раздаточной коробке: 1300руб.
Замена масла в переднем редукторе: 1300руб.
Замена масла в заднем редукторе: 1300руб.
Масло в передний редуктор, оригинал 1л.: 2100руб.
Масло в задний редуктор, оригинал 1л.: 2100руб.
Масло в раздаточную коробку, оригинал 1л.: 1950руб.

Регламентное ТО 75000км (5 лет)

Перечень и стоимость работ: 3730руб.

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика приводных ремней
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена моторного масла

Перечень и стоимость расходных материалов: 11490руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 3730руб.
Итого расходные материалы: 11490руб.
Итого работа и расходные материалы: 15220руб.

Рекомендуемые работы на ТО 75000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка масляной системы двигателя, системой TUNAP: 3000руб.
Очистка радиаторов со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Смазка дверных петель и замков: 520руб.
Замена топливного фильтра: 780руб.
Замена приводных ремней и роликов: 3120руб.
Многоэтапная промывка топливной системы, химией TUNAP: 8000руб.
Одноэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, механическим путем, системой TUNAP: 15000руб.
Многоэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, под высоким давлением, системой TUNAP: 30000руб.
Топливный фильтр оригинал: 3080руб.
Комплект для замены приводного ремня оригинал (три ролика, натяжитель, приводной ремень): 12000руб.

Регламентное ТО 90000км (6 лет)

Перечень и стоимость работ: 5850руб.

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика свечей зажигания
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена жидкости ГУР
Замена тормозной жидкости
Замена моторного масла

Перечень и стоимость расходных материалов: 16450руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Фильтр топливный оригинал: 3080руб.
Жидкость ГУР 1л.: 800руб.
Тормозная жидкость Liqui Moly: 1080руб. за 1л.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 5850руб.
Итого расходные материалы: 16450руб.
Итого работа и расходные материалы: 22300руб.

Рекомендуемые работы на ТО 90000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка радиаторов охлаждения со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Смазка дверных петель и замков: 520руб.
Многоэтапная промывка топливной системы, химией TUNAP: 8000руб.
Одноэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, механическим путем, системой TUNAP: 15000руб.
Многоэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, под высоким давлением, системой TUNAP: 30000руб.
Замена масла и фильтра в АКПП: 2500руб.
Масло АКПП 9л оригинал.: 26550руб.
Фильтр АКПП оригинал.: 4100руб.
Прокладка поддона АКПП оригинал: 4100руб.

Регламентное ТО 105000км (7 лет)

Перечень и стоимость работ: 4020руб.

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена моторного масла

Итого работа: 4020руб.
Итоги запчасти: 11490руб.
Итого запчасти и работа: 15510руб.

Рекомендуемые работы на ТО 105000, влияющие на увеличение ресурса узлов и агрегатов.

Одноэтапная антибактериальная обработка кондиционера: 1500руб.
Многоэтапная антибактериальная обработка кондиционера системой TUNAP: 4990руб.
Заправка кондиционера, масло для компрессора + хладагент: 2200руб.
Очистка радиаторов со снятием: 5200руб.
Очистка интеркулеров со снятием: 4220руб.
Смазка дверных петель и замков: 520руб.
Очистка масляной системы двигателя, системой TUNAP: 3000руб.
Многоэтапная промывка топливной системы, химией TUNAP: 8000руб.
Одноэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, механическим путем, системой TUNAP: 15000руб.
Многоэтапная очистка впускной системы автомобиля от нагара и закоксованности, под высоким давлением, системой TUNAP: 30000руб.
Замена масла и фильтра в АКПП: 2500руб.
Масло АКПП 9л оригинал.: 26550руб.
Фильтр АКПП оригинал.: 4100руб.
Прокладка поддона АКПП оригинал: 4100руб.

Регламентное ТО 120000км (8 лет)

Перечень и стоимость работ: 7960руб.

Диагностика подвески
Диагностика тормозной системы
Диагностика рулевого управления
Диагностика давления в колесах
Диагностика световой сигнализации
Диагностика протяжки крепления узлов агрегатов
Считывание кодов неисправности
Диагностика приводных ремней
Диагностика плотности охлаждающей жидкости
Диагностика АКБ
Визуальный осмотр шлангов, патрубков, магистралей
Замена масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена тормозной жидкости
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла АКПП
Замена моторного масла

Перечень и стоимость расходных материалов: 52920руб.
Фильтр масляный оригинал: 800руб.
Фильтр воздушный оригинал: 1450руб.
Фильтр салонный оригинал: 1500руб.
Тормозная жидкость Liqui Moly 1л.: 1080руб.
Жидкость охлаждающая оригинал 10л.: 5600руб.
Масло АКПП оригинал 9л.: 26550руб.
Фильтр АКПП оригинал.: 4100руб.
Прокладка поддона АКПП оригинал: 4100руб.
Масло моторное спек. 504-507 5W30 (Motul или Liqui Moly) - 7740руб. за 9л.

Итого работа: 7120руб.
Итоги запчасти: 52920руб.
Итого запчасти и работа: 60040руб.

Для диагностики топливных насоса Туарега понадобиться собрать приспособление для подключение к топливной рампе. Подойдет шланг для подкачки велосипедов.

Соединим с измерителем топлива. При помощи переходника.

На рампе есть выход сделанный точь точь как на камерах шин

автомобиля или велосипедов.

Чтобы добраться к этому штуцеру необходимо на двигателе снять декоративную накладку

золотник к которому необходимо присоединиться нашим топливомером

Далее открываем блок предохранителей который находится под капотом со стороны водителя, предварительно сняв декоративную решетку.

Необходимо вынуть два предохранителя №13 и №14,

а также вынуть две релюшки топливных насосов левого и правого

После удаления двух реле топливных насосов и предохранителей №13 и №14 необходимо к плюсу аккумуляторной батареи подсоединить тестер в режиме амперметра с установкой шкалы на 10 Ампер.

Для проверки левого насоса (он же основной) второй провод тестера подсоедините к центральному контакту гнезда реле топливного насоса как указано на рисунке ниже

Насос должен заработать, а амперметр укажет на потребляемый. Нормальная сила тока должна быть в пределах 7-8А.

После того как насос заработает необходимо на измерителе топлива выпустить воздух, свободный конец опустить в мерную емкость. Манометр должен показывать устойчивое 4 Бар.(Атм), а емкость должна наполнится 0,8 литра за 15 секунд или 0,9 на два насоса.

Диагностика второго правого насоса проводится так же но теперь второй конец амперметра надо подсоединить к центральному выводу правой реле, как показано ниже.

Номер модуля подачи топлива 7L0 919 087E бывает правого и левого исполнения, но стоят раза в три или четыре, чем сам насос, который сейчас можно приобрести отдельно и засунуть в старый корпус переставив шланги.

2.14.3 Откачка топлива из бака

Порядок выполнения работ

Откройте люк горловины топливного бака.

Рис. 2.311. Установка приспособлений для откачки топлива из бака

Вставьте откачивающий шланг (рис. 2.311) устройства для откачки топлива VAS 5190 примерно на 170–180 см в горловину топливного бака и откачать топливо.

Если топливо перестает откачиваться, то топливный бак опустошен настолько, что фланец датчика может быть безопасно открыт. С остатками топлива бак может быть снят.

При необходимости работ с топливными насосами и датчиками выполните следующие операции:

Рис. 2.309. Гайки крепления крышки

Разрежьте ковровое покрытие от точек А до точек В в заранее надрезанном месте (рис. 2.309).

Открутите гайки 1 крепления крышки. В случае необходимости открутите крепление опоры подлокотника 2 или опорного кронштейна.

К патрубку для подключения подающего топливопровода и топливопровода дополнительного отопителя подложите ветошь и отсоедините шланг.

Для этого нажмите кнопку на соединительной муфте.

Отсоедините штекер топливного насоса и датчика уровня топлива.

Рис. 2.312. Откручивание стопорного кольца

Открутите стопорное кольцо с помощью ключа T10202 от фланца датчика (рис. 2.312).

Аккуратно приподнимите фланец датчика.

Вставьте откачивающий шланг устройства для откачки топлива VAS 5190 как можно глубже в правую и левую части топливного бака и откачайте топливо.

При работах на левой стороне бака следуйте приведенным выше указаниям.

Рис. 2.313. Приспособление для отсоединения вентиляционных трубок

При отсоединении вентиляционных трубок кнопки соединительных муфт шлангов могут не нажиматься. При этом используйте монтажный инструмент T10118 (рис. 2.313).

При дальнейших работах с внутренними деталями топливного бака фланцы датчиков могут оставаться снятыми.

Если было необходимо только слить топливо из бака, следует вновь установите фланцы датчиков.

Перед установкой проверьте уплотнительные кольца фланцев на плотность посадки.

Если уплотнительные кольца вздулись из-за воздействия топлива, их следует заменить.

Рис. 2.314. Направление установки фланцев

Установите фланцы датчиков с фиксирующей накладкой по направлению движения (рис. 2.314).

Закрутите стопорные кольца справа и слева с помощью ключа T10202 с моментом 145 Н·м.

Схема нахождения модулей в баке

Принцип работы топливных насосов в туарега

Туарег объемом 3.2 литра 2003 года выпуска основной насос левый, что находится за спинкой водителя, там же в крышке бака находится топливный фильтр.

Правый насос включается когда открывается дверь водителя в заглушенном состоянии, и когда обороты двигателя превышают 4000 об/мин.

При частичной неисправности правого насоса можно наблюдать плохую заводку двигателя на холодную, а при динамической езде потерю тяги на высоких оборотах.

Симптомы основного левого это неустойчивая работа двигателя, пропуски зажигания, потеря тяги, вплоть до полного остановки двигателя.

Как заменить насоса топлива Туарега в модуле можно узнать посмотрев видио:

Важно: При замене насоса, фильтра, или разборки топливной системы необходимо удалить воздух путем стравливания через штуцер до полного исчезновения пузырьков.

Для соблюдения техники безопасности свободный конец измерителя топлива необходимо опустить в емкость погрузив трубку в бензин. После прекращения выделения пузырьков, топливная система считается прокачанной.

В интернете находил но не проверял информацию, что при отказе основного насоса необходимо вытащить его предохранитель. При этом заработает второй насос, но следует учесть он же будет перекачивать топливо во вторую половину бака.

Для избежания осушения необходимо уровень топлива держать не менее 1/2 бака. Я считаю что такой вариант следует использовать для короткой поездки до гаража, в противном случае можно попасть на замену второго насоса.

Бытует мнение, что насосы рекомендуется менять оба, но продегностировав их в отдельности можно заменить неисправный, а второй иметь с собой в машине. При наличии в Зипе исправного насоса, заменить его в дороге не составит особого труда и времени. Для замены в полевых условиях необходимо иметь с собой минимальный набор инструментов.

Читайте также: