Промывка форсунок заз шанс

Обновлено: 14.05.2024

Промывка форсунок Шевроле Ланос Способ I

Каждый опытный автовладелец знает, что топливная система всегда должна быть в идеальном состоянии. Ведь от этого зависит экономичность автомобиля, приемистость и плавность хода. Поэтому за топливной системой необходимо ухаживать. В процессе эксплуатации необходимо:

каждые 10 тыс.км менять фильтр топлива;
каждые 10-20 тыс.км менять фильтр грубой очистки (сетку в баке);
через каждые 10-20 тыс.км проводить химическую промывку форсунок (инжекторов).

Существует два основных способа промывки форсунок: химический и механический. Под химической промывкой подразумевается чистка топливных инжекторов при помощи специальной жидкости. Под механической промывкой имеется ввиду чистка форсунок ультразвуком. В этой статье мы рассмотрим первый вариант (химический), так как эту процедуру сможет выполнить каждый.

Химическая промывка форсунок

Промывка форсунок очистителями также проводится двумя методами. Можно промыть только форсунки, а можно собрать не сложную установку для промывки инжекторов без снятия. Ниже будет рассмотрен процесс промывки форсунок со снятием.

Технология промывки форсунок Шевроле Ланос

Итак, для промывки форсунок своими руками вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

торцовый ключ на «12»;
рожковый или накидной ключ на «10»;
плоская отвертка;
медицинские шприцы на 5 мл;
аэрозольный очиститель карбюратора или инжектора;
керосин (уайт-спирит);
разъем для форсунки (подходит от ВАЗ-2110);
любая кнопка (идеально подходит кнопка от дверного звонка);
провода.

Прежде всего, необходимо снизить давление в топливной рампе. Для этого необходимо снять реле топливного насоса, которое расположено в блоке предохранителей под капотом. После демонтажа реле нужно запустить двигатель. Он может и не запуститься вовсе, но давление в магистрали понизится. После этого можно приступить к демонтажу форсунок.

Снимите топливный шланг с фильтра. Далее снимите шланг обратки, который закреплен на регуляторе давления топлива. Отсоедините от регулятора тонкий вакуумный шланг, который соединен с впускным ресивером.

Теперь необходимо отсоединить электрические разъемы от форсунок. Соблюдайте осторожность – не тяните разъемы за провода! Чтобы снять разъем, необходимо поднять синий флажок, надавить пальцем на язычок и вытащить разъем. Возможно придется поддеть разъемы плоской отверткой.

Для полного комфорта можно демонтировать упорную планку троса акселератора, но можно этого и не делать. Теперь открутите два болта, которые крепят топливную рампу. После этого можно снять рампу вместе с форсунками. Для этого просто потяните рампу вверх.

После демонтажа рампы, можно отсоединить от нее форсунки. Для этого необходимо снять фиксирующие зажимы – просто подденьте их плоской отверткой. После снятия зажимов форсунки можно вытащить из рампы – они плотно сидят на резинках. На этом процесс демонтажа закончен, можно приступать к промывке форсунок.

Перед промывкой настоятельно рекомендуется замочить форсунки в керосине или уайт-спирите. В зависимости от загрязнений форсунки нужно замочить на 0.5-1 час. Это позволит размягчить все загрязнения и сделать промывку максимально эффективной. Форсунки нельзя полностью погружать в керосин. Необходимо поставить форсунки вертикально в емкость (например, обрезанную пластиковую бутылку) и налить керосин так, чтобы он скрыл распылители. Также рекомендуется при помощи шприца налить керосин во входные отверстия форсунок. Там находится сетка, которая также загрязняется.

После замачивания можно приступать к промывке. Здесь вам необходимо проявить фантазию. На этом этапе необходимо обеспечить подачу очистителя карбюратора в форсунку под давлением. Можно соединить аэрозольный баллон и форсунку трубкой, которая продается в комплекте с очистителем. Также можно использовать шприц на 5 мл. Для этого необходимо отрезать от шприца нижнюю часть. Затем нужно снять верхнее уплотнительное кольцо с форсунки и надеть на нее шприц. После этого необходимо наливать очиститель в получившуюся конструкцию при помощи другого шприца или прямо из баллона.

Для того чтобы форсунку можно было промыть, ее необходимо открыть. Для этого на нее нужно подать напряжение. Для этих целей можно использовать штатный аккумулятор или отдельный блок питания. Помните, что используя аккумулятор, необходимо последовательно с форсункой включать лампу как минимум на 21 ватт.

Если использовать регулируемый блок питания, то можно обойтись и без лампы. Просто нужно выставить напряжение около 7 вольт – форсунки прекрасно открываются при этом напряжении. А лампа необходима для снижения тока и предохранения обмотки форсунки от перегрева и замыкания. Помимо всего прочего помните – форсунку нельзя открывать более чем на одну секунду. Напряжение необходимо подавать импульсно, для чего и нужна кнопка. Ниже приведены схемы подключения форсунок.

Итак, после того как собрана электрическая схема и обеспечена подача очистителя в форсунку, можно приступать к промывке. Вам необходимо одновременно создавать на входе форсунки давление и импульсно подавать питание. Форсунка будет открываться и пропускать через себя очиститель. В процессе вы можете контролировать качество работы форсунки. Распыл должен быть ровным и достаточно сильным. Кроме того, форсунка не должна пропускать очиститель в закрытом состоянии.

Если вы применяете для очистки форсунок аэрозольный очиститель карбюратора, то помните, что в нем очень большое давление. Нажимать на клапан баллона необходимо кратковременно. В противном случае соединение баллона и форсунки может нарушиться и едкая жидкость попадет вам в лицо, что крайне не желательно. Рекомендуется распылять очиститель в прозрачную емкость, чтобы наглядно оценивать процесс.

После промывки необходимо надеть снятые уплотнительные кольца, смазать их чистым моторным маслом и произвести сборку в обратной последовательности. На всякий случай желательно приобрести новые уплотнительные кольца и заменить их. Для некоторых форсунок подходят резиновые кольца от ВАЗ-2110. Каталожные номера «родных» уплотнительных колец форсунок Шевроле Ланос:

25169195 – верхнее кольцо;
17106005 – нижнее кольцо.

Если в процессе у вас поломались крепежные скобы форсунок, то их можно приобрести по номеру:

96253530 – пружинная скоба крепления форсунки к рампе.

В описании кажется, что процесс очень трудоемкий и сложный. Но на самом деле, даже в первый раз эта процедура не займет у вас более 2 часов времени. Рекомендуется проводить подобную промывку раз в 10-20 тыс.км. Однако если промывка не дала нужного результата – форсунки плохо распыляют или не герметичны в закрытом состоянии, то в этом случае вам поможет только ультразвуковая чистка.

Устранили плавающие обороты и рывки на ЗАЗ Chance

Двигатель

Устранили плавающие обороты и рывки Zaz Chance

Всем привет. Сегодня к нам в автосервис приехал Zaz Chance. Это довольно бюджетный автомобиль с передним приводом. Его производством занимается Запорожский автомобильный завод. Он выпускает как хэтчбеки, так и седаны этой модели. Машина не новая, с пробегом.

После осмотра автомобиля в нашем автосервисе выявили следующие проблемы: нестабильные плавающие обороты и, так сказать, завышенные. Машина периодически при нагрузке и движении дергается.

Вообще нарушение плавности хода может возникать по нескольким причинам. И в случае, если нет точных признаков неправильной работы трансмиссии, нужно проверить системы питания и зажигания. Например, часто проблемы встречаются в системе приготовления и подачи топливно-воздушной смеси. Неисправность выявляется по двум признакам:

Автомобиль начинает дергаться при резком нажатии на педаль, тогда двигатель набирает скорость неохотно. И тут возможны два варианта развития событий. В первом случае двигатель работает нормально, во-втором – глохнет при максимально открытом дросселе. При сбросе газа и вовсе начинаются рывки.
Машина движется как обычно, со стабильной скоростью, и вдруг она начинает дергаться совершенно неожиданно.

В нашем автосервисе мастерам хорошо известно – неравномерная работа мотора происходит по причине нехватки горючей смеси. В итоге нам стало понятно, плавающие обороты у нас возникли по причине грязного дросселя. А нам хорошо известно, что сама дроссельная заслонка следит за объемом подаваемого воздуха во впускной коллектор. И от ее работы во многом зависит как эффективность работы мотора, так и качество топливно-воздушной смеси. В итоге двигателю не хватает мощности для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения проблем с нашим автомобилем, проверяем самые важные узлы системы питания. Это фильтр, дроссельный узел, датчики, топливный насос, воздуховоды и топливную рампу. Понимаем, что основная причина – нарушение работы дросселя. Тут могут быть опять же сразу 2 причины: повреждения деталей или загрязнения дроссельной заслонки, контролирующей объем воздуха, попадающий во впускной коллектор. Засоряется она по нескольким причинам. Со временем неизбежно происходит следующее: попадается горючее низкого качества, засоряется топливный фильтр, во впускной тракт попадает грязь, на заслонке оседает масляная пыль. И тут самое главное, – вовремя понять, что заслонку пора чистить. Как вариант, можно прислушиваться к рекомендациям автопроизводителей. Кстати, для того, чтобы дроссельный узел работал хорошо, чистить его необходимо регулярно – каждые 50 000 километров.

Кроме того, необходимо следить за объективными показателями работы двигателя. И если замечаете такие неполадки, как плавающие обороты, подергивания на скорости и при малых оборотах, остановки двигателя, повышенный расход топлива или плохую реакцию при нажатии на педаль газа, значит, точно пора чистить дроссельную заслонку. Что мы и сделали.

Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)

Пробег 53`000 км. В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 200(1000р) грн. На сегодняшний день, цена в 300(1200р) гривен. Та даже 200 грн. я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги. Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Подготовительные работы.

Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр - ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил "Растворитель 647", в составе у него ацетон и толуол - то, что надо!

Шприцы 5 и 20 кубов:

Обязательно резиновые рукавицы.

Мультиметр (омметр)

Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Приведу цитату с одного из сайтов:
Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.

У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.

Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:

В общем, схема включения должна выглядеть так:

Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.

Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства "Третий Рим", стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.

Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!

Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа "на 10" и "на 12", тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.

Сам процесс чистки.

Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.

Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них "пончики" диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты - заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.

Решил дополнить: на форсунках защитных колпачков (на рис. синим цветом, а могут быть и друго цвета) у меня небыло, у вас тоже может не быть. Это чтобы вы упорно не искали их в коллекторе.

В общем, форсунки выглядели довольно ужасающе:

"Ведём форсунки в баню".
Наливаем в одну из наших ёмкостей растворитель и опускаем в неё все 4 наши форсунки той частью, откуда обычно брызгает бензин:

В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.

Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:

20-кубовый шприц:

Он у меня использовался в качестве "дозаправщика". Вытягиваем из 5-кубового шприца поршень и сверху заливаем наш растворитель из 20-кубового шприца. Затем вставляем поршень назад, левой рукой давим на него, а правой замыкаем нашу кнопочку. Форсунка открывается и брызгает растворителем. Всё это проделываем над нашей второй ёмкостью (банка 0,5л.).
Сори, сфоткать процесс не смог, т.к. помошника небыло, а руки у меня только две. Поэтому далее будут пару фоток с чужого сайта:

На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены "писяния" влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны "слипаться" и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём - должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта
До чистки:

На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:

После чистки:

Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.

После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина.

На всё у меня ушло:
Снятие - т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения - около 1 часа.
Откисание - 1 час.
Чистка - 1 час.
Сборка - чуть меньше 1 часа.

"Растворитель 647" - 13 грн.
Шприц 5 кубовый - до 1 грн.
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.

PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается! :iz1:

Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!

Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.

Самостоятельная чистка форсунок подробный фотоотчет

Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.

Что нам нужно для работы?

1. Расстворитель 647:

2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.

3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.

4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы, не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:

5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.

Ну вроде бы и все.

Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:

и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.

Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.

Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:

ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:

подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:

Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.

На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.

Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!

После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:

затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.

После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.

Замена форсунок на ланос

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также для снятия регулятора давления топлива и впускного коллектора.

Сбрасываем давление в системе питания металлические пружинные держатели наконечника трубки нагнетательной магистрали.

В отсутствии специального инструмента изготавливаем приспособление из отрезка металлической или пластмассовой трубки внутренним диаметром 8,08,5 мм и наружным диаметром 11,512,2 мм.

Разрезаем трубку вдоль на две половины.

Например, можно изготовить приспособление из металлического колпачка колесного вентиля, отпилив у него носик и разрезав пополам.

Или вот, например, приспособление, изготовленное из отрезка трубы подходящего диаметра.

Надеваем половинки приспособления на штуцер топливной рампы и вводим их в наконечник топливной трубки.

Губками пассатижей задвигаем приспособление внутрь наконечника трубки

и снимаем наконечник трубки со штуцера топливной рампы.

Приподняв фиксатор колодки жгута проводов форсунки

снимаем колодку с форсунки.

Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.

Снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Сжимаем лепестки фиксатора наконечника трубки сливной магистрали и снимаем наконечник трубки с патрубка регулятора.

Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.

Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем рампу, извлекая форсунки из отверстий впускного коллектора.

Для снятия топливной форсунки

поддеваем шлицевой отверткой фиксатор

Извлекаем наконечник форсунки из отверстия топливной рампы.

и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки.

Аналогично снимаем остальные форсунки.

Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.

Перед установкой форсунок в рампу и впускной коллектор наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.

Снятие топливной рампы и форсунок Chevrolet Lanos

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Чистка дросселя и форсунок + замена свечей зажигания.

Обычная история. Машина чувствовала себя хорошо, двигатель запускался в любую погоду, машина ездила каждый божий день. И вдруг, господин двигатель начал тупить! Нужно быстро ускориться, нажимаю педаль акселератора в пол, а двигатель говорит: Сейчас, сейчас еще минуточку, а уже надо разгоняться, все сейчас буду разгоняться!) Расход вырос на 1-1.5л. на 100 км.

При нажатии педали газа в пол, двигатель тупит, такое ощущение, как будто заливает карбюраторный двигатель.

Выкрутил свечи зажигания, их цвет говорил о том, что топливная смесь бедная.

И я понял, что проблема в форсунках. Заправлялся постоянно на ОККО 95-ым Евро, но АЗС находиться от меня в 15 км. но последние 2 месяца, не было времени ездить заправляться в другой конец города и я начал заправляnься на Лукоил и наверно это и было моей ошибкой.

Обидно, с момента последней чистки форсунок. я проехал только 16 870 км. а должен был проехать минимум 20 000 км — 25 000 км.

Дроссель был практически чистым с небольшим налетом черного цвета. Теперь он такой:

Чистили форсунки специальной профессиональной жидкостью Wynns на профессиональном стенде промывки инжекторов «Спринт-6», не путать с ультразвуковой ванночкой.

Форсунки наполняли баночки лесенкой, значит в них была проблема. Погоняли их много раз. 3-я и 4-я форсунки были самыми засратыми.

Так как бензин, в нашей стране оставляет желать лучшего, стараюсь каждые 20 000 км. менять свечи зажигания, и решил заодно поменять свечи зажигания, уже второй раз покупаю Denso W20EPR-U4, для нашего 1.5 8v 80-х годов инженерной мысли, подходит идеально. И не нужно выкидывать деньги на другие более дорогие варианты.

P.S. Теперь я счастлив, двигатель не тупит. Пропали задержки, при мгновенном нажатии на педаль газа, теперь нажимаешь в пол и машина мгновенно начинает набирать скорость и двигатель побыстрее начал запускаться. Думаю, что и расход упадет.

Всем рекомендую осуществлять данную процедуры каждые 20 000 км. пробега.

Цена вопроса:

1. Чистка дросселя и форсунок — 200.00 грн.

Чистка форсунок своими руками

Фото отчет на тему Чистка форсунок своими руками

Что нам нужно прежде чем приступить к работе:

1. Баллон очистителя карбюратора

3.Зарядка от телефона Нокии, провода, кнопка и крокодильчики к разъемам

4.Торцевые ключи на 12 и на 10

С чего же начинается чистка форсунок .

На работающем двигателе в предохранительной коробке под капотом извлекаем предохранитель бензонасоса:

через некоторое время, а точнее 6-9 секунд двигатель должен заглохнуть. Даем ему остыть полностью, все таки имеем дело с топливом. Не брезгуем мерами безопасности, желательно не курить и держать под руками огнетушитель.

Откручиваем согласно рисунку болты:

выкрутили, самое время отсоединить форсунки от проводов. Делаем так как на рисунке:

И так у нас есть отсоединенные форсунки и открученная топливная рампа и как раз ее п окачивая тянем вверх, чтобы рампа вытянула из посадочных мест концы форсунок в двигателе. Когда извлекли рампу переворачиваем форсунками вверх, а посадочные места в двигателе закрываем чистыми салфетками:

Топливная рампа расположена отверстиями вверх поэтому нам удастся избежать пролива топлива. Снимаем отверткой фиксаторы каждой форсунки и осторожно покачивая извлекаем из посадочных мест. Теперь каждую форсунку для себя обязательно нумеруем, чтобы потом вернуть каждую на своё место .

Закрываем посадочные места в рампе чистыми салфетками:

И так у нас есть пронумерованные нечистые форсунки. Смотрим форсунки, колпачки и многое другое старательно очищаем струей очистителя карбюратора, осмотрительно вытираем всю грязь салфетками, ставим это все в чистом месте и собираем наш напорный очиститель.

Берем шприц, вытаскиваем поршень, развальцовываем широкий краешек, далее берем трубку от баллончика, тоже развальцовываем край и другим краем вставляем в штуцер снутри шприца. Протягиваем трубку и подключаем к баллону:

Позже берем зарядник от телефона нокии, кнопку и два крокодильчика элемента от любого старого разъема. Всё это собираем в такую конструкцию:

Подключаем мобильный зарядник к сети, насаживаем форсунку на шприц, подключаем крокодильчиками форсунку, берем в руку кнопку, давим на нее и ладошкой нажимаем на колпачок баллона.

Звук открытия форсунки слышен очень хорошо, не держим закрытой форсунку пока даем давление, иначе она стрельнет из шприца и улетит.

Вот как бы и все, дерзайте!

Daewoo Lanos 1.6 16v KDAC YAFU › Logbook › Замена стоковых форсунок на Bosch 0280158107

, которые устанавливаются на УАЗ-406 и по своим характеристикам подходят к двигателю A16DMS, что стоит на Ланос 1.6. Установка не сложная, встают на место стоковых без каких либо переделок.

Код форсунки — 17109450

2.3.16. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Чтобы проверить цепи управления топливных форсунок, необходимо:

Рис. 2.52. Схема проверки цепи управления топливных форсунок:

Сопротивление должно быть менее I МОм. Сопротивление больше 1 Мом указывает на обрыв провода между колодкой контроллера и колодкой жгута форсунок.

Сопротивление должно быть больше 1 МО м. Сопротивление меньше 1 МОм указывает на замыкание на «массу».

Величина напряжения не должна превышать 0,2 В. Большая величина напряжения свидетельствует о замыкании контактов на источник питания.

Фото отчет замены стоек переднего стабилизатора

Заменил на 58т.км.

Причина замены: достаточно ощутимый стук по кузову при проезде неровностей на небольшой скорости.

Стойка заказывалась частями, коды деталей :

Втулка Lemforder 14722 01 -8шт

Шайба GM 90209277 -8шт

Болт GM 09100-08001 -2шт

Гайка GM 11068353 -2шт

Втулка распорная GM 11087513 -2шт

Из инструмента: ключ на 12 , головка на 12, болгарка, молоток, домкрат, упор под рычаг.

Ослабив гайки крепления колеса, с помощью домкрата поднял одно колеса , снял колесо.

Поставил под рычаг упор , опустил машину, домкрат можно не убирать он еще пригодится.

На одной стороне попытался распилить стойку пололам, идеяя оказалась провальная, болт прикис к распорной втулке.

На второй стороне оказалось достаточно спилить только сверху, болт там не прикис и сам выпал.

Почислил место установки, облил силиконом и место и все детали стойки новой.

Снова поднял домкратом машину , поставил детали стойки в правильной последовательности.

На фото стреклами показано положение шайб.

Снова опустил машину на упор, затянул гайку до получения положенных 38мм между верхними шайбами.

Перед затягиваем нужно проверить чтобы втулки внутренним выступами вошли в отверстия рычага/стабилизатора.

Старые втулки имели элипс на врутреннем отверстии,а с одной стороны уже и повреждение болта было .

Помните что все действия со своей машиной вы делаете на свой страх и риск,

Промывка инжектора своими руками: пошаговая инструкция

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
нож;
пластиковые хомуты (стяжки);
шило;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4…5 см;
изолента;
очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Когда чистить форсунки

Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.

Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.

Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12…14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;
Система в сборе
надеть шланг на ниппель, находящийся в крышке бутылки и закрепить его хомутом;
ко второму концу шланга подсоединить топливный фильтр и тоже закрепить хомутом;
запустить двигатель автомобиля и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости +90…+95 градусов;
заглушить двигатель и обязательно сбросить давление в топливной магистрали;
отсоединить фишку с топливной магистрали;
снять шланг подвода бензина на форсунки;
надеть упомянутую фишку на топливный насос из собранной ранее системы;
залить в бутылку очищающую жидкость и хорошенько закрыть ее;
подвесить бутылку над капотным пространством;
в ниппель, находящийся в дне бутылки вкручивается шланг компрессора (можно автомобильного подкачивающего насоса);
накачать бутылку до значения давления в 3 атмосферы.

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5…10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Химические реагенты для промывки форсунок

Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.

Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.

Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.

Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.

Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.

Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Признаки загрязнения инжектора

Затрудненный пуск двигателя.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
Большой расход топлива.
Детонация.
Снижение мощности двигателя.

Конечно, появление этих симптомов бывает не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их менять. Сначала проверьте, как они распыляют топливо или попробуйте промыть их своими руками.

По статистике форсунка работает не менее 120 тыс. км пробега автомобиля. А для ее бесперебойной работы рекомендуется промывать ее за это время хотя бы четыре раза.

Интенсивность загрязнение инжектора можно разделить на три стадии:

Уменьшение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более 3 литров на 100 км пробега.
Уменьшение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, бубнящей звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, едкий запах выхлопных газов. Увеличение расхода топлива более 3 литров на 100 км пробега.
Уменьшение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, пара цилиндров может не работать на холостом ходу. Выстрелы в воздухофильтр из-за обеднения смеси. Признаки двух первых стадий значительно усиливаются.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Читайте также: