Регулировка карбюратора daewoo g30e 3

Обновлено: 29.04.2024

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 6)

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения

Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта - когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

afgan-nsk

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный - для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории - известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус - высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор :-)
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть - и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца - ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
- изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
- при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» :-)
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем - известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Регулировка CO-CH карбюратора Daewoo Damas

Главным элементом системы питания является карбюратор. Он подключен к центральной топливной магистрали, отвечает за регулировку подачи горючего и воздушной массы. Устройство требует тонкой настройки, поскольку его элементы проявляют высокую чувствительность к внешним воздействиям. Пропадание холостого хода, возникновение странных хлопков непонятной природы, потеря оборотов при нажатии на педаль газа – все это указывает на проблемы в одном из нескольких элементов карбюратора.

Сложность ситуации в том, что регулировка карбюратора Daewoo Damas требует четкого понимания того, в каком положении должен находиться болт регулировки обогащения и количества смеси, как обязан работать электромагнитный клапан, и так далее. Вывод следующий – без помощи карбюраторщика со стажем не обойтись.

Калькулятор расчёта регулировка co-ch карбюратора daewoo damas

Типичные неисправности

Выход из строя карбюратора связан с рядом причин.

Разгерметизация поплавка, вследствие чего он наполняется топливом.
Разрыв фильтра карбюратора вследствие сильного засорения. Проблема усугубляется тем, что в двигатель могут попасть микроскопические частицы грязи, негативно сказывающиеся на состоянии внутренних стенок камеры сгорания.
Выход из строя жиклеров подачи топлива или воздуха.
Разгерметизация одного из регулировочных винтов.
Прогорание прокладки карбюратора.

Перечисленные выше неисправности возникают чаще всего. Сущность проблемы заключается в необходимости выполнить серьезное вмешательство в структуру детали. Разобрать дефектный агрегат можно и в гараже, но собрать его обратно, да еще и отрегулировать, к сожалению, уже не получится.

Особенности регулировки

Если странная работа двигательной системы проявляется в виде плавающих оборотов, придется устранять эффект обедненной смеси. Для этого карбюраторщик регулирует винт обогащения смеси, а затем определяет на слух плавность работы мотора. Важно убедиться в отсутствии капель в рабочей камере. При сильном обогащении смеси процедура проводится в обратной последовательности.

Еще одна распространенная причина – повышенный уровень бензина. Необходимо проверить состояние поплавка. Если оно нормальное, суть сводится к регулировке свободного хода. Во всех остальных случаях – только замена.

Ампутация карбюратора= "обрезание по Дамасовски"

ну вот пришла очередь облегчить еще один карб на Дамасе. Скинул все что на прямую не связано с нормальной работой карбюратора=экологию и всякие прибабахи.

Daewoo Damas 1998, 38 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Damas, 1997

Daewoo Nexia, 2012

Daewoo Nexia, 1998

Daewoo Nexia, 2007

Комментарии 22

Подскажите что за заглушки это, от чего

Привет. А от чего подошло и оделось. . . Самое простое кусочек шланга и в нем болтик. Но со временем от жары трескается. Лучше всего штуцерочки эти запаять оловом и всё

А со всеми этими трубками и вакуумниками педаль газа под ногой сразу возвращается? Она вообще сопротивляется нажатию? На днях ездил на фургоне дамас, показвлось что газ не сразу скидывается. И сыепление хватает почти в самом низу педали. Это нормально?

На возврат педали ( и сопротивление ее) работают две пружины: одна на фото карба видно самую большую и еще одна на оси педали газа. Вот газ не сразу сбрасывается потому что не ампутирован пневмопривод с трубочками задержки сброса газа: это экология ! Чтоб смесь дожглась и в атмосферу ни чего не попало. Нужно удалять все это чтоб нормально работал карб. А сепление просто не гтрегулировано: регулируется и гайкой на конце тросика у рычага на кпп и рубашкой у педали сцепления. Можно сделать как удобнее для себя, так же и свободный ход педали регулируется.

мне вполне удобно показалось, другой вопрос все ли будет в порядке со сцепой. Не горит ли оно из-за такой настройки. Еще вопрос возможно ли педаль тормоза переварить чтобы колени за уши не закидывать при торможении? Хватит ли хода педали. Тормоза эффективные? Мне показались вяленькими в начале хода педали.

Сцепление регулируется чтоб был маленький зазор между выжимным и лепестками корзины(как у Жиги). Выжимной не постоянного зауепления!

Не знаю как на вашем Дамасе- а вообще педаль сцепление и тормоза стоят на одном уровне. Кстати, тоже можно отрегулировать тягу к от педали к гл. Тормозному

Тормоза? Работающие эффективны. Ревизию делали задних тормозов и передних супортов? Или сели и сразу вперед? А что там внутри?

Машина из под механика, не сказать что полностью ему доверяю как продавцу но запчастей кучу отдает. Педали непривычно высоко. Если со сцеплением можно мириться то педаль тормоза хотелось бы пониже. Чтобы притормаживать не поднимая пятку.

Удивлен сколько корпусов и трубочек убрано- и оно работает.супер. Может себе так замутить-но страшно …

Все это только для экологии- душит машину и больше места для поломок и подсосов…На отечественных машинках же карбы голые и понятныепонятные.

А вы до всего сами дошли или с микроба информацию брали в основном? Я боюсь что сниму все, заглушу (в карбах то не шарю.)- а кушать будет мотор больше после этого. Хотя у меня и так половину функций отключено из-за старости — действительно все ломается. и капсула с парафином в т.ч…

Сам всё, на микробе это моё… Там в самом начале темы"карбюратор" есть описание как это делалось. Не все так быстро было: скидываешь трубочку, глушишь и на холодную завел, прогрел, поехал на работу, если процесс ни чего в худшую сторону не изменил — значит все что с хтой трубочкой ампутировалось . Переходим к следующему . А тут на фотках и в оптсание уже все знаковмое и быстро получается. А вообще япы и азиаты любят лишнего на карб навесить- у них экология превыше всего.

Про "кушать". Голый без всего лишнего карб кушать лишнего не будет, он будет работать по основным своим функциям: система ХХ, насос ускоритель, поплавковая камера с нужным уровнем и смешивание бенза с воздухом с дозированием этой смеси сколько нужно в движок =все. Остальное " от лукавого"…Посмотри где нибудь Окский карб( если его поставить на Тико, то будет отлично работать) вот этот карб голый, ни чего шишнего, еще и двух камерный, может даже и экономичнее родного

Профилактика и настройка карбюратора Aisan

В этой ветке буду делиться опытом по обслуживанию и настройки карбюратора Aisan. У меня Тойота sprinter c двигателем 2E (EE90) 12 клапанный МКПП 4 ступная год выпуска 1988 досталась в хорошем состоянии с проблемами по карбюратору. Если кто то в такойто ветке будет знать больше просьба дополнять и не судить строго. Коментарии с фотоотчётам буду выкладывать раз в неделю и подробное описание :-). Рисунок моего карба с екзиста

Заветный набор букв любого карбюраторщика блин. AISAN.
Устройство дико фанарное, принцип работы понятен и ребенку. А вот когда дело доходит до ремонта.
Итак, начинаем делиться. Для начала стоит определиться чего мы хотим от карба.
Жрет много - перелив поплавковой, неверно настроенный холостой ход.
Не заводиться на холодную без педали газа - проблемы ускорительного насоса и возможно проблема системы холодного пуска карба. Если быть точнее - автоматическая воздушная заслонка.
Не заводиться на холодную. Ничерта не помогает, только 50 гр бенза в первую камеру. - Ускорительный+воздушная+жиклеры.
Глохнет не сразу/не глохнет/ - электромагнитный клапан или жиклер на нем же.
При отпускании педали обороты не спадают до холостых - скорее всего тросик акселератора.

Теперь на что обратить внимание при протягивании своих кривых ручек к данному девайсу. (Свои руки после 2х умерших карбов уже прямые! :)

1. Помните - если полезли сами, обратного пути не будет. В Уссуре после кривых ручек карбюраторщики на машины не смотрят. Так что если взялся за гуж - не говори что не дюж.
2. При разборке самая дибильная деталь - железочка которая идет от дросселя до воздушной заслонки. На обоих карбах сломал. Нужна для автоматического открытия и закрытия воздушной заслонки.. При поломке начинаются большие проблемы с запуском на холодную.
3. Прокладка - лучше бы с ней очень нежно. На первом порвал. Так и не смог восстановить. Вторая пока живая.
4. Нигде не говориться, но если при разборке выпал металлический шарик - ОН НЕ ПРОСТО ВЫВАЛИЛСЯ. ОН С УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА. Свои 2 потерял. :)

Регулировка ХХ - это детский лепет. Так что данную процедуру не описываю. Только сообщу следующее:
1. На 3Е количества и качество (два винта) на задней стороне карба (которая дальше от капота и ближе к водиле).
2. На 4е болт качества сзади как на 3Е, а вот колличества два болта с пассажирской стороны.
Тросик акселератора находиться со стороны водилы, Биметал пружина со стороны водилы над тросиком.
Электромагнитный клапан сзади карба.

Система вакуумников нужна только для:
1. Открытия вторичной камеры при ускорении.
2. Открытии воздушной заслонки при разгоне.
3. сдвига угла опережения при достижении Нного количества оборотов.

На расход не влияет. Также не влияет на динамику, на движение и прочие хар -ки. Может и немного хуже будет ехать, будет капризнее, но работать будет и бенз жрать не будет. Так что вакуумную систему копаем в последнюю очередь - дабы там и черт ногу сломит.

Карбюратор pz30 с ускорительным насосом установка

Истинный байкер готов променять общепризнанные музыкальные шедевры на ритмичные звуки двигателя своего железного коня. Здоровье силового агрегата в большой степени зависит от правильного питания. Удачный выбор устройства, способного обеспечить оптимальную горючую смесь при различных режимах работы мотора, приносит моральное удовлетворение владельцу. В статье пойдет речь о модификациях, установке на отечественные аппараты, настройке карбюратора pz30.

Jing ke pz30 настройка

На новом мотоцикле после покупки был целый ряд проблем с карбюратором. 1. Нестабильный ХХ, мотоцикл мог заглохнуть на светофоре (повышение оборотов ХХ эту проблему не решала) 2. Провал при разгоне 3. При сбросе газа обороты «подвисали» (подсоса воздуха не было)

В интернете многие дают совет приподнять иглу на одно деление и якобы это решит все проблемы, скажу сразу это бред и настройка карбюратора это немного более сложный процесс чем просто поднять иглу. Так же многие пишут, что карбюратор PZ30 в принципе очень плохой и от него нормальной работы не добиться, а если хочешь убрать провалы, то тут поможет только ускорительный насос, и это тоже не правда. Надеюсь, данный пост кому-то поможет решить его проблемы с карбюратором и не потратить зря деньги на другой карбюратор, который тоже все равно придется настраивать.

Описание карбюратора pz 30

Пик массовости, популярности мотоциклетной техники на отечественных просторах пришелся на 70-е – 80-е годы прошлого века. Мопеды «Рига», «Верховина». Легкие аппараты «Минск», «Восход», «Ковровец». Мотороллеры «Турист», «Тулица», «Муравей». Колясочные тяжелые модели «Урал», «Днепр», «Иж». Культовая мечта лихачей «Jawa», «CZ».

Серьезной проблемой большинства моделей была система питания:

большой расход топлива (копеечная цена бензина нивелировала проблему);
«провалы» при резкой прокрутке ручки газа, особенно на средних, высоких оборотах;
постоянная необходимость подстраивать карбюратор в зависимости от нагрузки.

Начало 90-х поменяло политическую карту. Упал железный занавес. Машиностроение переживало сложный период. Рынок стал заполняться импортными подержанными двух — трехколесными агрегатами преимущественно индокитайского региона. Предприимчивые соотечественники организовали поток запасных частей для поддержания ввозимого зарубежного хлама. Заработала Интернет торговля. Стали доступны карбюраторы для двигателей с объемом 150 – 200 кубических сантиметров.

Карбюратор pz 30 выпускается китайскими машиностроителями для массовых мотоциклов среднего класса.

Смеситель, традиционно скопированный с разработки известной японской фирмы Keihin PD, претерпел некоторые изменения:

укреплены стенки;
увеличено сечение диффузора;
установлен ускорительный насос.

Внешне карбюратор пз 30 напоминает перевернутую заглавную букву «Т», с приспособленной снизу объемной крышкой – поплавковой камерой.

Горизонтальный проход одним фланцем (внутренний диаметр составляет 30 мм) через уплотнительную прокладку садится на две шпильки, прикручивается к цилиндру двигателя. Другая сторона (сечение 42 мм) соединяется резиновым изогнутым патрубком с воздушным фильтром.

Снизу в камеру просверлены три отверстия от каналов:

холостого хода (ближе к фланцу);
переходного режима;
главная подача топлива.

Внутренняя дроссельная заслонка, закрепленная на оси, пронизывающей стенки камеры, поворачивается в пределах угла 90 градусов на три фиксированных положения (полностью закрыто, приоткрыто на угол 30 градусов, совсем открыто), изменяет величину воздушного потока.

В вертикальную трубу заведен трос, управляющий дроссельной заслонкой подачи топлива, содержащей регулировочную иглу.

Принцип регулировки карбюратора PZ30

Цель настройки — оптимизация потребления бензина, устойчивая работа двигателя на различных оборотах:

Запас топлива в поплавковой камере создается путем выставления уровня погружения поплавков, расположенных на металлическом коромысле. Изгибая язычок крепления, необходимо добиться горизонтального положения, параллельно краю корпуса. Приподнятое состояние увеличит процент бензина, будет способствовать созданию обогащенной смеси. Утопленные поплавки уменьшат количество горючего, обеднят состав.
Регулирование смеси на различных режимах силового агрегата.

Стабильный холостой ход, устойчивые малые обороты мотора определяют:

положение винта качества,
сечение отверстия в жиклере холостого хода.

Маркировка жиклера написана на корпусе крышки. Закручивание винта качества по часовой стрелке обедняет горючую смесь. Откручивание – обогащает.

На средних оборотах дроссельная заслонка передвигается в пределах 25% – 75% общего хода. Устойчивая работа создается положением иглы. На иглу с тупого конца нанесены пять кольцевых канавок. Шайба с пропилом, защелкнутая изначально в среднюю канавку, определяет вертикальное положение иглы. Для уменьшения топлива в смеси шайбу перемещают ближе к краю. Противоположный перенос обогащает.

Высокие обороты критичны к размеру жиклера. Изменение климатических показателей диктует замену жиклера. Параметры растут – жиклер следует уменьшать.

Регулировка снятого карбюратора pz30

После обкаточного пробега целесообразно выполнить профилактическое обслуживание топливной системы.

Важное замечание. Карбюратор содержит много мелких деталей. Логично подготовить, расстелить чистую ткань для укладки снятых запасных частей.

Пошаговая инструкция

Перекрыть краник на топливном баке. Аккуратно стянуть топливный шланг, слить остатки в чистую емкость.
Вывернуть верхнюю крышку, извлечь витую, пластинчатую пружинки. Вынуть цилиндрическую заслонку. Вытянуть тросик акселератора, вместе с крышкой отвести в сторону.
Отключить трос управления ускорительным насосом.
Демонтировать воздуховод.
Открутить гайки крепления на цилиндре. Снять карбюратор.
Выкрутить три крепежных винта нижней крышки. Осмотреть крышу изнутри. Устранить возможный налет, мусор. Протереть мягкой тканью, смоченной в бензине.
Перевернуть карбюратор. Шилом вытолкнуть ось, освободить кронштейн с поплавками. Отсоединить, идеально почистить иголку. Промыть, вытереть посадочное гнездо. Проверить свободный ход иглы.
Надеть иглу на средний выступ, восстановить кронштейн обратно.
Убедиться в параллельности плоской поверхности поплавков и линии корпуса карбюратора. Приподнятые поплавки вызывают недостаток топлива, погруженные вниз – перерасход. Изменение горизонта поплавков производится отгибанием вниз, вверх выступа посередине кронштейна. При сезонном техническом обслуживании выкручивают, прочищают, меняют жиклеры. Прикрутить крышку.
Наблюдая со стороны фланца, подпружиненным винтом холостого хода приоткрыть главную воздушную заслонку на 1 мм. Используя натянутую трубку, закрутить винт регулировки качества смеси до упора, отвернуть на 1.5 — 2 оборота.
Установить карбюратор на мотоцикл. Запустить, прогреть двигатель. Продолжить установку режимов, проворачивая надетый шланг в сторону обогащения смеси.

Настройка карбюратора питбайка

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи. Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

Кирпичного цвета – смесь правильная
Белесая – смесь бедная
Черная закопченная – смесь богатая

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки. При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Замена карбюратора на мотоцикле Урал

Перед началом установки необходимо подготовиться, адаптировать места креплений смесителя на цилиндре, тросов на правом пульте руля, патрубка воздушного фильтра.

Расстояние между центрами отверстий на фланце карбюратора пз30 меньше межцентрового интервала шпилек на цилиндре. Требуется изготовить (приобрести) переходники – эксцентрики. Внешне переходной винт выглядит из трех последовательно состыкованных частей:

резьба под размер шпильки, длина определяется глубиной посадочного отверстия цилиндра;
участок без резьбы под толщину уплотнительной прокладки;
резьбовая часть со смещенным центром, диаметром под фланцевую проушину.

Доработать регулировочные втулки на тросах, отверстия в ручке.

В пультах пройтись сверлом на 7 мм, нарезать резьбу М8.

Втулка выполнена в виде цилиндрической детали. В пульт закручивается резьбовым соединением М10. В кожух троса входит резьбой М8. Посередине находится шайба с насечкой.

Переделка заключается в следующем:

М10 изменить на М8;
сточить насечку под четыре – шесть граней для удобства удержания гаечным ключом.

Работа может выполняться двумя вариантами

Безопасный, профессиональный путь. Удалить верхние оконечные упоры тросов, произвести обработку на станке, в тисках. Процесс длительный, качество нарезки гарантировано, исключается возможность повредить трос, руки.

Способ для экстрималов. Точить угловой шлифовальной машинкой «на глазок». Равномерность обработки оставляет желать лучшего. Присутствует риск пораниться, испортить изделие.

Вместо резинового патрубка, возможно, запастись нулевыми воздушными фильтрами, крепящимися прямо на карбюратор.

Сборка изделия.
Выставить эксцентриками подходящее расстояние, закрепить карбюратор.
Закрепить тросы с трех сторон (руль, акселератор, ускорительный насос). Добиться синхронного управления двумя смесителями, изменяя длину хода тросов.
Подключить систему фильтрации воздуха.
Завести мотор, отрегулировать обороты.

Карбюратор pz30 с ускорительным насосом установка

В стоке на мотоцикле Racer Ranger 200 в карбюратор установлен ГТЖ (Главный Топливный Жиклер) на 102 и жиклер ХХ (Холостого Хода) на 40. Для мотора объемом 200 кубиков 102 ГТЖ это мало поэтому его сразу стоит заменить на 110 ГТЖ, жиклер ХХ можно оставить 40. Перед тем как заниматься настройкой карбюратора сначала стоит отрегулировать клапана и убедится, что воздушный фильтр не забит и нету подсоса воздуха там, где его быть не должно. Иглу выставляем в среднее положение. Теперь прогреваем мотор до рабочей температуры и приступаем к самой регулировке. Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1 оборот. Винтом количества выставляем минимальный холостой ход при котором мотор не глохнет, потом выкручиваем винт качества смеси до увеличения оборотов, далее сбавляем обороты витом количества и снова выкручивай винт качества смеси пока не поднимутся обороты. Эту процедуру проделываешь пока мотоцикл не начнет глохнуть от слишком сильно открученного винта качества. Далее закручиваем винт качества до такого состояния, при котором обороты максимальные (при минимально выкрученном винте количества).

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Добрый всем и всего на свете! У меня приключения нашли меня сами на мою пятую точку. В общем я самостоятельно попытался отрегулировать карбюратор, так как обороты были слишком большие, после прогрева что-то около 2.5к. И сделал я так, начал курутить болт холостого хода, а карбюратор 0 реакции, тогда начал крутить в разные стороны и он не сразу, но заглох. И перестал заводится совсем, я на свою голову покрутил и винт качество смеси и сбил настройку полностью. Теперь мотоцикл отказывается заводится. Помогите понять, на сколько оборотов нужно выкрутить какой винт, чтобы мотоцикл просто завелся и я смог понять свою ошибку и отрегулировать по технологии. (Про то как регулировать с 0 знаю, но не все как оказалось) Вот такой карбюратор, без уск. насоса

После установки карбюратора кейхин прошло пол года и пришла пора провести ревизию :,заменил главный топливный жиклёр с 103 на 115,подогнул чуть наверх стойку распылителя ускорителя,чтобы бенз брызгал в середину отверстия заслонки,отрегулировал ускоритель,заменил фильтр топливный,и мот не узнать-рвёт в дыбы ,роет задним на 3 скорости. В общем не зря дрючился .А про жиклёр. пробовали на второй такой же мот только карб без ускорителя разные размеры 135,125-переливает,102,5-нет драйва и только со 115 нормально. хотя читали что ставят 135. х.з у нас так. Всем бобра

Привет форумчане! Изучив тему, решил купить и попробовать установить карбюратор PZ30 с ускорительным насосом. Анатолий (pilot1960) уже описывал процесс и как я понял остался доволен=) О приемуществах/недостатков плоскодросельных карб есть много тем. Поэтому был приобретен комплект PZ30 с ускорительным насосом и короткоходной ручкой газа

Как правильно регулировать карбюратор бензопилы

Ситуации, в которых регулировка необходима

Новые бензопилы поставляются производителем уже с отрегулированными карбюраторами. Это называется стандартная регулировка. Но для нормального прохождения процесса обкатки требуется понизить максимальные обороты двигателя, провести регулировку карбюратора. После обкатки, бензопила нуждается в точной настройке для достижения максимальной эффективности работы двигателя.

Также сигналом к проведению чистки и регулировки, служит повышенный расход топлива, что отрицательно сказывается на работе выхлопной системы. Проще говоря, бензопила начинает сильно дымить и глушитель забивается нагаром, что в свою очередь приведет к снижению мощности.

При излишке топлива в смеси, детали двигателя плохо смазываются, и происходит преждевременный износ. Также не качественная смесь может стать причиной заклинивания двигателя из-за перегрева (это одна из причин почему бензопила не заводится).

Так выглядит заклинивший, перегретый поршень, с разобранной бензопилы с неправильно настроенным карбюратором.

Регулировка необходима в случае, когда двигатель не держит холостые обороты, глохнет или не развивает полной мощности. Настройка карбюратора должна проводиться с чистыми воздушным и топливным фильтрами. Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой подробно рассказывается про основные причины по которым бензопила заводится и сразу глохнет.

Инструменты

Для регулировки понадобится следующий инструмент: тахометр, отвертки, в редких случаях спецключи. Разберем их назначение, необходимость наличия и стоимость.

Настройка бензопилы, по возможности, должна проводиться в официальных сервисных центрах, имеющих сертификат производителя и соответствующее разрешение на проведение ремонтных работ.

Как настраивается карбюратор?

Алгоритм настройки бензопилы достаточно прост и состоит из следующих шагов:

Прогрев двигателя до рабочей температуры (настройку обязательно проводить только на прогретом двигателе, это позволит получить более точную регулировку).
Регулировка двигателя на бесперебойную работу на низких оборотах.
Настройка карбюратора на правильную подачу топливной смеси в режиме максимальных оборотов.
Точная регулировка карбюратора на работу в режиме холостого хода.
Проверка бензопилы во всех режимах.

Практически все модели карбюраторов имеют три регулировочных винта.

Винт (Т) отвечает за точную настройку в режиме холостого хода.
Винт (H) настройка работы на максимальных оборотах.
Винт (L) регулирует образование смеси на низких оборотах.

Закручиванием винтов (L) и (H) подача топлива и смесь обедняется, соответственно обороты возрастают.

Теперь рассмотрим, как проходит правильная регулировка карбюратора бензопилы более детально.

Описание процесса

Расположение регулировочных винтов карбюратора на бензопиле Хускварна.

Важным этапом является проверка пилы на всех режимах работы после регулировки, для этого нужно дать бензопиле остыть, после чего запускать по алгоритму запуска холодного инструмента. Если пила нормально запустилась и работает на холостом ходу ровно, нужно проверить, как пилит. Если в процессе проверки обнаружены недостатки в мощности бензопилы, то необходимо повторить регулировку винта (H) выкручивая его и проверяя тягу в работе.

Потеря тяги на максимальных оборотах, рекомендованных производителем, является показателем износа ЦПГ или плохого качества топлива. Кстати, о топливе, 90% неисправностей из-за топлива. Какое использовать? 92 или 95? Сколько храниться? На все эти вопросы мы ответили в статье о том, какой бензин заливать в бензопилу.

Рекомендуем посмотреть видео, о том, как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы, автор которого, также рассказывает о пагубном влиянии топлива на составляющие карбюратора. На примере показано, как восстановить свой карбюратор используя недорогой ремкомплект.

Регулировка карбюратора китайской бензопилы

Карбюраторы, установленные на пилах китайского производства, изготовлены аналогично европейским и имеют такие же винты настройки.

Регулировка карбюратора китайской бензопилы проходит по алгоритму, представленному выше, и отличается тем, что при первичной настройке винтов (L) и (H) их необходимо выворачивать на два оборота. Далее карбюраторы китайской пилы регулируются точно так же как и европейские.

О том, как отрегулировать карбюратор китайской бензопилы всего за 3 шага, читайте здесь (очень полезная статья). В качестве примера рекомендуем посмотреть статью про регулировку карбюратора на бензопиле Carver.

Видео

Настройку карбюратора пилы можно изучить по видео представленному ниже. В этом видео, мастер показывает, как выполняется поэтапная регулировка бензопилы Чемпион, китайского производства, без применения тахометра. Проводит после регулировочную проверку в различных режимах.

Подводя итоги

Регулировка карбюратора бензопилы хоть и выглядит просто, однако требует внимательного и ответственного подхода. В статье весь процесс настройки описан подробно, однако если нет опыта регулировки бензопилы, то стоит обратится в специализированный сервис по ремонту строительного инструмента, это поможет сэкономить время, нервы и средства.

3.1.12.4 Регулировка карбюратора Pierburg/ Solex 2Е3. Двигатель 3е карбюратор

Третьей ступенью модернизации малолитражных двигателей корпорации Toyota Motor стала серия 3E. Первый мотор увидел свет в 1986 году. Серия 3E в разных модификациях выпускалась вплоть до 1994 г., и устанавливалась на следующие автомобили Toyota:

Tersel, Corolla II, Corsa EL31;
Starlet EP 71;
Corona ET176 (VAN);
Sprinter, Corolla (Van, Wagon).

Двигатель Nissan VG33E

Японский автоконцерн «Nissan» долгие годы был известен как производитель надежной и бюджетной продукции. С начала 80-х годов в автомобильной сфере начала прослеживаться тенденция немалой востребованности моделей представительского класса и спорткаров, на что японцы просто не могли не среагировать.

Поначалу инженеры концерна модернизировали свои малокубаторные 4-цилиндровые агрегаты для таких машин, но, поняв утопичность этой затеи, перешли на проектировку чего-то инновационного. Так, появилась серия V-образных ДВС с 6-ю цилиндрами и маркировкой «VG». Сегодня поговорим о последнем представителе этого моторного ряда — VG33E. О создании данного мотора, его технических особенностях и нюансах эксплуатации читайте ниже.

Описание двигателя toyota серии 3а

Двигатель серии 3А – это бензиновый полуторалитровый карбюраторный двигатель объемом 1452 куб. см. Устанавливается на автомобилях семейства Toyota Corolla. Этот двигатель гораздо проще, чем 1S. Все операции, связанные с заменой зубчатого ремня на 88 зубьев, здесь делать – одно удовольствие, причем ремень в этом двигателе рвется очень редко. При обрыве зубчатого ремня клапаны в двигателе 3А не гнутся; хотя их необходимо периодически регулировать, но делать это совершенно несложно. Если, так же как и 1S, у вас этот двигатель оборудован системой изменения геометрии впускного коллектора, то у него та же беда: течет масло из корпуса вакуумного серводвигателя. Трамблер содержит в себе (как и у 1S) и коммутатор, и катушку, что, как уже отмечалось выше, не очень хорошо. В ремонт эти двигатели попадают в основном из-за поломки помпы и нарушений в работе карбюратора. Последнее особенно касается двигателей, оборудованных карбюраторами с вакуумной заслонкой.

Этот двигатель также не переносит бензин А-76, но в меньшей степени, чем двигатели 1G и 1S. Поломки, связанные с разрушением вкладышей, шеек коленвала у этих двигателей случаются реже, чем у двигателей 1G,1S,1C, L и т.п. хотя в эксплуатации этих двигателей находится не меньше, чем, например, дизельных двигателей 1С. Двигатели 3А могут устанавливаться как поперек автомобиля, так и вдоль. Причем блок двигателя 3А, который установлен вдоль, нельзя установить поперек: не хватает крепежных отверстий и ‘приливов’. Наоборот – можно.

* задний сальник коленвала двигателя 3А: 70*92*8

* передний сальник коленвала: 32*45*8

* порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Особенности двигателя Toyota серии 2А

Двигатель серии 2А – это тот же двигатель 3А, но с меньшим объемом – 1300 куб. см. Все сказанное о двигателе 3А следует считать справедливым и для двигателя 2А. Он также устанавливается на различных вариантах Toyota Corolla.

В двигателе используются те же сальники, что и в двигателе 3А. Порядок работы цилиндров двигателя Toyota серии 2А: 1-3-4-2

Схема вакуумных линий автомобиля Toyota Corolla с двигателями 3А и 2А

Содержимое схемы вакуумных линий типичное для авто Toyota: вакуумный насос, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления наддува), клапан системы рециркуляции ОГ, электропневмоклапан корректора по наддуву №1, электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ, исполнительный механизм системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки, корректор по наддуву, электропневмоклапан системы повышения частоты вращения холостого хода при увеличении нагрузки (включении отопителя или кондиционера), электропневмоклапан корректора по наддуву №2, электропневмоклапан управления разрежением, электропневмоклапан управления 4WD.

Вакуумные соединения для Corolla ЕЕ108, 2Е,3Е карбюратор, 1993 г.в.

1Si-LU (инжекторная система CFI)

Погрузчики Toyota серии 8FD/8FG в действии часть-3

Концепт и история создания двигателя

Как было отмечено ранее, до 80-х годов прошлого столетия Nissan выпускал невысокие по мощности моторы. Среди множества малокубаторных агрегатов с 4-мя цилиндрами и типичной конструкцией можно было встретить лишь несколько ограниченных линеек функциональных ДВС.

Первыми инновационными моторами из серии «V6» стали уже упомянутые «VG». Их выпуск продолжался с 1984-ого по 2004-ый год, вместив в себя 14 разных моторов с 2-х и 3-литровым объемом. Рассматриваемый сегодня VG33E появился одним из последних, но стал чуть ли ни самым мощным и объемным представителем моторного ряда.

Концепт данного двигателя ничем не примечателен, что вполне естественно для первых серийных V-образных агрегатов концерна. Несмотря на это, VG33E обладал и обладает неплохим функционалом, а также высочайшем уровнем надежности. Недаром он эксплуатируется многими автомобилистами до сих пор и имеет отличную базу отзывов.

VG33E – V-образный мотор с 6-ю цилиндрами. Построен он на базе алюминиевого блока и аналогичной ему головки. В некоторых, усиленных частях ДВС также встречаются сплавы из чугуна и стали, но основная часть его конструкции – это алюминий. Мотор «VG33E» выпускался с 1995-ого по 2004-ый год лишь в одной вариации, представленной обыкновенным атмосферником.

Найти турбированную версию агрегата попросту невозможно. Конечно, если не рассматривать модернизированные самими автовладельцами образцы мотора. Имеется лишь совершенно другой, более мощный мотор, построенный на базе рассматриваемого сегодня агрегата с названием «VG33ER» и установленным нагнетателем.

Особенностей в конструкции VG33E нет. Работает двигатель на типичной инжекторной системе питания с многоточечным выпрыском топлива в цилиндры. Единственное, что следует выделить в его концепте – это газораспределение технологии «SOHC». Ее наличие ознаменовало:

наличия в головке блока цилиндров лишь одного распредвала;

оснащение каждого цилиндра 2-мя клапанами.

В остальных же аспектах построения VG33E – это типичный V6. Рассматривая агрегат более детально, просто нельзя не похвалить инженеров Nissan. Из достаточно простой и надежной конструкции японцы сумели сделать очень функцональный, бодрый агрегат. И это без учета его дефорсированости.

Достоинства и недостатки моторов 3E

Конструктивно 3 серия малолитражных моторов Тойота повторяет первую и вторую, отличия в рабочем объеме двигателя. Соответственно все плюсы и минусы перешли по наследству. ДВС 3E считаются самыми недолговечными из всех бензиновых двигателей Тойота. Пробег этих силовых установок до капремонта редко превышает 300 тыс. км. Турбодвигатели не ходят более 200 тыс. км. Это связано с высокой тепловой нагрузкой моторов.

Главное достоинство моторов серии 3E — простота обслуживания и неприхотливость. Карбюраторные версии нечувствительны к качеству бензина, инжекторные немного критичнее. Привлекает высокая ремонтопригодность, невысокие цены на запасные части. Силовые установки 3E избавились от самого большого недостатка предшественников — пробитой прокладки ГБЦ при малейшем перегреве двигателя. Сказанное не относится к версии 3Е-ТЕ. К существенным недостаткам можно отнести:

Недолговечные сальники клапанов. Это приводит к забрызгиванию свечей маслом, повышенной дымности. Сервисные службы предлагают сразу заменять родные маслосъемные колпачки более надежными, силиконовыми.
Чрезмерное образование нагара на впускных клапанах.
Залегание поршневых колец после 100 тыс. км пробега.

Все это приводит к потере мощности, неустойчивой работе ДВС, но лечится без больших затрат.

Технические характеристики VG33E и перечень оснащаемых им моделей

Производитель	Nissan
Марка мотора	VG33E
Годы производства	1995-2004
ГБЦ	алюминий
Питание	многоточечный впрыск (инжектор)
Схема построения	V-образный
Кол-во цилиндров (клапанов на цилиндр)	6 (2)
Ход поршня, мм	83
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия, бар	9
Объем двигателя, куб. см	3275
Мощность, л.с	170-240
Крутящий момент, Нм	266-274
Топливо	бензин (АИ-92 или АИ-95)
Экологические нормы	ЕВРО-3
Расход топлива на 100 км пути
— в городе	14
— по трассе	8.5
— в смешанном режиме езды	12
Расход масла, грамм на 1000 км	до 1 000
Вид используемой смазки	5W-30, 10W-30, 5W-40 или 10W-40
Периодичность замены масла, км	8 000-13 000
Ресурс двигателя, км	350 000-450 000
Возможности модернизации	имеются, потенциал – 320 л.с.
Расположение заводского номера	задняя часть блока двигателя слева, недалеко от его соединения с КПП
Оснащаемые модели	Nissan Caravan Elgrand Nissan Homy Elgrand Nissan Elgrand Nissan Terrano Nissan Terrano Regulus Nissan Pathfinder Nissan Xterra Nissan Quest/Mercury Villager Nissan Paladin Infiniti QX4

Примечание! Мотор «VG33E» выпускался только в виде атмосферника с отмеченными выше параметрами, о чем было упомянуто ранее.

Так как агрегат является деференсированным и имеет ограниченную мощность во всех вариациях, уточнять количество «лошадей» в конкретно взятом моторе следует в прилагаемой к нему документации. Произведенные для разных стран VG33E могут иметь от 170 до 240 лошадиных сил.

Как устроен мотор 3E

Данный ДВС представляет собой карбюраторный поперечно расположенный силовой агрегат с четырьмя цилиндрами, расположенными в ряд. Степень сжатия, по сравнению с предшественником, несколько уменьшилась, и составляла 9,3:1. Мощность такой версии достигала 78 л.с. при 6 000 об/мин.

Контрактный 3E

Материал блока цилиндров — чугун. По-прежнему, принят ряд мер по облегчению двигателя. В их числе головка блока цилиндров, изготовленная из алюминиевого сплава, облегченный коленчатый вал, другие.

В алюминиевой головке установлено по 3 клапана на каждый цилиндр, распределительный вал один, по схеме SOHC.

Конструкция мотора, по-прежнему, достаточно проста. Различные ухищрения для того времени в виде изменяемых фаз газораспределения, гидравлических компенсаторов зазоров клапанов, отсутствуют. Соответственно клапаны нуждаются в регулярной проверке зазоров и регулировке. За подачу топливовоздушной смеси в цилиндры отвечал карбюратор. Принципиальных отличий от такого устройства на предыдущей серии моторов нет, отличие только в диаметре жиклеров. Соответственно карбюратор получился в целом надежным, но остался сложным в регулировке. Правильно настроить его под силу только опытному мастеру. Система зажигания полностью перекочевала с карбюраторного агрегата 2Е без каких либо изменений. Это электронное зажигание в паре с механическим распределителем. Система по-прежнему досаждала владельцам периодически возникающими пропусками зажигания в цилиндрах из-за ее неполадок.

Ремонт и обслуживание

Опыт создания VG-овских моторов у Ниссан получился удачный. Несмотря на их инновационность и новизну для концерна, с созданием качественных и достатчоно функциональных агрегатов японы справились. Предмет сегодняшнего обзора в лице VG33E не является исключением. Данный ДВС имеет высочайший уровень надежности, что подтверждено практикой многих авторемонтников и его непосредственных владельцев.

Типичных неисправностей ни в одной вариации VG33E отметить нельзя. Каждый элемент мотора продуман настолько грамотно и качественно, что его поломки встречаются нечасто. Естественно, наблюдается подобное положение дел при нормальной эксплуатации агрегата и соблюдении регламента его обслуживания. В таком случае из строя быстрей выйдут смежные мотору системы и будет требоваться именно их ремонт. Так, от замены бензонасоса или принудительной прочистки форсунок инжектора на машинах с VG33E не застрахован никто.

Проанализировав отзывы о рассматриваемом моторе, наш ресурс выявил его две проблемы. Сводятся они к следующему:

Странная установка свечей зажигания, из-за которой плановые проверки и замена данных деталей иногда затруднительны. Ко всем свечам, в принципе, подлезть можно, но с 6-ой придется «повозиться». Особенно сложна ситуация у старшего брата VG33E — VG33ER, оснащенного нагнетателем. При наличии последнего для проверки или замены свечей придется разбирать конструкцию мотора, что не всегда удобно и к месту.
Периодические подтеки масла в системе. Встречаются они несистематично, но по сравнению с другими неисправностями мотора нередки. Решаются проблемы с подтеком смазкой либо капремонтом, либо заменой соответствующих прокладок.

В остальных аспектах эксплуатации VG33E – это настоящее счастье для автомобилистов. Мотор практически не ломается, ремонт требуется редко, да и в обслуживании не прихолтив. Для поддержания «здоровья» агрегата на должном уровне достаточно:

Что касается капитального ремонта, то его на VG33E проводят каждые 100-150 000 километров пробега. К слову, и ремонтировать, и обслуживать данный агрегат просто. Конструкция мотора примитивна и под силу для освоения любому хорошему мастеру. Стоимость ремонта и обслуживания VG33E невелика, поэтому бояться существенных трат при приобретении агрегата незачем. Их попросту не будет.

Этапы модернизации мотора 3E

В 1986 году, через несколько месяцев после начала выпуска 3E, в серию был запущен новый вариант двигателя 3E—E. В этой версии карбюратор был заменен распределенным электронным впрыском топлива. Попутно потребовалось модернизация впускного тракта, системы зажигания и электрооборудования автомобилей. Принятые меры дали положительный эффект. Мотор избавился от необходимости в периодической регулировке карбюратора и от сбоев в работе двигателя из-за ошибок системы зажигания. Мощность двигателя в новой версии составила 88 л.с. при 6000 оборотов минуту. Моторы, выпущенные в период с 1991 по 1993 г.г., были дефорсированы до 82 л.с. Агрегат 3E-E считается наименее затратным в обслуживании, если пользоваться качественными горюче-смазочными материалами.

В 1986 году, практически параллельно с инжектором, на двигатели 3Е-ТЕ стали устанавливать турбонаддув. Установка турбины потребовала уменьшения степени сжатия до 8,0:1, иначе работа двигателя под нагрузкой сопровождалось детонацией. Мотор выдавал мощность 115 л.с. при 5600 об.мин. Обороты максимальной мощности были снижены для уменьшения тепловых нагрузок на блок цилиндров. Турбомотор устанавливался на Тойота Королла 2, она же Toyota Tercel.

3Е-ТЕ

Тюнинг

VG33E подходит для модернизации. Мотор является дефорсированным (ограниченным в итоговой мощности), поэтому раскрутить его до большей производительности можно без существенных констуркционных изменений. Основные векоры тюнинга VG33E сводятся:

либо к проведению чип-тюнинга, который позволит получить надбавку к стовоковой мощности в 30-35 лошадиных сил;
либо к установке турбины, незначительному усилению конструкции агрегата и модернизации системы питания (позволяет раскрутить его до 310-320 лошадиных сил).

Перед проведением тюнинга VG33E важно:

Оценить целесообразность модернизации, ведь можно сразу же приобрести более мощную версию мотора в виде турбированного VG33ER.
Понимать, что по итогу улучшений ресурс двигателя упадет примерно на 15-40 процентов.

Стоит ли тюнинговать агрегат или нет – каждый решит сам. В любом случае, пища для размышлений имеется.

Читайте также: